Использование электроинструментов
В большинстве случаев алюминий можно разрезать циркулярной пилой с твердосплавным лезвием. Выберите диск с мелкими зубьями и не режьте циркулярной пилой алюминиевый лист толще 6 миллиметров. Постарайтесь выбрать такой диск, который делает узкий пропил (то есть оставляет за собой узкий разрез). X Источник информации
- Разрезанные края алюминия не закрываются, поэтому старайтесь по возможности использовать узкий диск.
Нанесите на диск или резец смазку для резания. Это может быть как обычное масло, так и специальная смазка. Вы будете резать металл металлом, и смазка предотвратит искрение и заклинивание. X Источник информации
- Для резки алюминия повсеместно используют смазку WD-40 в виде аэрозоля. Слегка побрызгайте 5–6 раз на обе стороны диска.
Лучше взять диск меньшего диаметра. Та скорость, которая используется для дерева, обычно слишком велика для того, чтобы безопасно разрезать алюминий. Например, если для дерева вы используете диск диаметром 25 сантиметров, замените его на диск диаметром 18 сантиметров. Таким образом вы уменьшите скорость резания. X Источник информации
Закрепите кусок алюминия в тисках. Покрутите винт тисков против часовой стрелки, чтобы развести их губки. Разместите тиски вертикально, так чтобы верхний конец был расположен над столешницей, а нижний под ней. Поместите кусок алюминия в тиски и закрутите винт по часовой стрелке, чтобы зажать его. X Источник информации
- В качестве дополнительной меры безопасности пользуйтесь направляющей линейкой (толкателем), чтобы держать руки подальше от отрезного диска.
Двигайте кусок алюминия через лезвие или лезвие через кусок. Крепко держите пилу своей доминантной рукой. Давите вниз, пока лезвие проходит сквозь металл. Режьте металл медленнее, чем дерево. Безопаснее всего прикладывать постоянное давление X Источник информации
- Не стойте там, куда летят искры и стружка. Эта зона находится позади диска. Можно также прикрыть диск щитком, который защитит вас от искр и стружки.
- Держите руки подальше от отрезного диска.
Отрегулируйте глубину лезвия, чтобы она не превышала 6 миллиметров. Уберите щиток и подведите отрезной круг к куску алюминия. Ослабьте ручку или рычаг регулировки глубины и вращайте основание пилы до тех пор, пока отрезной круг не опустится ниже уровня металла не более чем на 6 миллиметров. После этого затяните ручку или рычаг. X Источник информации
- При регулировке глубины отрезного круга обязательно отключите питание.
Если в металле нужно сделать круглые вырезы, используйте лобзик. Прижмите к куску алюминия направляющие с обеих сторон пилы. Придвиньте пилку лобзика ближе к куску металла, после чего опустите ее так, чтобы она располагалась выше поверхности металла примерно на 1 сантиметр, и включите подачу. Медленно вдавите лобзик в металл и поверните заднюю часть пилы в направлении, противоположном направлению движения лезвия. X Источник информации
- Держите пилку лобзика параллельно линии разреза.
- Всегда используйте твердосплавные пилки.
- Нанесите на пилку смазку и режьте медленно.
Как распустить доску на тонкие бруски
Перед тем, как циркуляркой распустить доску на бруски, стоит ознакомиться с вариантами выполнения. Один из них – стационарный. В этом случае пилу в перевернутом виде двумя прижимами в виде струбцин крепят к столу. Диск будет смотреть вверх.
Защитный кожух циркулярки фиксируют так, чтобы он не мешал работе. Затем выставляют и крепят размерную планку. Величина между ей и направляющей должна соответствовать ширине бруска, который будет получен. После можно распускать обрезные доски. Если они необрезные, с необтесанными краями, вначале эти обзолы следует убрать.
В современных циркулярных пилах есть система включения с блокировкой, поэтому защитный кожух и кнопки заблокированы. Это позволяет инструменту все время находиться во включенном состоянии. Включать и выключать приходится, вставляя и вытаскивая вилку в и из розетки. Доступ к последней должен быть свободным, ничем не закрытым.
После включения вилки в розетку торец доски кладут на плоскость инструмента. С небольшим нажимом ее начинают подталкивать в направлении вращающегося диска. Конец доски, придерживаемый руками, должен постоянно быть на 15-20 см выше плоскости пилы, отклонять его в стороны не надо. Тогда заготовку легче подвигать вперед.
Область, которая находится на расстоянии 25 см от зубьев работающего режущего диска циркулярки, очень опасна. Не стоит совать в нее пальцы, иначе их можно лишиться.
