Чем резать доборы для дверей

Видео – установка регулируемых доборов

Во время установки доборов не создавайте сами себе ненужные проблемы и трудности, пользуйтесь только третьим наиболее простым способом – монтаж на пену. Почему?

Во-первых, на доборы никогда не действуют усилия на вырывание, они в любом случае надежно удержат наличники.
Во-вторых, гвоздики выполняют роль только по надежному прижатию доборов к дверной коробке, а не удерживают их от вырывания. Обыкновенные клинья из пенопласта, бумаги и иных подручных материалов справляются с этой же задачей ничем не хуже.
В-третьих, всякие «сверления» в тонких досках доборов и в дверной коробке могут стать причиной появления на лицевой стороне трещин. Придется менять добор или ремонтировать коробку.

И первое, и второе, и третье никому не нужно. Почему существуют первые два способа установки? Мы думаем, что это один из действенных методов незаслуженного увеличения зарплаты недобросовестным строителям. Они важно заявляют заказчикам, что за такие сложные работы нужно платить соответствующие суммы.

Не стоит прибивать в углах стыков горизонтальный добор к вертикальным, он и так отлично прижимается пеной. Если переживаете – прижмите его в этих местах любыми клиньями. Лишние гвоздики в тонких доборах – лишний шанс увидеть отверстие на лицевой части, а это прямой брак в работе.

Не сколачивайте планки между собой

Можно встретить советы перед установкой доборов в дверную коробку соединить все элементы буквой П. Не советуем так делать по двум причинам.

Во-первых, это не уменьшает, а увеличивает время установки.
Во-вторых, соединение «хлипкое», во время перемещения и установки на место конструкции гвоздики все равно немного отойдут и появится щель между горизонтальным и вертикальным доборами. Ее в любом случае нужно будет ликвидировать на месте.
В-третьих, конструкция может при транспортировке перекоситься настолько, что гвоздики нарушат целостность лицевой стороны доборов. Это очень неприятная ситуация, заделать трещину «до первоначального состояния» никогда не удастся. Опытный мастер всегда увидит проблемное место.

Сейчас читают: Складные пилы по привлекательным ценам – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

И последний совет. Иногда бывают случаи, когда приходится приглашать на помощь мастера. Вы самостоятельно устанавливаете несколько дверных доборов, а несколько должен установить мастер. Возможно, хочется скорее закончить этот этап строительства бани или времени не хватает, отпуск заканчивается, а хочется скорее закончить отделку бани, причины могут быть различными.

Мастер пришел – посмотрите, какие у него инструменты. Если они грязные, сразу бросается в глаза, что за ними не смотрят – отказывайтесь от услуг такого мастера. Если среди его инструментов вы увидели герметики для щелей – пожмите «умельцу» руку и отправляйте его обратно.

Монтаж добора

Так, теперь, когда все планки наши наборные подготовлены, отпилены, устанавливаем их на место.

Вот тут чтоб плоскость совпадала. Я ее пальцами проверяю.

Так, тут прямой угол и до паза. Вот, что у нас получается.

Вот так. Для чего здесь надо делать именно так? Для того чтобы когда наличку будем вставлять ничего тут ни торчало, ни мешало. А этот угол у нас подтянется, вот так вот будет. Вот он.

Так должно быть. Вот эта плоскость тоже совпадает. Вот она. Здесь тоже вот. Все совпадает.

В том случае, когда вот в этом углу, например, образуется щель. Ну, там нет пены, например, чтобы упереть. Я вот сюда сверлю и вкручиваю саморезы. Они как-бы являются упором, и они подпирают весь этот угол. Вот все. Сейчас будем их монтировать. Для этого сначала я смочу это дело, чтоб пена лучше разъехалась. Она более равномерно расширяется.

Потому что пена расширяется под действием влаги. Так, берем пену. И вот такими лепешками я прохожу весь периметр.

Теперь я беру малярный скотч широкий у меня. И фиксирую добор. Слежу за тем, чтоб был прямой угол.

И так по всему периметру. Вот таким образом, все это зафиксировал я. Примерно через один час уже можно все снимать и ставить обналичку. Так же эту процедуру я сделаю и с этой стороны. С края и сверху. Все, доборы будут готовы. Этого крепления вполне достаточно.

