Как правильно обрезать вдоль пластик подоконник – Журнал

Почему возникает нужда в ремонте?

В основе повреждений лежат характеристики поливинилхлорида (ПВХ), из которого делают пластиковые части окон. Полимер изменяет форму при нагревании, неустойчив к воздействию абразивных или химически агрессивных веществ, значительным физическим воздействиям, особенно ударного характера.

В случае с подоконником, ситуация усугубляется его горизонтальным положением. На него ставят горшки с цветами, встают, когда моют окно и т.п. Это приводит к повреждению пластиковой поверхности. Но еще больший ущерб наносит неправильный уход за подоконником.

1. Любая хозяйка знает, что нельзя ставить горячий утюг или чайник на пластиковую панель, поскольку она начнет плавиться. Однако, иногда пластик теряет форму из-за того, что на подоконнике длительное время стоит банка с водой для проращивания семян растений. Банка работает как линза, фокусирует солнечные лучи, вызывая нагревание пластика.
2. Специалисты советуют делать подоконники длиной не более трех метров. Они имеют склонность вспучиваться по центру, из-за нагревания лучами солнца. На них нельзя вставать людям со значительной массой тела, поскольку панель может потрескаться или разломиться.
3. Во время ремонта около МПО нужно аккуратно обращаться с инструментами. Одним неосторожным движением можно повредить пластик.
4. Кроме того, на панель могут попасть краска, монтажная пена, замазка, грунтовка. Избавляться от пятен нужно с использованием специальных очищающих средств.

Не нужно пытаться удалить загрязнения при помощи абразивных материалов (наждачная бумага, стальная щетка). Пластик легко поцарапать, но даже если царапины не видны, образуются микроскопические трещины, в которые забивается пыль. Трещины постепенно расширяются, разрушая покрытие.

Аналогичный результат принесет применение бензина, ацетона, сильных кислот, щелочей.

Царапинам и микротрещинам особенно подвержены глянцевые подоконники. Защитить панель от повреждений трудно. Дефекты на поверхности могут образоваться даже при небрежном передвижении цветочных горшков.

Матовые панели выглядят не столь эффектно, по сравнению с глянцевыми, но они более устойчивы к повреждениям. Если хочется совместить надежность с эффектным внешним видом, вместо пластикового подоконника лучше установить акриловый или деревянный. Стоить такие материалы будут дороже пластика, но потраченные деньги окупятся.

Видео как не надо резать подоконник!

конечно край подгибать по немножко и сделать легкое закругление даже вот таковой ножовка полностью это может быть либо тоже полностью тихо без усилий шов просто чуток чуток пошире последующий метод стандартный это пользоваться

электронным лобзиком и здесь снова два варианта или пилка вот такая по это по пластику обороты ставим и средние место и час на шестерке ставлю игру говоря на четверочку это певица свободно пилите где

возжелаете, увы Данный метод Такой метод естественно самый веб таковой удачный беспроблемный, но вот или пилка если необходимо делать круглые отверстия то конечно выстрелить коронка или

пользоваться вот таким узким вот делаем полукруг это свободно полукруги последующий метод пользуйтесь вот таковой вот штукой комфортная вещь я ей когда и воспользовался когда куда

READ Заточка Ножовки По Дереву

аккумулятор dell ей воспользоваться когда непосредственно вырезал вот миф кусочек он был в углу и соответственно эта часть вот было в стенке оштукатурено по прямой тут я отрезал от самостоятельно лобзиком прошел кусочек миф досюда, однако вот

последний вот эти см лобзик электронный лобзик не имеет права пройти так как площадкой не дает упирается в стенку и всех и ничего этой штукой эту копилка была другая она уже погибла когда после чего заводишь его так прям под углом и потихоньку

потихоньку вырезаешь его миф край что было изготовлено так что смотрим штука гулкая я ее нет люблю не работать давайте вырежем тут какой кусок квадратик то когда пилку лучше поставить по другому, однако я его

использую очень очень изредка и я делаю на данный момент не особо аккуратненько так как если я начну глядеть выглядывать то я в головой закрою всю камеру вот комфортна тем что возможно в каждом со свала вообщем совсем во всяком

