Основные разновидности напольных плинтусов
Еще совсем недавно, на рынке нельзя было найти других разновидностей плинтуса, кроме как деревянных. Эти изделия до сих пор пользуются популярностью, хотя понемногу сдают рубежи более практичной и долговечной продукции.
Разновидности по виду материала:
- Деревянные. Это классический вариант. Причина, по которой такой плинтус до сих пор пользуется спросом, это исходный материал, используемый при изготовлении. Ведь при строительстве экожилья, люди останавливают выбор именно на изделиях из натуральных материалов. Продукция из древесины изготавливается из различных пород дерева, а поэтому отличается по декоративным качествам и по продолжительности эксплуатации.
- Шпонированные. Для изготовления основной части могут быть использованы различные материалы, а вот в качестве верхнего покрытия применяют исключительно шпон из качественных пород древесины. При внешнем осмотре, без знания отличительных черт, шпонированный плинтус практически не отличается от деревянного.
- ПВХ плинтус. Эта разновидность изделий с каждым годом становится популярнее, благодаря своей практичности и невысокой цене. Пластиковый плинтус изготавливают с различными характеристиками, что помогает подобрать изделия исключительно под нужды домовладельца. К примеру, для полукруглых стен, производителями предлагаются гибкие варианты, к тому же, они практически не уступают по декоративным свойствам деревянным плинтусам.
Изготовление торцовочного станка
В качестве боковых упоров я использовал брус 4*4 см, т.к. максимальная глубина пропила моей пилы составляет 4,3см.
Для основания я использовал мебельный щит. Но лучше использовать лист фанеры, т.к. она намного прочнее, и она точно не деформируется со временем.
Я приклеил брус к основанию, а также скрепил их саморезами. Лишнюю часть бруса обрезал.
В качестве направляющих я использовал алюминиевые уголки. Толщина уголка 2 мм. Под весом циркулярки он прогибался, поэтому я решил его усилить вторым уголком. Получилось ребро жесткости толщиной в 4 мм.
Что бы соединить 2 уголка, я приклеил двусторонний скот, соединил уголки вместе, а потом сделал несколько сквозных отверстий для винтов. Шляпки винтов нужно прятать заподлицо, что бы они не мешали скользить пиле по направляющим.
Толщина боковых упоров должна быть одинаковая.
Направляющие фиксирую с помощью саморезов. При каждой операции нужно проверять выставленный угол в 90 градусов.
Сначала фиксируем одну направляющую. Затем устанавливаем вторую направляющую, берем пилу и выставляем расстояние между направляющими на ширину подошвы пилы.
Фиксируем вторую направляющую. Пила должно свободно скользить по направляющим, но при этом не иметь бокового люфта.
Делаем первый пропил по всей длине направляющей.
Для изготовления упора под 45 градусов, я взял еще один алюминиевый уголок и обрезал под нужную длину.
Выбрал место для его расположения. Сделал сквозное отверстие в основании направляющей. С обратной стороны доски впрессовал мебельную гайку.
Сделал фиксирующие винты-барашки. Обрезал шляпки болтов и накрутил пару гаек и барашек.
От пропила пилы откладываю угол 45 градусов. Сверлю еще одно отверстие для фиксации. (Количество углов может быть произвольным)
Что бы защитить древесину я покрыл ее маслом.
Направляющая готова.
Переходим к испытаниям.
Отторцевал мебельный щит.
Распилил брусок под 45 градусов.
Распилил брусок максимальной толщины 4 см.
С помощью направляющей удобно делать пазы.
У моего кромочного фрезера и дисковой пилы, одинаковая ширина основания. Поэтому я могу использовать направляющую вместе с фрезером.
Инструкция по обрезке плинтуса
Рассмотрим, как происходит обрезка плинтуса при помощи стусла и ножовки.
Шаг 1. После всех снятых размеров плинтус укладывается во внутреннюю часть стусла и прижимается к одной из его стенок.
Шаг 2. При помощи ножовки производится обрезка плинтуса. Режущий (пилящий) инструмент вставляется в выбранный паз – производится распил.
Однако иногда пластиковые плинтуса достаточно обрезать под прямым углом – сейчас в продаже появилось большое количество различных дополнительных изделий для них. Например, есть такие уголки, которые позволят скрыть ровные срезы и красиво все оформить. Вашему вниманию – инструкция по монтажу пластикового плинтуса.
Как крепить плинтус? Ответ здесь!
В целом, все существующие методы крепления плинтуса можно разделить на две категории – установка за счет крепления к полу и монтаж к стенам. Выбирать придется в зависимости от типа плинтуса и особенностей конструкции жилого помещения. Детальнее читайте в этой статье.
Шаг 1. Производится снятие всех замеров – определяется необходимая длина для отрезков плинтуса. Данные значения откладываются на двух изделиях, из которых будут формироваться углы.
