Чем и как крепить вагонку к несущей основе?
Мы уже говорили, что иногда такую облицовку можно приклеить (если плоскость ровная, помещение с нормальной влажностью, выравнивать не нужно). На деле же, в подавляющем большинстве случаев применяются механические способы фиксации. В качестве крепежа тут выступают:
Гвозди используются финишные (с маленькой шляпкой и минипотаем), либо просто мелкие образцы, только с антикоррозийным покрытием или выполненные из цветных металлов, что особенно актуально в парилках. Длина крепежей обычно 25-40 мм. Как правило, гвоздики являются недорогим и самым быстрым вариантом крепления.
При использовании гвоздиков рекомендуется сделать себе «добойник», например, из сотого гвоздя со спиленным жалом или из сломанного бура сечением 6 мм. Тогда вы не будете повреждать ламели бойком молотка. Добойник, скорее всего, пригодится и при работе с кляймером.
Саморезы используются те, что имеют гальваническое покрытие (жёлтые и белые), головка должна быть «под потай». Дабы не производить предварительное засверливание и не выполнять зенкование, можно подыскать специальные модели винтов с буром на конце и с зенковочными насечками снизу головки.
Тип резьбы самореза выбирают по материалу несущей основы, допустим, для оцинкованных профилей берут винты по металлу, обычно со сверлом на острие. Главным достоинством монтажа при помощи саморезов является надёжность крепления, которая подходит для потолков или обшивки фасадов.
Штифты и скобы применяются не часто, ведь для этого нужен хороший забивной инструмент (пневматический, аккумуляторный, сетевой электрический), который обладает специальным узким носиком и тонкой регулировкой силы удара. Главный плюс такого решения – возможность работать одной рукой. Кстати нейлеры, могут забивать также и гвозди.
Кляймер считается надёжным и удобным способом фиксации. Это – фигурная металлическая пластина, которая зацепляется за полку паза вагонки и прикручивается/прибивается к каркасу. Для установки кляймера применяют все виды крепежей, в зависимости от типа основы: гвоздики, винты по металлу (на ЦД профиль), винты по дереву… Некоторые забивные пистолеты даже могут носиком чётко позиционироваться относительно перфорации в кляймере и выполнять монтаж скобой с двумя лапками.
Явным плюсом кляймера считается возможность разборки финишной поверхности без существенных повреждений материала, а также возможность некоторого свободного хода дощечек при температурном расширении. Пожалуй, кляймер – единственно верное решение при облицовке по металлическим профилям и металлическим плоским поверхностям (типа стального полотна входной двери).
Размер кляймера необходимо подбирать. Делают это согласно толщины полки паза конкретной вагонки. Также нужно обращать внимание на качество крепежа, так как слишком много фирм сейчас их производит, так сказать, с переменным успехом.
Нельзя не сказать о том, что все способы монтажа вагонки являются скрытыми. Имея такое удобное сечение профилированного пиломатериала, нет необходимости бить гвозди или крутить саморезы через лицевую поверхность. Причём эстетично шить вагонку возможно как со стороны паза, так и со стороны шипа. А кляймер всегда получается замаскированным по умолчанию.
Между тем в некоторых местах открытый монтаж через тело может быть оправдан, либо необходим. К таким отнесём первую и последнюю дощечку любой облицовываемой плоскости, иногда – в зоне торцевых стыков вагонок на плоскости, при создании наружных углов.
7 надежных и мощных лобзиков для домашнего использования
плавность хода;
6 скоростей;
доступная цена.
Цены в интернет-магазинах
компактные размеры и малый вес;
качество сборки;
фиксация выключателя.
Цены в интернет-магазинах
быстрая замена пилки;
длинный сетевой кабель;
эргономичный дизайн.
Цены в интернет-магазинах
3 ступени маятникового хода;
минимальный уровень вибрации;
подключение пылесоса.
Цены в интернет-магазинах
быстрая замена пилки;
небольшой вес;
малая вибрация.
Цены в интернет-магазинах
4 ступени маятникового хода;
качество сборки;
плавный пуск.
Цены в интернет-магазинах
антивибрационная система;
точность распила;
надежный и емкий кейс.
