Что это такое?
Само название карагач — обиходное имя для ряда разновидностей вязов, встречающихся на юге страны. Установлено, что это название уходит корнями в тюркские языки и дословно означает «черное дерево». Внешне это чаще всего и на самом деле деревья высотой до 40 м. Однако часть видов, скорее, похожа на кустарники. На молодых ветках изначально формируется светло-коричневая кора, лишенная всяких признаков шероховатости.
Но постепенно она будет покрываться бороздками, ориентированными по вертикали. Карагач неприхотлив. Этот вид отлично растет даже на затененных участках с минимальным уровнем плодородия грунта. Однако, разумеется, вяз мелколистный выглядит и развивается лучше всего на обогащенных полезными веществами почвах.
Важной особенностью растения является быстрый рост, при котором за год его высота увеличивается на 50 см, а сечение ствола расширяется на 30 см.
Листья карагача имеют овальный вид. Для них типична зубчатость краев. Листва в длину составляет от 4 до 20 см. Размещаться она будет по очередной схеме на коротких черешках. Корни ильма отличаются значительной мощностью — они смогут проникнуть в глубину до 30 м, хотя у некоторых типов разрастаться будут в ширину.
Цветет карагач в весенние месяцы. Заканчивается цветение, когда появляются листья. Характерна группировка в небольшие желтые соцветия. Плодами у этого растения являются некрупные орешки формата «крылатка», поспевающие к концу весны. После попадания на землю они вырастают уже через несколько дней; жить дерево будет до 400 лет.
Варианты другого заполнения
Стол из эпоксидной смолы и дерева не обязательно делать только из дорогого слэба. Отлично можно приспособить радиальные спилы деревьев. И радиус тут далеко не главное.
Можно из древесины сделать раму, которую установить на столешницу — на фанеру 10 мм или около того. В эту раму выложить спилы — по рисунку или хаотично. В таком случае столешницу не надо будет снимать с основы — это самый простой вариант.
Для самостоятельного изготовления в первый раз — самое простое решение.
Обратите внимание, что древесину лучше выбирать с изъянами. В данном случае это не дефекты, а изюминка. Трухлявые так вообще выглядят экзотично. Особенно если подчеркнуть разницу цветов и фактур используя глубокий цвет.
Скрытый шкаф в стене
Очень интересный эффект при использовании не только тонировки, но и разных добавок. Например, блесток, порошка, который дает эффект металлика, даже битое цветное стекло или зеркальные осколки дают очень интересную картинку.
Вместо древесины использовать можно камень. Вес такого стола будет солидным, но и прочность тоже ого-го. Отлично смотрятся слоистые породы. Желательно иметь навыки работы с камнем. Это посложнее, чем шлифовка древесины. При подготовке, надо хорошо заливать пустоты, чтобы вышел весь воздух.
Используют гальку, натуральный или покрашенный гравий. Эти камни можно выкладывать довольно толстым слоем — смола все равно затечет в промежутки. Часто встречается в комбинации с древесиной. Кстати, если вы «промахнулись» с количеством эпоксидной смолы, можно в залитую смолу добавить камушки. Так можно добрать нужный уровень.
Фантазия человека безгранична. Делают мебель из эпоксидки, заливая разные железки. Детали автомобилей, гаечные ключи, велосипедные или мопедные цепи и т.д.
По тому же принципу можно сделать и стулья или табуретки. Можно отлить в том же стиле ножки-тумбы. Стали уже даже светодиодные гирлянды заливать в эпоксидку. Чем не ночная лампа или ножка с мягкой подсветкой. Есть, кстати, светящиеся в темноте добавки в эпоксидную смолу.
Технология изготовления столешницы из слэба: выбор слэба, фрезеровка, шлифовка, пропитка эпоксидкой, шлифовка, полировка.
Карагач – по-русски называетсявяз, берест, ильм — любимый русичами и славянами вид дерева, относящийся к виду ильмовых.
Древесина карагача (вяза) обладает ярким, сочным цветом, текстурой и блеском. Вяз не боится влаги, поэтому применение его в изготовлении мебели очень удобно.
Изготовить столешницу из слэба карагача можно, если у вас есть необходимые инструменты и умение с ними работать. Кроме того, нужно любить дерево, чувствовать его.
Тогда столешница получится действительно красивой и будет радовать вас и ваших друзей.
Прежде всего, необходимо выбрать слэб, который будет подходить для воплощения художественного замысла. Ведь стол из слэба – это не просто мебель, а произведение искусства, творение мастера. Это неповторимый стиль.
Не бывает в природе двух одинаковых деревьев, поэтому не может быть двух одинаковых столешниц из натурального дерева.
С выбором оптимальной заготовки мы поможем, но советуем вам принимать в этом живое участие, так как от выбора заготовки во многом зависит конечный вид столешницы.
На этом этапе также следует убедиться в том, что слэб достаточно сухой. Мы можем предложить вам термообработку древесины. Сушка происходит в огромном специальном автоклаве при температуре от 180 градусов до 250 градусов в течение нескольких часов и даже дней.
После такой обработки древесина приобретает еще более яркий и сочный цвет. Можно запечт древесину до такого состояния, что она поменяет цвет на тёмно-коричневый и даже почти чёрный, сохранив при этом физические и механические свойства древесины.
Слэб надо сначала отфрезеровать, а потом зашкурить ленточной шлифовальной машинкой следы от фрезы. Кора или неровности по краям слэба также зашкуриваются, но не стоит края выравнивать, так как природная кривизна является необходимым элементом мебели в стиле лофт.
В дальнейшем слэб обрабатывается шлифовальной машиной с круглыми абразивными насадками различной сернистости. Чем выше число зернистости – тем мельче абразив. Мы начинаем с абразива 150 номера, потом переходим на 240, 360, 400, 600, 800, 1000, 1500 и даже 3000! Последняя обработка – это же полировка.
