Чем резать ламинат в домашних условиях: резак, как отрезать, нож, ножовка, чем обрезать, распилить, чем пилить без сколов, лучше отпилить, инструмент на фото и видео

Чем резать ламинат в домашних условиях: резак, как отрезать, нож, ножовка, чем обрезать, распилить, чем пилить без сколов, лучше отпилить, инструмент на фото и видео

Что использовать в домашних условиях?

При выборе инструмента, которым предполагается пилить ламинированные панели нужно учитывать несколько факторов:

  • Инструмент должен быть удобен в эксплуатации и не доставлять дискомфорта. Это больше зависит от личных предпочтений и навыков обращения.
  • Компактными и легкими предметами намного легче и быстрее орудовать, а во время проведения ремонта каждая минута на счету.
  • Еще один наиболее важный из всех пункт заключается в том, что при помощи выбранного инструмента должен получиться ровный срез без сколов или трещин. Однако не стоит чересчур акцентировать внимание на этом факторе, поскольку незначительные неровности спокойно скроются под плинтусами.

Ознакомившись с основными характеристиками, можно перейти к более детальному изучению инструментов для распилки ламината.

Одним из легких в эксплуатации инструментов, с помощью которого можно разрезать ламель, является электрический лобзик. Прибор имеет небольшой вес и с ним быстро разберется даже подросток или девушка. Электролобзик работает на больших оборотах, поэтому распил происходит аккуратно. Одним из важных факторов при использовании этого прибора является правильный выбор пилки для лобзика. Современные модели обычно комплектуются специальными сменными пилками для работы по ламинату. От других пилок они отличаются формой, расположением и размером зубчиков. Однако при отсутствии специализированных насадок подойдут и узкие пилки с мелкими зубчиками для резки металлических изделий.

Во избежание повреждения декоративной стороны отметки и все манипуляции лобзиком с панелью следует проводить с изнаночной стороны. Нужно расположить полотно на столе или стуле так, чтобы отрезаемый кусок ламели находился в подвешенном состоянии. Крепко прижав рукой к столу панель, следует быстрым движением провести электролобзиком по линии среза.

Для отрезания необходимых кусков ламинированных панелей вполне подойдет гильотина. В отличие от предыдущего прибора, у гильотины механическое устройство. По внешнему виду ее можно сравнить с большими ножницами. Этот резак бесшумный, несложный и точный в эксплуатации.

С помощью него легче всего производить поперечную резку ламината, однако покупать резак для проведения ремонта в квартире будет нецелесообразно. Такой прибор подойдет для тех, кто профессионально занимается укладкой напольного покрытия, поэтому его можно найти для временного пользования у знакомых ремонтников.

Для того, чтобы порезать ламели при помощи профессионального станка, нужно уложить панель на опору гильотины. Затем следует отрегулировать полотно так, чтобы отметка для среза совпадала с лезвием резака. После этого нужно опустить ручку гильотины, отрезав ровно и аккуратно необходимый кусок панели. Для получения ровного среза при распиливании ламината можно воспользоваться циркуляркой.

Однако в этом случае циркулярная пила должна быть оснащена специальным диском для работы по металлу. Кроме того, в отличие от электролобзика, работа с циркуляркой требует наличия некоторых навыков, чтобы без труда и быстро отрезать ровные куски панелей.

Для работы с циркуляркой необходимо уложить ламинированную панель лицевой стороной вверх и надежно закрепить ее. Во время работы действовать нужно осторожно, немного нажимая во время передвижения диска и не задерживаясь подолгу на одном месте.

Еще одним инструментом, который требует навыков работы, является фрезер. Ручная конструкция со сменными фрезами навряд ли лежит у каждого дома, но может обнаружиться у занимающихся профессионально сборкой мебели. Фреза способна оставить после себя идеально ровную и гладкую поверхность, к тому же инструментом можно выпилить различные формы.

Иногда помощником при резке ламината может стать обычный строительный нож. Им можно воспользоваться при небольших объемах работы, например, для резки одной или двух панелей, когда искать другой инструмент некогда.

При использовании ножа необходимо положить ламинат лицевой стороной вверх, затем произвести ножом глубокий надрез в области разметки. Затем, придерживая одну сторону панели, необходимо надавить на другую ее часть до той степени, пока она не переломится в месте надреза.

Выбор дисковой пилы

Чем резать ламинат в домашних условиях: резак, как отрезать, нож, ножовка, чем обрезать, распилить, чем пилить без сколов, лучше отпилить, инструмент на фото и видео

Требования к инструменту

Циркулярка должна отвечать требованиям техники безопасности, быть понятной в использовании. Профиль зубьев и их количество на пилах должны соответствовать виду выполняемых работ. Диск должен быть плоским, без искажений поверхности. Перед работой плоскость диска проверяют линейкой.