Шаг 2. Плинтуса обрезаются при помощи стусла и любого режущего инструмента и прикладываются к стенам – это необходимо, чтобы убедиться в том, что изделия обрезаны правильно и имеют необходимую длину.
Шаг 3. Если все сделано правильно, то плинтуса прикручиваются к стене при помощи саморезов и дюбелей. Но перед этим на их концы надеваются заглушки или уголки.
Шаг 4. На внешних углах плинтуса соединяются между собой специальными пластиковыми приспособлениями.
Шаг 5. Плинтус устанавливается на назначенное ему место и прикручивается к стене саморезами.
Шаг 6. Далее производится укладка кабеля в кабель-каналы. Он протягивается под всеми уголками и заглушками.
Шаг 7. Кабель-канал с проложенными проводами закрывается декоративной заглушкой.
Шаг 8. Внешние углы закрываются специальными заглушками-уголками, которые просто надеваются на края плинтусов, образующих угол.
Как резать?
Прежде чем включить агрегат, его собирают и проверяют надежность узлов. Важно убрать ключ с крепежного винта пильного диска. До включения надлежит убедиться, что диску ничто не мешает, и он может свободно вращаться. После этого можно запустить прибор, нажав копку пуска, которая располагается на рукояти. Для выключения отпускают кнопку выключателя.
Чтобы выполнять косое пиление с углом 90 и около 45 градусов, надлежит ослаблять винт крепежа поворотного стола и поворачивать стол до заданного угла, держа за рукоять винта крепления поворотного стола. Тут же нужно зафиксировать заданное положение. При долгой работе нужно проверять точность торцовки, поскольку винт крепления поворотного стола иногда ослабевает.
Для пиления с левым наклоном в пределах 45-90 градусов необходимо выставить верный наклон. Нужно отпустить винт крепления угла наклона и поставить заданный угол. При фиксации нужного параметра надлежит затянуть винт и зажать заготовку вертикальной струбциной. После этого прибор запускают и осуществляют пиление. По его окончанию отпускают кнопку выключения, дожидаются полной остановки режущего диска, затем возвращают рукоятку в верхнее положение.
Нельзя поднимать отрезной диск до тех пор, пока он не прекратит вращение.
В этом время отрезанный элемент, находящийся напротив боковой поверхности отрезного диска, может зацепиться за зубья и отлететь, что может травмировать оператора пилы. В процессе работы защитный кожух должен оставаться на устройстве – снимать его категорически запрещено.
Перед тем как начать пиление, надлежит удостовериться в отсутствии посторонних предметов (например, гвоздей или лишних заготовок). К работе приступить можно при опущенном фиксаторе пильного диска. При этом он не должен касаться поверхности заготовки и поворотного стола в нижнем положении.
При включении нужно крепко удерживать рукоятку, так как в этом время пила может переместиться вверх либо вниз. Выполняя резку, важно придерживать заготовку струбциной к фронтальному упору либо поверхности поворотного стола. Это исключит вращение либо покачивание. Важно следить за тем, чтобы под металлической заготовкой не скапливались стружки. Нельзя одновременно пилить сразу несколько металлических заготовок.
При необходимости использования вспомогательных поверхностей нужно подбирать опоры, способные удержать обрабатываемую деталь, чтобы она не соскользнула во время работы.
Первые несколько секунд после включения пила должна поработать на холостом ходу. Звук вращающегося диска позволит оценить исправность оборудования. Только после этого можно резать металл. Кроме того, нельзя работать в неудобном для пользователя положении, так как это опасно.
О настройках и доработке торцовочной пилы смотрите в следующем видео.
Обзор популярных моделей
На отечественном рынке электроинструмента представлено огромное количество комбинированных торцовочных пил разных марок. Несмотря на то что большинство из них сделано вполне добротно и представляет качественную продукцию, некоторые модели стоит выделить особо.
- Японская полупрофессиональная модель Makita LH 1040 может выполнять продольную, поперечную и наклонную распиловку деревянных, пластмассовых и алюминиевых заготовок. Величина поворота угла торцовки вправо достигает 52 градусов, влево – 45. Прибор оснащён двигателем мощностью 1,65 кВт и предназначен под установку диска диаметром 26 см. Диаметр посадочного отверстия вала стандартный и составляет 3 см. Пила оборудована защитой от нечаянного пуска и имеет двойную защиту изоляции. Глубина запила под прямым углом составляет 93 мм, под углом в 45 градусов – 53 мм. Частота вращения рабочего вала равно 4800 об/мин, вес прибора составляет 14,3 кг. Базовая комплектация модели представлена пильным диском, пылесборником, регулировочным треугольником, торцовочным ключом и ограничительной пластиной. Стоит такой агрегат 29 990 рублей.
