Как резать бетон болгаркой: без пыли, как пилить правильно, шробление стен, выбор инструмента и насадки, определение вида материала, советы и рекомендации

Виды инструментов для резки бетона

Для резки бетона используются алмазные круги, их основные размеры:

• Наружный диаметр дисков, в пределах 100 – 600 мм;
• Толщина, в пределах 0,4 – 3,5 мм;
• Диаметр посадочного отверстия — более 15 мм, оптимальным считается диаметр 22,23 мм.

Различаются алмазные круги и по другим показателям.

К ним относятся:

• Качество алмазов на диске;
• Материал самих дисков;
• Способ спайки;
• Форма;
• Назначение.

Последние две характеристики являются основными при классификации инструмента.

В таблице представлены алмазные диски разной конфигурации рабочих кромок:

По технологии нанесения напыления выделяются круги:

• С напайкой, в которой имеется серебряный припой, они используются лишь для мокрой обработки бетонной поверхности;
• С лазерной сваркой. Это самые прочные и долговечные диски, которые выдерживают сухую резку. Такой диск алмазный по бетону для болгарки чаще всего используется для резки железобетона;
• С покрытием специальными составами, которые затем подвергаются воздействию высоких температур. Это универсальные диски с усредненными характеристиками.

Отличаются круги и по степени концентрации напыления, которая у качественных инструментов достигает более 30%, а абразивная крошка распределяется по всему объему зубчиков и бороздок. При таком исполнении значительно увеличивается ресурс службы круга, при его стачивании открываются новые слои для резки материала.

Совет: Выбирая круг для резки бетона, следует учитывать все вышеперечисленные характеристики инструмента.

Гидроабразивный метод резки бетона

Ненамного меньше популярен по сравнению с алмазной резкой гидроабразивный метод, представляющий собой холодную резку. В этом случает проем в бетонной плите делается под воздействием струи воды, которая смешивается с песком, выступающим в качестве абразива. Струя имеет диаметр около 0,4 мм.

Жидкость под давлением подается в специальный бак, в котором ее смешивают с песком. Затем через сопло полученная смесь выходит с большой скоростью (около 1000 метров в секунду), и направляется на материал, который необходимо разрезать.

Для погашения остаточной силы струи пользуются специальным водяным уловителем. Если давление струи маленькое, можно удалить необходимую часть бетона, не затрагивая арматуру, а при высоком давлении можно прорезать бетон насквозь.

Гидроабразивный метод резки бетона отличается преимуществами:

1. Точностью и аккуратностью срезов.
2. Соблюдением экологических норм. Во время работы не выделяются газы и испарения, вредные и опасные для здоровья людей.
3. Отсутствием термических и механических влияний на прорези.
4. Отсутствием при работе сильных шумов и вибрации.
5. Возможностью проведения резки под любыми нужными углами.
6. Возможностью придавать дверным проемам любые необычные формы.

Недостатков у этого метода резки бетонных проемов немного:

1. Высокая стоимость абразива.
2. Крупные габариты установки, из-за чего она не может быть использована в жилых помещениях.

Железобетонные столбы для лэп сегодня

Основой любой линии электропередачи являются стойки железобетонные для опор ЛЭП. Это изделие изготавливается согласно ТУ 34 12.11410-89 заменившим ГОСТ 23613-79. Основным материалом стоек опор ЛЭП является бетон и арматура. Класс бетона должен быть B30 с высокими морозостойкими (f200) и водоотталкивающими свойствами (w2 или w4).

Электрические столбы изготавливаются методом вибрирования из тяжелого бетона. Для создания ЛЭП СВ 95, ЛЭП СВ 105, СВ 110, в зависимости от её геометрической формы используется специальное лекало и оборудование. Предварительно собирается арматурный каркас из термически упрочнённой стальной арматуры класса Ат-IVК и А-IV диаметром профиля от 10 до 32 мм.

Затем арматура натягивается и в форму заливается бетон. После этого лекало закрывают второй частью, фиксируя их друг к другу. Следующим этапом производства стоек опор ЛЭП СВ происходит усадка бетона посредством вибрации.

Спустя несколько минут, когда остатки пузырьков воздуха покинут будущий электрический столб, железобетонную опору отправляют в пропарочную камеру, где поддерживается постоянный температурный режим, для затвердевания смеси.

