как я шкаф запилил. точнее, распилил. : uncle_sem — LiveJournal

как я шкаф запилил. точнее, распилил. : uncle_sem — LiveJournal

Как правильно резать?

Распилить ЛДСП без сколов в домашних условиях вполне можно своими руками. Значительно упрощает задачу предварительное создание острым предметом канавки в области пропила. Попадая в это место, полотно режущего инструмента идет по заданной траектории и пилить получается гораздо легче. Прямолинейные пропилы на ламинированной ДСП делать намного проще, чем обрезать лист фигурно.

Выполнить криволинейные конфигурации с помощью домашних приспособлений крайне сложно, сделать это можно только с применением электрофрезы. Этот инструмент выполняет качественный срез и имеет массу дополнительных функций.

Цена на электрофрезу зависит от фирмы-производителя, поэтому можно выбрать бюджетную модель с хорошими техническими параметрами.

Для раскроя листа ламинированного ДСП с помощью электрофрезы необходимо выполнить следующие действия:

  • на поверхности обычной древесно-стружечной плиты размечают все контуры будущей заготовки;
  • с помощью электрического лобзика заготовку выпиливают, отступая от намеченного контура на 1–2 мм;
  • готовый выпиленный шаблон зачищают с помощью напильника или наждачной бумаги;
  • на лист ламинированного ДСП накладывают подготовленный трафарет и закрепляют его с помощью столярных струбцин так, чтобы он находился в неподвижном положении;
  • по контуру трафарета электрофрезой, снабженной подшипниковым механизмом, выпиливают контуры заготовки, срезая кромку ровно по намеченной линии;
  • после выполнения работы торцевые стороны зачищают и обрабатывают декоративной кромкой.

Применение электрофрезы позволяет выполнить фигурный срез ЛДСП без сколов и растрескивания материала.

Ножи электрофрезы должны полностью захватывать всю толщину материала заготовки – только так можно получить качественное изделие.

О четырёх способах распила ЛДСП без сколов электролобзиком вы можете узнать из видео ниже.

Как распилить лдсп без сколов

Вот, собрал достаточное количество материала и решил накатать еще одну аналитическую записку. На этот раз тема — пиление ЛДСП без сколов.

как пилить ЛДСП без сколовБытует достаточно справедливое мнение, что чисто пилить ЛДСП можно только на профессиональном оборудовании (то есть форматно-раскроечном станке).

Вся изюминка этого станка в том, что в нем имеется два пильных диска, расположенных строго на одной оси. Первый подрезает ЛДСП, второй же режет его насквозь.

Стоимость этого агрегата около 700 000 — 1 000 000 рублей (конечно, есть и дороже))). ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЯ НЕ ОЧЕНЬ ПРИЕМЛЕМО.

Конечно, если вы решили сделать шкаф своими руками, то лучше заказать распил листа (пять квадратных метров штука) в цехе, а потом его преспокойненько собрать. НО ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАКОСЯЧИЛИ В РАСЧЕТАХ И НАДО ОТРЕЗАТЬ КУСОК??? Тащиться снова в цех не хочется, а резать надо.

Данная статья призвана дать ответ на этот вопрос. Обзор вариантов пойдет от простого к сложному. К сожалению, не все способы будут проиллюстрированы (заранее прошу меня простить), постараюсь возместить этот недостаток текстом 😉

Способ 1 — Царапина

carapinaСпособ дедовский. Раньше применялся для пиления советсткого ЛДСП покрытого толстым слоем лака. Сейчас применяется редко. При нем по линейке процарапываем шилом или простым гвоздем разметочную линию на толщину декоративного покрытия.

После  этого пилим вдоль линии, стараясь, чтобы края зубьев пилы попадали точно в царапину и ни шагу мимо. Пилить можно, как лобзиком, так и ручной ножовкой.

В принципе, на фото правом видно, что все сколы остались на куске без царапины, а за процарапанную черту они не зашли.

Подробный урок по этому методупиление с процарапыванием

Рез получается значительно чище, чем при пилении без царапины, но сколы встречаются. Трудно выдерживать инструмент строго по линии. Очень медленно.