- Комбинированная пила «Интерскол ПТК-250/1500» относится к профессиональным инструментам и оснащена двигателем мощностью 1,7 кВт. Прибор предназначен для выполнения всех видов столярных работ и способен осуществлять прямую и угловую резку МДФ, ДСП, листового металла, пластмасс и других материалов. Агрегат часто можно увидеть в цехах по изготовлению мебели, оконных рам и дверей, а также в багетных мастерских и на предприятиях по выпуску пиломатериалов. Пила укомплектована упором для нижнего и верхнего стола, шестигранным ключом, толкателем для верхнего стола и нижним дисковым кожухом. Скорость вращения пильного диска составляет 4300 об/мин, вес прибора достигает 11 кг, а стоит такой агрегат всего 15 310 рублей.
- Пила, выпускаемая в Китае под польским брендом, Graphite 59G824 является современным универсальным прибором и отличается складной конструкцией рабочего стола. Это обеспечивает удобную транспортировку и хранение агрегата, чем выгодно отличает его от моделей со стационарными столами. Мощность щёточного двигателя составляет 1,4 кВт, что относит прибор к бытовым устройствам. Скорость вращения вала достигает 500 об/мин, размер пильного диска составляет 216 мм. Показатель максимальной глубины пропила под прямым углом равен 60 мм, под углом 45 градусов – 55 мм. Модель укомплектована четырьмя складными ножками с фиксаторами, направляющей, зажимом, кожухом пильного диска, угольником, толкателем, пылесборником и шестигранным ключом. Вес прибора достигает 26 кг, цена – 21 990 рублей.
Помимо представленных агрегатов, огромное число положительных оценок и высокий рейтинг имеют комбинированные модели зарубежных брендов Bosch, Metabo, DeWolt.
- Из российских марок следует отметить продукцию компании «Зубр», а особенно модель «Зубр Мастер-ЗПТК 210-1500». Данное устройство хоть и выпускается в Китае, но проходит строгий контроль качества, может выполнять все виды прямых и угловых распилов, своевременно удаляет стружку и может использоваться как в быту, так и на производстве. Стоит модель 11 000 рублей.
Обзор комбинированной торцовочной пилы бренда Bosch смотрите далее.
Плинтус для пола: режем правильно
В случае если в помещении был произведен ремонт по евро стандартам, то углы наверняка должны соответствовать 90о. Тогда нет ничего проще, чем использовать стусло. Уложив плинтус внутрь приспособления, выберите угол надреза 45о и выполните подготовку углов на двух плинтусах.
Однако идеально ровные углы встречаются ни так часто, и обычно присутствуют некоторые отклонения в ту или иную сторону. В таком случае, необходимо на полу нанести при помощи карандаша разметку.
Как по разметке отрезать плинтус:
- Рисуются две параллельно расположенные горизонтальные линии.
- Примерно в середине наносится разделительная линия, которую располагают поперек разметки.
- Вверху, приложив транспортир к поперечной линии, определяем угол 45 градусов и ставим метку с обеих сторон.
- То же самое проводим в нижней части.
- Приложив линейку к меткам, наносим крестообразную разметку.
В итоге должна получится буква «Ж». При желании получить углы отрезов в 45, 90 или 135о, всегда можно воспользоваться этой небольшой хитростью, приложив плинтус к соответствующей линии.
Подробная инструкция
Приведем пример инструкции, как произвести обрезку плинтуса под углом при помощи стусла и шиповки:
- Сняв размеры и удостоверившись в их правильности, укладываем плинтус внутрь приспособления и прижимаем к одной из стенок.
- Учитывая форму угла, выбираем правильную бороздку для распила плинтуса шиповкой.
- Пилить нужно не дергая, аккуратными и плавными движениями.
Сейчас строительные магазины предлагают различные варианты маскировки угловых соединений, и поэтому, в некоторых случаях можно делать прямые надрезы, не беспокоясь о декоративной составляющей соединения.
Инструкция по формированию наружного угла:
Формирование внутреннего угла:
Формирование финального плинтуса:
Полезные советы
- По мнению некоторых умельцев, установка плинтусов начинается с внутреннего угла.
- Комната с точными геометрическими формами ведет к тому, что углы будут иметь точные значения 90о.
- По возможности все срезы рекомендуется проводить только при помощи стусла. Именно это приспособление поможет добиться наиболее точного результата.
- После обрезки нужно провести обязательную шлифовку торцевых частей плинтуса. Такой подход поможет получить более плотное соединение.
- Если в плинтусах предусмотрен кабель-канал, то первоначально рекомендуется снять верхнюю крышку для маскировки проводов и мест крепления.
- Нарезка угловых деталей производится в самом начале, чтобы в процессе работы не отвлекаться на эту процедуру.
- Для декорирования углов, используйте специальные угловые соединения. Также не забывайте об торцевых частях плинтуса – закрывайте их декоративными заглушками.