Ниже см. таблицу с размерами и характеристиками железобетонных опор ЛЭП маркировки СВ.

Железобетонный столб ЛЭП СВ 105

Инструментарий

Чтоб просверлить железобетонную поверхность, нужно применение специализированных средств – в этом случае обойтись самодельным инвентарем не получится.

Зависимо от ваших предпочтений и поперечника отверстия, вы сможете использовать перфораторную дрель либо компактный электро перфоратор. 1-ый вариант обладает наименьшей мощностью, но при всем этом имеет наименьший вес и комфортную конструкцию. Перфоратор, соответственно имеет больший потенциал, вес и габариты.

Направьте внимание! Потому что применение строительного инструментария нередко имеет разовый нрав – рациональней взять их в аренду. Беря во внимание, то, что их стоимость довольно высока, таким макаром, вы сэкономите большое количество средств.

В дополнение к имеющемуся инструменту нужно приобрести особые сверла-наконечники, которые позволяют работать с бетонной поверхностью. Для перфораторной дрели подбираются сверла с победитовым наконечником.

Перфоратор имеет свой набор ударных насадок, которых, в большинстве случае, полностью довольно. В качестве дополнительных составляющих для перфоратора, также можно использовать сверла с наконечником.

Для формирования отверстий поперечником от 35 до 120 мм употребляются насадки-коронки, которые имею победитовые зубцы – с помощью их сверлятся пазы для розеток, выключателей и т.д. Если вы думаете над тем, можно ли сверлить бетон шуруповертом, то для этой цели также есть коронки с вольфрамово-карбидным напылением. Но следует учесть, что они подходят только для агрегатов мощностью более 1кВт.

Как болгаркой с алмазным кругом резать армированный бетон

https://www.youtube.com/watch?v=

Верно подобранное оборудование и проф подход посодействуют для вас совладать даже с таковой сложный задачей как сверление бетона. Более подробную информацию по этой теме вы сможете получить средством просмотра видео в этой статье.

В разработке этой статьи участвовала наша опытнейшая команда редакторов и исследователей, которые проверили ее на точность и полноту.

Количество источников, использованных в этой статье: 18. Вы отыщите их перечень понизу странички.

Команда контент-менеджеров wikiHow кропотливо смотрит за работой редакторов, чтоб гарантировать соответствие каждой статьи нашим высочайшим эталонам свойства.

Умение сверлить отверстия в бетоне — довольно нужный и удачный навык. С ним вы без усилий можете навесить полки, повесить картины, установить осветительные приборы и сделать еще сильно много работы по дому резвым и неопасным образом. Процесс сверления бетона довольно прост, но с правильным подбором инструментов и осознанием механизмов работы вы сэкономите для себя неограниченное количество времени.

Пришлось мне в один прекрасный момент сверлить бетонный потолок. Ох, не легкая это работа! Победитовое сверло с боем проходит в бетон с КПД 1 мм в 20 минут! Пробить вышло, но! Есть какие секреты по пробою нашего бетона?! Как строители трубу и провдку для люстры по потолку ведут?! А если передвинуть нужно?!

Правдолюб написал : Как строители трубу и провдку для люстры по потолку ведут?

либо в пустотах плит перекрытия либо в заблаговременно заложенных трубах (если монолит) А победитовое сверло решительно предлагаю поменять на бур и перфоратор. Либо алмазную дрель. Например Хилти проходит ж/б перекрытие шириной 200мм с арматурой 12-16мм снутри за пару минут, получая ответстие зависимо от поперечника коронки. Все с водяным остыванием

Очевидно обычной дрелью себя истязали. Перфоратор, даже самый хреновый, с сверлом для бетона, даже самой хренового производителя и будет для вас удовлетворенность.

Смеётесь? На дворе 21-й век, припоминаю. Перфоратор с подходящего поперечника буром — итог через несколько секунд.

Правдолюб написал : Победитовое сверло с боем проходит

Правдолюб написал : Как строители трубу и провдку для люстры по потолку ведут?! А если передвинуть нужно?!

Штробить потолок очень не нужно. И если потолок из многопустотной панели, то можно просверлить новое отверстие в подходящем месте и протянуть туда провод.

Правдолюб написал : Есть какие секреты по пробою нашего бетона?!

