Минерит чем резать и сверлить • PRSOVETNIK.RU

Минерит чем резать и сверлить • PRSOVETNIK.RU

Основные правила резки плитки

леска надреза должна находиться не ближе 1-0,8 см от края плитки.

Надрез делается только один. Равномерно надавливая на стеклорез и прокатывая его от дальнего края плитки к себе так, чтобы на эмали осталась видимая канавка.

Для того чтобы разломить плитку по косильной лески надреза, нужно подложить под нее спичку или небольшой гвоздик и слегка надавить с двух сторон от косильной лески. Для резки напольной кафельной плитки применяют резак для плитки (плиткорез). Основное отличие этого прибора от стеклореза состоит в том, что колесико плиткореза значительно больше по размерам (1,5 см в диаметре). Эта особенность позволяет резаку делать прокол на большую глубину.

Сам плиткорез напоминает щипцы, так как снабжен механизмом, который позволяет разламывать плитку после нанесения надреза. Он состоит из уголка на верхней части щипцов и металлического зуба на нижней. Для резки напольной плитки уголок должен быть выполнен из металла!

Как правило, плиткорезы комплектуются металлической линейкой-ограничителем для так называемой серийной резки, то есть когда необходимо нарезать плитку одинакового размера (например, на бордюр).

В продаже имеются и стационарные варианты плиткорезов.

Он позволяет резать плитку с меньшими потерями и более точно. Технология резки несколько отличается: плитка размечается, устанавливается на основание, плотно прижимается к линейке-упору, резка производится от себя в сторону линейки, ломается плитка на конце среза легким надавливанием на рычаг при помощи уголка, расположенного на рычаге. Для сверления круглых отверстий в плитке применяют специальный инструмент (балерину).

Что такое минерит?

Минерит – это продукт, который сложно назвать строительным материалом. Он не имеет сверхпрочности, что позволило бы его применять в качестве элементов несущей конструкции. Но, при этом в его основе лежит цементная смесь, а, значит, он крепчает с каждым днем, как минимум 50 лет полного высыхания на момент производства.

Практика показывает, что многие выбирают это изделие еще и благодаря свойствам негорючести. Таким образом, он актуален для бань и саун, там, где вблизи дерева установлена печь или проходят нагревательные элементы.

Здесь минерит огнеупорный представляет собой плиту, рассчитанную на работу в пределах температуры от -100 до 180 градусов по Цельсию, что расширяет диапазон использования в разных областях стран мира.

При нагреве поверхность плиты никак не реагирует, в том числе не трескается, не деформируется и не теряет свои свойства. При использовании в парилке, плиты из минерита легко переносят попадание влаги, даже когда они раскалены до предела.

Но, описанная выше область применения не единственная. За счет легкости и прочности, сопротивляемости влаге, минерит может быть использован в вопросах облицовки фасадов зданий.

Последнему способствуют современные технологии производства, позволяющие окрашивать в разные оттенки. Способ монтажа может быть различным и, в зависимости от назначения, материал легко крепится как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности. Допускается крепление на потолок.

Что это такое?

Минерит впервые представил финский производитель, разработавший улучшенную технологию изготовления плит из цемента. Появлению фиброцемента мир обязан австрийцу Людвигу Хатчеку, разработавшему этот материал в конце XIX века. Изобретатель 7 лет экспериментировал, объединяя целлюлозу с цементом и армирующими волокнами, чтобы получить твёрдый, но лёгкий и практичный термостойкий материал.

  • 70% приходится на цемент;
  • 10% – целлюлоза;
  • 20% – минеральные вещества.

У обсуждаемого материала отменные показатели, позволяющие эксплуатировать его в помещениях, где показатели влажности выше нормы и критичные перепады температур.

Выдерживает температурный режим в диапазоне от.80 до 150 С. При более высоких температурах начинается процесс разложения целлюлозы и порча плиты. Материал демонстрирует превосходные показатели по следующим качествам.

  • Прочность и долгий срок использования.
  • Влагостойкость и морозоустойчивость.
  • Стабильность к воздействию щелочами и окислению.
  • Экологичность и безопасность.

Виды и размеры

Разновидностей минерита не так много, но они есть, что позволяет обособить материал под конкретную область применения. Например, минерит декоративный, маркируемый «Пастель», имеет шлифованную гладкую поверхность, применяется для отделки фасадов.