Здесь можно применить уже полировальную пасту и войлочный или поролоновый диск. Такая тонкая полировка нужна не всегда, но для отдельных изделий она необходима.
Запаситесь заранее эпоксидной смолой, которую лучше покупать большими объемами, что позволит покупать её со скидкой.
Работа выполняется поэтапно.
Еще перед этапом шлифования, о котором мы написали выше, слэб необходимо выровнять. Для это используются специальные станки. Мы применяем для этой цели рейсмусовый фрезерный станок с числовым программным управлением (ЧПУ). Плоскости слэба выравниваются и становятся параллельными друг другу.
На этом этапе убираются самые крупные неровности спила. Важно не повредить хрупкие, не закрепленные части древесины, которые необходимы для реализации авторского замысла мастера.
Для скрепления массива древесины, имеющей трещины, выпавшие сучки и другие повреждения, слэб будущей столешницы предварительно заливается эпоксидной смолой – прозрачной или тонированной (колерованной).
Пропитываем слэб эпоксидной смолой. Слэбы вяза (карагача) бывают очень пористые. В них может быть огромное количество трещин, выпавшие сучки, часть древесины может быть трухлявой – её надо удалить.
Все эти пустоты должны быть заполнены эпоксидной смолой, которая укрепит массив слэба карагача, сделает его монолитным. Иногда на эти цели уходит довольно-таки значительное количество эпоксидной смолы.
Так, например, при заливке столешницы из слеба размером 3000*900*70 мм в него впиталось около 10 литров эпоксидной смолы! И без того тяжелый массив древесины стал еще тяжелее почти на 15 килограмм.
При этом эпоксидку надо заливать небольшими дозами, например по 1 литру за один раз. Это нужно для того, чтобы не образовывались воздушные пузыри в пустотах. А еще есть опасность закипания большого объема эпоксидной смолы. А небольшой слой смолы позволит пузырикам воздуха выйти наружу, где им можно помочь лопнуть при помощи слегка тёплой струи строительного фена.
При необходимости, по периметру слэба устанавливаются бортики. Они могут быть деревянные, фанерные, пластиковые или из малярного скотча.
Приготовление эпоксидной смолы зависит от марки смолы и необходимо четко придерживаться инструкций, написанных на упаковке.
Эпоксидную смолу можно колеровать в любой цвет. Продаются специальные колеровочные пасты. Если вы заливаете смолу цветную слоями, то соблюдайте пропорции колеровки и эпоксидной смолы, чтобы сохранять одинаковый тон цвета.
>
И это все о нем, о карагаче!!! | журнал ярмарки мастеров
Карагач – дерево шейхов. Слэбы из карагача признаны одними из самых интересных по текстуре . Уникальный рисунок, высокая прочность и естественный красно-коричневый цвет древесины делают доски из карагача очень привлекатеольными внешне, но не только…
Древесина карагача представляет собой уникальный материал, характеризующийся:
значительной твердостью – именно из карагача изготавливают бортики бильярдных стволов, подвергающиеся точечным ударам;
высокой плотностью – практически, как у дуба;
устойчивостью к влаге – древесину карагач используют в судостроении.
Но самое главное его качество – особая, шелковистая, текстура и выраженный рисунок древесины. При отделке поперечных срезов хорошо видны годичные кольца, что придает слэбам еще большую ценность.
Еще один, не менее важный момент – отшлифованная поверхность карагача имеет естественный мягкий маслянистый блеск.
Исходя из вышесказанного, разделочные доски из карагача красивы и практичны!ТЕсли за такой доской правильно ужаживать, то она прослужит Вам много лет.
Как ухаживать за деревянными досками
Сразу же после использования помойте деревянную доску в тёплой воде и высушите. Затем положите на горизонтальную поверхность, чтобы доска не деформировалась. Никогда не замачивайте доску, а чтобы удалить пятна от ягодного сока и овощей, посыпьте её солью и содой, а потом потрите половинкой лимона. Изначально, я пропитываю все доски смесью минерального масла и воска. Что бы востановить пропитку нужно бы раз в месяц промасливать деревянную доску. Для пропитки доски используйте вазелиновое масло или пищевой пчелиный воск, их можно найти в аптеке. Нанесите смазку на сухую доску и оставьте на несколько часов, затем сотрите излишки. Не нужно использовать подсолнечное или оливковое масло, так как оно может придать доске неприятный запах.
Такую доску и подарить не стыдно, настолько она хороша!
В наличии несколько красавиц!
Поднос из слэба капового карагача “Сказочный”
Редкая, сказочной красоты текстура дерева. смотрите сами…
Разделочная доска из слэба капового карагача “Большой топор”
Разделочная доска из слэба/капа карагача “Помощница”https://www.vseopilah.ru/item/35927948-posuda-razdelochnaya-doska-iz-sleba-kapa-karagacha-pomoschnit
Разделочная доска из слэба капового карагача “Мраморная
“https://www.vseopilah.ru/item/35920690-posuda-razdelochnaya-doska-iz-sleba-kapovogo-karagacha-mramor
Разделочная доска из слэба/капа карагача “Главная на кухне”
Разделочная доска из слэба капового карагача” Аппетитная”
Из каких деревьев делают слэбы?
В этом вопросе не существует каких-либо жестких условностей. Слэбы заготавливают из самых разных пород дерева с подходящим размером ствола. В наших широтах для этих целей традиционно наиболее популярны следующие разновидности деревьев.
Дуб. Спил имеет благородный цвет в диапазоне оттенков от светло-коричневого до желтовато-коричневого; заболонь более светлая. Текстура волокон преимущественно прямая, что позволяет легко нарезать и обрабатывать поверхность плиты. Дубовый слэб хорошо клеится, отделывается тонировочными составами и финишными покрытиями.