месте сделать я не в курсе там какое-то углубление под что-либо так и есть еще метод я не говорю что он последний, увы можно только болгарка некие я лицезрел режут подоконники пластмассовые, но что-то как-то я не имею понятия еще есть вот такая

READ Колеса Для Ленточных Пил

Инструкция по монтажу и установке

Для задувки монтажной пены используйте специальный пистолет

Как отмечалось ранее, фиксация изделия может выполняться несколькими способами. Мы рассмотрим последний – с использованием деревянных распорок и монтажной пены, так как он является самым надёжным и очень популярным в последнее время среди людей, делающих ремонт своими руками. Порядок действий следующий:

1. Вставляем в подготовленное место подоконник. При этом используем строительный уровень и деревянные маячки, которые располагаем с шагом не более 80 см.
2. У переднего торца устанавливаем под плиту опорные деревянные колодки. Расстояние между ними – не более 50 см. При этом несущие элементы не должны выходить за плоскость стены. Расстояние от колодок до боковых откосов – 10 см.
3. Повторно проверяем угол наклона подоконника уровнем. Если он не соответствует ранее указанному значению, то подгоните колодки по толщине.
4. Задуваем отверстие между плитой и бетонной поверхностью монтажной пеной. Но не полностью, а только для фиксации изделия.
5. Равномерно устанавливаем груз на плиту. Это не позволит пене поднять подоконник. Здесь важно не перегрузить конструкцию, так как её поверхность может деформироваться. Зачастую в качестве груза используют 3–4 бака с водой объёмом в 5 литров.
6. Задуваем всё свободное пространство под подоконником монтажной пеной. Используйте специальный пистолет, чтобы герметик не разбрызгивался по сторонам и не попадал на одежду.
7. После этого оставляем подоконник в покое на 2–3 дня, чтобы пена полностью застыла. Излишки связующего вещества обрезаем канцелярским ножом.
8. В случае последующего обнаружения щелей под плитой обработайте их акриловым герметиком.
9. На завершающем этапе на торцы подоконника устанавливаются заглушки. Для этого используйте клей для изделий из ПВХ. В конце остаётся лишь снять защитную плёнку с изделия.

Поставьте на подоконник несколько бутылок с водой, чтобы пена не подняла плиту

Важно: Подоконник должен плотно стыковаться с оконной рамой, а зазор между плитой и стенами не должен превышать 4 мм. «Уши» изделия (часть, выступающая за внутренние откосы) также должны быть плотно прижаты к стене.

Ошибки при установке подоконника

Сильно портит внешний вид помещения, когда отдельные его элементы не правильно размещены. Подоконник должен составлять одно целое с проемом. Не допускаются люфты, вибрации. Надежно закрепить его можно с помощью:

• монтажной пены;
• клеящих смесей;
• крепежными элементами.

Изделие устанавливается либо строго горизонтально, либо с уклоном в несколько градусов внутрь. Это не критично для стоящих на нем предметов, но при возникновении конденсата он не будет затекать в раму. Зазоры рекомендуется заделывать герметиками. Они эластичны и не подвержены растрескиванию и усадке.

Шпатлевка же напротив, не очень практична в данном случае. Оконная система может на несколько миллиметров изменять размеры в зависимости от влажности и температуры. Такую подвижную конструкцию лучше отделывать герметиками, можно использовать сантехнический силикон.

Испортить внешний вид может работа с монтажной пеной. Время вспенивания у нее может достигать десятка минут. Опытные мастера сначала гасят этот процесс. Нанесенную пену размазывают любым подходящим предметом, чтобы она не попадала на руки. От перемещения массы значительная часть газа выходит.

Приготовленную деталь устанавливают по месту. Иногда уместно, если позволяют зазоры сделать несколько движений-вибраций. Затем плотно прижать его и положить сверху груз. Тогда он точно зафиксируется в нужном положении. Невыполнение этих условий часто приводит к характерной ошибке — мастер ставит деталь и уходит, а когда возвращается, обнаруживает, что все установлено вкривь и вкось.