Почему я делаю вот такими точками, а не сплошняком. Две причины. Во-первых – экономия пены. Во-вторых – гарантия того, что доборы не выдавит дугой. Потому что пене есть куда расширятся в свободное пространство. Вот и все. Добор сделан. Делается это недолго в течение 10-15 минут. Сейчас я сделаю добор на другой двери. За это время пена подстынет и можно будет начинать делать обналичку.

Необходимые инструменты и материалы

При установке доборов используется минимальный набор инструментов:

уровень;
рулетка;
карандаш;
пила или электролобзик;
рубанок;
молоток;
острый нож.

Необходимые материалы:

Как правило, доборы покупают вместе с дверным полотном, но если двери менять не собираются, а планируют только закрыть откосы, для изготовления доборов используют:

деревянные планки;
куски МДФ;
длинные обрезки ДСП;
пластик.

Если применяется натуральное дерево, для продления срока службы его предварительно обрабатывают антисептическими пропитками.

Самодельные доборы из обычного МДФ будут отличаться от фабричных, поскольку в промышленных образцах внутренность между двумя тонкими древесно-волокнистыми плитами заполнена ячеистым материалом.

Древесно-стружечные плиты проигрывают дереву и МДФ по внешнему виду и долговечности, но внутри помещения доборы из ДСП могут применяться.

Пластик как материал для изготовления доборов используется редко. А если всё же используется, то выбираются особо прочные, армированные металлом ПВХ-панели.

Доборы могут быть изготовлены из натуральной древесины, ДСП, МДФ-панелей или пластика

Преимущества использования

Готовая конструкция выглядит красиво и современно

Доборы можно смастерить самостоятельно или купить готовые. В магазине предложат доборные планки стандартных размеров:

длина – 2,1 м;
ширина – 7–25 см;
толщина – 6–30 мм.

Чтобы вычислить ширину доборной планки, к ширине откоса добавляют глубину паза в коробке, или от толщины стены отнимают ширину коробки с учётом паза.

При особо толстых стенах ширина добора может достигать 40 см и больше, но такие планки делаются на заказ. Толщина доборной планки не должна превышать ширину паза в дверной коробке
.

Исходя из конструктивных особенностей, доборные планки делят на:

обычные;
обычные с кромкованием торцов;
телескопические.

Самый простой добор – это прямая полоса из древесноволокнистой плиты (МДФ) или ламината без облицовочной кромки. Многие мастера считают, что наклеивать на торцы облицовочную кромку – лишня трата времени и финансов. Ведь один торец плотно прилегает к дверной коробке, а второй будет закрыт наличником.

Самый простой добор представляет собой обычную планку

Если же торец добора предварительно закрыть кромочной лентой, подобранной тон в тон, мелкие огрехи будут незаметны. Сама кромка стоит копейки, а наклеить её можно за несколько минут с помощью обычного утюга. Этот метод предпочтительнее ещё и потому, что кромкование торцов предотвращает разбухание МДФ-плиты под воздействием влаги. Это особенно актуально для дверных блоков в кухнях и ванных комнатах
.

Более совершенная доборная планка отличается наличием кромки на торцах

Наиболее сложная конструкция у телескопического добора. Его особенностью является наличие специальных пазов, которые позволяют производить монтаж без применения саморезов и гвоздей. Причём промахнуться практически невозможно: добор идеально состыковывается с коробкой и наличниками.

Телескопический дверной добор имеет специальные выемки

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери доступны в стандартных размерах, жаль, что стандарты в разных странах разные. Например, в нашей стране распашные двери производятся шириной 600. 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС правила одинаковы. в Германии, Италии и Испании. Во Франции другие стандартны. Здесь самые узкие двери имеют 690 мм, а затем с шагом 100 мм.

Разница так важна? Если вы хотите заменить только дверное полотно без коробки, важно, чтобы вам пришлось выбрать свой сегмент или полностью изменить его с помощью коробки. Межкомнатные двери такого стандарта, как у нас, выбор намного больше, чем во Франции. во много раз меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверных коробок

Насколько широкая дверь вам нужна, зависит от того, где вы собираетесь ее поставить. Когда речь идет о стандартах, рекомендуются следующие значения:

в гостиной ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
Ванная комната. ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
на кухне ширина дверного полотна не менее 70 см, высота. 2 м.