Доски распускают на бруски и нестационарным способом. В этом случае циркулярную пилу устанавливают в обычном положении. Мерную планку, выступающую ограничителем, выставляют также, как и в первом варианте. А именно на нужную величину в ширину будущего бруска и пилят в продольном направлении.
Лучше, удобнее и легче распускать доски, толщиной не больше 50 мм, длина которых не превышает 4 м. К тому же при строительстве редко пригождаются длинные бруски.
Мощности циркулярной пилы и малого вылета диска не хватит, чтобы пропилить более толстый материал.
Ледобур rapala ножи не съемные. пила для льда. зимняя рыбалка. ice fishing
Ледобур Rapala хороший инструмент для зимней рыбалки ! Это не титановый ледобур, но очень легкий. Ножи у него.
В собраном состоянии зубья пилы уходят в щель на ручке:
(Из за «дугообразной» формы рабочей части пилы, труба должна немного изгибатся, чтобы нормально закрывать зубцы на всем протяжении)
С двух сторон пилы (в отверстия от петли и с другой стороны в саму петлю) привязывается 2 веревочки, чтобы труба не слетала с зубцов.
Затем нужно развести зубцы пилы (чем шире тем лучше). Делается это напильником (будьте осторожны, чтобы не распилится самому)!
(Ставим треугольный напильник между зубьев и «разводим» попарно зубцы в разные стороны. Затем переворачиваем пилу другим концом и делаем все тоже самое — так воздействие на каждый зубец будет с обоих сторон.)
Результаты натурных испытаний показали, что в сравнении с финской плой для льда наш «самопал» пилит конечно хреново (субьективно в 1.5-2 раза медленнее). Однако, эффективности для нормального пиления вполне хватает и девайс вгрызается в лед весьма достойно. Вобщем вполне пригодная для использования штука получилась (за свои деньги).
) и не парится. Но если «руки зудят» можно сделать ее и из подручных материалов.
Для этого понадобится:
1. Собственно двуручная пила (магазин инструментов — 230р)
2. Пластиковая труба для канализации диаметром 40мм и длинной 1м. (везде 79р)
3. Болт D6 длинной 50мм и гайка.
У пилы вынимаются деревянные ручки и с одной стороны снимается петля (заклепки можно высверлить, но лучше спилить болгаркой).
Отверстие ближайшее к тыльной стороне рассверливается до диаметра 6мм (под болт).
Затем делаем пропил в будущей ручке. Очень хорошо пилит пвх свежеее полотно ножевки по металу, которое держится просто в руке.
Сначала делается один пропил, но этого мало, т.к. труба будет «заворачиватся во внутрь». Чтобы получить щель с шириной в 5 мм нужно сделать еще один пропил выбрав тем самым 1-1.5см.
(Обратите внимание, на разницу между выбраной полоской и получившейся щелью.)
Затем приставляем ручку и сверлим трубу насквозь (попадая в разсверленное отверстие оставшееся после петли). При этом нужно как можно плотнее прижать будущую ручку к тыльной стороне пилы:
Затем вставляем болт и завинчиваем гайку(лучше использовать барашек). Если все нормально сделать, то крепление должно получится достаточно жестким.
В собраном состоянии зубья пилы уходят в щель на ручке:
(Из за «дугообразной» формы рабочей части пилы, труба должна немного изгибатся, чтобы нормально закрывать зубцы на всем протяжении)
С двух сторон пилы (в отверстия от петли и с другой стороны в саму петлю) привязывается 2 веревочки, чтобы труба не слетала с зубцов.
Затем нужно развести зубцы пилы (чем шире тем лучше). Делается это напильником (будьте осторожны, чтобы не распилится самому)!
(Ставим треугольный напильник между зубьев и «разводим» попарно зубцы в разные стороны. Затем переворачиваем пилу другим концом и делаем все тоже самое — так воздействие на каждый зубец будет с обоих сторон.)
Результаты натурных испытаний показали, что в сравнении с финской плой для льда наш «самопал» пилит конечно хреново (субьективно в 1.5-2 раза медленнее). Однако, эффективности для нормального пиления вполне хватает и девайс вгрызается в лед весьма достойно. Вобщем вполне пригодная для использования штука получилась (за свои деньги).
Добавление: видимо из-за того, что мы криво развели пилу (в одну сторону зубцы отогнули сильнее) она начала пилить не по линии а по дуге (что довольно неудобно). В следующем году (когда будет лед) мы постараемся развести зубья более симметрично — будем надеятся это исправит положение.
Пила для льда может применяться в самых разных ситуациях. Например, многие рыбаки с помощью этого инструмента пилят лунки или отверстия большой площади для использования ставных сетей. Часто пила для резки льда используется сотрудниками МЧС и аквалангистами.