Для ровной линии разреза заточка пилы играет определяющую роль. Заточенные зубья пилы не должны блестеть на углах. Присутствие блеска говорит о недостаточном количестве ошлифованного металла. Заусеницы, надломы и завороты не должны присутствовать на режущих краях пилы, наличие этих металлических образований влечет порчу древесины.

Чем резать ламинат в домашних условиях: резак, как отрезать, нож, ножовка, чем обрезать, распилить, чем пилить без сколов, лучше отпилить, инструмент на фото и видео

Критерии выбора дисковой пилы

Рассмотрим подробнее нюансы, на которые необходимо обратить внимание перед покупкой техники.

  1. Самым важным критерием при выборе пилы является ее мощность. Для пилки дерева требуется большой показатель мощности, мощный инструмент будет дольше служить при выполнении своей работы. Покупая пилу, рассчитывайте, для каких работ она вам нужна. Пилы с большой мощностью имеют немалый вес, что создает неудобства во время работы. При выполнении несложных, кратковременных разрезов, подойдет пила с небольшой мощностью. Она легкая и компактная, с ее помощью вы быстро и без труда сделаете работу. Мощность дисковой пилы варьируется между 1200 ватт и 2000 ватт.
  2. Следующий критерий при выборе – это глубина пропила дисковой пилы. Современные циркулярки способны делать пропилы под углом в 45 градусов, при покупке необходимо учитывать, что по прямой пропил будет гораздо больше, чем под углом.
  3. Большой выбор комплектации дисковых пил – это еще один критерий. Выбирая циркулярку, приобретайте пилу с ограничителем для ровного снятия кромки досок. С данной функцией вы можете кромить доски, делая ее обрезной.
  4. Нужно обращать внимание на количество зубьев на пильном диске, от их количества зависит чистота среза доски. Чем больше зубьев, тем чище будет срез. Если вам нужно обрезать ламинат или ДВП, выбирайте пилу с 48 зубьями.

Геометрия заточки

Это важный параметр, влияющий на скорость и чистоту работы круга. Твердосплавные диски. Чаще всего можно встретить трапециевидные или прямые, плоские зубцы или чередующиеся.

Если говорят о положительном или отрицательном угле заточки зубцов, имеется ввиду угол между радиусом диска и режущим краем. От угла зависит, насколько чисто и быстро будут раскроены заготовки из различных материалов.

Прямая заточка подходит для грубых работ, например, продольного пиления. Она обеспечивает ускоренный ход в толще дерева, при невысоком качестве.

Чередующаяся заточка подходит для пиления поперек и вдоль разнообразных типов древесины, прессованных плит, пластиков, фанеры.

Отрицательная заточка при чередующемся наклоне хороша для аккуратных работ по прессованным плитам, бревнам, пластикам, мягким металлам.

Трапециевидная заточка не используется для распила древесины. Такая форма зубцов предохраняет материал от расщепления: зубец в форме трапеции пилит «начерно», а идущий далее плоский выравнивает кромку, обеспечивая аккуратность и чистоту. Используют расходники с такой заточкой для работ по ламинату, прессованным плитам, металлу и пластмассе.

Более редкая заточка с перемежением прямо заточенных и косых резцов. Подобные диски выдержат даже недлительную работу по бетону.

Для продольного пиления удобно использовать круги с ограничителями подачи. За каждым резцом размещен выступ, не дающий слишком быстро подавать материал. Ограничитель увеличивает глубину пропила и предохраняет резцы от сучков.

Монолитные диски. Их затачивание происходит по более простым схемам:

  • прямая — зубцы затачиваются наподобие ножовочных;
  • изогнутая — у каждого зубца сверху «спинка».

Прямая заточка хороша для аккуратной работы вдоль и поперек по разным типам древесины. Изогнутая — для ускоренного продольного и поперечного пиления только мягких материалов.

Для продольного пиления мерзлой древесины хороши пилы с прямой заточкой, усиленным корпусом и повышенной шириной пила. Для работ по сухому материалу лучше выбирать диски с наклонной чередующейся задней кромкой.

Тонкие диски пилят быстрее, тратят меньше энергии, после них меньше отходов — опилок. Однако при грубой работе они лопаются, поэтому толщина выбирается в зависимости от характера работ.