Разновидности торцевых пил по дереву
Современный рынок электроинструментов может предложить большой выбор самых различных моделей торцовочных пил, которые могут отличаться между собой следующими параметрами и особенностями конструкции:
- типом и мощностью двигателя, а также его расположением;
- типом редуктора, передающего крутящий момент от вала двигателя пильному диску;
- наличием электронной системы, которая нужна для поддержания скорости вращения диска при врезании его в толщу материала заготовки;
- наличием системы протяжки, позволяющей придавать пильному диску горизонтальный ход, что обеспечивает распил широких заготовок;
Протяжка позволяет маятнику с диском перемещаться в горизонтальном направлении вдоль прореза,обеспечивая торцевание широких пиломатериалов
- типоразмером применяемых дисков.
Пилы торцовочные оснащаются тремя видами двигателей:
- асинхронными;
- коллекторными;
- вентильными.
Электродвигатели асинхронного типа надёжны, экономичны и работают не создавая особого шума. Их недостатком является большой вес (до 20 кг) и малая мощность, что не позволяет развивать скорости более 2800 об/мин. По этим причинам такие двигатели редко используются в маятниковых пилах.
Двигатели коллекторного типа имеют более компактные размеры и меньший вес. Они могут развивать скорость до 5–10 тысяч оборотов в минуту, но при работе щётки коллектора создают определённый уровень шума. Такой двигатель нуждается в периодическом обслуживании, состоящем в замене щёток, но несмотря на это, он применяется в большинстве моделей торцовочных пил.
Электромоторы третьего вида, вентильного, представляют собой самое современное и совершенное устройство, взявшее все самые лучшие качества асинхронного и коллекторного двигателей. Вместо щёточного узла, они имеют электронный блок, позволяющий достигать большой скорости вращения вала двигателя.
По типу применяемого редуктора маятниковые пилы могут быть с ременной или зубчатой передачей. Безусловно, шестерни обеспечивают более надёжное сцепление и лучшую передачу крутящего момента. Но они создают дополнительный шум при работе, а при выходе из строя редуктора зубчатого типа. потребуется непростой ремонт в специализированном сервисе.
Очень важно для получения качественного распила, особенно твёрдых пород древесины и вязких композитных материалов, стабилизировать число оборотов пильного диска под нагрузкой. Именно для этого в большинстве современных торцовочных пил предусмотрен специальный электронный блок
Широко используется электроника и для создания более комфортных условий работы с этим инструментом, а именно:
- для обеспечения плавного пуска двигателя;
- для его торможения при отключении мотора;
- для различных защитных блокировок, обеспечивающих безопасность работы на режущем электроинструменте.
Наличие электроники в разных моделях придаёт им дополнительные преимущества, но и приводит к удорожанию торцевой пилы. Чем больше функций имеется в конструкции этого инструмента, тем более удобно на нём работать.
Всё большей популярность в последнее время пользуются торцовочные пилы с протяжкой. Две штанги, на которых крепится маятник с режущей головкой, позволяют перемещать пильный диск, чтобы произвести качественный ровный распил широкого материала.
Различаются маятниковые пилы также по размерам и типам используемых пильных дисков. Основными параметрами режущего элемента пилы являются:
- посадочный диаметр;
- наружный диаметр;
- число зубьев — чем оно больше, тем более качественным получится разрез;
- толщина диска;
- максимальная скорость вращения.
Все эти параметры нанесены на самом диске, в определённом месте. Для распила более тонких заготовок (например, из ламината) потребуется диск с большим числом зубьев.
Резка ламината ножовкой
Можно встретить немало отзывов о том, что резать ламели обычной ножовкой по металлу, а тем более по дереву, категорически нельзя. Таким способом можно легко повредить как лицевое покрытие, так и торец плиты. На самом деле при правильной настройке и заточке пила для резки ламината может резать древесностружечную основу не хуже любого другого инструмента.
Ножовкой резать сложнее, но тоже вполне возможно получить хорошее качество реза
Проблема работы с ножовкой обуславливается несколькими факторами:
- В состав прессованного стружечного полотна входят парафиновые и смоляные добавки, в результате режущая кромка быстро притупляется, а само полотно вязнет в материале;
- Для того чтобы резать ножовкой быстро, приходится давить на инструмент, в результате на линии выхода зуба образуется большое число заусенцев и сколов, даже если пытаться распилить ламинат в перевернутом виде.
Для того чтобы избежать проблем, полотно подвергают специальной доработке, а именно — сошлифовывают боковую поверхность зубьев. Резать панель становится удобнее, хотя и не так быстро, как в обычном режиме. Кроме того, меняют угол резки. Чтобы избежать сколов, полотно направляют под очень острым углом к поверхности ламината, запил выполняется практически параллельно плоскости ламината.
