Как резать потолочный плинтус в углах с помощью стусла и без него – Строительные материалы

Перед началом работы

Выбор правильной ширины багета – залог красивого интерьера. Не последнюю роль в процессе отпиливания играет также метод, которым вы это делаете. Хотим дать вам пару рекомендаций, которые помогут добиться задуманного.

Итак, как выбрать ширину материала и как подрезать потолочный плинтус в углах:

• подготовленная поверхность стен не является эталоном ровности, используйте планки меньшей ширины, так как они более гибкие и смогут закрыть максимальное количество дефектов. Соответственно наоборот, чем идеальней поверхность, тем ширина молдинга может быть больше, однако учтите – в комнаты с низкими потолками монтируйте неширокий багет, чтобы не уменьшить их еще и визуально;
• левую часть угла прикладывайте всегда к стуслу во время отпиливания слева, правую – справа. Кроме того, это должна быть ближняя к вам сторона инструмента, дальняя – для напольных молдингов. Пожалуйста, не путайте.

Ниже будем разбираться подробнее с поставленной задачей, где вы узнаете – как резать углы потолочного плинтуса правильно и с наибольшим качеством.

Что такое стусло, как пользоваться этим инструментом

Начиная ремонт в квартире, многие задаются вопросом, как резать углы плинтуса на потолок. Важно ознакомиться с правилами использования оборудования. Стусло – это приспособление, состоящее из стенок с боковыми разрезами и днища. Деталь, требующую обработки, выкладывается в середину и корректируется с помощью напильника.

Главный вопрос — чем резать плинтус пластиковый. В результате должен получиться идеально ровный угол 45 градусов. Распилка галтели происходит быстро и легко, если использовать готовое стусло, или изготовить его из имеющихся материалов. Инструмент для надёжности кладут на пол и придерживают левой рукой. Ножовку нужно расположить в одной из косых линий, в зависимости от того, какой угол должен получиться – правый или левый.

Правила использования инструмента:

• карандашом проводят тонкую, едва заметную линию;
• галтель укладывают боковой стороной в стусло и определяют угол разреза;
• ножовка должна проходить точно по обозначенной линии;
• вторую галтель поворачивают и делают разрез с другой стороны, так, чтобы при совмещении двух деталей образовался угол.

Внешний

Есть один нюанс данного процесса, о котором вы никогда не должны забывать. Мы всегда смотрим на галтель потолочную снизу, поэтому, когда планка ставится в стусло (к ближней к вам стенке), ее обязательно нужно перевернуть.

Верхняя часть молдинга будет тогда у вас внизу, а нижняя, соответственно, вверху. Тем самым между плоскостями частей угла при их соединении не будет зазоров.

Инструкция процесса будет такой:

• Возьмите измерительные инструменты, к примеру, рулетку, и карандаш. Начните разметку с внутреннего угла, так вы не промахнетесь с наружным. Может случиться так, что не хватит длины багета и придется делать много стыков;
• Приложите молдинг к потолочной поверхности и отметьте размеры;
• Приготовьте стусло и ножовку по металлу. Прижмите багет к ближней к себе стороне инструмента;
• Держите галтель рукой и подберите положение ножовки, при котором будет выставлен соответствующий угол соединения. Это могут быть стандартные параметры – 45, 90, или 135˚, или произвольные, для чего необходимо раздвинуть стусло на выбранный градус;
• Отрежьте заготовку ножовкой;
• Установите противоположную планку к ближней стенке инструмента и зафиксируйте ее рукой;
• Выставьте выбранный градус на стусле и отрежьте заготовку ножовкой по металлу;
• Состыкуйте полученные планки плинтуса.

Совет: если стены соединяются между собой под прямым углом, только в этом случае вам поможет в работе стусло, иначе придется производить подгонку своими руками.

Внутренний

Существует стусло профессиональное, у которого есть поворотная платформа и его можно раздвигать для получения произвольных углов, а также для домашнего пользования, где специальные возможности ограничены. Обычно в ремонте достаточно использовать второй вариант.