В процессе эксплуатации важно оберегать диски от поперечных нагрузок, вовремя точить их и не перегревать.

Сейчас читают:  Установка зажигания бензопила макита. Бензопила Макита DCS4610: надежное устройство для дома и дачи

Видеоролики о дисках для погружных и циркулярных пил:

Дисковая пила для дерева

Чем резать ламинат в домашних условиях: резак, как отрезать, нож, ножовка, чем обрезать, распилить, чем пилить без сколов, лучше отпилить, инструмент на фото и видео

Дисковая пила по-другому называется циркуляркой или паркеткой. Впервые начала изготавливаться в 20-х годах XIX века. На сегодняшний день дисковые пилы обладают большими возможностями с различными опциями. Циркулярная пила по своему техническому строению считается одним из самых сложных инструментов.

Дисковая пила предназначена для продольного или поперечного разреза древесины и ее производных. Циркулярка делает точный разрез, в отличие от лобзика или бензопилы. Пила справляется не только с деревом, но и с пластиком, шифером, органическим стеклом.

Чем резать ламинат в домашних условиях: резак, как отрезать, нож, ножовка, чем обрезать, распилить, чем пилить без сколов, лучше отпилить, инструмент на фото и видео

Применение дисковой пилы в саду и в строительстве

Циркулярка подходит для осуществления серьезных строительных работ, а также домашних работ в саду.

  1. Строители использую пилу для точного отпиливания брусков, досок или ДВП. На стройке важна точность разрезов, поэтому циркулярка отлично справляется с выполнением данной работы.
  2. В саду циркулярка так же будет полезна. С ее помощью можно быстро и точно распилить нужную вам древесину. Заготовить дрова на зиму, разобрать старый забор или сарай. Пила легка в эксплуатации, поэтому с ней может работать любой желающий.

Чем резать ламинат в домашних условиях: резак, как отрезать, нож, ножовка, чем обрезать, распилить, чем пилить без сколов, лучше отпилить, инструмент на фото и видео

Преимущества дисковой пилы

К достоинствам циркулярки можно отнести следующие пункты:

  1. Пила позволяет выполнить точный распил дерева. За счет фиксированного положения пильного диска получается достичь точной линии разреза.
  2. Небольшой вес дисковой пилы. Небольшая масса конструкции дисковой пилы облегчает энергозатраты человека, это влияет на качество обработки дерева.
  3. Циркулярка выполняет все виды разрезов. Пила осуществляет продольные и поперечные разрезы, возможно изменение направления разреза пилы во время работы.

Чем резать ламинат в домашних условиях: резак, как отрезать, нож, ножовка, чем обрезать, распилить, чем пилить без сколов, лучше отпилить, инструмент на фото и видео

Недостатки дисковой пилы

К минусам циркулярки можно отнести:

  1. Высокая цена. Все дисковые пилы оснащены системой настройки положения режущего устройства оборудования, этим обусловлена высокая цена.
  2. Использование погружных пил создают проблемы при разрезании по ширине заготовок, имеющих незначительную величину.
  3. Без электричества работа пилы невозможна. Некоторые пилы имеют функцию беспроводной работы. Пила требует большого количества энергии, поэтому даже самых мощных аккумуляторов хватает не более чем на 60 минут работы.
  4. Сложные фигурные вырезки невозможны на циркулярке. Она предназначена только для продольных и поперечных разрезов. Фигурные распилы возможны только при помощи лобзика.
  5. Пила на аккумуляторах имеет большой вес, а также ограничена толщиной пропила. Максимальное возможное погружение равняется 8-ми сантиметрам.

Инструменты для распила бревна

Выбор подходящего инструмента для распиловки заготовки зависит от многих критериев. К ним относятся:

  • объём работы,
  • размеры заготовок для распила,
  • качество и количество нужного пиломатериала.

Чтобы распилить большое количество заготовок и получить большое количество качественного пиломатериала, разумнее всего воспользоваться пилорамой. Это станок для обработки дерева, рабочим инструментом которого являются разные пилы. Предназначен для продольного распила бревен длиной до 6 метров и диаметром 20-80 см.

Пилорама

На крупных деревообрабатывающих предприятиях с большими объёмами производства  используются специализированные линии по распилу дерева. На линии можно распилить разнокалиберные брёвна, получая при этом пиломатериалы точно заданного размера с качественно обработанными поверхностями. Линии характеризуются высокой производительностью.

Для получения небольшого количества пиломатериалов для нужд небольшого хозяйства из бревен длиной 2-3 метра и диаметром 30-50 см можно воспользоваться мотопилой. Необходимо знать, что заточка цепей для продольного распила отличается от заточки для поперечной распиловки.