Цены в интернет-магазинах
Пилка хотя и является расходным материалов, она главная деталь. Конечный результат зависит от правильного выбора пильного полотна. Фигурный рез выполняют тонкими пилками. Для того, чтобы сделать черновую нарезку на заготовках, используют полотна для грубого реза.
Двухсторонние подходят для выпиливания причудливых и сложных элементов. Передние зубья делают главный рез, задние подрезают изделие при малых радиусах пиления, такое лезвие более поворотливое. Две ее режущие кромки позволяют двигаться электролобзику вперед и назад, например, это необходимо при выпиливании очертания листьев.
Пильные полотна выпускают под разную толщину материала. Друг от друга лезвия отличаются длиной, некоторые экземпляры могут достигать 25 см.
На толщину разрезаемого материала должно приходиться самое малое 3 зуба пилки. Для толстой заготовки, нужно выбирать крупные зубья. Соблюдать это необходимо. Так удастся получить наилучший результат, в таком случае есть место для отвода опилок с линии реза. Работа идет быстрее, потому что паз не забивается опилками и стружкой.
Изготовление вагонки при помощи циркулярки
Это самый простой вариант циркульной пилы, другие имеют дополнительные суппорты для фиксации других деревообрабатывающих механизмов, что намного расширяет их возможности.
Шаг 1. Подготовьте пиломатериалы, определитесь с их количеством. Для работы вам понадобятся строганные с двух сторон доски толщиной примерно 15–20 мм и шириной до 10 см. Шире делать не нужно, это связано с тем, что вагонка имеет самый элементарный профиль, а он не может гарантировать отсутствие коробления во время эксплуатации.
Шаг 2. Уберите рабочее место. Заготовки должны располагаться с одной стороны пилы, готовые изделия нужно складировать с другой.
Важно! Вам ничто не должно мешать под ногами, все внимание будет обращено на работающую пилу, под ноги смотреть некогда — это увеличивает риски травматизма. Если доски длиннее метра, то не работайте самостоятельно, т. к. это трудно и очень опасно. Кроме того, значительно возрастают риски получения серьезной травмы, увеличивается количество отходов. Дело в том, что вы не сможете на выходе доски из фрезы нормально ее прижимать к линейке, на торцах нарушается линейность фрезеровки.
Шаг 3. Подровняйте все доски по длине, осмотрите их поверхности. Если есть черные гнилые шатающиеся сучки – отбраковывайте пиломатериал. В домашних условиях такие сучки не обработать, они обязательно выпадут.
Во время складирования заготовок обращайте внимание на расположение волокон, особенно внимательно следите за расположением дефектов развития древесины. Участки со свилеватостью очень трудно обрабатываются. Располагайте доски таким образом, чтобы расположение свилеватости было по ходу вращения режущего инструмента, в противном случае чистота поверхности будет неудовлетворительной.
На промышленных станках такие проблемы почти не возникают, они работают на высоких оборотах, имеют на одной головке минимум четыре ножа, механические прижимы исключают вероятность колебания доски во время обработки. За счет этого режимы резания соблюдаются идеально, качество обработки сложных поверхностей значительно повышается.
Важно! Никогда не снимайте с пилы защитный кожух и распорный клин. Они нужны не для того, чтобы удерживать летящие в глаза опилки, как думают неопытные столяры. Главное их назначение – не допускать обратного ударного вылета доски, при таком вылете она может пробить брюшную полость.
Шаг 4. Выставьте циркульную пилу. Если ширина досок неодинакова, то вначале нужно выровнять их. Для этого установите линейку пилы на нужном расстоянии от зубьев и прочно закрепите. Обращайте внимание, чтобы линейка была параллельной пиле, это очень важно.
Заводские станки имеют специальные метки, для самодельных придется пользоваться угольником. Проверка правильности положения делается опытным путем. Возьмите небольшой отрезок доски и пропилите его, проверьте ширину и параллельность положения линейки. При необходимости повторите установку.
Шаг 5. Простая вагонка имеет соединение в четверть, его можно сделать на обыкновенной циркулярке.
Для этого нужно отрегулировать высоту стола пилы и ее расстояние до линейки. Как это делается? Для облегчения примера возьмем толщину доски 20 мм. Соответственно, четверть будет 10×10 мм.