Итак, основной принцип – потолочные планки отрезаются у ближней к вам стенки инструмента, надеемся, вы не забыли.

Процесс в данном случае выглядит так:

• Отмерьте необходимую длину багета, приложив его к потолочной поверхности;
• Поставьте планку молдинга в стусло, при этом ее положение должно полностью соответствовать расположению багета на потолке;
• Прижмите планку к ближней стенке инструмента;
• Выберите соответствующий градус распила, чаще всего он составляет 45. Следите, чтобы ручка ножовки была как можно ближе к руке, удерживающей планку, чтобы сделать срез максимально точно;
• Отрежьте заготовку, но не прикладывайте излишних усилий к ножовке;
• Подготовьте и обрежьте противоположную багетную планку, не забывая, что она должна быть прижата к ближней стенке стусла;
• Выберите и для нее соответствующий угол распила, оставляя между ручкой ножовки и рукой, удерживающей молдинг, минимальное расстояние;
• Отрежьте край планки.

Осталось проверить правильность стыковки отрезков, и, если все соответствует ожиданиям, установить их на место.

Совет: начинайте резку с лицевой части молдинга, тогда вы сможете максимально точно его сориентировать на месте. Углы деревянного багета после отрезания обработайте и подгоните напильником.

Как правильно выбрать деревянный плинтус?

Оценка материала,типа, размеров и других особенностей  плинтуса.Когда напольное покрытие выбрано, неважно, будь то натуральная доска, ламинат, линолеум, паркет или ковролин, к нему необходимо подобрать плинтус по оттенку, конфигурации, ширине и, при необходимости, наличию каналов для укладки кабелей.

• В строительных магазинах представлено два вида деревянных плинтусов — изготовленные из массивной древесины и шпонированный вариант.

Основными породами древесины для массивного плинтуса являются ясень, дуб и вишня, которые имеют красивый фактурный рисунок и мягкие оттенки. Кроме того, такая древесина отличается  хорошей долговечностью и прослужат изделия немало.

Шпонированный плинтус производится из недорогого по стоимости соснового или елового массива, после чего его внешняя сторона оклеивается шпоном, изготовленным из ценных пород древесины. Поэтому на внешний вид его сложно отличить от массивного варианта — разницу можно зачастую заметить, только взглянув на торцевой разрез изделия.

https://www.youtube.com/watch?v=6YWY4zi8kIU

Отличаются массивный и шпонированный плинтусы и ценой. Понятно, что первый обойдется существенно дороже второго.

• Важно выбрать изделия, изготовленные из качественной древесины. Этот критерий в первую очередь учитывается при выборе массивного плинтуса, так как шпонированный вариант априори перед декорированием проходит специальную обработку и просушку. Влажная древесина плохо поддается шлифованию, поэтому изделие из нее выглядит неаккуратно — это первая причина того, что от такой покупки следует отказаться. Кроме того, плинтусы, изготовленные из недостаточно просушенной древесины, впоследствии могут деформироваться, в результате чего произойдет их растрескивание.
• Если необходимо чтобы плинтус был устойчив ко влаге, то следует выбирать изделия, произведенные из влагоустойчивых пород древесины — это тис, дуб, лиственница, ольха или пихта. Они не впитывают активно воду, хорошо поддаются обработке и удобны при монтаже. Не стоит покупать изделия из мягких лиственных пород, например, из липы, так как она при естественном высыхании деформируется и растрескивается.
• Если выбирается плинтус из массива под последующую окраску, то красота фактурного рисунка древесины не имеет принципиального значения. Однако, в этом случае необходимо внимательно осмотреть каждое приобретаемое изделие на предмет наличия крупных или сквозных сучков, так как при монтаже они легко могут превратиться в сквозные отверстия, которые ослабят прочность плинтуса, и он может просто сломаться. В лучшем случае образовавшиеся отверстия придется заделывать шпаклевкой. Поэтому необходимо смотреть, чтобы сучков совсем не было, или они имели небольшой размер, светлый цвет и располагались на внутренней стороне изделия.