Еще одно применение это орудие находит во время экстремальных путешествий, например, такая пила позволит освободить машину из ледяного плена.
Топ лучших дисковых пил
| Место | Модель | ||
| 1. | Makita 5008MG, 1800 Вт | Цены | Обзор |
| 2. | BOSCH GKS 190, 1400 Вт | Цены | Обзор |
| 3. | Makita HS7601, 1200 Вт | Цены | Обзор |
| 4. | ЗУБР ПД-65, 1600 Вт серый | Цены | Обзор |
| 5. | ВИХРЬ ДП-160/1200, 1200 Вт оранжевый | Цены | Обзор |
| 6. | Интерскол ДП-190/1600М, 1600 Вт | Цены | Обзор |
| 7. | BOSCH GKS 600, 1200 Вт | Цены | Обзор |
| 8. | BOSCH PKS 40 2022, 850 Вт | Цены | Обзор |
| 9. | Makita HS7601K, 1200 Вт | Цены | Обзор |
| 10. | Makita HS7600, 1200 Вт | Цены | Обзор |
Трудности при резке заготовок из алюминия
Широкий спектр сплавов алюминия и разных производственных методов могут сделать пугающим поиск и определение
лучшего способа его механической обработки. Несмотря на это большое разнообразие, есть некоторые общие трудные особенности, которые необходимо преодолеть во время такого процесса, как резка ленточнопильным станком.
Алюминий имеет тенденцию быть мягким и абразивным металлом. Из-за его мягкого состояния обычно механическая обработка должна вестись на очень высокой скорости резания. Но высокая скорость резания, однозначно, вырабатывает сильное тепло, которое может заставить алюминиевую стружку немного расплавляться и становиться липкой.
В свою очередь, эта липкая алюминиевая стружка хочет приварить себя к разрезаемому его ленточному полотну. Это явление, больше известное, как нарастание или нарост. Оно существенно снижает остроту зубьев ленточного полотна и меняет их геометрию, что ограничивает правильное проникновение ленточного полотна и значительно увеличивает режущую силу.
Этот процесс приварки алюминиевой стружки может быть ограничен, если изменить геометрию режущих зубьев ленточного полотна, улучшить качество боковых поверхностей ленточного полотна и применять на режущих зубьях специальные покрытия. Абразивное свойство алюминия может также нанести ущерб ленточному полотну, ускорив изнашивание его зубьев и, соответственно, уменьшая его стойкость.
Отливки из алюминия для автомобильного рынка могут иметь от 6% до 20% содержания кремния, который создаёт ещё более абразивное изнашивание и может произвести создание местных твёрдых пятен в материале, которые тоже очень уменьшают стойкость ленточного полотна.
Многие производственники предполагают, что было бы легко разрезать алюминий на ленточнопильном станке из-за его низкой твёрдости, но очень важно преодолеть абразивность этого металла (при высоком содержании кремния). Чтобы сражаться с абразивным свойством алюминия, большинство производителей ленточных полотен рекомендуют применять ленточное полотно с твердосплавными напайками вместо стандартного биметаллического ленточного полотна, потому что твердосплавные напайки более твёрдые, более жёсткие и более стойкие.
Они менее подвержены процессу износа и лучше подходят для механической обработки на высокой скорости резания. Стойкие к абразивному износу сорта твёрдого сплава (карбида вольфрама) с более низким процентным содержанием связки имеют увеличенную твёрдость, что способствует сопротивлению нароста алюминиевой стружки и уменьшает потерю зубьев ленточного полотна при резке алюминия на ленточнопильном станке.
Правильная конфигурация ленточного полотна увеличивает эффективность резки алюминия. Положительный угол наклона зубьев и узкий пропил на ленточном полотне уменьшают силы резания и снижают вибрации, чтобы делает ручную резку алюминия плавной и лёгкой.
Резка металла на ленточнопильном станке, такого как алюминий, в большинстве вариантов попадает в три категории: ручная резка, резка больших блоков или плит и резка специальных заготовок, например, блоков двигателя. У каждой вышеперечисленной категории резки есть проблемы, которые влияют на тип ленточного полотна, которое будет использоваться, и его особенности, которые способствуют качеству и высокой производительности.
Чем распилить фанеру. инструменты для распила фанеры в домашних условиях.
Фанера – листовой материал. Листы представляют собой склеенный шпон, волокна которого с каждым последующим слоем направлены перпендикулярно друг другу. Именно такая технология склейки придаёт фанерным листам жёсткость и прочность. В зависимости от вида фанеры и влагостойкости её шпон склеивают разными клеевыми составами. Фанера производится в форматах 1525х1525мм, 1220х2440мм, 1250х2500мм, 1500х3000мм и 1525х3050мм. На производствах фанеру пилят профессиональными станками и оборудованием, а вот в домашних условиях возникают определённые трудности при выборе инструмента для распиловки фанерных листов. В данной статье мы Вам расскажем, чем можно распилить фанеру и как получить идеально ровную кромку листа.