Распиловка бревна с помощью упора

Для продольной распиловки своими руками можно изготовить деревянный упор — ведущую линейку, которая позволит ровно распилить бревно. Упор представляет собой две деревянные доски, одна из которых закреплена перпендикулярно в середине другой. Приспособление прикручивается к заготовке саморезами так, чтобы верхняя кромка вертикально расположенной доски находилась ниже верхнего края бревна. Разница между верхним краем бревна и верхней кромкой доски и определяет толщину отпиливаемого горбыля.

Как устроена электропила

Чаще не указывается скорость вращения. Понятно, что внутри стоит коллекторный двигатель, но насколько он быстрый. Обратим внимание на параметр скорости вращения цепи. Она выражается метрами в сек (13,5) и показывает, как быстро движутся звенья. Известно, что длина шины составляется 14 дюймов (35,5 сантиметров). Для справки: шиной электропилы называют металлический каркас, вдоль него бегает цепь.

Совокупная длина звеньев около 85 сантиметров. Берём запас на механизм натяжения и поперечный размер. Это значит, что за секунду полное количество оборотов составляет N = 13,5 / 0,85 = 16. В минуту получается примерно 950. Это не частота двигателя, а количество оборотов цепи.

Но имеется информация по приводной звёздочке, написано: 6Т х 9,53. Это значит, что зубцов 6, а расстояние между зубцами составляет 3/8 дюйма (9,53 миллиметров). Остаётся перемножить эти две цифры, для получения длины окружности: 6 х 9,53 = 60 миллиметров (округлённо).

Получается, что приводная звезда делает круг 85/6 = 15 оборотов, что даёт скорость вращения вала порядка 14000 об/мин. При условии, что внутри отсутствует редуктор. Внутри стоит высокооборотистый коллекторный двигатель (асинхронный до подобной скорости не доведёшь), значит, выбора нет.

Электрическая пила

Мотор лежит в поперечной относительно движения цепи плоскости по очевидным причинам. Звёздочка вала выходит наружу, и надевается цепь. Она натягивается вокруг шины, а дальше крепится к корпусу. Здесь расположены важные механизмы:

  • Система крепления шины должна предусматривать возможность натяжения цепи.

С этой целью на плоскости стали делаются длинные прорези под шипы корпуса. Дальше системы крепления начинают разниться. Производители электропил решают задачу по-своему. К примеру, натяжение обеспечивается симметричным спиралевидным винтом, как у Champion, либо одиноким шипом, как у Макита.

Затягивается это обычно ключом. Но у Макита есть специальный складывающийся винт. Хорошо, что он является частью конструкции, но пользователи жалуются, что упругость пружин снижается, и головка начинает болтаться. Обращайте внимание на сказанное, если считаете важным. Хорошо, если на шнуре присутствует резиновое гнездо под упомянутый ключ.

  • Звезда поверх прикрывается корпусом. Именно из него торчит натяжной винт.

Но присутствует вдобавок дежурный механизм подстройки. Во время работы цепь ослабляется, и неудобно было бы постоянно снимать кожух, отворачивая винт. Дежурный механизм реализован по-разному. К примеру, у Чемпиона его нужно подтягивать отвёрткой, а гнездо расположено со стороны полотна.

У Sparky отсутствует винт, но присутствует большого диаметра пластиковое подстроечное колёсико. Оно удобное, расположено сбоку. В дежурном режиме подтянуть цепь не занимает много времени. С виду колёсико хрупкое, возникают опасения, что механизм склонен к поломке. При выборе электропилы, обращайте внимание на дежурные средства сохранения натяжения цепи.

Цепная пила Sparky

  • Чтобы цепь и шина не грелись, специальный насос подаёт масло в область ведущей шестерни.

Так снижается коэффициент трения, и уменьшается выделение тепла. Пользователи жалуются, что насосы Макита легко выходят из строя, и масло либо перестает подаваться, либо впрыскивается слишком быстро. Для контроля уровня на боковой части электропилы расположено смотровое окошко.

У электропилы обычно две ручки. Первая расположена в передней части корпуса слева. Дугообразная и прочная. В этом месте стоит щиток, служащий и для защиты от летящих стружек, и в качестве запасного выключателя. Во многих случаях при работе электропилой возникает так называемый обратный удар: шина с движущейся цепью отскакивает по направлению к дровосеку.