При покупке шпонированного варианта проблемы сучков, как правило, не возникает, так как эти изделия производятся в промышленных условиях, где осуществляется строгий отбор и обработка сырья для их изготовления.

Как рассчитать нужное количество изделий?

Рассчитать требуемое количество плинтусов несложно, но это необходимо сделать перед походом в магазин за покупкой.

• Для определения общей длины производится измерение длины каждой из стен в комнате, в которой будет осуществляться его монтаж.
• Если стены в доме имеют достаточно большую толщину, то необходимо принять в расчет и необходимую длину плинтуса для обрамления дверного проема.
• Далее, необходимо просуммировать полученные результаты.
• Из найденной суммы вычитается ширина дверного проема (одного или больше – в зависимости от особенностей комнаты).
• Получившееся значение необходимо разделить на стандартную длину плинтуса, которая чаще всего составляет 2500 мм, а затем округлить в бо́льшую сторону. Таким образом можно будет узнать, сколько штук необходимо приобрести.
• Опытные мастера советуют увеличить количество материала на 15%, то есть купить плинтус с запасом. Это на случай если одно из изделий будет случайно повреждено, или будет допущена ошибка при раскрое и подгонке.

Ну и при покупке, естественно, все выбираемые плинтусы нужно тщательно осмотреть

Как сделать стусло своими руками

Стусло – полезный инструмент, с помощью которого можно правильно и ровно отрезать угол у плинтусов по косой линии. Несмотря на то, что стусло кажется простым приспособлением, чтобы сделать его своими руками, нужно понимать, для чего предназначена эта конструкция и как её использовать.

Нюансы, которые нужно учитывать:

• стусло из пластмассы прослужит не долго, оно быстро стачивается и разрезы становятся не точными;
• если планируется установка крупных, широких плинтусов, закладочная полоса тоже должна быть широкой;
• боковины нужно надёжно скрепить, чтобы они не рассыпались.

Прежде, чем резать плинтус, стоит либо приобрести готовое стусло, либо сделать его самостоятельно. Для этого можно использовать простой лист бумаги, или бруски дерева.

Чтобы сделать стусло, потребуется: доска для основания, 4 доски для стенок и боковин, ножовки, дрель, свёрла, надфиль и конфирматы. Сначала из досок собирается что-то наподобие коробки, в которой затем выпиливаются отверстия. Длина боковин – 6-8 см. Для их создания используется ножовка или циркулярная пила.

Пропилы делаются под прямым углом. Резать их нужно внимательно. Линии должны проходить в одном направлении.

Как сделать углы потолочного багета без стусла

Впервые решив сделать обрамление на потолке, новичок не видит в этом никакой проблемы, а зря. Советуем сразу учесть в затратах некоторое количество материала, который придется просто выбросить.

Увы, но под каким углом резать потолочный плинтус зависит только от соединения стен между собой. Не каждый соответствует прямому, для которого достаточно просто отрезать планки под 45˚. Нередко встречаются параметры, соответствующие 85 или 95 градусам, а вот это уже проблема для начинающих отделочников.

Если вы обладатель квартиры, построенной еще в прошлом веке, это вообще считалось нормой. Дело в том, что когда вы просто отрежете планки под 45˚ и установите на потолок, между ними останутся зазоры, которые потом придется заделывать герметиком или шпаклевкой. Мы постараемся помочь вам решить эту проблему с минимальными затратами, так как цена не каждого молдинга копеечная.

Итак, как правильно срезать углы потолочного плинтуса для внутреннего угла:

Подготовка

Приготовьте инструмент, который понадобиться в работе.

Если плинтус изготовлен из:

Разметка

ОтрезкаС помощью острого ножа или ножовки по металлу отрежьте край молдинга.ПроверкаВозьмите два получившихся багета и приложите их к углу. Между ними не должно быть зазора, иначе проведите коррекцию поверхностей с помощью ножа.

Запомните, при создании:

Лакировка или окраска деревянного плинтуса.

Если окрашивание планируется после закрепления плинтуса на стене и заделки крепежа, то по его верхней и нижней линии необходимо наклеить малярный скотч, который защитит декорированные поверхности от попадания краски или лака.