Вы просто интересуетесь на перспективу, либо что-то конкретное нужно? А то мы так будем длительно вокруг да около хороводить.

jekasus написал : Перфоратор, даже самый хреновый, с сверлом для бетона, даже самой хренового производителя и будет для вас удовлетворенность.

Вот ув, Правдолюб. дешевле уже просто не бывает. Смотрится вот так, жёлтый инструмент со шнуром

https://www.youtube.com/watch?v=quy4DbOuiWM

Правдолюб написал : Есть какие секреты по пробою нашего бетона?!

justis1 написал : Перфоратор с подходящего поперечника буром — итог через несколько секунд

Уже не 1-ый раз при комфортном поводе рассказываю собственный случай. Издавна дело было. Только-только окончил ремонт (кухня, санузел, прихожая) и – залил сосед сверху. Потолок намокает, видно, как вода распространяется по пустотам плиты. Нужно срочно выпустить воду из пустот, пока она не пошла в другие помещения.

Просверлил 2 дырки насквозь до пустоты РУЧНОЙ дрелью (кто уже не помнит – это дрель без электромотора, рукою крутить нужно), стоя на краях ванны. Ни за электродрелью сбегать, ни даже подмоститься комфортно времени не было. Для воды раскрылись стоки, ремонт в части помещений был спасен. Сверло было победитовое кустарного производства.

Пару лет спустя, при новеньком ремонте делал в этих же помещениях навесные потолки, уже с обычным современным инвентарем – диву давался: как это я тогда сумел такое?

Правдолюб. Ничего сложного нет! Для этих целей нужен перфоратор.

Отбойный молоток Makita на SMS-MAX от 20 т р

Либо вот так

Да – хорошая вещь. Ждем новейшую тему «Как заделать дырку к другу».

Хе-хе, а шлямбуром не пробовали? Вот это кайф!

Юберъ. в бетоне до боли просто с победитом и молотком, сверлите победитом 5 секунд, отложил дрельку берете гвоздь подходящего размера либо сверло лучше с победитом вставляете в дырочку и пару тройку ударов молотком. позже снова сверлим 5 секунд и опять долбим молотком и т.д. до победного. Еще резвее чем только сверлить победитом. Фактически перфоратор.

Шлямбуром-то может и резвее бы вышло. Не было его под рукою. А дрелька была.

Medtech написал : в бетоне до боли просто с победитом и молотком

У меня на эти случаи имеется Кресс 600.

Профан27 написал : Шлямбуром-то может и резвее бы вышло.

А посоветуйте деликатные решения для сверления бетона ? На данный момент, когда лень доставать перф одну-две дырочки «повесить картину» сверлю шуруповертом со сверлом по керамике.Выходит, но нередко не достигаю хотимой глубины, подкорачиваю дюбель, подбираю саморез и т.д., но охото более легкого решения. Может есть какие более продвинутые сверла и т.д.?

mstrct_lab написал : Может есть какие более продвинутые сверла и т.д.?

АРТУ. Но без удара сверлить бетон бестолку все равно.

mstrct_lab. могли быть сверла, перфораторы бы никто не брал.

Юберъ. andrewkhv. ок, не буду и тогда мыслить над этим. Перф рулит совсем.

Юберъ написал : У меня на эти случаи имеется Кресс 600.

mstrct_lab написал : Может есть какие более продвинутые сверла и т.д.?

Профан27 написал : Пару лет спустя, при новеньком ремонте делал в этих же помещениях навесные потолки, уже с обычным современным инвентарем – диву давался: как это я тогда сумел такое?

Стресс. Передозировка адреналина.

Medtech написал : Юберъ, в бетоне до боли просто с победитом и молотком, сверлите победитом 5 секунд, отложил дрельку берете гвоздь подходящего размера либо сверло лучше с победитом вставляете в дырочку и пару тройку ударов молотком. позже снова сверлим 5 секунд и опять долбим молотком и т.д. до победного. Еще резвее чем только сверлить победитом. Фактически перфоратор.

Профан27 написал : Только-только окончил ремонт (кухня, санузел, прихожая) и – залил сосед сверху. Потолок намокает, видно, как вода распространяется по пустотам плиты. Нужно срочно выпустить воду из пустот, пока она не пошла в другие помещения. Просверлил 2 дырки насквозь до пустоты РУЧНОЙ дрелью (кто уже не помнит – это дрель без электромотора, рукою крутить нужно), стоя на краях ванны.