- Отпустите крепление линейки и подвиньте ее к пиле. Расстояние между ними должно быть 10 мм, внимательно следите за параллельностью плоскостей. Закрепите линейку и проверьте правильность установки. Для этого пользуйтесь любыми отрезками, пропустите несколько для пробы.
- Отрегулируйте положение стола циркулярки таким образом, чтобы зубья пилы в максимальной точке располагались на высоте 10 мм.
После регулировки у вас высота пилы и ее расстояние до линейки должны равняться 10 мм. Если доски имеют иные параметры, то расстояния нужно корректировать в соответствии с ними.
Шаг 6. Начинайте делать соединение в четверть. Первый проход – доска плашмя, боковая поверхность плотно прижимается к линейке. После завершения на доске имеется пропил по всей длине.
Важно! Не прижимайте доски около пилы рукой, пользуйтесь деревянным бруском. Чтобы он не соскальзывал с торца доски, пропилите углубление — оно должно одновременно упираться о доску сверху и в торец. В торец длинной доски никогда не упирайтесь животом, держите ее только руками, а корпус должен располагаться сбоку.
Шаг 7. Установите доску на ребро, пропил должен быть со стороны линейки, выпиливайте четверть. Сразу же убирайте со стола отрезанную рейку, не засоряйте рабочее место.
Шаг 8. Поверните доску на 180° и повторите операцию с другой стороны. Вагонка должна иметь зеркальное расположение четвертей. Если с одной стороны углубление располагается сверху, то с противоположной оно должно быть снизу. Во время установки вагонки соединения ложатся внахлест и закрывают стыки.
Шаг 9. Если есть возможность, рекомендуется видимые боковые грани отфрезеровать ручной фрезой. Подберите понравившийся профиль фрезы, прочно закрепите доску в вертикальном положении и сделайте проход инструментом. Как работать с ручными фрезами — подробно описано в инструкции производителя.
Если вы пользуетесь исправными пилами с победитовыми напайками, а станок обладает достаточной устойчивостью, то при изготовлении такой простой вагонки можно полностью обойтись без рейсмуса и фрезера. Правильно подобранные обороты пилы и оптимальная скорость подачи обеспечивают неплохую чистоту обработки поверхности.
Теперь рассмотрим, как можно самостоятельно изготавливать евровагонку.
Как согнуть дсп – практический аспект
Иногда необходимо изготовить согнутую деталь из древесно-стружечной плиты – торец стола, шкафчика, полочки.
Для этого нужно вначале вырезать по размерам необходимый фрагмент материала, после чего выполнить многочисленные параллельные пропилы на его внутренней поверхности (см. рис. 1 и 2):
Необходимый фрагментНанесение пропилов
Для придания изогнутой формы полученную деталь следует приклеить к шаблону клеем ПВА и зафиксировать саморезами. После выдерживания времени, необходимого для застывания клея, деталь можно снять и использовать по назначению.
Перед вкручиванием саморезов в ДСП желательно заранее рассверлить материал. Для этого используются сверла, имеющие на 1-2 мм меньший диаметр, чем саморез. Сверла для ДСП применяются такие же, как и для сверления дерева, а саморезы покупаются стандартные.
Благодаря меньшей стоимости древесно-стружечных листов, чем других монтажных и строительных материалов, небольшое количество брака при работе своими руками не является критическим. Испорченные листы можно использовать для изготовления меньших по размерам изделий, не неся затрат на привлечение профессионального оборудования и специалистов.
Купили мы недавно журнальный столик, цена недорогая, однако есть «но». Высота столика под наш интерьер великовата. Хорошо бы уменьшить высоту сантиметров на 10. Как говориться, мы не ищем легких путей, решил, что
справлюсь своими руками.
Вспомнил, что на нашем сайте есть специалист asoleg, который сделал , до него мне, конечно, далеко, но кое-какие рекомендации могут помочь. Связался с ним, объяснил проблему и он любезно поделился своим секретом. С его разрешения я и публикую его технологию реза мебельного ДСП без сколов.
Все оказалось банально просто. Размечаем линию реза. После чего канцелярским ножом, по линейке, прорезаем верхний слой ДСП. Просто проводим ножом несколько раз с небольшим усилием по линии реза. (рекомендую потренироваться на ненужной части древесно стружечной плиты) Если давить очень сильно, то декоративный слой начнет вспучиваться и получиться не очень красиво.