Карагач. Спилы имеют желто-коричневый или светло коричневый цвет с прожилками красно-коричневого или коричневого цвета. По мере высыхания древесина меняет цвет, становясь более темной.
Расположение волокон у карагача прямое или слегка волнистое. Древесина имеет характерный блеск и особую муаровую текстуру.
Работая с этим деревом, следует учитывать, что его мелкопористая структура создает определенные сложности на этапах шлифовки и нанесения отделки.
Лиственница. В зависимости от возраста древесины спилы имеют характерный золотисто-желтый или темно-желтый цвет и коричневые или светло-коричневые прожилки. Высокое содержание эфирных масел улучшает эксплуатационные характеристики древесины, но создает дополнительные сложности на этапах отделки.
Орех. Спил обладает особой декоративной текстурой и богатой цветовой палитрой. Зрелая древесина очень выразительна, она может иметь цвет в диапазоне от светло-коричневого до темно-коричневого. Орех склонен к образованию трещин, поэтому при работе с ним обязательным условием является сверление отверстий под крепеж.
Клен обыкновенный. Спил имеет светлый бледно кремовый цвет. Заболонь и зрелая древесина отличаются слабо. Текстура волокон клена тонкая и ровная, но может быть и довольно волнистой.
Вишня. Древесина отличается своей декоративностью. Зрелое дерево имеет мягкий розово-коричневатый цвет, со временем склонный к потемнению. Структура преимущественно ровноволокнистая.
Естественно, это далеко не полный перечень деревьев используемых для заготовки слэбов. Наравне с описанными видами не меньшей популярностью в наших широтах пользуется тополь, осина, липа, бук и другие лиственные деревья.
Из слэбов
Для больших столов есть еще один вариант изготовления столешниц из широких продольных срезов или, как их еще называют, слэбов.
На английском языке слово «slab» означает плоскую заготовку, пластину не обязательно из дерева. Но на русском языке слыша слово «слэб», мы представляем продольный срез древесного ствола.
Процесс заготовки слэбов, их обработка, форма и размер, а также порода дерева делает такую мебель недешевым удовольствием. Но еще больше на их стоимость влияет воплощение дизайн-проекта. Несмотря на высокую цену, во многих странах в дизайне интерьера присутствуют слэбы.
Это течение настолько становится модным, что его можно даже назвать «слэбоманией».
Среди мебели из слэбов наиболее популярны два вида моделей:
- с использованием только деревянных срезов в первозданном виде;
Настоящий слэб – это целиковый массив дерева без соединений и склеек.
Но сейчас становятся очень популярны изделия, состоящие из нескольких слэбов соединенные стеклом или с заполнением промежутков эпоксидной смолой, которые смотрятся как реки или разливающаяся лава.
Слэбы имеют широкое применение. И не только в создании мебели, но и в качестве декора, панно и перегородок.
Как украсить комнату шарами на день рождения
Из них можно сделать столешницы для различных столов, барных стоек; спинки кроватей и стульев; подоконники, скамейки, табуретки.
С таким модным и экологичным материалом, как слэбы, увы, не все так гладко. Огромные пласты древесины, полученные продольным срезом, при изменении влажности стремятся выгнуться.
Профессионалы научились этот процесс компенсировать выбором особых пород деревьев, правильной сушкой, пропиткой полиэфирными смолами. Чтобы сушка была равномерная, и не было расщепления делают пропитку стабилизаторами и производят мелкие поперечные разрезы.
Для того, чтобы дорогостоящее изделие из слэбов вас не разочаровало, приобретайте мебель с гарантией у надежных производителей.
Изготовление слэбов своими руками
- стулья и табуреты; Подготовка древесины
- Минимальный слой.
- Максимальный слой.
- Время до заливки второго слоя.
- Время до окончательного высыхания.
Выбор древесины для столешницы из эпоксидной смолы — целое дело. Чем ярче проявляется древесный рисунок, тем интереснее будет результат. Но древесина должна быть выдержанной, сухой. И спилы нужны немалой толщины, с интересными краями. По сути, это необрезная доска, но дорогих пород древесины. Чтобы не путать со строительным материалом называют такие спилы — слэб и должны они быть камерной сушки.
Получив древесину, надо придумать как ее разложить. Столешница может быть собрана из нескольких досок «с рекой» из эпоксидки между ними. Края при этом могут быть из смолы или из древесины. Массив может располагаться с одной стороны, вторая будет прозрачной. Можно использовать круглые плашки, которые получаются при распиливании толстых и не очень деревьев. Если нет древесины с красивым краем (или она слишком дорога), рельеф можно сделать вручную — фрезером. Если доски узкие, их склеиваем, сажая на шканты. В общем, возможностей масса.
После того как придумали, как все будет выглядеть, начинаем обработку древесины. Надо снять кору, удалить дефекты. Дефекты — сухие и раскрошенные сучки, дырочки, которые прогрызли насекомые, сколы, трещины. Если где есть гниль или «синева», убираем фрезером до чистого дерева. В общем, все очищаем, шлифуем, сохраняя природную форму или добавляя рельефа в меру фантазии и способностей. Плоскость доски тоже шлифуем, обнажая древесный рисунок, при желании подчеркивая его. Использовать можно любые средства. Ту же морилку, масло для древесины, можно обжечь лампой, после отшлифовать, используя проволочную щетку и т.д.
Перед основной заливкой надо древесину «прогрунтовать» той эпоксидной смолой, которую будете использовать в работе. Заливаем сначала все небольшие каверны, отверстия, которые обнаружили при зачистке. Залили и на протяжении двух-трех часов периодически прогреваем залитые участки. Из каверн, пор древесины выходит воздух. Если смолу не греть, останутся пузыри в толще смолы. Если вы хотите добиться прозрачности, пузыри надо удалять. Вот их и греем. После высыхания залитые участки шлифуем, выравнивая в плоскость с доской. Затем тонким слоем смолы покрываем доску полностью — стабилизируем ее, попутно выгоняя воздух из пор.