Способ 2 — Электролобзик

Небольшие по протяженности резы приемлемого качества можно проводить простым электролобзиком. Для этого необходимо выполнять несколько условий. напилить ЛДСП лобзиком
Во-первых, пилка должна быть с минимальным размером зубьев (то есть, по металлу) и новая. При этом с одной стороны (где зубья входят в материал) рез будет практически чистым. С противоположной — будут сколы, но сравнительно немного.

Во-вторых, подавать инструмент надо плавно, без нажима. Обороты выставить не максимальные (чуть выше среднего.

Недостаток метода — достаточно трудно выдержать строгую прямолинейность реза, а так же наличие небольшого количества сколов.

Способ 3 — Циркулярная пила

Для работы с циркуляркой нам понадобится «чистовой» пильный диск (опять таки, с мелким зубом). Циркулярными пилами удобней, чем лобзиком проводить длинные прямые резы. Но сколов при этом, образуется значительно больше (сторона, где зубья врезаются в материал (низ), как правило, чистая. Откалывает куски с противоположной стороны (сверху)).

Пилить можно, как свободноведомой пилой (вести точно по линии достаточно трудно). Затруднительно нарезать несколько одинаковых деталей — много мороки с разметкой.cirkularka-LDSP

Так и пилой, закрепленной в столе. При применении направляющих пилить значительно удобней. Свободны обе руки. Можно использовать направляющую, что увеличит точность реза и позволит штамповать одинаковые детали.

как пилить ЛДСП циркулярной пилой

Даже при применении чистового диска, с одной стороны будет множество сколов.

Сейчас читают:  Как резать бетон болгаркой: без пыли, как пилить правильно, шробление стен, выбор инструмента и насадки, определение вида материала, советы и рекомендации

Способ 4 — Пиление с подрезанием

Это модификация работы с циркулярной пилой. В идеале, для нее потребуется погружная пила, но, в принципе, можно обойтись и обычной циркуляркой. Для работы нам потребуется линейка (шина), которая фиксируется на заготовке струбцинами. Она может быть покупной или самодельной (на фото простая циркулярка с самодельной шиной).fanera_raspil_31

Вся фишка в том, чтобы, по аналогии с форматно-раскроечным станком, провести два реза строго по одной линии.

В этом нам поможет рез по шине (длинной линейке). Шина ставится по разметочной линии, после чего сначала делаем первый рез, подрезающий ламинат, глубиной около 6-10 мм. При этом зубья идут почти параллельно поверхности ламината, не вырывая его куски. На фото моя бытовая погружная пила Elitech — очень рекомендую.рак распилить ЛДСП без сколов

Если увеличить фото, то получится примерно так

пиление ЛДСП по шинеВторой рез сквозной. При этом в месте входа зуба в материал, как мы помним, сколов не образуется. А в месте выхода, ламинат уже срезан и колоться нечему.

пилить ЛДСП погружной пилой без сколов

Еще одна статейка, посвященная раскрою погружной пилой профессионального, правда, класса, но все-равно познавательная — прочитать.

Неплохой способ для того, чтобы подрезать неправильно размеченные детали, но весь шкаф таким образом не напилишь. Сколы, конечно, присутствуют, но в количестве, вполне соотносимым с форматником (он тоже, по секрету, оставляет небольшое кол-во мелких сколов). Много мороки с разметкой. Можно делать только прямолинейные резы.

Способ 5 — Фрезер

Обеспечивает максимально чистый край заготовки качество ничуть не отличается от форматника, нередко, даже лучше.

При нем сначала пилим заготовку лобзиком, отступая от разметочной линии 2-3 мм, а потом выравниваем линию по шаблону (я обычно использую второй кусок ЛДСП, напиленный на форматнике, подходящего размера). Фреза должна быть копировальной, то есть, с подшипником.подрезание торца ЛДСП фрезеромОчень чистый рез. Возможность проведения криволинейных резов, то есть изготовления множества радиусных деталей, в том числе, и нескольких совершенно одинаковых. Минусы — много мороки: необходимость  точной разметки, предварительного подпиливания заготовок, выставление шаблона или шины под фрезер, то есть, для массового применения не очень пригоден.

Как я шкаф запилил. точнее, распилил.