Далее отступая 1-2 миллиметра от намеченной линии в сторону черновой части, режем лобзиком или подходящей пилкой с зубьями, направленными к ручке пилы. Делаем запил на противоположной стороне реза, чтобы не произошло скола при завершении реза. И пропиливаем до конца.
Пилить нужно аккуратно, не спеша. Затем шкуркой средней зернистости, закрепленной на бруске, зачищаем торец детали. При необходимости убираем тот миллиметр, который мы отступили. У меня рез получился почти идеальный, после обработки шкуркой задиров не было вообще.
На фото видно разницу, между левой и правой стороной реза. Ну и, соответственно, если обе части ДСП будут нужны, прорезаем ножом с двух сторон от реза. Замеряем толщину реза лобзика или пилки прибавляем 2 миллиметра. Получилось то расстояние, которое должно быть между прорезями, сделанными канцелярским ножом.
Все получилось замечательно. На готовом столике жена не нашла то место, где я резал.
Благодарю за содействие и помощь asoleg.
Теги: Как резать ДСП без сколов, как распилить ДСП без сколов.
Эту статью находят по словам:
- как отпилить дсп без сколов
- чем пилить дсп без сколов
- как пилить дсп без
- как пилить дсп без сколов лобзиком
- как распилить лдсп без сколов в домашних условиях
- чем распилить лдсп без сколов в домашних условиях
- как отрезать дсп без сколов
- как разрезать дсп без сколов
- чем резать дсп
- чем резать дсп без сколов
Если вы любите что то делать своими руками, прочитайте статью.
Любой домашний умелец рано или поздно сталкивается с необходимостью распила ДСП. Это может быть изготовление мебели своими руками или обшивка стен панелями МДФ или ДСП. Как известно, пилить ДСП несложно, вот сделать распил ровным и без сколов – это задачка не из простых.
Определение и разновидности вагонки
Вагонка – отделочная доска. Первоначально от обычной она ничем и не отличалась, кроме небольшой толщины. Позднее в боковых сторонах стали прорезать пазы и выступы, чтобы при монтаже материал образовал более ровную и прочную поверхность.
Различают обычную вагонку и евровагонку. Первый вариант чаще изготавливается из древесины с влажностью до 25%, что приводит к усыханию и короблению материала. Шипы и пазы не слишком выражены, так что под нагрузкой доски расходятся.
Вагонка выпускается разной конфигурации. С лицевой стороны выбираются фаски – скругленные или угловатые, что придает ламелям более интересный вид. Различают следующие профили:
- softline – возле шипа выбирается древесина, фаска имеет скругленную форму, что помогает стекать воде и конденсату;
- штиль – имеет большую толщину – до 25 мм, возле шипа древесину не убирают, но верхняя часть профиля имеет скругленные углы;
- ландхаус – лицевая сторона фрезеруется, здесь формирует несколько выступов и углублений, чтобы собранная отделка образовывала определенный узор;
- блокхаус – вся лицевая часть равномерно скруглена и имитирует оцилиндрованное бревно;
- американка или корабельная вагонка – с лицевой стороны срезана под углом.
Выпускают также двухстороннюю вагонку. Обе ее стороны являются лицевыми. Материал используется для сборки тонких межкомнатных перегородок.
Характеристики и внешний вид вагонки зависят от сортности используемого дерева. По этому признаку различают следующие классы.
- Экстра – или бессучковый. Трещины, сколы, пятна или смоляные кармашки на лицевой стороне исключены. Допускается 1 здоровый светлый сучок на 1 погонный метр.
- Класс А – допускается 2–3 здоровых сучка на 1 погонный метр, а также микротрещины и мелкие непростроги. Некоторые производители подобные дефекты зашпаклевывают. Количество досок, сделанных из сердцевины ствола, не превышает 30% от общего объема.
- Класс В – разрешается 2 выпадающих сучка и трещины длиной в 30 мм на лицевой стороне на 1 погонном метре. Допускаются и смоляные кармашки. Если материал сделан из хвойных пород, могут встречаться участки со следами повреждения насекомыми, но не более чем 10% от объема.