Если вы решите сделать дверь больше / меньше при замене двери, вам не нужно разрешение, но вы должны оставаться в пределах, установленных для каждой комнаты.

Как определить, какую ширину купить двери? Измерьте имеющееся дверное полотно, и вы найдете то, что вам нужно. Если двери нет, найдите узкое место в проеме, измерив его, и вы увидите, насколько широким является дверной блок. Это дверное полотно дверного полотна.

Самые полные межкомнатные двери. с коробкой, надставками и плинтусом

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Существует три типа сборки:

Дверное полотно. Купите коробку отдельно.
Дверь с коробкой. Все заполнено, но коробка имеет форму отдельных досок. Надо обрезать углы и соединить, вешать петли самостоятельно.
Дверной блок. Это дверь готова к установке. коробка собрана, петли подвешены. Обрезать стороны только по высоте, выровнять и закрепить равномерно.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты существенно различаются. Но разница во времени, которую вы тратите на установку, того стоит.

Установка без паза

Если в дверной коробке нет специального паза, доборы крепят впритык. Такой монтаж требует очень точных (до миллиметра) измерений, тщательной подгонки доборных планок и особой аккуратности при монтаже.

Замеряют ширину откосов таким же методом, как и при установке доборов в паз.
Подрезают доборные планки до нужных размеров. Если после распиловки остались лишние миллиметры, их срезают рубанком.
На полученные срезы наклеивают кромочную ленту. Для этого кромку проглаживают горячим утюгом, в результате чего клей на обратной стороне расплавляется и лента прочно прикрепляется к планке.
Кромку наклеивают с помощью утюга
Тонкие гвозди до половины забивают в торцы доборов с шагом 20–25 см. Если дополнительно будут использовать клей, достаточно трёх гвоздей на вертикальный добор и одного (посередине) на горизонтальный.
Шляпки гвоздей откусывают под углом, чтобы конец был острым.
Гвозди забивают в торец добора и откусывают шляпки
Устанавливают доборы на место – сначала боковые планки, потом верхнюю. Вертикальный добор плотно прижимают внизу, прихлопывают и добивают молотком, чтобы гвоздь вошёл в дверную коробку. Затем прибивают середину, потом верх. Следят, чтобы между доборами и коробкой не оставалось щелей.
Верхнюю горизонтальную планку кладут на вертикальные, проверяют прямой угол и прибивают молотком.
После установки доборов гвозди не видны
Зазоры между стеной и добором запенивают так же, как и при установке доборов в паз.

Установка в паз

Если планируют использовать доборы, то дверную коробку лучше покупать со специальным пазом. Наличие паза не только ускоряет процесс установки, но и позволяет на несколько миллиметров выдвигать/задвигать доборную планку вглубь коробки, что повышает точность монтажа.

Предполагается, что к моменту установки доборов дверная коробка уже закреплена в дверном проёме. Поэтому сначала измеряют расстояние от дверной коробки до края стены. Все откосы замеряют отдельно и каждый минимум в четырёх точках.
Как правило, эти показатели отличаются: даже если коробка установлена строго вертикально, неровной может оказаться сама стена.
Замеры удобно производить строительным угольником
К ширине откоса добавляют глубину паза в дверной коробке. Полученное значение определяет ширину доборной планки.
Электролобзиком или пилой подрезают доборы по длине и ширине до нужных размеров.
Доборные планки покупают с запасом по ширине, а точную подгонку производят в процессе монтажа
Доборы устанавливают в пазы дверной коробки.
Конструкция дверного блока с применением обычных доборов
Если применяют телескопические доборы, то дверная коробка и наличники тоже должны быть телескопическими. Весь блок собирают как конструктор, вставляя выступы одних элементов в углубления других. Для прочности доборные планки и наличники сажают на клей или «жидкие гвозди». Собранная таким образом конструкция выглядит, как одно целое.
При монтаже телескопических доборов применяется метод «шип в паз»
Верхний горизонтальный добор ложится на боковые, образуя букву П.
Верхний добор лежит на боковых под прямым углом
Чтобы обеспечить неподвижность доборов, их временно прикрепляют к стенам и коробке малярной липкой лентой.
Устраняют пустоты, образовавшиеся между доборной планкой и стеной, заполняя зазоры монтажной пеной. Как правило, между доборами устанавливают распорки. Если распорок нет, зазор запенивают в несколько этапов, чтобы слишком насыщенный слой пены не выдавил доборы внутрь дверного проёма.
Зазор между стеной и добором заполняют пеной
Выжидают несколько часов и после затвердения пены её излишки срезают ножом.
Использование пены при монтаже позволяет обходиться без гвоздей и саморезов