Перед нанесением на зашпатлеванный плинтус лака или краски, его следует протереть слегка влажной тканью и дождаться полного просыхания.

Лак обычно наносится в два, а иногда в три слоя с помощью мягкой кисти. Если шпатлевкой покрыты только отдельные участки поверхности, то их перед окрашиванием рекомендовано загрунтовать. После такой обработки поверхность меньше впитывает лак и краску, что позволяет добиться нормального расхода, а также получить ровно окрашенную поверхность.

Первый слой лака наносится ровным тонким слоем и оставляется до полного просыхания. В это время в комнате нельзя открывать окна и допускать сквозняков, иначе на влажный лак может попасть пыль, или в его слое — образоваться воздушные пузырьки, что снизит качество лакировки.

Если для декорирования используется краска, то после ее нанесения, поверхность необходимо тщательно осмотреть. На ней не должно образоваться не прокрашенных областей или же, наоборот, скопления краски. При обнаружении подобных недочетов, их необходимо аккуратно исправить — губкой можно собрать излишек краски, а кистью ликвидировать неокрашенные места.

Если плинтус декорирован резным рельефом, то необходимо прокрасить его на всю глубину — этот процесс производится краем кисти, как показано на рисунке № 7 или же губкой с нанесенной на нее краской. Губку прикладывают к рельефу и слегка нажимают на нее. Краска, выдавленная при нажатии, заполнит все углубления объемного рисунка. Таким же образом обрабатывается весь рельеф.

Краска, как правило, наносится двумя слоями.

Монтаж деревянного плинтуса

Фиксация деревянного плинтуса к стене с помощью саморезов является довольно сложным процессом, но зато и надежным. Проще закрепить обрамление напольного покрытия с помощью клея,  и чаще всего для этой цели используются «жидкие гвозди».

Подготовка плинтуса при посадке его на клей производится так же, как и при фиксации его на саморезы. Однако, чтобы древесина хорошо держалась на поверхности стены, ее придется загрунтовать. Кроме этого, необходимо будет подготовить и саму стену – ее следует тщательно выровнять, а затем также пропитать грунтовкой. Только в этом случае можно добиться хорошего сцепления двух разных по структуре материалов.

Явным недостатком монтажа на клей является то, что возникнут немалые сложности, если вдруг появится необходимость демонтажа обрамления пола. С креплением на саморезы никаких сложностей такого порядка не возникает.

Далее будет подробно разобран процесс монтажа плинтуса именно на саморезы, так как это более надежный вариант фиксации, также требующий проведения нескольких этапов работ.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Подготовленные плинтусы необходимо разметить под отверстия, через которые они будут закреплены на стене. Чтобы крепление было равномерным, расстояние между крепежом стараются выдерживать одинаковым. Обычно для этого достаточно шага 500÷800 мм, а по высоте от пола отверстия располагают в середине ширины плинтуса. Разметку стараются сделать максимально точно по горизонтальной линии. Иначе саморезы (если они не маскируются) будут смотреться некрасиво. Выполнив разметку, в намеченных точках просверливаются отверстия под крепеж с последующей зенковкой, о чем говорилось выше.
	Далее, плинтус приставляется и прижимается к стене, именно так, как он будет закрепляться. Через отверстия с помощью острого узкого предмета (гвоздя, шила, сверла) на стене делаются отметки. По этим точкам будут буриться отверстия для дюбелей.
	Далее, с помощью перфоратора проделываются отверстия под дюбели. Чтобы в комнате было меньше пыли, рядом с просверливаемым отверстием рекомендовано уложить трубу включенного пылесоса, который сразу будет втягивать образовавшуюся строительную пыль. Заодно и сам канал под дюбель будет очищен.
	В просверленные отверстия аккуратно вбиваются дюбель-пробки, которые должны войти в стену заподлицо с ее поверхностью.
	Далее, в отверстия, просверленные в плинтусе, необходимо наживить саморезы, так, чтобы их концы вышли с другой стороны на 5÷7 мм. После этого плинтус устанавливается на свое место к стене, при этом выступающие концы саморезов должны войти в отверстия дюбель-пробок. Теперь каждый из саморезов последовательно вкручивается в стену до упора. Шляпка при этом должна «утонуть» в ранее проделанном зенковкой гнезде.
	Следующим шагом на плинтусе заделываются отверстия с утопленными шляпками саморезов. Для этого может использоваться твердая шпаклевка, которая разминается пальцами, или же состав, изготовленный в виде пасты —он наносится с помощью узкого шпателя. В любом случае, шпаклевка должна идеально подходить к основному цвету плинтуса, если его не планируется окрашивать. После того как шпаклевка высохнет, ее необходимо аккуратно зачистить наждачной мелкозернистой бумагой. Затем зачищенные места маскировки крепежа покрываются лаком с помощью узкой кисти.