В данном смысле все приборы сконструированы одинаково, но у части имеется дополнительная защита от заедания цепи. На практике электропила отказывается резать толстые мокрые бревна. В случае фатальной блокировки мотор спасется от неминуемой гибели. Шанс, что цепь застрянет на шине минимальный, но он присутствует.

Задняя ручка предназначена для правой руки. Взяв электропилу в руки, попробуйте, хорошо ли она уравновешена. Современные модели на 2 кВт весят немногим более 2-х кг, что облегчает работу. Электропила должна свободно лежать в руках, для удобной резки.

Нельзя касаться предметов концом работающей электропилы, в этом случае цепь по дуге отскакивает в сторону головы мастера. Что может окончиться печально. Аналогичным образом не нужно пытаться пилить бревна, чей диаметр превышает указанный в инструкции.

Сейчас читают:  Гидроабразивная резка металла водяной струей: как режут материал водой под давлением по водной технологии

В выключенном состоянии цепь электропилы прячется в кожух, снимаемый на время работы. Передний корпус электропилы оснащается пластиковыми или стальными зубцами. Ими нужно упираться в заготовку, а потом раскачивать лезвие вверх и вниз. Так проще пилить, и зубцы служат ограничителем с этой стороны. Последнее, что хотим сказать, относится к питанию:

  1. Шнур короткий. Это сделано из соображений, чтобы стычной соединитель не волочился по земле: высока вероятность короткого замыкания из-за попавшей внутрь влаги, находящейся на уровне почвы.
  2. Вторая причина: отсутствие фактора волочения. Вероятно, часто замечали, что прибором неудобно пользоваться, так как вилка с розеткой вечно за что-то задевают. Шнур питания электропилы длиной меньше полуметра не оставляет шанса для подобных казусов.
  3. Конструкция электропил имеет двойную либо равноценную ей изоляцию (класс электробезопасности II). Но, большинством из приборов работать под дождём категорически запрещается. И это понятно – электрические щётки открыты для короткого замыкания по влажной дорожке, протянувшейся по поверхности барабана коллектора.
  4. У большинства электропил на шнуре питания имеется небольшой захват для провода удлинителя. Этим обеспечивается прочность механического соединения. В результате работаем и свободно перемещаем электропилу.

Работа электропилой

Ножовка

По характеру пильного полотна они разделяются на следующие виды:

Рис. 185. Корабельная ножовка.

1.Ножовка – циммерманка (рис. 185), или корабельная ножовка, имеет полотно в форме трапеции, сравнительно толстое, так как оно должно сопротивляться изгибу при пилении. Зубья – прямоугольные или треугольные с углом резания передней грани δ несколько большим 90°, с косой заточкой. Зубья обыкновенно расположены так, что они режут при движении пилы вперед.

Таблица 89 Характеристика корабельных ножовок (циммерманок)

Длина
мм
Ширина, ммТолщина ммЧисло зубьев
на 100 мм длины
Примечание
у ручкиу свободного
конца
750-760
660-710
180-250
120-200
70-100
70-90
1,27
1,07-1,27
14
16.
Для грубой распиловки,
особенно мягких пород
560-660
560-660

510-610

120-190
120-190

110-190

60-80
60-80

50-60

1,07-1,27
1,07-1,27

1,07

20
25

29

Для распиловки твердых
и мягких пород
510-610
250-510

200

110-150
60-90

75

50-60
30-50 30
0, 89-1,07
0,81 -1,27

0,81

33
25-50

40

Для тонких
столярных работ

2.Ножовка турецкая. Подобна корабельной ножовке, но имеет прямоугольное полотно и зубья, направленные режущей кромкой к ручке, так что пила работает при движении назад. Благодаря этому полотно пилы может быть тонким.

Рис. 186. Обушковая ножовка.

3.Обушковая ножовка (рис. 186) имеет очень тонкое полотно. Для придания необходимой жесткости полотно снабжено на спинке железной или латунной полосой, называемой обушком или хребтом. Полоса эта огибает спинку полотна и припаивается к нему.

Профиль зубьев – прямоугольный треугольник с косой заточкой передней грани.

Таблица 90 Характеристика обушковых ножовок

Длина, ммШирина, ммТолщина, ммЧисло зубьев
на 100 мм длины
415-51082-1080,8140
355-40564-890,7144
255-40551-760,6448
150-25539-510,5656-72

Рис. 187. Выкружная ножовка.

4.Выкружные или узкие ножовки (рис. 187) применяются для получения пропилов в середине доски.