Разновидность под маркировкой «ХД» чаще других применяется в чистом виде, где эстетика не так важна. Его цена ниже, но технические характеристики нисколько не уступают в качестве остальным разновидностям.

Кроме того, серия «ХД» оставляет за покупателем право самостоятельно выбрать краску и нанести ее при необходимости. Главное не забывать, если вы собираетесь использовать материал в поросах отделки вблизи легко воспламеняемых мест, важно применять огнеупорные типы красок.

Разновидность «ВЗ» направлена на фасадные работы, а именно основная цель состоит в том, чтобы обезопасить здание от уровня влаги и ветра. Размеры и толщина изделий индивидуальны и, в основном, они упираются в производителя.

Для фасадной отделки характерны плиты размером 60 на 30 см, с толщиной плиты 8 мм. Для внутренних работ подойдет и плита минерит в 6 мм толщиной. Ее размеры индивидуальны, могут иметь разную форму, в том числе и минерит под кирпич. В среднем, размеры панелей могут быть и 60 на 120 см.

Всегда ли необходима термоизоляция?

Потребность в экранировании возникает не всегда. Просторные бани позволяют устанавливать источники тепла согласно стандартам. Определённое расстояние между печкой и стенами/отдыхающими делает дополнительную защиту ненужной. Но в небольших семейных парилках следование нормам делает банную идею нецелесообразной – здесь важен каждый клочок площади.

Минерит в бане как крепить
Рисунок 2. Примеры расположения печей и расстояние между ними и изоляцией

На иллюстрациях отображена рекомендуемая дистанция между термоагрегатами и банными стенами. Из какого бы материала ни была сделана печь, безопасным считается расстояние до противоположной стены не менее 1 м. Но параметры «готовы» ужаться, при условии создания термического экрана.

Еще преимущества плит минерит

Одна из главных особенностей плит – высокие теплозащитные возможности. Материал является абсолютно негорючим, поэтому он может использоваться в качестве огнеупорной и ударопрочной прослойки в облицовке перегородок. Допустимая рабочая температура для плит составляет 150 градусов.

Несмотря на высокую прочность материала, плиты легко обрабатываются, их удобно резать и монтировать. Для обработки используются инструменты по дереву.

Толщина выпускаемых плит минерит составляет всего 8 мм. Однако даже такая толщина позволяет эффективно снизить уровень шума, поэтому материал пригоден для использования в качестве звукоизоляции.

Испытания нового материала показали, что плиты не содержат асбеста и других вредных компонентов, не выделяют опасных веществ во время эксплуатации или обработки. Все это гарантирует сохранение здоровой экологической обстановки в помещениях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите CtrlEnter.

Защита стен бани

Те, у кого есть дача, наверняка мечтают или уже обзавелись баней. Строение это относится к пожароопасным. В нем установлена печь, которая позволяет нагревать баню до нужной температуры и париться. Иногда люди, занимавшиеся строительством самостоятельно, плохо продумывали вопрос безопасности и защиты здания.

На сегодняшний день существует много материалов, которые защитят деревянный домик от пожара. К одним из них относится минеритовая плита.Защита стен бани от жара печи требуется не всегда. Например, вы можете предусмотреть расстояние между стеной и печью, которое позволит добиться пожарной безопасности без дополнительной защиты.

Расстояние от печи до стены в бане изменяется в зависимости от типа печки:

  • 0,32 м и более – расстояние для каменной печи с кладкой в четверть кирпича;
  • 0,7 м и более – необходимое расстояние между стеной и металлической футерованной изнутри шамотом или кирпичом печи;
  • 1 м и более – безопасное расстояние для металлической не футерованной печи.

Как резать и сверлить плитку

Начинающие домашние мастера часто сталкиваются с множеством всяческих мелких задач, решить которые самостоятельно вполне реально, но такое “изобретение велосипеда” отнимает много времени и что ещё хуже, может привести к порче материалов. Одним из вопросов, которые могут возникнуть во время ремонта это “Как и чем резать кафельную плитку?