В продаже сегодня можно найти деревянные плинтусы, оснащенные специальной вставкой-рейкой, которая извлекается перед монтажом на саморезы. При этом открывается паз, проходящий по всей длине изделия, через которое и производится закрепление плинтуса к стене.

После завершения монтажа, вставка вклеивается на свое постоянное место. Таким образом, отпадает необходимость зенковки, шпатлевания, зачистки и дополнительной лакировки участков плинтуса. Однако стоимость такого изделия гораздо выше обычной деревянной модели.

Монтаж шпонированного плинтуса

Этот тип деревянных плинтусов, как уже говорилось выше, изготавливается из подготовленной древесины, поэтому остается стабильным при изменении температуры. Такое качество изделий позволяет монтировать их тремя способами:

• Фиксация плинтуса с помощью саморезов, полностью аналогичная монтажу, рассмотренному выше.
• Приклеивание обрамления напольного покрытия к стене «жидкими гвоздями», что позволяет полностью отказаться от сверления стен и прикручивания саморезами.
• Установка плинтуса на специальные крепления-клипсы. Плинтусы в таких системах имеют особую конфигурацию задней стенки. Эта особенность заключается в специальных запилах по всей их длине, с помощью которых они и закрепляются на клипсах. В связи с тем, что сами клипсы у разных производителей могут иметь собственную конструкцию, они всегда идут в комплекте с плинтусами.

Надо сказать, что этот способ установки, так же, как и метод приклеивания, требует идеальной ровности стены. Поэтому перед монтажом плинтусов придется хорошенько поработать над ее поверхностью. Достоинством же этого метода монтажа является возможность легко снять плинтус с клипс, например, для того, чтобы проложить или заменить кабельные коммуникации.

Работы по проведению монтажных работ шпонированного плинтуса на клипсы производятся примерно в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым шагом на выровненной стене производится разметка точек закрепления клипс. Расстояние между ними варьируется от 200 до 500 мм. Например, если клипсы монтируются в области стыковки двух плинтусов, их устанавливают на расстоянии 200 мм, так, чтобы соединение приходилось по центру этого промежутка. Клипсы прикладываются к поверхности пола (в соответствии с инструкцией), и через крепежные отверстия в них на стене намечался точки.
	Далее, по проставленным отметкам в стене просверливаются отверстия для дюбель-пробок. В принципе, операция не отличается от того, что рассматривалось в предыдущей таблице.
	В проделанные отверстия вставляются и забиваются дюбель-пробки.
	После этого к местам крепления приставляются клипсы и прикручиваются к стене саморезами.
	Следующим этапом идет прокладка и закрепление в клипсах кабеля, если его предполагается замаскировать плинтусом. На многих клипсах для этого предусмотрены специальные хомутики, защелки или пазы.
	После прокладки кабеля на клипсы надеваются плинтусы. Система фиксации может быть разной – это зависит от модели. Но в любом случае, для этого уже не требуется никакого инструмента – достаточно приложения усилия рук. Как можно видеть на этой иллюстрации, иногда стыковка двух плинтусов производится на одной широкой клипсе, на которой предусмотрено двойное крепление. Это снижает вероятность того, что в месте стыковки со временем может образоваться просвет.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, выше были рассмотрены различные варианты монтажа деревянного плинтуса к стене. Самым сложным этапом в процессе монтажа является раскрой и подгонка деталей под нужным углом. Если с этим справились успешно, то остальные операции не создадут особых проблем, безусловно, при наличии всех необходимых инструментов.