Пила имеет довольно толстое полотно, более тонкое у спинки, чем у зубьев, поэтому зубья не разводятся. Профиль зубьев – прямоугольный треугольник с косой или прямой заточкой передней грани. Пила работает при движении вперед. Кроме обыкновенных узких ножовок, применяют в некоторых случаях турецкие узкие ножовки, отличающиеся от обыкновенных тем, что они работают при движении на себя и имеют несколько более тонкое полотно.

Пиление столярной ножовкой

im_52_s.jpg   im_53_s.jpgim_54_s.jpg

Пиление является одной из наиболее ответственных операций в процессе обработки древесины. От качества его выполнения во многом зависят качество изготовления деталей и экономия древесины. Правильно выполнив пиление, можно уменьшить припуски на последующее строгание и время на изготовление детали.

Ручные столярные пилы делят на натянутые с тонким пильным полотном и ненатянутые со свободным, более толстым полотном. К натянутым пилам относятся все лучковые пилы, а к пилам, имеющим свободное полотно,— ножовки.

По направлению разрезания волокон различают поперечное, продольное и смешанное пиление.
При поперечномпилении направление реза (пропила) перпендикулярно волокнам.
При продольном пилении — параллельно волокнам. При смешанном пилении — направлено под углом к ним. 

Режущим элементом любой пилы является лента с нарезанными на ней зубьями. Каждый зуб представляет собой резец. Зубья пил характеризуются также шагом и высотой: высота — кратчайшее расстояние между основанием и вершиной зуба; шаг — расстояние между вершинами соседних зубьев.
Для поперечного пиления заготовок применяют пилы, у которых зубья имеют прямой треугольный профиль, а для продольного пиления — пилы с наклонным профилем зубьев.

Ручные пилы выпускают с мелкими и крупными зубьями.

У пил для поперечного пиления острые режущие кромки вершин зубьев поочередно надрезают волокна древесины и выносят отколовшиеся частички древесины в виде опилок.
У пил для продольного пиления выступающие вперед режущие кромки наклонных зубьев срезают волокна древесины и отрезанные частички скалываются вдоль волокон, образуя опилки. Ниже на рисунках показаны формы зубьев и схемы перерезания волокон продольными и поперечными пилами.

                   im_56_s.jpg            im_57_s.jpg

                im_59_s.jpg              im_60_s.jpg

Техническая характеристика зубьев пил

Назначение инструментов для пиления

im_61_s.jpgПри пилении полотно пилы трется о стенки отделяемых частей древесины. И чтобы его не зажимало в пропиле, зубья пилы должны быть разведены(развод зубьев), т. е. поочередно отогнуты в разные стороны. Благодаря этому пропил становится немного шире и пиление облегчается. Ниже показан виды разводок для разведения зубьев.
Разводки бывают разных форм. На рисунке ниже слева(а) показаны основные виды разводок. На рисунке б и в – показаны правильно разведённые зубья для поперечного(б) и продольного пиления(в).

  vidy razvodokim_58_s.jpg

При распиливании заготовок отступают от линии разметки на 2—3 мм.

Полотно ножовки должно перемещаться под прямым углом к заготовке.

Контроль за пилением проводится по линии разметки. Она должна оставаться слева от места пиления на заготовке.

Для более точного пиления заготовок из древесины или фанеры используют пилы с мелкими зубьями. Наклон пилы показан на рисунке.

im_62_s.jpg

im_63_s.jpg
Работают ножовкой так. Размеченную заготовку кладут на доску (1) на столярном верстаке, имеющую упор (2). Левой рукой прижимают заготовку к упору, а правой делают запил. При этом ножовку прижимают к упору и делают несколько коротких плавных движений к себе. После запиливания ножовку двигают на всю ее длину, совмещая с разметочной чертой пропила.

im_64_s.jpg


Движениями пилы вдоль по черте делают надрез, затем брусок убирают и деталь отпиливают. В конце пиления нажим на пилу ослабляют, чтобы не скалывать волокна древесины на выходе пилы. Положение рук при пилении изображено на рисунке.

im_65_s.jpg

Для точной распиловки брусков и досок под углами 90°, 45°, 60° и другими применяют стусла. Стусло имеет желобчатую форму. Оно состоит из дна 1, двух боковин 2, между которыми зажимается распиливаемая заготовка 3. На боковинах выполнены пропилы под нужным углом. В эти пропилы вставляют полотно пилы 4 и производят распиловку под нужным углом.

im_52_s.jpg


Применение стусла исключает разметку детали, повышает точность распиловки, уменьшает затраты времени на разметку детали, повышая таким образом производительность труда. Особенно эффективно применение стусла при массовом изготовлении деталей. Стусло может выглядеть и так, как показано на фотографии.