Зверек! Я помниться сверлил тож ручной дрелью (не электро) сверлом с напайкой в бетоне дома под мойкой несколько отверстий под дюбель 6мм в полуприсяде. Это абзац как длительно и нудно. Целый денек.

Sources:

Как согласовать проемы в несущих стенах

Обустройство или расширение проемов в бетонной стене нужно проводить по всем нормам, иметь разрешение соответствующей инстанции. При приеме решения о проведении перепланировки, нужно учитывать ряд показателей:

1. Номер этажа, на котором будут проводиться работы по перепланировке (нагрузки на стены будут тем меньше, чем выше этаж, на котором расположена квартира).
2. В каком года построен дом.
3. Какова величина ширины проема и где он размещен (на стыке плит, на каком расстоянии к внешним стенам).
4. В каком состоянии находятся стены в помещении.

Перепланировку квартиры можно доверить работникам организаций, у которых имеется разрешение на выполнение подобных строительных работ. В настоящее время очень часто владельцами производится перепланировка зданий и квартир, расширяются старые проемы в стенах, обустраиваются новые.

1. Лидером работ по демонтажу зданий считается алмазная резка. Режущие элементы способны прорезать бетонную стену, толщина которой превышает 60 см.
2. Резка гидроабразивным методом является более экологичной и безопасной.
3. Хороший эффект получается при использовании кислородно-копьевого сверления, однако, для выполнения работ необходима определенная подготовка и опыт. Можно получить ожог, если при работе не соблюдать технику безопасности.

Учитывая толщину бетонных стен, в которых требуется сделать или увеличить проем, а также в зависимости от того, какой результат вы желаете получить, можете выбрать более подходящий вам метод резки.

Главное, выполняя работы, не забывайте о том, что изменения, которые произойдут в несущих стенах, нужно тщательно просчитать и согласовать в соответствующей инстанции, а проемы обязательно укрепить.

Неглубокие разрезы

Чтобы проложить в стенах трубы или проводку, необходимо в них проделать штрабы. Здесь лучше всего использовать болгарку. Если работы немного, то берут обычный круг по бетону. В остальных случаях дешевле будет приобрести алмазный диск необходимого диаметра (от 105 миллиметров до 125-ти).

Подойдут:

• турбокруг;
• волновой, именуемый еще «бесшумным»;
• сегментированный.

Последняя разновидность имеет некоторые недостатки, но они компенсируются низкой стоимостью.

Турбодиски с волнистой кромкой применяются в тех ситуациях, когда предстоят особо трудные работы, например, резка армированного сталью бетона. Но они стоят примерно в полтора раза дороже, чем сегментированные.

Впрочем, для проводки хватает глубины разреза от 10 до 15 миллиметров. Так близко к поверхности прутья обычно не

укладываются, потому достаточно будет самого дешевого диска. Если у вас болгарка не очень мощная – не перегружайте ее. Давайте инструменту остыть.

Чтобы обойтись без пыли, попросите кого-нибудь, в то время как вы режете бетон, прыскать водой в штрабу. Это не только сделает воздух чище, но еще охладит алмазный круг и, соответственно, продлит срок его службы.

Такой способ не подойдет, если используемая угловая шлифмашинка не имеет защиты от воды либо не представляется возможным надежно изолировать от нее источник питания. Тут придется работать «всухую». Для того чтобы в таких условиях обеспечить охлаждение круга, его периодически извлекают из стены и дают некоторое время вращаться свободно. Чем тверже бетон, тем дольше режущий инструмент нуждается в отдыхе.

Распил болгаркой

Первый и самый актуальный метод – работа с болгаркой. Известно, что с помощью этого инструмента можно легко распилить пенобетон, газобетон и другие легкие материалы.
Но справится ли болгарка с бетонным блоком? Для этого необходимо подобрать мощный электроинструмент – он должен быть полностью исправным.

Перед тем, как приступать к работе, рекомендуется позаботиться о средствах личной защиты.

Заранее стоит приобрести противогаз или респиратор, можно использовать строительные перчатки. Обязательным пунктом станет использование очков: мелкая пыль от бетона будет лететь во все стороны и может попасть в глаза.