И еще одно важно правило: никогда, ни при каких обстоятельства плинтусы не крепятся к поверхности пола!

В завершение предлагаем посмотреть матер класс одного очень хорошего специалиста отделочника. Он делится своими секретами установки деревянных шпонированных плинтусов.

Подготовка к установке плинтуса

Чтобы установка прошла успешно, обрамление получилось эстетичным и эксплуатировалось беспроблемно максимально долго, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий и соблюсти некоторые рекомендации.

• После того как деревянный плинтус доставлен в помещение его будущей установки, его необходимо оставить на сутки для адаптации в режиме той влажности и температуры, в которой он будет монтироваться и впоследствии – эксплуатироваться.

• Если плинтус имеет большую высоту, например, в 150÷220 мм, и решение о его приобретении принято еще до облицовки стен декоративным материалом, то нижнюю, закрываемую обрамлением часть стены можно и не отделывать. Это дает возможность несколько сэкономить, например, на дорогостоящих обоях или декоративной штукатурке.
• Перед выбором плинтуса, необходимо провести все кабели, которые будут проходить за ним. Это даст возможность определиться с формой и способом монтажа— будет плинтус крепиться к стене всей задней плоскостью или под углом.

• Деревянный плинтус из массива, не имеющий обработки и декоративного покрытия, вполне могут иметь естественные дефекты — сучки или заболонь, а также различие в цветовых оттенках. Иногда даже одна планка может быть изготовленной из древесины с различающимся в разных краях фактурным рисунком и оттенком. Поэтому плинтусы необходимо внимательно осмотреть, отсортировать и определить для каждого из них место по периметру комнаты. Например, те, что, возможно, имеют не самый презентабельный внешний вид, можно закрепить вдоль стен, где будет установлены предметы мебели. А для открытого пространства выбрать самые красивые и качественные планки.
• Если же все изделия имеют изъяны, то их лучше всего, при необходимости, зашпаклевать, загрунтовать и окрасить. Все эти работы могут быть проведены как до закрепления плинтуса к стене, так и после его фиксации, в зависимости от качества изделий. Однако, чтобы не испортить напольное покрытие и отделку стен лаком, лучше всего провести этот процесс до установки. Места вкручивания саморезов вполне можно замаскировать шпаклевкой и подкрасить уже после монтажа.

• При желании обрамить напольное покрытие плинтусом из ценных пород древесины, но при отсутствии материальной возможности его приобрести из-за высокой стоимости, можно даже недорогую сосну превратить в «ценный и дорогой дуб». Для подобной имитации необходимо использовать морилку для дерева и специальные лаки.

• Если плинтус будет крепиться к стене саморезами через сквозные отверстия, то их рекомендуется просверлить заранее. Кроме того, проводится зенковка отверстий, с таким расчетом, чтобы шляпки крепежных элементов были углублены в толщу древесины.

Различные материалы и их особенности

• дерево. Самый прочный материал по сравнению с другими двумя, приведенными ниже, преимуществами которых являются твердость, ударопрочность и способность выдерживать определенные механические нагрузки. Тем не менее, деревянные плинтусы (также называемые филе), приклеенные к потолку, также относительно легко обрабатываются. их можно обрезать (используя деревянную ножовку), лакировать. Дерево привнесет тепло в интерьер. Из минусов мы можем назвать более высокую стоимость, чем пена. Однако появление древесных филе сохранялось дольше, чем пенопласт.

пенопласт. Возможно, этот материал является самым хрупким. он неустойчив к механическим повреждениям, царапинам и даже слабым ударам. Из преимуществ. легкий вес, способность окрашивать в разные цвета и легкость обработки (его можно вырезать с помощью канцелярского ножа. хотя, очень осторожно).