Создание” формы для заливки
После того как древесину подготовили, залили ее тонким слоем состава, пока она сохнет, приступаем к созданию формы. В ней надо будет разместить деревянную заготовку. По размерам форма может быть как впритык по длине с доской, так и больше. Во втором варианте по краям будут полоски эпоксидки.
Для создания формы подойдет любой листовой материал с гладкой поверхностью. Чем более гладкой будет форма, тем меньше усилий потребует шлифовка. Форму собирают с бортиками, которые на несколько сантиметров выше планируемой толщины столешницы. После сборки стыки герметизируют герметиком, который нужно тщательно выровнять. Оборачиваем палец пищевой пленкой, смачиваем в воде и заглаживаем до идеального состояния. Но делать это надо быстро. Герметизация должна быть тщательной, иначе смола потечет из формы. А она далеко не дешевая, да и следы убирать непросто.
Можно сделать форму из ламинированного ДСП, а можно из фанеры, но ее надо будет обязательно чем-то покрыть. Например, воском, специальным разделительным составом. Самый простой и дешевый вариант — обтянуть пленкой, но она должна лечь гладко, без каких-либо волн и неровностей. Можно заклеить скотчем в два слоя. Клеить стык в стык, без захлестов. Второй ряд клеим сдвинув так, чтобы швы нижнего ряда были перекрыты лентами примерно на середине длины. Скотч тоже должен ложиться гладко. Его можно заменить виниловой пленкой, но надо будет подогревать в углах, чтобы легла ровно.
Можно сделать форму из стекла, посадив бортики на герметик. Для более легкого отделения стекло смазать слоем жира. Не пренебрегайте смазкой — будет намного меньше проблем. В общем и целом, делая стол из эпоксидной смолы даже на подготовительных процессах можно включать фантазию. Технология очень гибкая, вариантов множество.
Какую эпоксидную смолу использовать для изготовления столешниц
Эпоксидных смол очень много и разброс по ценам солидный. Сразу скажем, что для нормального результата дешевая не подойдет. Нужна прозрачная, которая со временем не мутнеет, не меняет цвет, а это дорогие составы, например, 3D MG-EPOX-STRONG. Часто они выделены в отдельную категорию: эпоксидные смолы для столешниц. При выборе надо обратить внимание на такие параметры:
Дело в том, что есть смолы, которые за один раз заливать можно только небольшим слоем. Скажем, максимальный слой 10 мм. И следующий слой можно заливать через 24 часа.
Если надо сделать столешницу толщиной 6-7 мм (4 см древесина, плюс по 1-1,5 мм снизу и сверху), понадобится целая неделя. И это только, чтобы залить послойно.
Есть эпоксидные смолы, которые можно заливать слоем до 6 см и более.
Если делать стол из эпоксидной смолы собираетесь впервые и с этим материалом дел ранее не имели, лучше выберите те, которые наливаются тонким слоем. С ними проще добиться отсутствия пузырьков.
Хотя, возможно, вам нравится эффект «застывшей газировки». Если желаете смолу подкрасить, надо покупать специальные красители. При послойной заливке краситель разводят в одном из компонентов до добавления отвердителя.
Так цвет получится однородным.
Сок тыквы при циррозе печени
Сколько нужно смолы
Сколько нужно эпоксидной смолы для стола? Ответить непросто. Столешница может быть разного размера, может быть малой или большой толщины. Может будет только небольшая «река», а возможно большая часть будет именно из эпоксидки.
В принципе, можно примерно посчитать объем столешницы, который вы планируете сделать. Прикинуть, сколько в процентном соотношении будет занимать древесина, остальное — эпоксидная смола. Так что сколько нужно эпоксидной смолы для стола считаем для своего случая сами.
У одних, которые делают только «реку» пойдет 4-6 литров, у других может требоваться 20-30 литров или больше.
Давайте рассмотрим пример. Будем делать прямоугольную столешницу размером 100*60 см, толщина — 7 см. Большую часть займет древесина — примерно на 2/3. Переводим величины в метры и перемножаем: 1,0 х 0,6 х 0,07 =”” 0,042 м³. Чтобы перевести в литры эту цифру умножаем на 1000. Получаем 42 литра.
Вот так немало. Но это если делать столешницу полностью из эпоксидной смолы. Примерно 2/3 объема будут заняты древесиной. На долю эпоксидки придется всего 1/3. То есть, полученную цифру делим на 3 и получаем 14 литров.
То есть, для изготовления столика 100*60 см потребуется порядка 14-15 литров эпоксидной смолы.
Технология заливки эпоксидной смолы на столешницу
В подготовленную форму выложили деревянную основу стола. Поставили на него груз, чтобы древесина плотно прижалась к основанию. Чем меньше ее затечет между деревяшкой и основанием, тем меньше будет расход.
Эпоксидная смола — двухкомпонентный состав. Состоит из смолы и отвердителя. Если хотите сделать эпоксидку цветной, добавляем несколько капель красителя в смолу и перемешиваем до однородного цвета. Переливаем в другую тару и повторяем перемешивание.
Если этого не сделать, по краям, на дне останутся непрокрашенные полосы, которые будут видны. Закончив перемешивание, отливаем нужное количество затонированной смолы в отдельную емкость, добавляем отвердитель, перемешиваем в течение нескольких минут.
Выливаем в форму.
Первый слой — базовый. Часть все равно затекает под древесину. Он не должен быть меньше минимально допустимого. Смола текучая и выравнивается сама, но не стоит лить ее в одном месте. Лучше более-менее равномерно распределить по всей поверхности. Выжидаем положенное время до нанесения следующего слоя и операцию повторяем. Так до тех пор, пока не получим нужную толщину.