Установка доборов на гвоздики

В этом разделе расскажем о еще одном способе снятия размеров доборов. Их нужно по очереди вставлять в посадочные места дверной коробки и при помощи острой стороны правила чертить линию стены.

Действовать следует внимательно. Если вы вставляли доборные элементы в том положении, в котором они и будут зафиксированы, то отмеченную линию нужно симметрично перенести на другую сторону доски и только по ней отрезать. Но можно доску вставить в повернутом виде, тогда линия сразу будет на своем месте. Далее все операции по обрезанию идентичны вышеописанным.

Шаг 1.
Сверлом маленького диаметра (должно отвечать диаметру финишных гвоздей не более одного миллиметра) в примыкающем к дверной коробке торце добора просверлить отверстия на расстоянии приблизительно 20 см.

На фото – финишный гвоздь рядом с добойником

Важно. Внимательно сверлите, держите дрель строго в вертикальном положении. Глубина отверстий должна быть на 3÷5 миллиметров меньше, чем длина гвоздиков.

Шаг 2.
Вставьте гвоздики в высверленные отверстия до упора. Перед этим нужно кусачками откусить шляпки, гвоздики вставляются острым концом наружу.

Шаг 3.
Аккуратно по очереди вставляйте каждый элемент добора на свое место в дверной коробке. Молотком через деревянную прокладку вбивайте острые выступающие концы гвоздей в коробку дверей. Не спешите, перед фиксацией плотно прижмите доборный элемент к боковине выступающего посадочного гнезда коробки.

Если будете невнимательными и пропустите щель, то придется вынимать доборный элемент и начинать все сначала или заделывать щель герметиком в тон двери. Оба варианта крайне нежелательны. В первом случае, потому что придется «неправильный» гвоздик вытаскивать и сверлить под него отверстие в другом месте.

Дело в том, что неправильное крепление находится в нескольких десятых миллиметра от правильного. А в таком случае гвоздь никогда не будет делать себе новое отверстие, а всегда будет соскальзывать в уже имеющееся. Во втором случае любые заделывания щелей герметиком не останутся незамеченными и будут свидетельствовать о низком профессионализме исполнителя.

Шаг 4.
Подклиньте доборы с обратной стороны, скотчем или распорками зафиксируйте их положение от распирания пеной.

Шаг 5.
Очистите поверхности от пыли и грязи, смочите их обыкновенным распылителем воды (пульверизатором).

Шаг 6.
Задуйте щель герметиком по всей плоскости. После остывания пены аккуратно отрежьте выступившую часть.

Установка доборов на саморезы

Шаг 1.
На доборах сделайте потай под саморезы.

Толщина досок МДФ 10 миллиметров, для потая нужно взять сверло диаметром не более 9 миллиметров. Точный диаметр следует согласовать с диаметром шляпки саморезов. Диаметр шляпок, в свою очередь, меняется с изменением их длины. Длина саморезов подбирается с таким расчетом, чтобы они входили в дверную коробку на два-три оборота, в противном случае она может дать трещину.

Желательно, чтобы сверла были под дерево, они имеют на конце тонкие игольчатые выступы, которые позволяют более точно центровать отверстие и исключают смещение сверла во время сверления.

Важно. Всегда оставляйте со стороны лицевой части добора не менее 1,5 мм толщины доски, нет ничего страшного, если отверстие под потай полностью высверлит стенку добора с обратной стороны. Глубина потая регулируется длиной саморезов, главное условие, как мы уже упоминали, они должны вкручиваться в коробку не более чем на два-три оборота. Всего саморезов для длинной вертикальной части достаточно установить 4 шт., столько же делайте и отверстий.