Самостоятельный выбор и установка не сложные операции, но требуют аккуратности и внимания на каждом этапе. Специальных навыков и инструмента не надо. Правильный выбор размера не позволит «мешать» подоконнику передвигаться по дому. А когда по цвету, фактуре, форме он идеально вписывается в интерьер, то не испортит эстетического впечатления от жилья в целом.

Пвх накладки

Ремонт подоконника с помощью специальной накладки подходит для элементов толщиной не более 6 см. Это довольно экономичный и совершенно простой способ в плане трудозатрат, когда можно просто закрыть проблемную деталь. Например, когда элемент мог вздуться или сильно треснул.

Для ее установки необходимо:

1. Заполнить клеем крупные повреждения.
2. Обрезать накладку по размерам подоконника.
3. Обезжирить поверхность и промазать клеем.
4. Приложить накладку на подоконник и придавить грузом.
5. Оставить до полного высыхания на 5-6 ч.
6. Заполнить пустоты между подоконником и накладкой силиконовым герметиком.
7. Посадить на клей торцевые заглушки.

После того как пластиковые накладки на подоконники приклеились, снимается защитная пленка. Наименее проблематичными считаются белые пластиковые накладки. После приклеивания к старому подоконнику край пластины нагревается строительным феном и загибается по его форме.

Пластиковая накладка позволяет выполнить ремонт в краткие сроки

Важно! Термообработку нельзя применять к ламинированным и глянцевым накладкам, так как они сразу теряют свой привлекательный вид.

Плюсы использования этих оконных элементов

Плюсов использования этой детали немало! Несмотря на ее маленький размер, без нее не обходится практически ни один монтаж подоконника.

• Приводит к привлекательному внешнему виду вашу подоконную доску.
• Помогает привести к завершенности оконной конструкции, обеспечивает цельность изделия.
• Изготавливается из твердого материала, который обладает всеми теми же качествами, что и оконные конструкции ПВХ.
• Изделие ударопрочное: выдерживает большие нагрузки и устойчиво к механическим воздействиям.
• Не пропускает влагу и может использоваться в помещениях с большой влажностью: не будет расслаиваться, гнить и набухать.
• Не боится солнечных лучей.
• Легко моется обычными моющими средствами, абразивные при этом запрещены.
• Достаточно крепко держится и не требует коррекции.
• Не нуждается в покраске и специальном дополнительном уходе.
• Не допускает влияния отрицательных факторов на подоконник: защищает от попадания воды и грязи.
• Не скапливаются и не размножаются бактерии.
• Имеет различные расцветки – от белой до имитации дуба, мрамора, бука и т.д.
• Легко монтируется, понадобится всего 5-10 минут.
• Долгий срок использования: как и на подоконники, гарантия дается порядка 10 лет.
• Можно использовать для подоконников ПВХ любой конструкции.
• Небольшая стоимость изделия: цена детали базируется на стоимости сырья для производства и размерах.

Кстати, для соединения двух поддонных досок, когда подоконник необычной конструкции и расположен фактически под разными углами, например в эркерах, используется универсальный термостойкий угловой соединитель (декоративный профиль). Производители предлагают применять его для стыковки подоконников под двумя углами – в 90 и 135 градусов.

Как и заглушка, он нужен для герметизации и для завершенности общей конструкции изделия. Так что, если вы хотите избежать мелких погрешностей при установке, некоторых маленьких дефектов и недостатков, то не забудьте о такой маленькой пластиковой детали, как заглушка. Будьте внимательны и аккуратны, и ваш подоконник прослужит вам и вашей семье долгие годы!

Подготовка подоконника

Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):

Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм). Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены.

Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи. Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм)

, но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см. на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).

Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены.

Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

определяем длину подоконника у края проёма (B1-B2);

определяем расстояние от окна до края стены (d1 и d2).

Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.

Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:

Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«. Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).

В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:

Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины. Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками. А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика». Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.

Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника. После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха. Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.

Установка подоконника

Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя. Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной. Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство. Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».

После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10«. Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры). Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.

После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).

Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам. Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

Запенивание зазоров

Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды). Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот. Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.

Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.

Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см. После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.