Как залить без пузырьков
В принципе, есть эпоксидная смола, которая мало подвержена образованию пузырьков — из серии Арт-Массив. Но пузырьки появляются из древесины.
Если вы ее предварительно не покрыли тонким слоем смолы, их будет больше. Если обработали — меньше. Но будьте готовы к тому, что они будут.
Поэтому для первого раза и советуем использовать нанесение смолы тонкими слоями. Так проще добиться отсутствия пузырей.
Вся хитрость в том, чтобы в течение двух-трех часов после заливки прогревать смолу. Так пузырьки будут выходить на поверхность. Можно использовать для этих целей строительный фен. Некоторые применяют газовые горелки, но открытый огонь и эпоксидная смола — опасное сочетание. Лучше, все-таки, фен. Итак, после заливки каждого слоя прогреваем его при помощи фена.
Полировка и доведение до глянцевого блеска
После окончательного твердения стол из эпоксидной смолы и дерева требует полировки. Смола не выглядит прозрачной — это нормально, не расстраивайтесь. Если вы заливали прозрачный компаунд, таким он и будет.
Но нужна тщательная шлифовка. Для начала лучше использовать ленточную — она захватывает больше площади, для финиша больше подходит эксцентриковая.
Но можно и болгаркой с регулировкой скорости и соответствующей насадкой справиться.
Зерно берем сначала крупное, затем все мельче и мельче. Если есть более-менее значительные перепады, начинаем с 80 или 100, затем шаг за шагом уменьшаем зерно. Финишное доведение — уже 1000, 1500 и 2000. Не все смолы одинаково хорошо полируются.
Если даже после использования 2000 шкурки блеска недостаточно, пробуйте полироли для автомобилей, фар. Можно сделать самодельную полировочную пасту: паста гои солидол. И растирать сначала ветошью, а заполировать мягкой насадкой для полировки.
Добиться блеска можно не только полировкой. Это не значит, что шлифовать не надо. Надо. Но если блеска недостаточно, а поверхность уже гладкая, можно столешницу покрыть глянцевым лаком и лучше на водной основе. И еще лучше — яхтный.
Тогда поверхность не будет бояться влаги и горячего. Покрывать лаком как обычно — в несколько слоев. Промежуточная шлифовка вряд ли нужна, разве что сделали лужи или мусор попал. Шлифовать уже последний слой до нужной степени глянца.
Варианты другого заполнения
Стол из эпоксидной смолы и дерева не обязательно делать только из дорогого слэба. Отлично можно приспособить радиальные спилы деревьев. И радиус тут далеко не главное.
Можно из древесины сделать раму, которую установить на столешницу — на фанеру 10 мм или около того. В эту раму выложить спилы — по рисунку или хаотично. В таком случае столешницу не надо будет снимать с основы — это самый простой вариант.
Для самостоятельного изготовления в первый раз — самое простое решение.
Обратите внимание, что древесину лучше выбирать с изъянами. В данном случае это не дефекты, а изюминка. Трухлявые так вообще выглядят экзотично. Особенно если подчеркнуть разницу цветов и фактур используя глубокий цвет.
Скрытый шкаф в стене
Очень интересный эффект при использовании не только тонировки, но и разных добавок. Например, блесток, порошка, который дает эффект металлика, даже битое цветное стекло или зеркальные осколки дают очень интересную картинку.
Вместо древесины использовать можно камень. Вес такого стола будет солидным, но и прочность тоже ого-го. Отлично смотрятся слоистые породы. Желательно иметь навыки работы с камнем. Это посложнее, чем шлифовка древесины. При подготовке, надо хорошо заливать пустоты, чтобы вышел весь воздух.
Используют гальку, натуральный или покрашенный гравий. Эти камни можно выкладывать довольно толстым слоем — смола все равно затечет в промежутки. Часто встречается в комбинации с древесиной. Кстати, если вы «промахнулись» с количеством эпоксидной смолы, можно в залитую смолу добавить камушки. Так можно добрать нужный уровень.
Фантазия человека безгранична. Делают мебель из эпоксидки, заливая разные железки. Детали автомобилей, гаечные ключи, велосипедные или мопедные цепи и т.д.
По тому же принципу можно сделать и стулья или табуретки. Можно отлить в том же стиле ножки-тумбы. Стали уже даже светодиодные гирлянды заливать в эпоксидку. Чем не ночная лампа или ножка с мягкой подсветкой. Есть, кстати, светящиеся в темноте добавки в эпоксидную смолу.
Технология изготовления столешницы из слэба: выбор слэба, фрезеровка, шлифовка, пропитка эпоксидкой, шлифовка, полировка.
Карагач – по-русски называетсявяз, берест, ильм — любимый русичами и славянами вид дерева, относящийся к виду ильмовых.
Древесина карагача (вяза) обладает ярким, сочным цветом, текстурой и блеском. Вяз не боится влаги, поэтому применение его в изготовлении мебели очень удобно.
Изготовить столешницу из слэба карагача можно, если у вас есть необходимые инструменты и умение с ними работать. Кроме того, нужно любить дерево, чувствовать его.
Тогда столешница получится действительно красивой и будет радовать вас и ваших друзей.
Прежде всего, необходимо выбрать слэб, который будет подходить для воплощения художественного замысла. Ведь стол из слэба – это не просто мебель, а произведение искусства, творение мастера. Это неповторимый стиль.
Не бывает в природе двух одинаковых деревьев, поэтому не может быть двух одинаковых столешниц из натурального дерева.
С выбором оптимальной заготовки мы поможем, но советуем вам принимать в этом живое участие, так как от выбора заготовки во многом зависит конечный вид столешницы.
На этом этапе также следует убедиться в том, что слэб достаточно сухой. Мы можем предложить вам термообработку древесины. Сушка происходит в огромном специальном автоклаве при температуре от 180 градусов до 250 градусов в течение нескольких часов и даже дней.