В такой ситуации резать ламинат на полу не очень удобно, поэтому приходится выполнять работу на столе или специальной подставке, но качество разреза получается очень хорошее. Таким же способом можно резать виниловый и даже кварцвиниловый материал, оргстекло, поликарбонат, виниловый пластик и даже тонколистовой металл.
Электроножовка подойдет только для пропила отверстий
Резка ламината циркулярной пилой
Домашняя дисковая пила или, по-другому, циркулярка, оказывается самым мощным, тяжелым и опасным в обращении инструментом. Поэтому использовать циркулярную пилу имеет смысл лишь в случае, если требуется резать огромное количество ламината, да еще и уложить на сложных полах с большим количеством переходов на плинтусах и порожках. В этом случае циркулярка справится с нагрузкой лучше болгарки и лобзика.
Основные требования к раскройке ламината циркулярной пилой примерно такие же, как и в случае электролобзика. Зубья на диске у циркулярки значительно больше, поэтому скорость резания примерно в 2-3 раза выше, чем у лобзика.
Пила выдает огромное количество пыли
У дисковой пилы присутствует один существенный недостаток. У дисковых пил, предназначенных для распила доски и бруса, пиломатериалов из твердых пород древесины, зубья, как правило, имеют твердосплавные напайки, ширина реза увеличивается до 3 мм. Из-за этого качество отрезанной кромки снижается, и иногда требуется дополнительная доработки наждачной бумагой.
Циркулярка идеально подходит для раскройки панелей с имитацией поверхности кафельной или мраморной плитки. Обычно лицевая часть ламели покрывается композитами, содержащими до 20% минеральных наполнителей. Резать такой материал, даже лобзиком, довольно сложно, лучшим инструментом для выполнения аккуратного и точного разреза остается циркулярный настольный станок для резки ламината.
Решение всех проблем с нарезкой ламината
Высокопрочные марки ламелей 33 и 34 класса можно резать с помощью специальных настольных резаков. Они менее производительны и удобны, чем циркулярка, но обеспечивают при этом очень ровный, почти гладкий разрез.
Резка угла пластикового плинтуса
Только со стороны, может показаться, что резка углов дело простое и не требующее особо знаний и опыта. Однако это лишь взгляд со стороны. Когда берешься сам, тем более если впервые, начинают трястись руки и малейшее неправильно выполненное действие, приведет к забраковке детали.
Неправильно выполненный срез приведет к появлению зазоров, а это значит, что такое соединение не подходит стыковки в углах: нарушается декоративная составляющая, да и практическая страдает не меньше.
Чтобы выполнить срез максимально качественно, работники используют ножовку по металлу. Однако не во всех случаях, такой инструмент пригоден. К примеру, для резки тонкого плинтуса, лучше применять болгарку или ножницы по металлу. Хотя и эти инструменты нуждаются в опыте специалиста.
Сборка сложного станка
Есть вариант с более сложной и тяжелой по весу конструкции. Она точно справится с распилом труб. При этом самодельная установка не потребует использования циркулярки как компонента станка. Но для определенных этапов работы лучше иметь под рукой циркулярку.
В зависимости от выбранных компонентов, вы можете получить станок повышенной мощности. Для сборки станка своими руками вам потребуется:
- Электродвигатель с мощностью около 900 Вт. Если предстоит регулярная распилка труб, можно выбрать и более мощный электромотор;
- Лист металла;
- Уголки из металла;
- Швеллер;
- Шарнирные группы;
- Болгарка;
- Сварочное устройство;
- Напильник;
- Пружина внушительной мощности.
Когда все необходимое собрано на рабочем месте, можно приступать к сборке торцовочного станка своими руками.
- Самодельная станина может быть выполнена своими руками за счет использования регулируемых опор, уголков из металла и стоек от кровати.
- В роли рабочей поверхности выступает лист прочного металла. В этом столе-листе нужно сделать отверстия и обработать их с помощью напильника.
- Чтобы сварить маятниковую стойку для будущего станка, используйте швеллеры и сварочный аппарат. Конструкция устанавливается на металлический лист. Ориентировочная высота стойки — 80 сантиметров.
- Подставку для электрического двигателя изготавливают из металлического листа в виде неподвижной плиты. Обязательно подставку установите на шарниры.
- Стабилизатором электрического двигателя торцовочного станка является мощная пружина. Если вам удалось отыскать таковую, от ремней и маятника вполне можно отказаться.
- Используя откидной болт, вы сможете выполнить натяжение и регулировку ремней. Маятник можно изготовить из металла, чтобы сделать конструкцию надежной, долговечной.
- Исполнительным инструментом выберите диск требуемого диаметра. Для бытовых целей обычно достаточно пильного диска, диаметр которого составляет 400-420 миллиметров.
- Обязательно предусмотрите наличие защитных кожухов, поскольку сборка подобного станка сопровождается определенной степенью опасности.