- Класс С – допускает очень большое количество дефектов, кроме гнили, плесени, сколов глубже половины толщины. Здесь могут встречаться выпавшие сучки, сквозные трещины, засмоленность.
Классифицируют ламели также по породе дерева.
От чего зависит качество самодельной вагонки
Работать с пиломатериалами намного сложнее, чем с металлом. В природе не существует двух полностью одинаковых досок, не говоря уже о различных свойствах мягких и твердых пород. Металл же не имеет сучков, не впитывает влагу, не имеет пороков развития и т. д.
В домашних условиях все параметры резания нужно соблюдать самостоятельно и оперативно изменять их в зависимости от особенностей доски и возможностей станка. О чем следует помнить?
- Обращайте внимание на расположение волокон, никогда не обрабатывайте пиломатериалы «против шерсти».
- Следите за состоянием подшипников. Малейшее биение непременно скажется на шероховатости поверхностей. Как только обнаружится, что вал станка немного шатается – подшипник нужно срочно менять или, при возможности, регулировать. Десятые доли миллиметра вибрации заметно ухудшают конечное качество.
- Исправность режущих инструментов – одна из важных составляющих чистоты поверхности. Пилы и фрезы должны быть острыми. Если вы изготавливаете фрезы самостоятельно, то используйте только прочные марки инструментальной стали. Геометрия всех фрез должна быть одинаковой. В противном случае некоторые из них не будут работать, а это очень нежелательное явление.
- Точно выставляйте фрезы, не спешите. Неопытному мастеру выставить сразу все фрезы очень сложно, не расстраивайтесь. Потеряйте больше времени, но добейтесь желанного результата. Потерянное время в дальнейшем с избытком окупится.
- Чем больше фрез, тем лучше. Если головка позволяет устанавливать четыре, то так и поступайте, не работайте с двумя. Четыре фрезы немного увеличивают время установки, зато потом станок работает больше времени – они меньше тупятся.
- Всегда пользуйтесь полностью одинаковыми клиньями для фиксации ножей. Даже небольшие различия в массе становятся причиной вибрации головки. Вибрация не только ухудшает качество обработки, но и становится причиной быстрого износа подшипников, повышает риск получения травм.
- Соблюдайте режимы резания пиломатериалов. Это очень важное условие. К режимам резания относится число оборотов вала, количество режущих плоскостей, скорость подачи и угол заточки. Говорить на эту тему можно очень долго, режимы резания имеют огромное количество вариантов. Начинающим мастерам нужно хоть немного ознакомиться с теорией, а в дальнейшем все зависит от умения практически учиться и желания работать с деревообрабатывающими станками.
- Перед подачей доски на станок осмотрите ее, выберите оптимальное направление резания с учетом особенностей поверхностей, наличием и видом сучков и иных дефектов.
- Готовую вагонку складываете ровными штабелями, не ставьте ее вертикально, не разбрасывайте по всей мастерской. Чистота и порядок – свидетельство профессионализма мастера.
- Если мало опыта, то вход/выход доски может быть бракованным из-за незначительного изменения направления движения и непараллельности с линейкой. Имейте это в виду во время определения длины вагонки, делайте запас по длине.
Гвозди для вагонки
Крепежные элементы должны надежно удерживать вагонку и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры, шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.
При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, пользоваться шлифшкуркой для окончательной подгонки поверхностей не нужно. Помните, что только дилетанты так изготавливают вагонку, что ее потом приходится долго и нудно вручную шлифовать.
Правила безопасности при выполнении работ
[email protected] 01-08-2022 15:19
Всем большой привет!!! Камрады, будьте добры, окажите Help вот с такой заковыркой: Купил бензопилу Хускварна 137. Для всяких разных дачных нужд. Тут недано пришлось попилить шпалы железнодорожные. Распил с десяток и……понеслось, цепь то натягивается, то ослабляется сама по себе, соскакивая с шины.
Регулировал натяжку регулярно, чистил шину и пилу. Цепь затупилась махом. При детальном осмотре выясняю, шина потемнела по краям! При движении цепи заметны искры. Масло в опилках присутствет, но как-то маловато, что-ли. Грешу на недостаточность смазки цепи.