пенопласт. Этот материал можно считать разновидностью пены, однако его прочностные характеристики несколько выше (экструдированный полистирол более плотный, чем полистирол). Что касается обработки. пенополистирол также легко нарезается обычным острым ножом, а также имеет небольшой вес, и это важный фактор при учете нагрузки на стены.

Как пенопласт, так и пенополистирол имеют одно существенное преимущество: мягкость материала позволяет максимально подтянуть цоколь к углам и друг к другу, чтобы не было пробелов. Кроме того, современные плинтусы из полистирола изготавливаются таким образом, что они имеют небольшую выемку. особенно для скрытой проводки.

Полезно. Полиуретановая штукатурка способна превратить внешний вид стандартной квартиры в элегантный, стильный интерьер.

Цены на деревянный плинтус

деревянный плинтус

• В продаже представлены плинтусы, которые при монтаже или прижимаются всей задней плоскостью к стене, или монтируются к ней под углом. Выбирая первый вариант, необходимо заранее определиться с требуемым количеством каналов, обустроенных на задней стенке плинтуса для прохождения кабелей, если в этом имеется необходимость.

• Еще один момент, который стоит учесть — это высота плинтуса, которая напрямую влияет на презентабельность обрамления напольного покрытия. Например, высокий плинтус способен облагородить даже не слишком привлекательный рисунок пола. Кроме этого, он закроет нижнюю часть стены и защитит от возможных механических воздействий ее отделку, которая достаточно часто повреждается именно в этой области.

• Если планируется под плинтусом пропустить кабели коммуникаций, то необходимо сразу предусмотреть, сколько их будет, и в зависимости от их количества выбирать изделия с нужным числом каналов с обратной стороны изделий. От этого фактора часто зависит еще и выбор высоты обрамляющих элементов.

• Выбрать необходимый цвет плинтуса тоже важно. Но с этим проблем, скорее всего, не предвидится, так как в магазинах представлены изделия, выполненные в различных оттенках. Если планируется довести оформление интерьера до тонкостей, то следует учесть цвет напольного покрытия и отделки стен, так как плинтус должен гармонировать с обеими поверхностями. Цвет может отличаться от основной отделки на два — три тона, или же, наоборот, контрастировать с ней.

Узнайте способы крепления плинтуса МДФ и порядок выполнения работ, из нашей новой статьи на нашем портале.

Цены на пластиковый плинтус

пластиковый плинтус

Чтобы скрыть наличие шляпок, после монтажа плинтуса отверстия маскируются шпаклевкой по дереву или изготовленной самостоятельно смесью из эпоксидного состава с добавлением в нее мелких опилок. Отверстие «под потай» можно сделать специальной конусной фрезой или же, на крайний случай двумя разными сверлами разного диаметра.

В последнем случае, сначала сверлится сквозное отверстие, а затем оно расширяется с внешней стороны по диаметру шляпки самореза, на глубину 3÷4 мм.

• В целях повышения тепло- и шумоизоляции, к нижней части плинтуса в некоторых случаях приклеивают полоски-прокладки из утеплительного материала небольшой толщины. Полосы должны иметь длину, примерно в 50 мм, и приклеивают их на небольшом расстоянии в 15÷18 мм друг от друга, чтобы между ними оставались зазоры. Их функция заключается в отделении плинтуса от пола. В качестве такой прокладки могут быть использованы кусочки линолеума или полосы вспененного полиэтилена.

Для проведения монтажных работ необходимо подготовить некоторые инструменты — это шуруповерт с разными насадками-битами, строительный угольник, рулетка, стусло, ножовка по дереву, карандаш, а также крепежные элементы, которыми планируется фиксировать обрамление к стене — дюбели, гвозди или саморезы, а иногда – и специальные фиксаторы-кронштейны для конкретной модели плинтуса.

Цены на популярные модели шуруповертов

• Чтобы стусло не скользило, и распил получался аккуратным, в станине приспособления предусмотрены два отверстия, через которые оно жестко закрепляется на основе — это может быть табуретка, старый стол или строительный козел.
• Затем, на станину стусла укладывается и прижимается к одной из стенок плинтус. В профессиональных стуслах предусмотрены специальные зажимы, которые удерживают распиливаемое изделие в необходимом положении. В простых приспособлениях плинтус прочно придерживается рукой или же прижимается распорной доской или брусом (клином). Если плинтус сдвинется, рез получится неровным, и при стыковке между двумя деталями может образоваться широкая некрасивая щель.