Выбирая вариант сборки станка своими руками, а не покупку заводского торцовочного станка, вам нужно понимать, что между ними будет довольно серьезная разница по качеству, точности и погрешности обработки древесины, труб, металла и прочих изделий.
Стусло – вспомогательный инструмент резки углов
Чтобы работа по подрезке углов не была такой сложной, было придумано стусло, которое представляет собой брусок небольшого размера с выемкой под плинтус. На приспособлении имеются специальные зазоры для нарезки под различными углами.
Плинтус укладывается внутрь, и выбрав нужный угол, выполняется рез при помощи ножовки по металлу или мелкозубчатой шиповки.
Важно! Следует понимать, что для формирования соединений используются заготовки из двух плинтусов, формы углов которых зеркально противоположны друг другу.
Уложив плинтус в стусло и выбрав угол, обратите внимание, чтобы заготовка отступала немного дальше от места среза. В случае если плинтус имеет меньшие размеры относительно самого приспособления, то рекомендуется произвести фиксацию первого. В противном случае плинтус будет сдвигаться, и качественный срез получить уже не удастся.
Торцовочная пила
Вряд ли это самый необходимый инструмент в домашней мастерской, пока вы не решили заняться строительством. А от строительства на даче никогда зарекаться не следует.
Когда торцы досок обрезаны ровно, и под нужным углом это не только красиво. Стойки каркасного дома, со строго перпендикулярными торцами, откосы, которые «влитую» прилипают к стягиваемым ими стойкам, это уже не просто красота, но и более высокая прочность всей вашей конструкции.
Как и про другой любой инструмент, про торцовочные пилы в интернете можно найти много информации. Это, сравнительно дорогой инструмент, по сравнению с дрелью, лобзиком или шуруповертом, поэтому будущие покупатели стараются изучить данный вопрос подробно до покупки.
Я постараюсь осветить вопросы, которые возникли у меня уже после покупки, в процессе эксплуатации. Скажу сразу, что на сегодняшний день – это, наверное, мой любимый инструмент, девизом которого является точность и качество.
Самый главный вопрос, ответы на который следует хорошо понимать до покупки торцовочной пилы, это размер досок, которые вы намереваетесь ею пилить (в том числе и в будущем).
Например, если максимальная глубина пропила определена в 10 сантиметров, то 11 сантиметровый (типичный для наших рынков, плохо калиброванный) брус вы может быть в нее еще и всунете, но распилить до конца его не получится. Придется добивать ручной пилой. А вот 11.5 сантиметровый брусок в рабочий сектор уже просто может не поместится. Будет мешать сама конструкция перемещения пилы, или ее протяжки.
Понятно, что если пилить под углом к линии горизонта, скажем 450, то при тех же 10 сантиметрах максимальной глубины пропила, вы сможете полностью распилить брусок толщиной не более 7 сантиметров, а то еще меньше. Ведь дополнительные сантиметры могут быть скрадены выступающими габаритами пильного механизма, которые при наклоне пилы будут выпячиваться еще сильнее.
Таким образом, распилить 10 см брус (при max глубине распила также 10 см) под углом, вам, скорее всего не удастся. Если… у вашей пилы нет функции «протяжки».
Протяжка дает огромные преимущества при работе с крупногабаритным материалом. Хотя и в сравнительно ограниченных рамках. Вы сможете распилить брус даже 10 на 20, естественно вдоль более длинной его стороны.
Поэтому перед тем как купить пилу, нужно постараться представить себе все ситуации, что и как вы будете «закладывать» в торцовочную пилу, чтобы распилить.
Говоря о размерах обрабатываемых заготовок, нельзя не отметить еще два существенных момента, на которые полезно обратить внимание.
Первое. Торцовочные пилы сконструированы изначально для использование не в России. По-видимому, они рассчитывались под материал, который измеряется в дюймах, а не сантиметрах. Кроме того, они проектировались под определенный стандарт. У нас пиломатериалы нестандартные. То есть, 10 см брусок реально может быть от 9 до 11 см, и иметь в сечении от квадрата про исключительно кривого параллелограмма. Так что, выбрав пилу, к примеру, подходящую под нужный вам размер в 10 см, вам придется почти каждый брусок доводить ножовкой. Стандартный размер диска в 254 мм, который вроде технически приспособлен под пиление 10 сантиметровых заготовок, вам не подойдет. Возможно, имеет смысл взять пилу с диском 305 мм.
Второе. Не знаю почему, то ли в рекламных целях, но в технических характеристиках торцовочных пил часто применяют перевернутые понятия углов. Например, нормальный человек воспринимает треугольник с углом в 300 вот так:
Технические параметры торцовочной пилы часто представляют такой распил как в 600. Так что пилой с характеристиками углов возможного распила от 00 до 450, вы на самом деле сможете пилить древесину под прямым углом, то есть от 900 до 450, а «острые» углы будут вам недоступны. Если вам существенна возможность распила острых углов, выбирайте пилу с диапазоном распила от 00 до 600 – 700. Исходя из чисто технических характеристик со страниц интернет-магазина, реально представить себе возможности торцовочной пилы очень трудно.