Прежде чем резать кафельную плитку, замочите ее в воде. Выдержав ее, там минут 40-60, можно надрезать ее обычным роликовым стеклорезом. Затем, совместив леску надреза с краем стола, ломайте плитку, она распадется точно по косильной лески надреза.

Настенную стеклянную или кафельную плитку можно резать обычным роликовым стеклорезом. Разметка производится по эмали мягким карандашом или маркером. Затем плитку нужно положить на доску или фанерку, чтобы стеклорез не смог повредить поверхность стола.

Крепление минерита

Плиты минерита для изоляции нагревания стен бани во время ее топки, могут крепиться в следующих вариантах исполнения:

  • При расположении печи на довольно большом расстоянии от стены – плита минерита крепится непосредственно к стене;
  • При расположении печи на расстоянии около 50 см. от стены –плита минерита крепится к стене с зазором около 3 см, с установкой в зазор керамических втулок между плитой и стеной;
  • При небольшом расстоянии между печью и стеной бани, размещают два листа минерита. При этом один лист минерита закрепляется непосредственно к стене, а второй лист монтируется на расстоянии от первого с зазором, который задается длиной керамических втулок.

С целью предупреждения поломки плит минерита при нагревании от печи, при их установке отверстия под крепление винтами выполняют в виде пазов.

Когда устанавливают минерит в парной на стены, необходимо оставлять зазор между нижней кромкой минерита и полом бани, который должен быть не менее 30 мм. Это необходимо для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха между минеритом и стеной и не допустить нагрев стены банного помещения, тем более, если баня построена из деревянных брусьев.

Сейчас читают:  Карбюратор бензопилы – устройство, регулировка своими руками

При монтаже плит минерита на стены, в зазор между полом и плитой устанавливают вставки, например, из обрезков минерита, которые после усадки стен бани удаляются, а винты крепления плит окончательно затягиваются.

Рекомендуется монтировать плиты минерита на трубу бани, на высоту около 1 метра, которая имеет термоизоляцию с кожухом.

При проектировании новой постройки бани, расстояние от стенки печи, в том числе и от труб без изоляции, до листа минерита, не должно быть менее – 10,0 сантиметров.

Материал минерит является жаропрочным и экологически чистым материалом.

Минерит и его применение

Минерит применяется в следующих областях:

  • изоляция печей в саунах и банях;
  • изготовление огнеупорных перегородок, отделка стен, фасадов и потолков в помещениях с высокими требованиями к защите от пожара;
  • в процессе установки вытяжных вентиляционных коробов и т.д.

Плиты минерит изготавливают из известняка, слюды, цемента и целлюлозы. Благодаря такому составу материал обладает высокой твердостью, поэтому плиты не деформируются под воздействием нагрузок.

Еще одно достоинство плит – сохранение качеств после воздействия воды. В помещениях с высокой влажностью плиты минерит отличается минимальным линейным расширением. Это дает возможность устанавливать плиты, не оставляя технических зазоров.

За счет высокого содержания цемента плиты минерит дают щелочную реакцию. Такое свойство способствует прекращению развития плесени, болезнетворных грибков и бактерий. Вследствие этого обеспечивается длительный срок эксплуатации плит при отсутствии процессов разложения и гниения.

Учитывая высокие эксплуатационные характеристики плит минерит, нельзя не признать, что их стоимость вполне доступна.

Минеритовая плита для бани: технические характеристики

Основные технические характеристики:

  • Высокая прочность, при воздействии нагрузок поверхность фактически не деформируется, панелям присуща ударостойкость.
  • Обладает абсолютной пожарной огнестойкостью, он не подвержен горению и воспламенению.
  • Панели хорошо зарекомендовали себя работой во влажной атмосфере, без ухудшения прочностных параметров. Это связано с тем, что в составе фигурируют гидрофобизаторы – компоненты, защищающие плиту от поглощения влаги и позволяющие ей испаряться. Кроме того, минерит с успехом переносит температурные перепады.
  • Плита минерит отличается высокой термостойкостью. Она не меняет исходных характеристик, работая в пределах температурного режима от минус 80° до 150°.
  • Цементная составляющая обеспечивает устойчивость материала к возникновению плесени, грибка, препятствует процессам гниения.
  • Отмечается стабильность к химическим реагентам в виде щелочей и кислот.
  • Отличается звукоизолирующими свойствами, чистый в экологическом смысле стройматериал, имеет продолжительный срок эксплуатации.
  • Вес одной плиты не превышает 26 кг. Это делает ее монтаж более простым.
  • Размер плит подойдет по размерам к любой бане. Длина составляет от 1200 до 3600 мм, ширина – от 450 до 1500 мм, толщина – не более 6 мм.
  • Экологичный состав.
  • Минеритовая плита отличается от многих других материалов способностью самоочищаться.