• Распил производится обычной ножовкой по дереву или обушковой пилой, которая наиболее предпочтительна, так как при ее использовании рез получается аккуратным, без защипов.
• Режущий инструмент устанавливается в направляющие щели на двух сторонах стусла, предусмотренные для распила под нужным углом. После этого производится распил изделия. Кстати, если необходим просто перпендикулярный рез, то для этого на стусле также предусмотрена специальная позиция.
• Далее производится примерка обрезанных краев, которыми два плинтуса будут стыковаться между собой. Между двумя стыкуемыми плинтусами, практически не должно оставаться зазора. Если изделия стыкуются плохо, один краев или даже оба необходимо доработать. Возможно, достаточно будет провести обработку наждачной бумагой, в худшем случае придется делать рез, так сказать, на глаз, что выполнить достаточно сложно. К сожалению, с такой проблемой приходится сталкиваться довольно-таки часто, так как стыки стен комнат в квартирах, и домах нередко отличаются от идеально прямого угла. Поэтому зачастую приходится хорошо поработать, чтобы идеально состыковать плинтус в угловой части.

• Если идеальной стыковки все же не получилось, то зазоры после проведения монтажных работ маскируются шпатлевкой, подобранной к оттенку древесины.

• Если приходится устанавливать вдоль одной стены два или три отрезка плинтуса, то их также приходится стыковать между собой. При наличии на изделиях рельефного рисунка, совмещать два плинтуса и на прямом участке непросто. Чтобы стык был прочным и минимально заметным, запилы также делаются под углом в 45 градусов, но в этом случае, края двух плинтусов запиливаются в одном направлении. Можно сделать стыковку и при прямом распиле, но она будет выглядеть менее эстетично.

Стык будет качественным, только если два стыкуемых отрезка будут иметь одинаковую толщину, и, естественно, без сучков в месте соединения. За этим необходимо следить особо при проведении разметки деталей перед раскроем.

Шпатлевание плинтуса из деревянного массива

Шпатлевание деревянного плинтуса до его установки производится в тех случаях, когда изделия имеют невысокое качество и требуют своеобразного косметического ремонта. Такие плинтусы, как правило, подготавливаются под покраску.

Перед началом работ плинтус необходимо хорошо очистить от пыли и промасленных пятен. Сухая грязь удаляется с помощью увлажненной салфетки или губки. Впитавшиеся загрязнения придется обработать растворителем.

Если изделия готовятся под покраску, то оттенок шпаклевочной смеси не имеет значения. При планировании покрыть плинтус полупрозрачным лаком, цвет материала, безусловно, под оттенок древесины.

Как правило, шпаклевка при высыхании приобретает более светлый оттенок, и это необходимо учитывать при ее подборе. Чтобы не переделывать работу, рекомендуется заранее проверить ее цвет, нанеся на небольшой участок плинтуса и дождавшись полного высыхания ремонтного состава.

Если шпатлевание древесины производится под последующее нанесение лака, то шпатлевку наносят в два, а иногда в три слоя, чтобы окончательно выровнять поверхность и по цвету, и с устранением всех выявленных изъянов.

Первым слоем закрываются глубокие вмятины, трещины, а также углубления, оставшиеся от выпавших сучков. Если повреждения довольно глубокие, шпатлевку наносят на них в несколько этапов, дожидаясь высыхания каждого слоя. Когда высохнет верхний слой шпатлевки, заделанные углубления шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой.

Затем шпатлевка наносится тонким слоем на всю поверхность плинтуса, просушивается и также шлифуется.

Результатом работ должна быть идеально гладкая поверхность изделия.

https://www.youtube.com/watch?v=

Шпонированный плинтус не требует проведения шпатлевания, так как он всегда имеет гладкую лицевую поверхность.