Инструменты для распиловки фанеры:
1. Ножовка / Пила по дереву
2. Ручной лобзик
3. Электрический лобзик
4. Ручная электрическая пила
5. УШМ / Болгарка
6. Циркулярный станок.
1. Распил фанеры ножовкой.
В строительных магазинах вы сможете приобрести универсальную ножовку по дереву (рис.1). Она хорошо подходит для распиловки фанеры, но рез не всегда получается ровным. Но всё же, советуем приобрести специальную ножовку по фанере (рис.2), за счёт мелких и частых зубьев она позволяет получить идеально ровный край листа. Мелкие зубья есть ещё у ножовки по ламинату и пластику, она так же отлично подойдёт для распила фанеры.
рис.1 Ножовка по дереву.
рис.2 Ножовка по фанере.
Минусы использования:
— За счёт разного направления волокон шпона листа распилить фанеру ножовкой займёт немало времени и сил.
-Ножовкой можно произвести только прямолинейный распил, фигурные детали и сильно изогнутые элементы распилить не получится.
— При распиловке нужно соблюдать технологию распила: листы фанеры рекомендовано располагать на двух опорах, чтобы избежать выхода из строя ножовки и порчи распиленных фрагментов.
2. Распил фанеры ручным лобзиком.
Для распиловки фанеры на мелкие фигурные элементы, а так же для распиловки внутри листа используют ручной лобзик.
Преимуществом ручного лобзика является формирование сложных участков, где не справляется ножовка по дереву, к минусам можно отнести трудоёмкость, а так же распил тонких листов фанеры — для распиловки листов толщиной более 8мм ручной лобзик не используют.
3. Распил фанеры электрическим лобзиком.
Электрический лобзик позволяет качественно и быстро распилить фанерный лист. При выборе насадки (пилки) нужно учитывать величину и шаг зубьев, от этого будет зависеть качество кромки распиленного листа. Чем меньше и чаще зубья у насадки для электрического лобзика, тем лучше будет распил, и Вы получите меньше сколов листа. Наилучший результат распила получается при использовании специальной пилки для фанеры. 
Альтернативным вариантом можно использовать пилку по металлу, она так же имеет мелкие и частые зубья, но при распиловке они могут забиваться. Особое внимание нужно уделить направлению зубьев, в зависимости от направления одна из сторон распила будет лишена сколов.
4. Распил фанеры ручной электрической пилой.
В ассортименте ручных электрических пил существуют сабельная (рис.3) и дисковая пила (рис.4) (циркулярная пила). Сабельная ручная пила больше подходит для черновых работ, с помощью её не удастся получить ровный и точный пил.
рис.3 Сабельная пила
рис.4 Дисковая пила
Для ровной распиловки фанерного листа используют дисковые пилы, они с лёгкостью распилят ваш лист без сколов по заданным размерам. Дисковой пилой можно распилить большой объём фанеры без труда, из минусов можно считать только прямолинейный распил фанеры, фигурные элементы ей не распилить. Преимуществом является простота использования, скорость распиловки и регулировка глубины пила. Для распила фанеры дисковой пилой следует выбирать диски небольшого формата с мелкими зубьями, так же обратите внимание на разводку зубьев: для распиловки толстых листов нужно приобрести диск с максимальной разводкой.
5. Распил фанеры болгаркой
Болгарку очень редко используют при распиловке фанеры, но в домашних условиях, когда ничего нет кроме болгарки, то можно и с помощью её распилить фанеру по вашим размерам. Чтобы удержать болгарку, при распиловке потребуется небольшие усилия. Для распила фанеры на болгарку устанавливают диск с циркулярной пилы, но всё же,если не использовать кожух, такой метод распиловки является самым травмоопасным, будьте аккуратнее.
6. Распил фанеры на циркулярном станке
Циркулярный станок– это устройство для распила фанеры, представляющее собой режущий диск, закреплённый на столешнице. Плюсами распила фанеры является быстрота и простота распила. Инструмент не нужно держать, как в случае электрической ручной пилы, необходимо только зафиксировать лист фанеры на поверхности стола. При выборе диска нужно учитывать количество зубьев: чем больше зубьев на диске, тем чище и точнее будет рез фанеры. К минусам можно отнести то, что станок занимает много пространства, в отличии от ручных инструментов, для работы на нём нужно отдельное помещение или гараж.