После такой обработки древесина приобретает еще более яркий и сочный цвет. Можно запечт древесину до такого состояния, что она поменяет цвет на тёмно-коричневый и даже почти чёрный, сохранив при этом физические и механические свойства древесины.
Слэб надо сначала отфрезеровать, а потом зашкурить ленточной шлифовальной машинкой следы от фрезы. Кора или неровности по краям слэба также зашкуриваются, но не стоит края выравнивать, так как природная кривизна является необходимым элементом мебели в стиле лофт.
В дальнейшем слэб обрабатывается шлифовальной машиной с круглыми абразивными насадками различной сернистости. Чем выше число зернистости – тем мельче абразив. Мы начинаем с абразива 150 номера, потом переходим на 240, 360, 400, 600, 800, 1000, 1500 и даже 3000! Последняя обработка – это же полировка.
Здесь можно применить уже полировальную пасту и войлочный или поролоновый диск. Такая тонкая полировка нужна не всегда, но для отдельных изделий она необходима.
Запаситесь заранее эпоксидной смолой, которую лучше покупать большими объемами, что позволит покупать её со скидкой.
Работа выполняется поэтапно.
Еще перед этапом шлифования, о котором мы написали выше, слэб необходимо выровнять. Для это используются специальные станки. Мы применяем для этой цели рейсмусовый фрезерный станок с числовым программным управлением (ЧПУ). Плоскости слэба выравниваются и становятся параллельными друг другу.
На этом этапе убираются самые крупные неровности спила. Важно не повредить хрупкие, не закрепленные части древесины, которые необходимы для реализации авторского замысла мастера.
Для скрепления массива древесины, имеющей трещины, выпавшие сучки и другие повреждения, слэб будущей столешницы предварительно заливается эпоксидной смолой – прозрачной или тонированной (колерованной).
Пропитываем слэб эпоксидной смолой. Слэбы вяза (карагача) бывают очень пористые. В них может быть огромное количество трещин, выпавшие сучки, часть древесины может быть трухлявой – её надо удалить.
Все эти пустоты должны быть заполнены эпоксидной смолой, которая укрепит массив слэба карагача, сделает его монолитным. Иногда на эти цели уходит довольно-таки значительное количество эпоксидной смолы.
Так, например, при заливке столешницы из слеба размером 3000*900*70 мм в него впиталось около 10 литров эпоксидной смолы! И без того тяжелый массив древесины стал еще тяжелее почти на 15 килограмм.
При этом эпоксидку надо заливать небольшими дозами, например по 1 литру за один раз. Это нужно для того, чтобы не образовывались воздушные пузыри в пустотах. А еще есть опасность закипания большого объема эпоксидной смолы. А небольшой слой смолы позволит пузырикам воздуха выйти наружу, где им можно помочь лопнуть при помощи слегка тёплой струи строительного фена.
При необходимости, по периметру слэба устанавливаются бортики. Они могут быть деревянные, фанерные, пластиковые или из малярного скотча.
Приготовление эпоксидной смолы зависит от марки смолы и необходимо четко придерживаться инструкций, написанных на упаковке.
Эпоксидную смолу можно колеровать в любой цвет. Продаются специальные колеровочные пасты. Если вы заливаете смолу цветную слоями, то соблюдайте пропорции колеровки и эпоксидной смолы, чтобы сохранять одинаковый тон цвета.
>
Как делать слэбы из дерева?
Чтобы изготовить слэбы из дерева своими руками, важно правильно выбрать подходящее сырье. Для этих целей в весенне-летний период выбирают деревья с большим количеством сучьев, разветвлений и наростов, которые будут эффектно выглядеть в пиле. После выбора подходящего варианта, необходимо определиться со способом распила:
- Можно отнести бревно на профессиональную лесопилку, где его разделят на необходимое количество частей. Однако этот способ предполагает транспортировку сырья, что не всегда возможно.
- Самостоятельно распилить древесину на слэбы вполне реально с помощью ручной пилорамы. Мощность такого агрегата значительно ниже промышленного, но для эпизодического использования ее вполне хватает.
При самостоятельной работе. Придется выбирать из двух технологий:
- Классический способ предполагает разделение бревна на равные части за исключением сердцевины. Средний сегмент оставляют более толстым из-за склонности к образованию трещин.
- Роспуск под склейку несколько противоречит традиционному определению слэба, однако тоже применяется некоторыми мастерами.
После того, как был изучен вопрос, как сделать слэб из дерева своими руками, необходимо разобраться в тонкостях сушки сырья, ведь от нее зависит большая часть успеха всего производства. Технологически сушка может осуществляться:
- естественным путем;
- в специализированных сушильных камерах.
Собственными силами гораздо легче обеспечить естественное высыхание. Для этого нужно:
- Выбрать подходящее место. Оно не должно быть слишком солнечным или сырым.
- Соорудить навес и уложить штабелями каждую заготовку так, чтобы между ними обязательно были воздушные просветы.
- Древесина просыхает примерно на 2-2,5 см за год, поэтому для получения заготовки средней толщины нужно подождать не менее двух лет. Степень влажности измеряется специальным прибором – древесным влагомером.
Механические
и физические свойства
Благодаря мощной корневой системе, вяз вырастает в высоту
до 30 м и диаметра ствола до 1.5 м. Возраст отдельных видов составляет 200-300
лет.
Вяз причисляется к ядровым породам. Древесина с явно
выраженным естественным рисунком, имеющим красивый вид с благородным оттенком.
Заболонь светло-желтая, ядро чуть темнее с оттенком до светло-коричневого.
Годичные кольца на поперечном разрезе отчетливо выделены. Сердцевидные лучи
вяза можно разглядеть лишь на радиальном разрезе по блеску в виде небольших
штрихов.