На болгарку необходимо подобрать хороший режущий диск. Так как бетон считается прочным материалом, то работать с ним сложно. Для распила лучше использовать алмазный диск. Они бывают сегментными, сплошными и комбинированными.

Сегментный не подойдет для такого прочного материала, а сплошной нагревается при распиле и его следует поливать водой. Для разреза бетоноблока лучше приобретать комбинированный алмазный диск.

Важно выяснить, есть ли в бетонном блоке армированные прутья. Если резец диска на них наткнется во время работы – может возникнуть сбой. Поэтому лучше выбирать турбированные диски, если толщина блока более 10 см.

Когда все инструменты готовы, можно приступить к работе:

1. Разметка. Перед тем, как производить разрез, необходимо сделать наметку линии, где будет проходить распил. Лучше это делать контрастным маркером, чтоб даже в очках мастеру было видно линию. Чтобы линия была идеально ровной, вдоль нее можно положить деревянный брусок.
2. Надрез. После включения болгарки необходимо выполнить надрез глубиной 0,5-1 см.
3. Распил. После этого брусок убирают и начинают проводить режущим диском глубже. Пока полностью не удастся разрезать бетоноблок. Если инструмент сильно нагревается, необходимо делать остановки и перерывы по несколько минут. Скорее всего, режущий диск тоже будет нагреваться: его можно периодически поливать холодной водой тонкой струйкой.

Преимущество данного метода – быстрота и минимум усилий, а также возможность распилить даже те блоки, внутри которых есть армирование из металла.

Резка без пыли, как пилить

В тексте выше уже были упомянуты два основных способа резки бетона — мокрый и сухой.

Мокрый способ, особенности. Мокрый или влажный способ рекомендуется применять для качественной и производительной резки бетона. Охлаждение водой рабочей насадки и поверхности зоны резки, позволит работать без остановки для осуществления дополнительного времени на остывание оборудования.

Если в качестве инструмента использовать болгарку, то для уменьшения пыли следует смочить алмазный диск и поверхность реза водой. Помощь коллеги по работе, который будет поливать зону резки из пластиковой бутылки, окажется весьма кстати.

Внимание: вода не должна попадать на УШМ.

Мокрый способ можно без проблем применять в строящихся зданиях, где нет риска затопления соседних помещений. При производстве ремонтных строительных работ в жилых помещениях, например, организации дополнительного дверного проема, влажный способ резки чреват подмоченными стенами и короткими замыканиями электричества.

Сухой способ, особенности. Избежать нехороших последствий мокрого способа резки позволит сухая технология. Здесь диски не охлаждаются водой, поэтому выполнить дополнительный проем в небольшой по толщине стене квартиры этим способом вполне реально.

При этом болгарку придется очень часто выключать для остывания, и процесс займет достаточно много времени. Использование специального строительного пылесоса обязательно при сухой резке. Ждать пока пыль не осядет — это изначально приговорить к фиаско выполнение работ. Также придется смириться с частой заменой дисков — они будут быстро изнашиваться.

При проведении работ в квартире по устройству проема в стене способом сухой резки следует придерживаться следующих этапов работ:

• проект перепланировки должен быть согласован в соответствующих органах;
• произвести основательную разметку границ проема с учетом наличия инженерных коммуникаций, предусмотреть наличие арматуры;
• выполнить резку периметра границ с одной из сторон;
• засверлить углы проема;
• с учетом просверленных отверстий выполнить резку границ проема с обратной стороны.
• демонтаж вырезанного бетона с резкой на куски весом позволяющим их транспортировать;
• усилить проем (этот этап должен быть оговорен в согласованном проекте) металлическими уголками или швеллером.

Резка бетона на небольшую глубину

В данном случае, вы сможете использовать угловую шлифовальную машину (УШМ либо в простонародии «болгарка») и 105-125 мм спеченный алмазный диск, к примеру, сегментированный алмазный диск, турбо-алмазный диск либо турбо-алмазный диск с волновым бесшумным корпусом, установленный на УШМ. Сегментные алмазные режущие диски могут вызвать больше заморочек при резке, в связи с их сегментированными краями, но цена их существенно ниже цены других типов дисков. Турбо – алмазные диски с волновым корпусом могут быть применены для выполнения задач с высочайшей нагрузкой, к примеру: резка бетона и армированного железобетона, но их стоимость является самой высочайшей.