Думаю, что эта путаница с углами, все же, чисто рекламное ухищрение производителей. Так сказать не совсем очевидное и недоказуемое введение покупателя в заблуждение.
Пила – очень опасный инструмент. Не буду повторять инструкцию по технике безопасности. Отмечу следующее:
Первое. Торцовочная пила создает удивительную иллюзию безопасности работы. Если произошла какая-то заминка с распилом, то рука так и тянется исправить положение, например, поддержать брусок или что-то в этом роде. Помните об этом и старайтесь контролировать свои движения. Попытка схватить и удержать падающий предмет является для человека часто неосознанным и инстинктивным действием. Это важно. Поверьте на слово.
Второе. Особенно касается работы с крупногабаритными материалами. У торцовочной пилы, как и у бензопилы, случается «обратный удар». Очень неприятная, неожиданная и резкая вещь. Происходит стремительно, словно выстрел. Сам ловил два раза и всячески стараюсь его избежать.
Обратный удар случается, когда брусок плохо закреплен, не продумано «расхождение» распиленной древесины в стороны после распила, и когда становится возможным зажим пильного диска.
Аналогичное явление может возникнуть при распиле с «протяжкой», если вы попытаетесь поводить механизмом пильного диска вперед- назад, как бы «шлифуя» рез.
Пилите только вперед, от себя. Закрепляйте заготовку прочно, и подкладывайте подпорки для распиливаемых частей заготовки, когда их начнет под действием силы тяжести разводить в стороны. Если же почувствуете, что распил «застрял», немедленно выключайте пилу, и не суйте туда руки, чтобы исправить ситуацию.
Рабочее место.
Торцовочная пила без правильно организованного рабочего пространства может разочаровать. Для ее установки требуется прочный верстак. Я купил для этих целей верстак для более тяжелого инструмента – рейсмуса. Более того, я привинчиваю ножки верстака к тяжелому деревянному поддону.
Теперь представьте себе, что вам предстоит нарезать 6-метровый брус 10-15 на очень точные по размеру заготовки. Такой брус и вдвоем-то пошевелить то на рабочем столе торцовочной пилы тяжеловато. А как быть когда надо поймать линию распила с точностью до миллиметра? Даже если для бруса установлены козлы и подпорки? Скорее всего, когда вы будете двигать брус, вы накрените стойку подпорки, брус будет удерживаться в напряжении, и в конце распила возникнет зажим диска… что очень нежелательно.
Здесь надо подходить творчески. Исходя из имеющегося места. Например, я сделал следующее приспособление. Брус легко перемещается вперед-назад усилиями одного человека по роликам. Чтобы брус не соскочил с роликовой направляющей доски, я добавил ограничители в виде вырезанных лобзиком деревянных рамок с округленными краями. Выглядит это так:
В результате процесс торцевания существенно облегчается.
Подсветка рабочего места и лазерная разметка линии реза.
В моем понимании, это чисто рекламные примочки, от которых мало толка. Посудите сами, как бы вы не конструировали пилу, источник излучения (или его отражатели) должен находиться строго на линии распила, которую он собственно и указывает. При работе пилы летит плотная струя мелких опилок, которые практически мгновенно забивают все возможные отверстия, из которых только может литься свет. Ну, две доски вы распилите по лазерной разметке, а дальше плюнете на неё и всё. И все же, когда разметка видна, то приятно:
Установка углов распила.
Скажу сразу. Там где угол распила устанавливается с фиксацией (чувствуется щелчок), углы устанавливаются очень точно. Самое главное, что установив сегодня угол в 450, сменив его завтра на 900, и вернувшись к 450 послезавтра, все заготовки будут совпадать как влитые, независимо от того, сколько раз вы меняли настройки. Если вы пользуетесь «плавной шкалой», например, ставите угол в 550, то спустя время вам трудно будет его повторить с изумительной точностью, которую вы ждете от торцовочной пилы.
Мораль. Либо пилите «нестандартные» углы сразу, не меняя настроек пилы, либо стремитесь использовать в своих работах углы с «жесткой» фиксацией.
Есть ещё одна «бяка» с углами распила. Дереву свойственно усыхать, скручиваться «вертолетиком», растрескиваться… так, что не испытывайте иллюзий, что сделанные вами откосы, через неделю хорошо будут соответствовать стойкам. Однако с торцовочной пилой исправить такие недоразумения можно быстро и оперативно. Замерьте щель, скорректируйте маркером новую выравнивающую линию реза и немного сократите, на несколько мм ваш откос.