Высокая вязкость, твердость и износостойкость вяза создает
трудности при распиливании древесины, но способствует хорошей ее обработке,
полировке и шлифовке. Вяз хорошо гнется. Неплохо протравливается красителями,
без раскалывания пробивается гвоздями, удовлетворительно склеивается.
За счет небольшого количества в древесине пор, ее
поверхность после шлифовки и полирования получается блестящей и совершенно
гладкой. Подвергаемая сушке в камерах, древесина вяза, не трескается и
практически не коробится. Фактура вяза обладает неровностями в 200 мкм, что
сопоставимо с фактурой дуба.
Стойкость к гниению в обычных условиях у вяза невысокая.
Высокие показатели стойкости к гниению показывает при ограниченном содержании
кислорода, т.е. в воде и земле. Соперничает даже с лиственницей. На дереве
нередко образуются наросты называемые капами, и эта древесина ценится за
своеобразную, красивую структуру при изготовлении художественной продукции.
Прочная и тяжелая древесина вяза сопоставима по этим показателям с дубом, ясенем и буком.
Общая характеристика
Свое название вяз получил из-за свойств древесины. В
старину, из добытого под корой этого дерева лыка, вязали всевозможные изделия
для домашнего хозяйства. В народе это дерево, в зависимости от региона,
называют – берест, карагач, ильм.
Существует более 30 видов вяза. Все они имеют несколько
общих черт — зеленые, зубчатые листья, кора с грубыми и глубокими
пересекающимися гребнями от светло-серого до темно-серовато-коричневого цвета.
Форма дерева раскидистая, вазообразная, что делает дерево легко отличимым от
других.
Быстрорастущее дерево. Ежегодный прирост молодого дерева
до 1 м в год. После 20 летнего возраста его рост замедляется, а к 80 годам
практически прекращается.
Вязы хорошо адаптируются к различным климатическим
условиям и всевозможным дренирующим типам почвы, включая бедную и слабо
засоленную почву. Предпочитают освещенные солнцем участки, но неплохо растут и
в полутени. Кратковременную засуху и сильные (до -30°) морозы, переносят без
особых проблем.
Из-за густой и плотной кроны, дерево часто высаживают в
скверах и парках для создания тени и задержки пыли. Вязы «любят» стрижку,
довольно легко формируются в живую изгородь.
Сплошных вязовых лесов
в природе практически нет. Вяз можно встретить на берегах водоемов и
смешанных лиственных лесах.
В России растут преимущественно 3 вида:
- вяз обыкновенный (гладкий);
- приземистый вяз;
- шершавый (ильм).
От леса до мастерской: изготовление слэбов своими руками
О незаурядных достоинствах слэбов сказано немало. Мы же подробно остановимся на том, как своими силами заготовить этот без преувеличения величественный пиломатериал.
Как и обычная доска, деревянный слэб прежде чем превратиться из бревна в материал пригодный для работы проходит долгий путь, включающий множество технологических этапов. Но по понятным причинам заготовка массивных плит оказывается намного сложнее и трудозатратнее.
Работа с тяжелыми бревнами требует привлечения больших физических сил, специальной погрузочной техники и транспорта.
Для роспуска массивного дерева не всегда хватает возможностей стандартных пилорам, при этом возникают отдельные сложности с хранением и сушкой габаритных заготовок.
Решив взяться за это непростое дело, следует быть готовым и к возможным рискам. Так из многообещающего бревна, на транспортировку и роспуск которого было потрачено много сил, могут получиться совершенно невзрачные заготовки. Не следует списывать со счетов и того, что неправильная технология сушки может испортить всю партию благородного материала.
Но даже при всех сложностях и потенциальных рисках, заготовка слэба своими руками – это игра, стоящая свеч. Вы сможете создавать спилы желаемой толщины и формы, с ориентацией на ваши проекты, а не выбирать из того, что предложит поставщик.
Даже принимая во внимание все сопутствующие затраты, в том числе на услуги коммерческих лесопилок, специализированную сушку и пр., рентабельность самостоятельной заготовки очевидна.
С учетом неуклонно растущей популярности этого материала и его ценности, изготовление слэбов можно рассматривать как перспективную бизнес-идею.
Размножение
Попытка размножить семенами карагач очень трудоемка. Но именно такой подход рекомендуют профессионалы, так как он гарантирует достижение наилучшего эффекта. Посадочный материал собирают в осенние месяцы. Хранить его надо в прохладных условиях обернутым бумагой либо чистой материей. Примерно за 30 дней до высадки семена отогревают.
В последние несколько дней до сева их надо класть в резервуар с водой. Это позволит напитать семена влагой. Высадка первично идет по горшкам, наполненным рыхлым грунтом. Проблем со всходами обычно не возникает, и ждать ростков чаще всего придется около 2 недель. Высадка на постоянный участок, однако, производится только после укрепления рассады.
Некоторые люди сажают семена напрямую в грунт. В этом случае даже не всегда требуется предварительная подготовка. Но перед наступлением холодов тогда без укрытия пленкой не обойтись.
Весенняя высадка проводится только в основательно прогретую землю.
Возможно и размножение черенками. Для этого отбирают наиболее крепкие побеги. Они должны подходить для формирования заготовок не короче 15 см. Черенкование подразумевает отогрев посадочного материала при комнатной температуре. Дополнительно при пересадке каждый росток помещают на 24 часа в сильно разведенную марганцовку и потом 72 часа вымачивают в простой воде. Пересадка вяза в открытый грунт производится, когда он даст 4 крепких листа.
В некоторых случаях прибегают к размножению отводками. Но разводить карагач таким образом трудоемко. Около дерева копают неглубокие лунки. Их придется обильно увлажнять и добавлять в воду для полива органические и минеральные компоненты. Проще всего вырастить отводки от молодых побегов и корешков — однако и это не такая простая задача, как кажется; обычно готовность к отделению достигается в конце осени.