давно, очень давно я хотел реорганизовать рабкрин сделать себе новые полочки в мастерской. а тут как раз появился никому ненужный совковый трёхстворчатый шкаф без антресолей, соответственно задача приобрела несколько другие цели и заиграла новыми красками – кроме того что нужно сбацать полочки – нужно еще и по максимуму утилизировать шкаф, получив при этом максимальный функционал,  максимальное сближение с первоначальной идеей, ну и по возможности – минимум отходов. с последним, впрочем, не сложилось – ибо глубина полочек была задумана ориентировочно 25 и 35мм. а стандартные размеры боковин и дверок шкафа – 50/56см. короче, вечерок я потратил на обдумывание нового плана и согласование его с первоначальной идеей. а на следующий день, воспользовавшись затишьем в работе – приступил.

для начала – фотка первоначального бардака.
IMG_2896_

исходный материал (забегая вперёд, с учетом требуемой глубины 35см – шкафа не хватило от слова совсем, ну и “отходов” тоже так немало получилось. но я их надеюсь утилизировать)
IMG_1704_

процесс.
IMG_1707_

посмотрев на размеры магазинных навесов и оценив вес получившейся конструкции (к сожалению, промежуточных фоток не сохранилось, но это две дуры 120 в ширину и 90 в высоту примерно, и из старого шкафа – то есть там не 16мм фуфло, а нормальный такой материал от 18 толщиной, местами с натуральным шпоном и 1мм лака поверху) – было принято сделать своё, из 2.5мм стали, крепить их на конфирмат и вешать на дюбель-гвозди 10х100. висеть не пробовал, но думаю что выдержит. пока выдерживает, во всяком случае 😉 левый шкафчик висит на двух навесах (не на крайних стенках, на тех где дверцы – см ниже), правый – на трёх.
IMG_1714_

после навески готовых полочек было принято решение чтобы два раза не вставать заодно и стол запилить. тут просто нюанс в том, что основной стол с двумя тумбами появился давненько. а рядом с ним – этакая ступенька сантиметров 20 высотой. ну и соответственно нужен довольно низенький столик. короче, прикинув размеры основного стола и ступеньки, из старого письменного стола путём обрезания отпиливания был рождён данный ультрамодный стол модели “квазимодо”.
IMG_1723_

зато он идеально совпал по высоте и глубине с основным столом.

ну и итоговый результат, после примерно двух дней творческого перекладывания 😉
IMG_1744_
IMG_1745_

как видите, процесс раскладывания пока не завершён, как минимум еще термокембрики разложить, плюс  большинство ящичков заполнить – пока заполнил всякими адаптерами только те что слева. плюс хлам в коробках (провода, ветошь) который раньше стоял под столом – нужно куда-то пристроить. усилок там стоит – это брательника, собирается починить вроде. уже пару лет. двухкассетник мой 😉 но его не видно под пупыркой.

Сейчас читают:  Отрезная монтажная пила по металлу Makita LW1400 (355 мм) — Makita Club

да, собсно, ради чего всё затевалось: во-первых полочки под аппаратуру и во-вторых шкафчики, на дверцах которых висят кассеты со всяким. то есть раньше всё это добро висело прямо на стене, а сейчас там сзади еще 25см пространства в глубину!

IMG_1751_

предвосхищая дальнейшие вопросы.
картинки: мотор от мерса 300 sl который “крыло чайки” – первый серийный мотор со впрыском. в непосредственным, правда. если я не ошибаюсь, а я могу, да. ну, мотор-то от гуллвинга, но могу ошибаться что он первый серийный со впрыском. еще там я в ранней молодости – но уже на мотоцикле (фотка, к сожалению, в кошмарном состоянии, а негативы искать долго и практически безнадёжно – сегодня фотошопил полчаса, убирал трещины). и благоверная с бантиком.

заднюю стенку в полках/шкафчиках не делал. может и зря. а может и нет. 

основное оборудование:
блок питания из компового – полный примитив. 5В, 12В, и регулируемый примитивный на lm317 кажется. давно нужно что-то получше, но в принципе – обычно и этого хватает.
паялка – банальщина, которой тоже хватает. паяльников правда прикупил парочку 😉 удобно жала не менять 😉

IMG_1757_

остальное – выставил по приколу. давно уже не пользуюсь, так, стояло на полочке 😉 но всё рабочее.