Эти характеристики и свойства минерита считаются достоинствами стройматериала. А вот его хрупкость – слабое звено, посему резка, раскрой на заготовки должны совершаться предельно аккуратно. Резать минерит можно обычной ножовкой, болгаркой, лобзиком, прочими приспособлениями, что очень удобно.

Монтаж

Монтаж минерита это несложное дело, но требующее определенных знаний. Так как это плотный материал, очень важно оставить вентиляционный зазор, между стеной и отделкой. Для этого стоит применять керамические втулки.

Специалисты рекомендуют на саму стену, если расстояние позволяет, наклеить базальтовый картон. Если картона нет, то специалисты рекомендуют установить металлокаркас, аналогичный тому, который используется для монтажа гипсокартона и под него набить базальтовую вату.

Такой монтаж касается защиты горючих материалов от печей в бане и других местах. Но есть еще и применение минерита на фасадах, что делается с соблюдением следующих этапов:

  1. Сборка горизонтального каркаса. Это может быть вертикальная рейка из металла или дерева.
  2. Укладка утеплителя под каркас. Для нашей климатической зоны может быть выбран пеноплекс или минеральная вата. Оба варианта могут быть использованы в сочетании с минеритом.
  3. Натягивание ветрозащиты. Ее следует обязательно крепить к каркасу, с небольшим провисом, чтобы не было трещин и порывов полотна.
  4. Поверх горизонтального каркаса накладывается вертикальная направляющая. На ней и будет располагаться фасад. Расстояние между направляющим рассчитывается индивидуально, чтобы был перехват между элементами отделки фасада.
  5. Крепим фасад. Чтобы крепить лист минерита нужно проделать в нем отверстия. Если их нет, то их удобно проделать при помощи дрели и сверла по бетону. После крепежа отверстия нужно закрыть при помощи заклепок, иначе туда будет попадать влага и крепеж испортится.

На выходе получается фасад, который защищает здание от возгорания из-за внешних факторов. Он имеет приятный, привлекательный вид, с высокой степенью защиты от влаги, ударо-прочен. В продаже есть много вариантов, что позволит отделать офисные здания, магазины, частные дома и другие помещения.

Применение

Область применения обширна и охватывает сферу частного и капитального строительства. Давайте рассмотрим основные из направлений:

  • Взамен асбеста. Асбест выделяет вредные для людей вещества, которые могут ухудшить самочувствие. Поэтому при воздействии высоких температур применяется минерит. А это бани, сауны, русские печи, производственные помещения где нужен высокий предел пожаробезопасности. Для саун, кстати, подходит серия «ЛВ», ранее о которой не упоминалось. Она облегченная, имеет множество вариантов цвета, не горит и выдерживает температурное воздействие до 180 градусов по Цельсию. Материал совершенно нормально показал себя в вопросах применения зонирования.
  • Там, где сыро и влажно. Это могут быть подвальные и полуподвальные помещения, помывочные комнаты в банях, санузлы, помещения вблизи бассейнов. Минерит для бани не только не разрушается от влаги и защищает поверхность несущих стен от разрушения, но и препятствует возникновению грибка и плесени. При этом, если у вас деревянный дом, то поверхность стен вполне можно покрыть минеритом, а на него уже положить плитку и керамогранит без дополнительной изоляции от воды. Таким же образом можно поступить и на кухне, и в дальнейшем поклеить обои.

Область применения подобных вариантов отделки настолько многообразна, что охватывает частную сферу и капитальные строения. Например, минеритом отделывают фасады домов снаружи, делают зоны безопасности внутри бань и саун, даже домов, где есть полноценные камины.

Применение минерита

Плиты минерит имеют разнообразную цветовую окраску

лицевого покрытия, в том числе декоративного. Это позволяет облагородить фасады реконструируемых объектов, добавить архитектурные детали для презентабельности, обшить фасад возводимых построек.