При покупке рекомендовали заливать любое масло, кроме отработки, залил полусинтеку от ВР, оставшуюся от замены в авто. Может тут накосячил? Пила очень нужна в ближайшие выхи. Какие рекомендации посоветуете? З.Ы. до этой пилы, видел их только на картинках и по телеку!
kaizer2007
01-08-2022 15:26
[email protected] 01-08-2022 16:51
Прежде всего, если подпалили цепь и она затупилась – поменять.
Цепь потемнела, заметно. Заточка не спасет “пациента”?
Mikhai
01-08-2022 17:15
Заточка не спасет “пациента”?
[email protected] 01-08-2022 17:24
Нет. Только замена. Лучше вместе с шиной.
Однако!
понять, впереди еще такая-же работа предстоит. Бог с ним, разок можно и шину с цепью поменять, но каждый выходной, крутовато получиться. Все-таки может подскажите хоть примерную причину такого расхода шин с цепями? Не то масло?
kaizer2007
01-08-2022 18:02
quote: Originally posted by [email protected]:
Однако! Мне-б причину понять, впереди еще такая-же работа предстоит. Бог с ним, разок можно и шину с цепью поменять, но каждый выходной, крутовато получиться. Все-таки может подскажите хоть примерную причину такого расхода шин с цепями? Не то масло?
Скорее не то дерево.Каждая цепь, шина рассчитаны на определенную твердость породы дерева.Переборщили малость с пилением.На счет замены шины выскажу свое мнение, – возможна замена соответствующей цепи – попробуйте пилить, если будет неахти- тогда менять и шину.Перед заменой -зайдите на сайт производителя- дополнительная информация также поможет в будущем.
[email protected] 01-08-2022 18:09
quote: Originally posted by kaizer2007:
Скорее не то дерево.
Да дерево точно не то. Шпалы в креозоте же, хоть и старые. Ясно спасибо, сейчас пойду фпоиск.
Mikhai
01-08-2022 20:24
quote: Originally posted by [email protected]:
Шпалы в креозоте же, хоть и старые.
Один
: замочите шину в керосине, промойте, высушите и обязательно регулярно набивайте литолом подшипник звездочки(там есть две махонькие дырочки. удобно шприцом без иглы).
[email protected] 01-08-2022 20:47
quote: Originally posted by Mikhai:
Если не ошибаюсь, то в мануале написано, что старые деревья и валежник способствуют скорейшему выходу из строя и цепи и шины.
Да читал, но выхода нет. За совет спасибо! Керосином (вернее ВеДешкой прочистил, все не так уж плохо с шиной. Черные следы скорее от креазота, смылись смесью бензина и Ведешки. Я не спец, но ничего подозрительного более не обнаружилось, думается еще поживет. С цепью хуже, вердикт один, менять. Думал найти цепь более усиойчивую к износу, для моего случая, но на официальном сайте толковой инфы как всегда ни какой.
Serjant
01-08-2022 22:41
нужна цепь с твердосплавными зубьями.стоит как самолёт небольшой, зато работает долго.
quote: ут недано пришлось попилить шпалы железнодорожные.
себе или за деньги??
если себе ну их нах и сразу и в ближайшем болоте утопить.
если за деньги, чела надо ставить в условия что покупка новой цепи и шины за ним. полюбому.
иначе пусть идёт топиться в болоте за такие деньги…
[email protected] 01-08-2022 23:24
себе или за деньги??
Да нет, не себе и не за деньги. Родителям помогаю, стройка там мало-мальская. Нечто типа сарая строю так, что спросить не с кого, кроме как с себя, шпалы ихи, топить в болоте тоже не могу, по понятным причинам. Конечно все это не оправдывает чмырение пилы, которая стоит дороже этих шпал. но решили они, а у нас не принято перечить. Естественно и требовать возмещения просто не с кого, кроме самого себя.
quote: Originally posted by Serjant:
а обычную цепку точить переодически.
Заточкой дела не поправить, поищу цепь с карбидом вольфрама не найду, куплю пару простых, куды деваться?
Serjant
01-08-2022 23:43
quote: Да нет, не себе и не за деньги. Родителям помогаю, стройка там мало-мальская.
выкинь нах эти шпалы вообще с участка. и чем шустрее тем лучше.