Инструкция по монтажу и установке

Для задувки монтажной пены используйте специальный пистолет

Как отмечалось ранее, фиксация изделия может выполняться несколькими способами. Мы рассмотрим последний – с использованием деревянных распорок и монтажной пены, так как он является самым надёжным и очень популярным в последнее время среди людей, делающих ремонт своими руками. Порядок действий следующий:

1. Вставляем в подготовленное место подоконник. При этом используем строительный уровень и деревянные маячки, которые располагаем с шагом не более 80 см.
2. У переднего торца устанавливаем под плиту опорные деревянные колодки. Расстояние между ними – не более 50 см. При этом несущие элементы не должны выходить за плоскость стены. Расстояние от колодок до боковых откосов – 10 см.
3. Повторно проверяем угол наклона подоконника уровнем. Если он не соответствует ранее указанному значению, то подгоните колодки по толщине.
4. Задуваем отверстие между плитой и бетонной поверхностью монтажной пеной. Но не полностью, а только для фиксации изделия.
5. Равномерно устанавливаем груз на плиту. Это не позволит пене поднять подоконник. Здесь важно не перегрузить конструкцию, так как её поверхность может деформироваться. Зачастую в качестве груза используют 3–4 бака с водой объёмом в 5 литров.
6. Задуваем всё свободное пространство под подоконником монтажной пеной. Используйте специальный пистолет, чтобы герметик не разбрызгивался по сторонам и не попадал на одежду.
7. После этого оставляем подоконник в покое на 2–3 дня, чтобы пена полностью застыла. Излишки связующего вещества обрезаем канцелярским ножом.
8. В случае последующего обнаружения щелей под плитой обработайте их акриловым герметиком.
9. На завершающем этапе на торцы подоконника устанавливаются заглушки. Для этого используйте клей для изделий из ПВХ. В конце остаётся лишь снять защитную плёнку с изделия.

Поставьте на подоконник несколько бутылок с водой, чтобы пена не подняла плиту

Важно: Подоконник должен плотно стыковаться с оконной рамой, а зазор между плитой и стенами не должен превышать 4 мм. «Уши» изделия (часть, выступающая за внутренние откосы) также должны быть плотно прижаты к стене.

Торцевая накладка для подоконника нестандартной формы.

Чтобы закрыть радиус подоконника, необходимо торцевую накладку разогреть в кипящей воде 1-2 минуту, стараясь получить угол 90°.

Кстати, таким же образом можно, при необходимости, обрамить круглый подоконник.

Затем быстро, пока накладка не остыла, установить на место.

Длина отпиленной части подоконника оказалась больше, чем торцевая накладка для подоконника, поэтому пришлось использовать две накладки.

Проблема решена, теперь дверца морозильной камеры легко открывается.

Установка подоконника

Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя. Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском.

В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот.

Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной. Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса.

В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство. Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».

После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10«. Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна.

Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры).

Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.

После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник.

Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).

Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой.

Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам. Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз)

— 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

Установка упоров подоконника

Многие слышали или читали, что подоконник устанавливается на пену и придавливается сверху, предотвращая выдавливание его расширяющейся пеной. Все это верно. Груз, не дает отклониться плоскости подоконника вверх. Но как удержать подоконник от проседания вниз? И на какие маяки ориентироваться при установке?

Для установки упоров нам потребуются дюбель гвозди 8х40 и 8х60 , о которых я уже упоминал. Как вы догадались, именно на шляпки этих гвоздей и будет упираться подоконник своей нижней плоскостью.

С помощью перфоратора сверлим отверстия диаметром 8 мм. и глубиной 40 мм. В отверстия вставляем дюбеля длиной 40 мм. А вот гвозди берем длиной 60 мм. Эта выступающая длина позволит нам отрегулировать шляпки на нужную высоту и не даст гвоздям провалиться.

Кое-кто считает, что устанавливать не только пластиковые, но и подоконники из любого другого материала, необходимо не строго в горизонтальный уровень, а с небольшим уклоном от окна. Какие цели преследуются этим уклоном от общепринятых норм горизонтальности, я не знаю.