IMG_1752_
IMG_1753_
IMG_1754_
IMG_1755_
IMG_1756_

подытоживая:
не всё получилось так удобно, как хотелось. что-то допилится, что-то переделается, к чему-то придётся привыкнуть.
в частности, кассетницы на дверцах всё-же получились высоковато.

надо бы было кромку наклеить на полочки. но изначально не планировал и не купил. потом ездил докупать конфирмат – забыл. потом – забил. сейчас смотрю – ну наверно бы не помешало.

главный прикол, конечно, выключатель, который в лучших совковых традициях разместился “на полочке”. вот там где осциллы стоят – вот возле левой стенки средней полочки и есть выключатель. на фотке его не видно. буду что-то думать, заодно и свет нормальный сделаю над столом. с выключателем, собсно, вариантов и не было – он в том месте где планировался изначально. перенести его нельзя (“малой кровью”), можно было только максимально удобно обойти.

петли на дверях немного провисли. буду посмотреть как будут себя вести, если что – поменяю на что-нить помощнее. жуть как не хочется сверлиться. с петлями еще одна засада – толщина боковых стенок получилась разная. потому что там сука все стенки разные 😉 ну и оно соответственно не очень хорошо прилегает в закрытом состоянии.

вообще, главная проблема – куда девать термоусадку. на старых полочках я приноровился – приклеил к ним снизу магниты, в термоусадку повставлял плотно то винты, то скрепки, ну и – чпок! а тут как-бы некуда.

ноут на выдвижной полке временно. в планах стойка под осцилл и прочее – с принтером (воооон там наверну лазерджет 1200 припасён под это дело), ящиками и прочим блэкджеком и шлюхами. туда он и пойдёт, только докстанцию прикупить еще. доки к делл 630/830 – дешевые. можно найти баксов за 20-30 со встроенным БП и гнездом для сидюка. тогда вместо него в ноут можно воткнуть вторую батарею.

а. бюджет. бюджет в основном ушел на ящички. вот это вот пластиковое говно, размерами 18х25 и высотой хез сколько стОит порядка 10 баксов за тройную секцию. у меня их, как видим, 5 – по бокам от дверок. большой, что стоит внизу (в него чуть-чуть не входит лист а4) – стОит 20 баксов. при этом он пока вообще никак не используется. ну – обживание в процессе пока. уверен, тоже пригодится. остальное всё натурально из подручных материалов. а, завесы и конфирмат ещё купил. ну там копейки какие-то.

то есть скажем так – задача была не столько сэкономить, сколько попутно избавиться от разобраного шкафа. задача решена на 70% примерно 😉 сэкономить – сэкономил, но от шкафа избавился только частично. зело много обрезков. 😉

как-то вот так. приветствуются советы и конструктивная критика.

Материалы и инструменты

В условиях деревообрабатывающего предприятия для распиловки листа ЛДСП применяется специальное оборудование, которое называется форматно-раскроечным станком. Некоторые частные мебельные мастерские приобретают такой станок, но дома его вряд ли целесообразно устанавливать из-за высокой стоимости.

Заменить такое оборудование смогут домашние электроинструменты – распиловку древесно-стружечной плиты можно делать дисковой пилой или ножовкой. Процесс пиления займет довольного много времени и сил, но с экономической точки зрения он будет вполне оправдан.

Пила циркулярная

Этот электроинструмент состоит из небольшого рабочего стола и вращающегося зубчатого диска. Дисковая пила делает срез на древесно-стружечной панели намного быстрее и качественнее, чем электрический лобзик. Выполняя процесс распиловки, пилу включают на малые обороты. Сколы при этом могут появиться с противоположной стороны от зубцов пилы.

Сейчас читают:  Научите чем гранит порезать - Мысли и идеи - Металлический форум

Для предотвращения этой ситуации перед началом пиления на место пропила наклеивают бумажную клейкую ленту.

Правила резки

Ламинированная ДСП изготавливается из отходов от пиломатериалов лиственных и хвойных пород, при этом плита обладает легкостью и применяется для изготовления мебельных конструкций. Большинство домашних мастеров-мебельщиков отдают предпочтение ламинированной древесно-стружечной плите при выборе сырья для изготовления мебели. Этот материал относительно недорогой, и в торговых точках всегда имеется большое разнообразие цветов и фактур на выбор. Сложность в работе с ЛДСП заключается в том, что отпилить часть листа нужного размера бывает очень сложно из-за того, что хрупкий ламинированный слой создает в месте пиления трещины и сколы. Справиться с этой задачей помогает знание некоторых приемов, используемых в работе.