1. воняют. всегда. при любых условиях. 2. запах не выветривается никогда и ничем.3. ядовитая пропитка шпал здоровья не прибавит никому и никогда. (если только ускорить процесс закапывания под 7 футов под землю не собрался)4. воняют.
при наличии бензухи скосить в лесу осину или дубинушку дело плёвое а при наличии второго орла типа тебя притащить осинки по размеру со шпалу дело не бей лежачего.
[email protected] 02-08-2022 12:24
quote: Originally posted by Serjant:
ЗЫ. пила не причём. башкой думаем, не надо шпалы в строительство пускать тем более для себя и близких.
Поздно пить боржоми Стариков не переделать, ну а с ядом чего-нить придумается. Помещение не жилое, просто открытые шпалы не остануться, планы и опыт по изоляции креазота есть.
Monolit-kbf
02-08-2022 08:37
quote: Originally posted by Serjant:
и забудь об шпалах как о строительном материале. вообще забудь. ядовитая дрянь и пакость.
Полностью согласен. В холодную, тем более в морозную погоду креозот не пахнет и не испаряется, но в жару… Работая эл.монтером связи поработал на креозотовых опорах не мало.
12 офф. Товарищ жаловался одно время, что крысы в сарае с курами достали. И однажды напиленые чурбаки от опор креозотовых сложил в этой сараюшке. Крысы пропали. Куры тоже сдохли
В разделе на вопрос как разрезать железобетонную шпалу? хочу сделать фундамент,но шпалы длинные и нужно делать перевязку,как их поломать? заданный автором Пробросаться
лучший ответ это Диском алмазным можно порезать без проблем. Идея мазовая, для подошвы самое оно, НО….
Есть ряд нюансов. Ж. б. шпалы имеют преднапряженную арматуру, диаметром 3мм. , примерно 40 прутков. Если шпала будет работать в гурунте, то ента арматура может давольно быстро прогнить и шпала потеряет свои свойства, бетон без арматуры на изгиб не работает.
Шпалы работают на песчано-гравинистой подготовке, т. е. на ж. д. насыпи, где нет воздействия грунтовых вод, поэтому на железке они живут долго. В общем если юзать шпалы, надо им создать комфортные условия, например сделать дренаж, и хорошую гидроизоляцию, лучше оклеечную, чтоб избавить от капилярного движения влаги. По правилам, фундаменты не армируют арматурой менее 12мм. в диаметре.
Ответ от 22 ответа
[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: как разрезать железобетонную шпалу? хочу сделать фундамент,но шпалы длинные и нужно делать перевязку,как их поломать?
Ответ от Европейский
[новичек]сядь на неё
Ответ от Впросонках
[гуру]Они кувалдой ломаються – с 2х ударов. Болгаркой железо отпилишь
Ответ от Alexander schefer
[гуру]Берёшь пилу ISC 633 с алмазной цепью и отпиливаешь. Делов- то.
Ответ от Дядька из Будущего…
[гуру]Ну если уж болгаркой, то алмазом по ж/б. проверял. в бетоне на арматуре не горят
Ответ от Ётарый Плинтус
[гуру]Мощной болгаркой и отрезным абразивным кругом по бетону… фигачит вместе с арматурой…
Обычно я для этой цели использую бензопилу, причём вполне подойдёт и Stihl MS 180. Пилит довольно таки легко, несмотря на то, что шпала попадается даже из лиственницы. Но! Есть одно огромное но…придётся довольно таки часто точить цепь, так как шпала б/у и в ней полным полно камешков и грязи, а уж они то тупят цепь очень быстро. Так что приготовьте напильник, и желательно не один и пилите шпалу так как вам надо.
Конечно одну шпалу можно распилить и двуручной пилой, но это только если одну. В остальном же целесообразным будет применять ручную бензиновую пилу. Так же, если не жалко деревообрабатывающий станок, то можно распилить и на нем. Так даже будет еще быстрее и проще, но пилы там стоят ещё дороже.
Конечно такую толщину будет проще пилить бензопилой. Если же такового инструмента нет, то крайний вариант это пила-дружба. Одноручной пилой распилить шпалы будет крайне сложно и долго. Уверен после первой шпалы рука будет полностью забита. Так что мой совет это однозначно бензопила.