Слэбы из дерева своими руками — заготовка, роспуск, сушка
В этом вопросе не существует каких-либо жестких условностей. Слэбы заготавливают из самых разных пород дерева с подходящим размером ствола. В наших широтах для этих целей традиционно наиболее популярны следующие разновидности деревьев.
Дуб. Спил имеет благородный цвет в диапазоне оттенков от светло-коричневого до желтовато-коричневого; заболонь более светлая. Текстура волокон преимущественно прямая, что позволяет легко нарезать и обрабатывать поверхность плиты. Дубовый слэб хорошо клеится, отделывается тонировочными составами и финишными покрытиями.
Карагач. Спилы имеют желто-коричневый или светло коричневый цвет с прожилками красно-коричневого или коричневого цвета. По мере высыхания древесина меняет цвет, становясь более темной.
Расположение волокон у карагача прямое или слегка волнистое. Древесина имеет характерный блеск и особую муаровую текстуру.
Работая с этим деревом, следует учитывать, что его мелкопористая структура создает определенные сложности на этапах шлифовки и нанесения отделки.
Лиственница. В зависимости от возраста древесины спилы имеют характерный золотисто-желтый или темно-желтый цвет и коричневые или светло-коричневые прожилки. Высокое содержание эфирных масел улучшает эксплуатационные характеристики древесины, но создает дополнительные сложности на этапах отделки.
Орех. Спил обладает особой декоративной текстурой и богатой цветовой палитрой. Зрелая древесина очень выразительна, она может иметь цвет в диапазоне от светло-коричневого до темно-коричневого. Орех склонен к образованию трещин, поэтому при работе с ним обязательным условием является сверление отверстий под крепеж.
Клен обыкновенный. Спил имеет светлый бледно кремовый цвет. Заболонь и зрелая древесина отличаются слабо. Текстура волокон клена тонкая и ровная, но может быть и довольно волнистой.
Вишня. Древесина отличается своей декоративностью. Зрелое дерево имеет мягкий розово-коричневатый цвет, со временем склонный к потемнению. Структура преимущественно ровноволокнистая.
Естественно, это далеко не полный перечень деревьев используемых для заготовки слэбов. Наравне с описанными видами не меньшей популярностью в наших широтах пользуется тополь, осина, липа, бук и другие лиственные деревья.
Создание” формы для заливки
После того как древесину подготовили, залили ее тонким слоем состава, пока она сохнет, приступаем к созданию формы. В ней надо будет разместить деревянную заготовку. По размерам форма может быть как впритык по длине с доской, так и больше. Во втором варианте по краям будут полоски эпоксидки.
Для создания формы подойдет любой листовой материал с гладкой поверхностью. Чем более гладкой будет форма, тем меньше усилий потребует шлифовка. Форму собирают с бортиками, которые на несколько сантиметров выше планируемой толщины столешницы. После сборки стыки герметизируют герметиком, который нужно тщательно выровнять.
Оборачиваем палец пищевой пленкой, смачиваем в воде и заглаживаем до идеального состояния. Но делать это надо быстро. Герметизация должна быть тщательной, иначе смола потечет из формы. А она далеко не дешевая, да и следы убирать непросто.Можно сделать форму из ламинированного ДСП, а можно из фанеры, но ее надо будет обязательно чем-то покрыть.
Например, воском, специальным разделительным составом. Самый простой и дешевый вариант — обтянуть пленкой, но она должна лечь гладко, без каких-либо волн и неровностей. Можно заклеить скотчем в два слоя. Клеить стык в стык, без захлестов. Второй ряд клеим сдвинув так, чтобы швы нижнего ряда были перекрыты лентами примерно на середине длины.
Скотч тоже должен ложиться гладко. Его можно заменить виниловой пленкой, но надо будет подогревать в углах, чтобы легла ровно.Можно сделать форму из стекла, посадив бортики на герметик. Для более легкого отделения стекло смазать слоем жира. Не пренебрегайте смазкой — будет намного меньше проблем.
Сушка заготовленных слэбов
Сушка – завершающий и наиболее ответственный этап при создании слэбов. Нарушение технологии может привести к тому, что ценный материал, на заготовку которого было затрачено немало сил, будет испорчен, и вместо благородного слэба вы получите пусть и хорошие, но дрова.
Сушку больших заготовок проводят естественным способом на открытом воздухе.
Суть этого метода заключается в укладывании досок штабелями, с сохранением между ними продуваемых просветов, через которые воздух уносит испаряющуюся влагу.
Правильно организованная атмосферная сушка обеспечивает максимально естественный процесс высыхания заготовок, что снижает вероятность коробления и образования трещин вследствие высвобождения внутренних напряжений.
Сколько сохнет слэб – этот вопрос интересует многих. Атмосферная сушка процесс не быстрый. За год древесина просыхает на 20-25 мм по толщине.
Таким образом, на сушку среднего слэба уходит минимум два года. Конечная влажность, к которой нужно стремиться, – 10-12%. До меньших показателей сушить мебельную заготовку не рекомендуется.
Контроль влажности производят с использованием электронных влагомеров.
Совет! Как правильно пользоваться влагомером
Показатели влажности на разных участках доски отличаются. Для получения корректных данных, датчик прибора нужно втыкать в пласть в доски, размещая его строго поперек волокон.
Расположение влагомера от кромок должно быть не менее 3-5 см.
Замер показателей вблизи торцов также может предоставить некорректные данные, поэтому вилка датчика должна располагаться от торцов на расстоянии не менее 0,5 м.
Не забывайте и того, что перед тем как приступать к обработке уже подготовленного и высушенного слэба, заготовка должна в течение двух-трех недель полежать в мастерской, чтобы выровнять баланс влажности.