Вы сможете поначалу разрезать бетон на глубину до 1 см, и поглядеть, как ведет себя УШМ и алмазный диск. Если в работе УШМ не появляется заморочек, а диск разрезает и не «стоит» на месте, вы сможете продолжать резку бетона и арматуры, чтоб достигнуть нужную для вас глубину резания. Каждый последующий рез не должен быть поглубже, чем 1,5 см.

Для уменьшения образования пыли, вы сможете попросить кого-нибудь распылять воду на алмазный диск и разрез в процессе резки. Это также нужно для остывания алмазного лезвия и роста срока службы диска. Если применение воды является не неопасным для источника питания вашей УШМ, вы должны создавать резку бетона «на сухую».

При сухой резке бетона, в качестве теплоносителя (остывания), употребляется воздух, потому после определенного периода времени вы должны извлечь алмазный диск из зоны реза и дать ему возможность свободно крутиться, чтоб охладить сегменты. Период может быть от нескольких минут до нескольких секунд зависимо от твердости разрезаемого бетона (чем тверже бетона, тем короче должен быть период резки).

В протяжении всего процесса резки, вы должны использовать проф респиратор для пыли, в неприятном случае вы сможете нанести суровый вред собственному здоровью.

В дополнение к угловой шлифовальной машины, вы сможете использовать проф алмазные пилы. С циркулярной алмазной пилой, вы сможете также использовать алмазный диск большего поперечника, улучшив тем эффективность резки.

Сверление

Процесс сверления бетона не отличается особенной сложностью и заключается только в умении работать с инвентарем. При работе со сверлами следует кооперировать режим отбойника со сверлением.

Если вы используете насадки-коронки, то ударный режим нужен отключить. Единственной вероятной неувязкой во время этого процесса станет арматура из усилительного каркаса, которая возможно окажется на пути сверла.

До того как просверлить арматуру в бетоне, нужно поменять наконечник для работы с бетоном на обыденное сверло по металлу и просверлить преграду насквозь. Принципиально не запамятовать отключить режим отбойника, перед тем как просверлить арматуру в бетоне.

Кроме вышесказанного, также существует ряд нужных советов, которые посодействуют для вас достигнуть высококачественного результата.

• Непрофессиональные строй инструменты не рассчитаны на долгосрочную нагрузку, что следует учесть при работе с ними. Нельзя допускать перегрева корпуса – в среднем, срок беспрерывной работы оборудования составляет менее 15 минут, по истечению которых механизм просит остывания. Этих же 15 минут бездействия будет полностью довольно;
• При сверлении, бур очень греется и при достижении критичной температуры победитовый наконечник начинает деформироваться. Чтоб охладить сверло, довольно легко опустить наконечник в воду – чем почаще вы будете производить данную операцию, тем меньше будет изнашиваться расходный материал;

• Если сверло застряло, ни при каких обстоятельствах нельзя пробовать провертеть его увеличивая обороты – в наилучшем случае вы сломаете сверло, а в худшем приведете в негодность сам инструмент. Нужно вынуть наконечник из гнезда, зарядить аналогичный и высверлить отверстие рядом с ним – только после чего можно испытать “вызволить” сверло из плена;

Чем же лучше резать бетон и железобетон

Помимо алмазной технологии, резать бетон можно используя ударные инструменты — перфораторы, отбойные молотки, ручные кувалды. Технология предполагает высверливание отверстий по контуру демонтируемой части бетона и последующий снос с использование ударного оборудования.Сравним возможности обеих технологий:

• Точность и аккуратность — алмазная технология позволяет получить ровный рез, нуждающийся в незначительном финишном выравнивании. После демонтажа ударными инструментами, остается рваный бетонный край, который нужно тщательно выравнивать на этапе отделки;
• Шум и грязь — алмазную резку нельзя назвать бесшумной. Но все же она намного тише работающего и бьющего в стену отбойного молота. Грязь и пыль при алмазной резке, можно убрать при помощи специальных насадок подключаемых к пылесосу или при помощи воды для системы охлаждения, которая вымывает все загрязнения из области реза;
• Эффективность и производительность — методы демонтажа с ударным инструментом, эффективны при работе со стенами, перекрытиями и блоками толщиной до 30-50 см. Алмазная резка подходит для любых материалов толщиной до 2 м, важно правильно подобрать необходимое оборудование;
• Стоимость — алмазная резка чуть дороже прочих методов демонтажа. Но учитывая экономию на последующей отделке, а также снижение временных затрат на проведение работ, позволяет быстро окупить первоначальные траты.