Для удобства пиления используют также цулагу. Цулага очень быстро изготавливается из листа фанеры или доски и двух брусков. Благодаря нижнему бруску её легко прижать к столешнице, а верхний служит для упора заготовки. Цулагу можно сделать с подвижным упором для отпиливания большого количества одинаковых деталей.

           im_66_s.jpg                    im_67_s.jpg

Приёмы пиления, используя цулагу, стусло, упоры, показаны на рисунках.

         im_68_s.jpg                      im_69_s.jpg   

        im_70_s.jpg                      im_71_s.jpg

         im_72_s.jpg                      im_73_s.jpg

Для распиливания разных заготовок и фигурного выпиливания используют разные пилы и ножовки. Примеры даны на рисунке.

Сейчас читают:  Пилки для ручного лобзика по дереву и металлу

             im_74_s.jpg                                 im_75_s.jpg

 
Надежно закреплять заготовку при пилении.
Пользоваться упорами, стуслом и другими приспособлениями.
Пилить только исправной, остро заточенной пилой.
Не допускать перекоса пилы при пилении.
Не делать резких движений пилой.
Не держать левую руку близко к полотну пилы.
Класть пилу на верстак зубьями от себя.
Не сдувать опилки и не сметать их рукой. Пользоваться только щеткой.

материал взят здесь

§

сайт мастера    /    фотогалерея “Домовая резьба от Alex”    /    видео на YouTube    /    контакты

Дизайн, изготовление, монтаж столярных и резных изделий из массива дерева  для наружного оформления дома: домовая резьба, деревянные резные наличники, карнизы, ставни, окна, крыльцо, двери, лестницы, арки, беседки, садовая мебель, и др. изделия из массива, а так же реставрация фасадов, архитектурных сооружений украшенных деревянными резными узорами и элементами….

§

Реставрация деревянных оконСейчас практически ни один ремонт не обходится без замены старых окон на новые. Огромным спросом пользуются металлопластиковые окна, которые завоевали популярность в силу своей практичности и легкости монтажа. Однако деньги на металлопластиковые окна есть не у всех. К тому же вопрос экологии здесь стоит достаточно остро. ПВХ не является экологически чистым материалом в связи с чем многие сомневаются и думают, а нужны ли им такие окна вообще.

Если вы хотите экологически чистые окна у себя дома, то у вас есть несколько вариантов. Первый – это заказать деревянные стеклопакеты. Деревянные окна, если конечно они качественные, будут стоить дороже металлопластиковых и подойдет этот вариант далеко не всем.

Второй вариант – реставрация старых деревянных окон. Сегодня можно встретить еще множество квартир и частных домов, где стоят все еще те старые «советские» деревянные окна. Не смотря на то, что некоторым из них уже по 50, а то и более лет, древесина сохранилась еще достаточно хорошо, если, конечно за окнами следили и регулярно их подкрашивали. Такие окна, конечно, смотрятся просто отвратительно: многолетний неравномерный накрас, наплывы краски на стекло, какие-то старые шпингалеты, вбитые гвозди не понятно по какой причине и т.д.

Если у вас нет лишних денег на приобретения новых окон, но зато есть лишнее время и желание научится чему-то новому, а также улучшить вид вашей квартиры, то вы вполне можете заняться реставрацией своих старых деревянных окон.

Из инструментов вам понадобится:

1. Строительный фен. Это, пожалуй, самое основное, потому что с помощью фена вы будете снимать старую краску, без этого реставрация просто не возможна. Есть, конечно, специальные жидкости для удаления слоев старой краски, но как показывает практика, приобретать такие средства – это пустая трата денег, нужного результата вы не добьетесь. Если у вас нет строительного фена и не у кого его попросить, то просто купите этот инструмент, он стоит не так уж и дорого и окупит себя вполне.

2. Дрель. Возможно, придется что-то высверливать.

3. Стамеска. Пригодится для столярных работ в любом случае.

4. Молоток. Без него не обойтись, когда будете снимать створки, прибивать штапики либо другие составляющие окна.

5. Набор отверток. Пригодится чтобы монтировать новые шпингалеты замки и ручки.

6. Набор наждачек. Нужна будет как крупная так и мелкая наждачная бумага, чтобы шкурить окна.

7. Шпателя для шпаклевки окон и снятия старой краски.

9. Кисточки для покраски окон.

10. Пистолет для герметика.

11. Фомка, чтобы снимать створки

Из материалов вам понадобится:

1. Шпаклевка по дереву для наружных работ. Берите лучше белую, ее всегда можно будет закрасить краской нужного вам цвета. Шпаклевка должна быть акриловая и не самая дешевая, чтобы окна не облезли с наружной стороны из-за атмосферных воздействий.