Острый диск торцовочной пилы способен резать древесину слайсами немного толще обычного листа бумаги, почти прозрачными!
Зажим.
Определенно, очень важный элемент торцовочной пилы. Выбирая пилу, обратите на него внимание. Он должен держать крепко, надежно, а фиксироваться легко и быстро. Впоследствии, если вы почувствуете, что тратите много «лишнего» времени на работу с зажимом, то будете стараться избегать его, что, порой – чревато! По крайней мере это принципиально для длинных и толстых заготовок.
Несмотря на подпорки, ролики и прочие приспособления, я стараюсь настроить себя на то, чтобы обязательно пользоваться зажимом:
Если вы решились покупать торцовочную пилу, то ее обязательно нужно пощупать, лично покрутить руками все регулировки. Так, что, покупая в интернет-магазине, непременно посетите обычный.
Торцовочная пила очень удобна при работе с деревяшками малых форм. Чем длиннее заготовки, тем больше времени уходит на их переноску, разворачивание противоположным концом, и тем более тяжелой и рутинной становиться процедура торцовки. В такие моменты вы неизбежно поставите себя перед выбором, что для вас важнее: большая потеря времени, но сохранения отменного качества, либо просто взять бензопилу и… а то и просто воспользоваться приспособлением, типа «торцовочного угольника».
В заключение скажу, что любой инструмент должно содержать в чистоте. Торцовочная пила засоряется опилками очень быстро. Удалять их достаточно долгая процедура. Слишком много укромных местечек, различных ниш, и других, легко забиваемых отверстий.
Так, что без продувки компрессором, обойтись сложно:
Устанавливаем плинтус мдф
На начальном этапе берется прямая планка, желательно длинное штукатурное правило и прикладывается на месте монтажа плинтуса. Если стена имеет впадины, эти участки следует пометить карандашом, чтобы впоследствии расположить там крепления, которые прижмут планку и исключат образование зазоров.
Подготовку пола не принимаем в расчет, так как по умолчанию в качестве напольного покрытия настелен ровный ламинат.
Совет: Если стена на участке монтажа идеально ровная, можно сэкономить деньги на приобретении клипсов и сэкономить время, необходимое на их установку.
Для этого монтаж отделочного материала можно выполнить на клей «Жидкие гвозди».
На следующем этапе снимаем замеры и разрезаем планки. Выполнить замеры несложно, но к этой задаче необходимо подойти ответственно, так как отрезав больше чем надо, придется менять планку или довольствоваться хорошо заметным зазором.
Замеры делаем рулеткой, располагая измерительный инструмент вплотную к линии пола. Если начало и конец рулетки будут расположены не на одной линии, вы отрежете больший кусок плинтуса, чем это необходимо.
После того как замер выполнен, заготовку необходимо обрезать под требуемым углом.
Как правило, в периметре большинства помещений встречаются следующие категории углов:
- внутренний угол – обе планки режутся под 45°, так чтобы лицевая поверхность располагалась внутри угла;
- внешний угол – обе планки режутся под 45°, так чтобы лицевая поверхность располагалась снаружи угла;
- прямой срез – планка срезается под углом 90° чтобы получить на торце ровный срез.
Важно: Если монтажные работы проводятся в квартирах старого образца или в старых частных домах, имейте в виду, что на стыках стен угол в 90° встречается крайне редко.
Поэтому планки придётся не только нарезать под нужным углом, но и впоследствии корректировать, применяя монтажный нож и наждачную бумагу.
Если в наличии есть торцовочная дисковая пила, то обрезать заготовку по нужному размеру несложно. Если пилы нет придется использовать ручную ножовку для дерева и стусло. Стусло представляет собой желоб с прорезями в боковых стенках. Пара прорезей, расположенных друг напротив друга, соответствуют определенному углу.
Для того чтобы не ошибиться, попробуйте распилить пробный кусок из остатков плинтуса и только после этого приступайте к чистовой резке.
Важно: Если используется пластиковое или деревянное стусло для плинтуса, следите за полотном ножовки. МДФ пилить несложно, а потому можно незаметно распилить стусло.
Чтобы этого не произошло, старайтесь приобретать профессиональное стусло изготовленное из алюминия.
По периметру стен на расстоянии 40 см друг от друга прикручиваются крепления – клипсы. Если стена неровная, число клипс следует увеличить чтобы обеспечить качественный прижим плинтуса по всему периметру.
Для монтажа клипс используются стандартные дюбеля с пластиковыми уплотнителями диаметром 6 мм.
Если стена ровная, на тыльную сторону планки наносим пунктиром клей «Жидкие гвозди» и прикладываем к монтажной поверхности. Существенным недостатком такого способа является то, что планку нужно удерживать пока клей не схватится. Для этого может потребоваться около 3 минут.