Таким образом, алмазная резка на данный момент не имеет конкурентоспособных аналогов, давая лучший результат при проведении работ. Заказать услуги резки, можно обратившись в нашу компанию.

Штроба ушм, как штробить правильно

Для штробления с помощью УШМ необходимо установить алмазный диск, подходящий к материалу бетона, из которого сделана стена. Диаметр круга должен подходить к электроинструменту. Стены могут быть усилены арматурой, поэтому лучше установить на болгарку универсальный турбо-диск.

Обычный диск по бетону при попадании на арматуру сразу разлетится, а учитывая высокие обороты болгарки, это может быть весьма опасно. Рез должен быть только прямой, никаких кривых и фигурных резов с целью сохранения безопасности быть не должно.

При производстве штроб под проводку следует соблюдать следующие правила, обозначенные государственными стандартами.

• Штробы должны быть только вертикальными или горизонтальными относительно базовой поверхности здания.
• Штробить несущие стены категорически запрещено.
• Горизонтальный штроб должен находиться на расстоянии не менее 15 см от плиты перекрытия.
• Вертикальные штробы должны находиться на расстоянии от дверных и оконных проемов на расстоянии не менее 10 см, от расположения газовых труб — не менее 40 см.
• В документах оговариваются толщина и ширина штробы (рекомендовано не более 2,5 см).
• Касание прутков арматуры при штроблении не рекомендовано. Однако соблюсти данное требование достаточно сложно из-за не всегда точного расположения арматурного каркаса внутри бетонной стены.

Перечисленные требования предупреждают угрозу разрушения строительных конструкций после производства необходимой для жизнедеятельности электрической проводки.

Этапы строительства монолитной плиты перекрытия

Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А конкретно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры нужной для армирования, марки применяемого бетона. На эти характеристики оказывают влияние многие причины, которые следует уHonor при составлении чертежа, без помощи других это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать тихо.

На исходном шаге возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стенки из бетона либо кирпича, также и газосиликатного блока нужной плотности.

После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие нужного размера, с припасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в последующем порядке:

• Инсталлируются треноги. Их функция фиксировать стойки в нужном месте в вертикальном положении.
• Расстановка и крепление стоек к треногам. Вначале стойки выдвигаем на нужное расстояние, зависимо от высоты грядущего перекрытия, с учетом ригелей и фанеры, к примеру: если перекрытие высотой 3 метра, то стойку выдвигаем на 258 см, другими словами 300 см отнимаем 2 ригеля по 20 см и фанеру 2 см. На стойки надеваем короны.
• Монтируем несущие ригеля в короны стоек. Они должны выступать минимум 15 см, за корону.
• Раскладка поперечных ригелей и выравнивание опалубки по уровню, при помощи нивелира либо лазерного уровня.
• Укладка фанеры. Шаг ригелей в границах 40-60 см, при толщине перекрытия 15 – 22 мм. Этот параметр находится в зависимости от толщины применяемой фанеры и от толщины будущей плиты.
• Установка борта, края перекрытия. Бывают случаи, когда пробиваются по краю плиты только гвозди в качестве ориентира для армирования, а бортовая опалубка устанавливается позднее, потому что она может мешать процессу армирования.

Сборка горизонтальной опалубки под плиту перекрытия.

После установки опалубки производится армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется меж собой проволокой, образуя металлический каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).

На последующем шаге плиту бетонируют. При помощи крана и колокола для подачи бетона, или бетононасосом. При укладке бетонной консистенции её непременно следует уплотнять вибратором, заливка делается беспрерывно, плита должна быть цельной (бывают исключения при огромных объёмах, могут устанавливаться отсечки, непременно согласовывается с проектировщиком).

Процесс бетонирования цельной плиты бетононасосом.

После того как плита перекрытия наберёт нужную крепкость, делается демонтаж опалубки, места соединений листов фанеры, по мере надобности шлифуют.