2. Краска. Я советую брать белую, потому что тогда окна смотрятся более стильно и создается впечатление, как будто это не ваши старые деревянные окна, а новые металлопластиковые.

3. Грунт глубокого проникновения.

4. Малярный скотч.

5. Деревянные штапики. Померяйте периметр всех ваших стекол и возьмите штапиков с запасом.

6. Силиконовый белый либо прозрачный герметик для приклеивания стекол.

7. Новая фурнитура для окон: замки, ручки, петли, шпингалеты.

Порядок провидения работ.

Этап первый.

Необходимо снять все створки. Однако перед этим приготовьте себе место, где вы будете заниматься реставрацией: выделите себе отдельную комнату либо гараж, увезите окна на дачу. Работа будет пыльная и ее будет много, так что подыщите себе временную мастерскую на достаточно длительное время.

Не рекомендуется снимать сразу все окна со всей квартиры, иначе рискуете несколько недель жить без окон. Лучше делать поэтапно: одно окно сняли, отреставрировали, поставили, беритесь за другое.

Снимать створки нужно аккуратно, чтобы не деформировать древесину и не разбить стекло. Постучите по петлям и при помощи усилий одних рук постарайтесь снять створку с петель. За фомку беритесь в крайних случаях.

Этап второй.

Снимаем стекла со створок. Если стекла были замазаны замазкой, то аккуратно удаляем ее ножиком либо отверткой. Феном разогревать замазку не рекомендуется, иначе может лопнуть стекло. После того, как удалили всю замазку, вытащите гвоздики, которые держат стекло, и аккуратно вытащите его.

Демонтируйте со створок старые ручки, шпингалеты и петли. С «мясом» старайтесь ничего не вырывать. Однако, если вырвали, то не расстраивайтесь, потом дефекты зашпаклюете.

Этап третий.

При помощи строительного фена снимите всю старую краску. Направляйте поток горячего воздуха на створку в определенное место, как только на краске начинают появляться вздутия – ее можно пробовать снимать шпателем. Шпателем можно снимать как своим так и тем, что шел в комплекте с феном. Слишком близко не прислоняйте фен к поверхности, давайте фену отдохнуть каждые 10-15 минут, не забудьте тщательно изучить инструкцию по эксплуатации, которая шла с феном.

Этап четвертый.

Возьмите крупную наждачку и зашкурьте древесину. Если есть гнилые участки, то удалите их и попытайтесь на их место поставить новые деревянные вставки. Загрунтуйте окна грунтом глубокого проникновения.

Пока грунт будет сохнуть, возьмите подготовленные вами штапики, зашкурьте их и покрасьте – пусть пока сохнут.

Этап пятый.

Возьмите шпаклевку и зашпаклюйте большие дефекты на окнах. Подождите, пока шпаклевка высохнет, зашкурьте ее и пройдитесь тонким слоем финишной шпаклевки по всей поверхности створки.

После того, как шпаклевка высохнет, возьмите мелкую наждачку и хорошенько зашкурьте створку. Сдуйте пыль и подшпаклюйте дефекты, которые все еще бросаются в глаза.

Загрунтуйте створку снова грунтом глубокого проникновения.

Пока грунт сохнет, выкрасите штапики второй раз.

Этап шестой.

Покрасьте створки, тщательно, не допуская пропусков. После того, как высохнет первый слой, при необходимости нанесите второй.

Этап седьмой.

Приклейте стекла обратно к створкам на герметик. Не забудьте перед этим помыть и почистить стекла. Герметик наносится средним слоем по периметру стекла, затем стекло прикладывается к створке. Не накладывайте слишком много герметика, чтобы он не вылез наружу.

Точно таким же образом можно приклеить штапики с лицевой стороны окна. Только перед этим тщательно вымеряйте и нарежьте штапики по размеру. Углы прирезайте под 45 градусов.

Зафиксируйте штапики гвоздями по краям и по центру – на одном герметике оставлять стекла опасно, лучше подстраховаться.

После того, как герметик высохнет, срежьте его остатки острым ножом.

Этап восьмой

Прикрутите новую фурнитуру к створкам. Если коробка у окна сгнила, то лучше заменить ее на новую. Если коробка еще хороша, то просто при помощи фена удалите старую краску и выкрасите ее.

Установите створки обратно в коробку и проверьте, чтобы все шпингалеты работали и замки закрывались.

Оставьте комментарий

Adblock
detector