Ваша ленточная пилорама установлена и произведены все необходимые настройки? Значит пора приступить непосредственно к самому процессу распиловки. Для того, чтобы получить действительно качественный материал, необходимо правильно установить бревно и зафиксировать его специальными зажимами.
От правильного расчёта количества и типа материала, который Вы хотите получить с этого бревна, также зависит качество.
Набравшись в дальнейшем опыта, будет достаточно одного взгляда на бревно, и Вы уже будете знать, сколько и какого материала можно с него получить. Научитесь безошибочно определять, где находится вершина, а где комлевая часть бревна. Комлевая часть, как правило, больше по диаметру, чем вершина. И это в значительной части влияет на толщину горбыля.
Существующие способы распиловки
Схемы поставов: а – симметричный нечетный постав; б – симметричный четный постав; в – несимметричный постав; 1 — сердцевинная доска; 2 — центральные доски; 3 – боковые доски.
- вразвал;
- кругом;
- брусовкой;
- секторный;
- сегментный.
Согласно параллельной поверхности пропила выполняется распиловка бревна вразвал, в итоге получают необрезную доску. Из нее средние будут принадлежать к радиальной распиловке, боковые с краев – к тангенциальной, а оставшиеся примут промежуточное расположение.
Распил бревен вразвал применяют, когда планируется получить необрезную доску. К примеру, чтобы выполнить в дальнейшем их раскрой на относительно короткие заготовки. Этот способ зачастую используют для получения обрезной доски из тонкомерного бревна ввиду того, что при других вариантах происходит сильное уменьшение ширины доски.
Например, в 1,16 раза больше удается получить ширину обрезной доски при распиловке вразвал (здесь ширина – 0,73), нежели при брусовочном способе (ширина доски достигает 0,63 от диаметра вершины бревна).Распил бревен брусовкой ведется так: первым делом из бревна выкраивают двухканатный брус с боковыми досками, в последующем его раскраивают на доски.
Все доски из середины получаются чистообрезными равноширокими, ширина их равняется толщине бруса. Присутствие таких досок, получаемых из бревна, составляет 65-70% всего объема пилопродуктов. Это дает возможность принимать заказы на пиломатериалы заданной ширины, которым присуща распиловка бревна тангенциальным методом.
Если бревна имеют большой диаметр, то способом с брусовкой выполняют распил бревен, используя в схеме раскроя два и три бруска. Это объяснимо тем, что требуемая ширина доски и диаметр бревна имеют большую разницу. Распил бревен с двумя брусками при производстве обрезной доски возможен, если диаметр бревен составляет 30 см, при 45-сантиметровом диаметре – распил бревен с тремя брусками.
Как индивидуальным способом, так и групповым способом может быть выполнен вариант с брусовкой распила бревен.а — на линии агрегатной переработки бревен (ЛАПБ); б — на Фрезерно- пильных станках; в — на фрезерно-брусующих станках; 1 — обрезные доски;
2 — технологическая щепа: 3 — необрезные доски; 4, 5 -соответетвенно двухкантные и четырехкантные брусья.Суть: после отрезания очередной доски бревно можно поворачивать вкруговую его продольной оси сколько угодно раз. Каждый следующий рез таким образом может иметь направление:
- параллельно предшествующему;
- перпендикулярно предшествующему;
- под разным углом.
Круговая распиловка бревна применяется исключительно в индивидуальном распиле.Обычно выбирают параллельное и нередко перпендикулярное направления.Распил бревен сегментным способом состоит в том, что из срединной части бревна выпиливают тонкий брус или несколько досок, а с боков получают 2 пластины, которые в поперечном сечении принимают вид сегментов.
В будущем эти пластины можно распилить двумя способами: перпендикулярно производя пропилы согласно пласти (получаются в основном радиальные пилопродукты) либо параллельным распиливанием согласно пласти (получаются тангенциальные пилопродукты). Первый вариант сегментов применяют на рамах лесопиления, чтобы получить радиальные пиломатериалы, распил бревен ведется с диаметром свыше 30 см.
Распил по такой схеме может выполняться индивидуально.Распиловка бревна вторым способом сегмента по геометрическому положению мало чем отличима от распиливания вразвал, но раскраивание пластин в этом случае возможно осуществлять только индивидуально.