Может быть, таким образом создаются трудности для подраненных насекомых, стремящихся убежать от вас к окну, к свету. Раненое насекомое, не выдержав мук преследования, исчерпав последние силы при пешем подъеме в гору, падает на поверхность подоконника и в полном соответствии с законами физики, скользит вниз, за решетку радиатора, где долгие годы хранится в засушенном виде с себе подобными. Других объяснений такому уклону, я не нахожу.

Чем резать подоконник?

Использовать можно практически любой инструмент, это, к примеру, может быть электролобзик. Но если использовать крупную пилку с большим разводом, то с большой долей вероятности на подоконнике останутся сколы. Конечно, ели уже есть опыт в подобной работе, то качество будет хорошим, в противном случае лучше всего применить пилку со средними зубьями и без разводки. В конечном итоге получается минимум зазубрин.

Если нет лобзика, то можно использовать болгарку и тонкий диск от 1 до 1,6 миллиметров. Таким инструментом работать довольно просто и можно подогнать два подоконника один к одному без особых проблем. Но и тут есть свои недостатки, иногда нужно сделать срез в труднодоступном месте, и болгарку тут просто не поможет.

Реноватор для резки подоконников лучше всего использовать в тех случаях, когда требуется вырезать отверстие сложной формы или добраться до труднодоступного места. Универсальный резак станет незаменимым помощником и поможет быстро и качественно выполнить работу.

Стоит сказать, что если нет универсальных инструментов и можно выполнить резку подоконника до монтажа, то можно использовать даже пилку по металлу с мелкими зубьями. ПВХ легко поддается резке и в процессе редко возникают проблемы. Важно лишь все вымерять правильно, чтобы не было никаких щелей и зазоров, так как это может испортить внешний вид.

Шаг 5 – фиксация.

Для того, чтобы хорошо зафиксировать подоконник вам нужно выбрать брус соответствующей длины, а так же упоры, которые понадобятся для хорошей фиксации. В таких случаях не рекомендуется использовать тяжелые предметы, поскольку пена чаще всего выдавливает их.

Перед тем, как окончательно зафиксировать подоконник, нужно убрать рабочее место, хорошо вымести всю пыль и мусор, которые появились в процессе работы. Не забывайте, что на подоконнике всегда есть защитная пленка, убирать ее сразу не рекомендуется, чтобы не повредить покрытие, но вот край, который загоняется под окно, должен быть без нее.

Теперь наш подоконник находится на финишной прямой. Лучше всего для монтажа использовать профессиональную пену, ведь к ней предусмотрен специальный пистолетдлямонтажнойпены. Сначала пена наносится вдоль всей рамы, после чего подоконник ставится на место, фиксируется подготовленными распорками, а пустота, которая образовалась, опять же заполняется пеной.

Важно не забывать, что пена при использовании сильно расширяется, поэтому нужно быть достаточно осторожным и не переусердствовать, кроме того, пена быстро схватывается и сложно снимается, поэтому если она попадает в ненужные места, ее сразу же нужно убрать с помощью обычной тряпки пропитанной специальным очистителем продукции Cosmofen (Космофен). Если же в наличии нет такого, то подойдет и известный многим уайт-спирит.

Ни в коем случае не убирайте распорки до тех пор, пока не убедитесь, что пена полностью высохла, и не забудьте проверить результат своей работы с помощью уровня. Если же что-то в работе пошло не так, и результат оказался неважным, пену можно разрезать обычной ножовкой, подоконник очистить и проделать всю работу еще раз.

Если же все прошло хорошо, и подоконник стоит ровно, излишки пены нужно обрезать, а затем заштукатурить. Чтобы знать наверняка, что слой штукатурки не пойдет трещинами, можно обрезать чуть больше пены, чем нужно, и наложить штукатурки слоем толще на 3-7 мм. Чтобы завершить полностью работу осталось пройтись шпатлевкой.

Инструменты которые вам понадобится:

1. Рулетка
2. Уровень
3. Карандаш ( маркер )
4. Электролобзик ( ручная пила с мелким зубом )

Материаллы которые вам понадобятся:

1. Подоконник пвх
2. Монтажная пена ( цементный раствор )
3. Жидкий пластик ( силикон )
4. Очиститель ПВХ