Чтобы разрезать ламинированную древесно-стружечную плиту, необходимо вооружиться пилой с мелкими зубчиками.

Причем чем они мельче и чаще будут расположены на полотне инструмента, тем чище и ровнее получится готовый срез ламинированного материала.

Для аккуратного и качественного выполнения распиловочных работ необходимо действовать в определенной последовательности.

  • На листе ЛДСП необходимо наметить линию распила, куда плотно приклеить бумажную клейкую полоску. Лента не даст возможности зубцам пилы раздробить слой ламинации во время выполнения процесса пиления.
  • С помощью шила или лезвия ножа по линии распила проводят канавку с углублением. Таким образом, мы заранее прорезаем тонкий слой ламинации, упрощая себе задачу во время пиления. Двигаясь по этой канавке, полотно пилящего инструмента будет совершать движения по касательной плоскости, разрезая при этом глубокие слои древесно-стружечного материала.
  • Выполняя распил, рекомендуется держать полотно пилы под острым углом относительно рабочей плоскости плиты.
  • Если работа по распиловке будет выполняться с применением электрического инструмента, скорость подачи режущего полотна должна быть минимальной, чтобы пилка не могла вибрировать и сгибаться.
  • После того как будет выполнено отпиливание, срез заготовки необходимо обработать сначала с помощью напильника, а затем с применением наждачной бумаги. Срез нужно обрабатывать движениями от центра к краю заготовки.

Чтобы защитить место среза на заготовке от дальнейших появлений сколов или трещин, его закрывают, накладывая клеевую ленту из меламина, либо закрепляют торцевые канты, которые могут иметь Т-образный или С-образный внешний вид.

После такой декоративной маскировки не только улучшается внешний вид плиты, но и повышается срок службы материала.

Распиловка при помощи циркуляционной пилы

Часто для распиловки ламинированных ДСП в домашних условиях, используются циркуляционные или как их еще называют – дисковые пилы. В этом случае, для обработки древесно – стружечной плиты, с помощью такого электроинструмента, предпочтительнее пользоваться пильным диском с мелкими, небольшими зубьями.

Как правило, этот метод обработки ЛДСП применяется в тех случаях, когда возникает необходимость сделать длинный прямой разрез на плите. В этом плане дисковая пила покажет лучший результат, чем например, электролобзик. Для повышения уровня точности распила, рекомендуется использовать направляющие, а сам электроинструмент закрепить на неподвижно поверхности, например на верстаке или столе.

Ручная ножовка

Этот ручной инструмент используют в сочетании с полотном по металлу, так как у него самые мелкие зубчики. Перед работой на место распила необходимо наклеить бумажный липкий скотч, защищающий слой ламинации от повреждений. Полотно ручной ножовки необходимо держать под углом 30–35°, такое положение уменьшает вероятность образования сколов на материале. Движения ножовочного полотна должны быть плавными, без нажима на полотно.

После того как распил будет выполнен, края среза потребуется обработать напильником и мелкозернистой наждачной бумагой.

Электрический лобзик

Для того чтобы выполнить ровный пропил без повреждений ламинированного слоя, потребуется взять пилку для лобзика, у которой размер зубчиков будет самым минимальным. Использовать электролобзик целесообразно для пиления небольших по размеру участков ЛДСП.

Это приспособление вполне способно выполнить ровный и качественный срез без сколов ламинированной поверхности.

Электрофрезер

Это ручной тип электроинструмента, который используется для распила и сверления древесной плиты. Перед началом работы в ЛДСП с помощью ручного лобзика делают небольшой пропил, отступая от контура разметки на 3–4 мм. В процессе пиления используется несколько ножей фрезы и ее подшипниковое устройство, которое регулирует глубину среза.

Но с помощью фрезы можно получить идеально гладкий срез материала – появление сколов и трещин при применении этого приспособления бывает очень редко.


Применение ручного инструмента целесообразно при изготовлении единичных изделий из ламинированной древесно-стружечной плиты. Для массового производства целесообразно приобретать форматно-раскроечное оборудование.

Оставьте комментарий

Adblock
detector