Шаг 2.
Высверлите отверстия под саморезы. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру саморезов. Эти отверстия сверлить несколько сложнее, нужен «зоркий» глаз и сноровка.

Как их сверлить?

Лучше сверлить отверстия с обратной стороны отверстий под потай.
Очень важно. Сверлить нужно будет не перпендикулярно к плоскости доски, а под небольшим углом.
Это делается для того, чтобы саморез имел направление к центру дверной коробки – уменьшаются возможные риски ее растрескивания на лицевой части. Если конец самореза вылезет с обратной стороны коробки – нет ничего страшного.
Поставьте сверло перпендикулярно к плоскости добора точно напротив отверстия под потай.
Просверлите несколько миллиметров в глубину, выключите дрель. Установите сверло под нужным углом и продолжайте сверлить до тех пор, пока его конец не покажется в отверстии под потай.

Мы уже упоминали, что этот способ самый сложный, не советуем им пользоваться. Но, если вас кто-то переубедил, то продолжим о нем рассказывать. Описанным способом подготовьте все элементы доборов.

Шаг 3.
Вставьте в отверстия саморезы и прокрутите их до тех пор, пока концы не покажутся с противоположной стороны.

Шаг 4.
Вначале прикручивайте вертикальные доборы, потом горизонтальный. Если саморез туго закручивается – не прилагайте больших усилий, на несколько оборотов выкрутите его, а потом опять закручивайте.

Шаг 5.
Проверьте положение доборов, если обнаружились места с неплотным прилеганием к дверной коробке – прижмите их любыми подручными материалами.

Шаг 6.
Предупредите изгибание доборов монтажной пеной.

Для этого можно их зафиксировать двумя способами: строительным бумажным скотчем или распорками. Строительный скотч имеет высокие показатели прочности на разрыв в перпендикулярном направлении и спокойно держит усилие пены. Если стена гладкая – пользуйтесь столярным скотчем, приклейте его к добору и стене в трех-четырех местах на вертикальных элементах и в двух-трех на горизонтальном.

Если к стене скотч не приклеивается – пользуйтесь распорками. Их можно изготовить из деревянных реек. Длина рейки должна быть на 1÷2 сантиметра короче ширины дверей. В дальнейшем распорки прижимаются различными подкладками.

Шаг 7.
Запеньте щель между стеной и доборами монтажной пеной.

Очень важно. Редко можно встретить ответственных строителей, которые перед запениванием любых конструкций очищают их от пыли и смачивают поверхности. А пена имеет очень слабую адгезию с сухими поверхностями, о пыли и грязи и говорить нечего. Попробуйте мокрым пальцем прикоснуться к свежей пене – потом не отмоете ничем.

Для запенивания пользуйтесь любой пеной, доборы – не дверная коробка, никакой нагрузки не несут, можете пользоваться самыми дешевыми марками. Главное – не оставляйте пропусков. Если щель между стеной и добором узкая и глубокая – приспосабливайте на сопло различные удлинители.

Шаг 8.
Подождите минимум 24 часа до остывания пены, острым монтажным ножом отрежьте выступившие излишки. Проверьте постукиванием устойчивость положения доборов. Обнаружились проблемные места – добавьте в них пену.

Установка обналички

Вот наш добор застыл. Я подрезал пену, убрал скотч. Теперь я буду ставить обналичку. Но ставить я ее буду здесь под угол 45 градусов.

Вообще, телескопические обналички ставят, как правило, вот так подрезают под прямым углом здесь. А сверху наличка идет сюда, вот так.

Но, так как на этой двери обналичка уже установлена вот так. Значит и с этой стороны тоже нужно делать так. Как размечать. Вот так вот я беру и вот тут вот ставлю полуметку ножом. Вот так. Все, отрезаю здесь и здесь.

Ставлю сначала верхнюю. Потом также подставляю вертикальные вот так внахлест. Вот так вот приставляю и делаю меточку. Вот так она, например, стоит. И я ее раз.

Так раз и ставлю метку. Вот она, ее чуть-чуть видно. И все отрезаю. Сначала конечно нужно низ отторцевать, а потом я нанес жидкие гвозди вот сюда на эту кромку. Вот сюда. Вот на эту дорожную кромку, вот так.

Сюда, сюда и по всей длине. И прихлопну ее. Потому что если клеить весь паз. Заполнит везде этот клей, и ее снять будет практически невозможно. Она и так там туго и ее надо всего чуть-чуть зафиксировать. Можно клей вот здесь вот нанести. На стену прямо, несколько точек. Этого будет достаточно.

Все и вставляем. Можно между них немножко.

Все и монтируем.

Так, вот что мы получили в итоге. Вот такой вот уголок.

Здесь можно карандашом подкрасить, чтоб шов этот не было видно. Сильно не будет в газа бросаться. А тут вот так вот все. Все четко и красиво. Покажу сейчас как разметку делать. Вот приставил, нож вот так.

Все. Метка есть. Теперь вот так берем метку, вот. И под прямым углом держим нож и переносим ее. Все, теперь надо отрезать по диагонали. Все, идет на торцовку. Правда здесь из-за того, что есть паз, она становится криво. Я сюда просто подкладываю деревяшечку по толщине вот этого расстояния.

Вот сюда подкладываю и она стает ровно. И я отпиливаю.

Ну вот, что мы получили в итоге. Такой вот добор. Черный, плохо видно, ну, ничего. Сейчас вблизи покажу.

Все плотно, все ровно, никаких щелей. Вот этот узел. Все, дверь абсолютно готова.

Все права на видео принадлежат: Роман Зайцев

Зачем нужны доборы и что это такое? Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно немного вспомнить, а молодым изучить историю. Как было раньше? Каждое предприятие по выпуску строительных материалов точно выполняло действующие государственные стандарты на свою продукцию.

Регламентировались размеры кирпичей, блоков, панельных плит и. д. Строительные организации имели стандарты по толщине штукатурки. Это позволяло деревообрабатывающим предприятиям выпускать столярку (окна и двери) со стандартными показателями размеров дверных коробок. После их установки в проемы никакой дополнительной подгонки доборами для наличников не требовалось.

Сегодня все иначе. Абсолютное большинство предприятий руководствуется не государственными стандартами, а собственными техническими условиями. Это привело к тому, что один и тот же кирпич или блок от различных производителей может иметь различные размеры.

Теперь никто не может с уверенностью определить толщину стен, сделать несколько стандартных размеров дверных и оконных коробок невозможно. Выход был найден простой и эффективный. Коробка изготавливается с минимально допустимой шириной, гарантирующей ей физическую прочность, а недостающую ширину в зависимости от толщины стен добирают за счет установки доборов.

В связи с тем, что большинство современных дверных коробок в целях снижения себестоимости изготавливается из МДФ, этот же материал используется и во время изготовления доборов. Есть, правда, дверные коробки и доборы из натурального дерева, но встречаются они редко и стоят намного дороже. Принципы установки деревянных и МДФ доборов ничем не отличаются.

Доборы – обыкновенные доски из МДФ, имеют ширину от 100 мм до 200 мм, выпускаются производителями дверей, имеют тот же цвет и фактуру, что и двери. По конструктивному устройству могут быть обыкновенными (простыми) и регулируемыми. Простые доборы упираются в L-образный вырез в боковинах коробки, регулируемые с коробкой имеют соединение шип/паз.

Мы рассмотрим методы установки обоих типов доборов, начнем с простых.

Установка регулируемых доборов

Регулируемые доборы имеют несколько преимуществ.

Соединение элементов в шип/паз позволяет плотно прижимать элементы видимыми плоскостями. Полностью исключается появление щелей, нет надобности подклинивать их.
Доборы могут перемещаться в дверной коробке вверх/вниз или наружу/внутрь. Эти несколько «свободных» миллиметров позволяют точно регулировать их месторасположения и компенсировать возможные ошибки во время снятия размеров или отпиливания.

Есть у таких доборов и недостаток – без стационарной циркулярки их не установить. Дело в том, что только на стационарной циркулярной пиле можно вырезать на доборных элементах шип нужной толщины и глубины.

Как они устанавливаются?

Шаг 1.
Снимите размеры, при этом учитывайте глубину паза на дверной коробке. Можно измерить ее и прибавлять к полученным значениям ширины, а можно взять кусочек тонкой фанеры или линейку, вставить в паз и в таком положении замерять ширину доборов. Измерения делайте в нескольких местах по всему периметру дверного проема, стены часто бывают неровными.

Шаг 2.
Обозначьте левый и правый добор и перенесите размеры на заготовки.

Важно. Для того чтобы в дальнейшем упростить установку всех элементов, уменьшайте их ширину на 2÷3 миллиметра. Этот запас даст возможность передвигать доборы в пазах в нужном направлении.

Шаг 3.
Отрежьте заготовки по длине и ширине.

Шаг 4.
Установите упор циркулярной пилы на ширину шипа, стол пилы поднимите с таким расчетом, чтобы обеспечивалась нужная высота шипа. Поставьте добор на ребро и аккуратно вырежьте шип.

Шаг 5
. Таким же образом подготовьте все оставшиеся элементы доборов.

Далее все просто. Устанавливайте их на место, выравнивайте в стыках и по плоскости стены. Для предупреждения распоров приклеивайте к стене и доборам строительный скотч, очищайте поверхности от грязи и пыли, смачивайте их и запенивайте. Наличие соединения шип/паз освобождает от необходимости расклинивания, доборы и так отлично держат размер и плотно прижаты к дверной коробке.

Шаг 3: установите дверную раму

Ящик должен быть правильно вставлен в отверстие. Это очень ответственная задача. Перед установкой межкомнатных дверей сбейте все, что может упасть в проеме. Если стена слишком рыхлая, поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения со связующим эффектом.

Открытый ящик без дверного полотна. Он ориентирован строго вертикально. Вертикальность проверяется не только уровнем, но и вращением. Уровень часто выдает ошибку, поэтому его более надежно проверить с помощью накопителя.

Как Уменьшить Обороты Двигателя Триммера
Не Включается Варочная Панель Bosch
Как Выбрать Пилу Для Дома И Дачи
Не Заводится Бензотриммер Свеча Сухая
Как Отрезать Плитку Без Болгарки
Как На Мотоблок Урал Поставить Двигатель Лифан

Проверьте внутренние двери, установленные с помощью розетки.

Чтобы предотвратить искажение коробки во время установки, пока установить временные посты на полу, выемки в углах, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы открыть дверь, они вставляются в одну плоскость со стеной. Только так он откроется полностью.

Как вставить межкомнатные двери своими руками. в одной плоскости со стеной

После выбора позиции вы можете исправить ее. Они делают это с помощью фиксирующих клиньев. треугольных деревянных или пластиковых стержней. Сначала клинья располагаются с обеих сторон перемычки. поперечного элемента, затем над стойками. Таким образом, положение коробки относительно проема двери выбирается и фиксируется.

Как поставить межкомнатные двери своими руками: закрепите коробку

Затем установите клинья внизу, затем примерно через 50-60 см, убедившись, что стойки ровные. Поперечина также заклинена посередине. Убедитесь, что элементы где-то согнуты, при необходимости исправьте. Установка может быть начата.

Этап 3 – установка наличника

Наличник в отличие от добора устанавливается с обеих сторон проема, поэтому работа занимает больше времени и состоит из таких действий:

В первую очередь производятся замеры длины боковых элементов. Тут все так же, как и с доборами – нужна длина от паза до основания;

Всегда проверяйте торцы наличника, у нас все планки были отрезаны криво, и мне пришлось резать элементы не с одной, а с обеих сторон, чтобы получить идеальную геометрию изделий.

Боковые элементы ставятся на место, тут нет особой разницы, с какой стороны проводится работа, главное – выставить наличник точно по верхней части, после этого он так же забивается ладонью до упора, получается очень прочное соединение без использования клея и гвоздей;

Когда боковые элементы установлены, можно измерять ширину верхней планки. Очень важно точно определить размер, от этого зависит внешний вид блоков, любые неточности будут очень хорошо видны;

Отрезается кусок нужной длины, еще раз напомню о важности перпендикулярных углов и ровных торцов, размечайте все с угольником и режьте аккуратно;
Элемент примеряется по месту его будущего расположения, так как он шире паза коробки, необходимо отрезать лишние выступы, чтобы они не упирались в стену. Важно провести точную разметку линии отреза;

Выступ срезается вровень с плоскостью обратной стороны наличника, на фото показан конечный результат работы;