Мы коротко рассмотрели, что такое минерит. а вот монтаж хоть и прост, но для каждого отдельного случая предусмотрена своя технологическая цепочка. Строго должны соблюдаться все допуски, нормы СНиП, марки и параметры плит, конструктивно грамотно выполнены узлы стыковки и крепления минерита.

Для любителей лёгкого пара должно быть предусмотрено безопасное крепление всех огнеупорных фрагментов (минеритовые плиты). При оформлении фасадов монтаж минерита производится на заблаговременно смонтированный каркас. Нюансов в каждом случае предостаточно, но детально это будет сформулировано в последующих публикациях. Плиты минерит – достойная альтернатива своим собратьям.

Цементно-песчаные плиты используются как гладкая водонепроницаемая основа под дровяными печами, под стеновой плиткой, под напольной плиткой и т. д. Вся прелесть этих конструкций в том, что они на 100% водонепроницаемы. Фиброцементные плиты не портятся и они огнеупорны. И их легко резать, но только если у вас есть правильный инструмент.

Можно, конечно, разрезать фиброцементную плиту циркулярной пилой с абразивным или алмазным диском. Но так будет слишком много пыли и ненужной нагрузки на пилу. А можно разрезать ее ножом, примерно также, как гипсокартон. Разница в том, что вместо ножа для гипсокартона надо использовать специальный нож с карбидным лезвием.

Удобнее всего резать фиброцементную плиту по гладкой стороне. Проведите маркером леску и режьте по ней карбидным ножом несколько раз. Затем поднимите фиброцементную плиту и надавите вдоль прочерченной косильной лески, но только с обратной разрезу стороны.

Распилить фиброцементную плиту (минерит и кедрал) можно несколькими способами:

Подведем итог: для распила фиброцементных плит (минерита и кедрала) используется обычная ножовка, если пилить нужно много, то подойдет механическая пила или ручные ножницы. Приступая к процессу, следует помнить, что размер распила зависит от величины лезвия, а также в процессе раскроя образуется пыль способная причинить вред челонвеку. Именно поэтому не стоит экономить на качестве инструментов и мерах безопасности.

На заметку: не знаете как штробить стены под проводку без пыли? Узнайте все современные способы!

Плита минерит многофункциональный материал, сфера применения которого обширна, благодаря составу, определяющему его характеристики. Это идеальное решение для обеспечения противопожарных свойств при возведении бань, печей, прочих пожароопасных объектов.

Сверление: выбираем подходящую насадку

Выбор того чем сверлить керамогранит зависит от конкретной стоящей задачи. Если через будущее отверстие необходимо провести обычный двухжильный кабель, или сетевую витую пару – достаточно и обычного сверла соответствующего размера.

Но иногда возникает потребность в прокладке через плитку, например, водопроводной трубы небольшого диаметра, или пластикового кабель-канала. В любом случае это будет твердосплавное или алмазное сверло по керамограниту, а вот форма его наконечника может быть разной. Тем не менее, существуют и некоторые общие правила сверления:

  • Работа должна выполняться мощной дрелью на малых оборотах – это уменьшит и износ сверла, и вероятность повреждения покрытия плитки, а то и ее раскола;
  • Сверление всегда выполняется с лицевой стороны керамогранита. При выходе сверла из материала вокруг отверстия неизбежно образовывается скол – и, если он будет с изнанки, это никак не отразится на эстетичности плитки.
  • На сверло по керамограниту следует регулярно, а лучше – постоянно, подавать воду для охлаждения;
  • Сверление следует выполнять на твердой ровной поверхности, предпочтительно – деревянной, строго перпендикулярно плоскости плитки;
  • Нажим не должен быть слишком сильным, иначе плитка может треснуть;
  • При диаметре отверстия свыше 6 мм его вначале выполняют (хотя бы на неполную глубину) меньшим сверлом.
Сейчас читают:  Циркулярка своими руками: устройство, стационарный вариант из дисковой пилы

В целом, среди всех насадок для сверления столь твердых материалов, наиболее часто применяются следующие (все — с твердосплавным или алмазным наконечником):

Трубчатые сверла – для устройства отверстий увеличенного диаметра;


Алмазная коронка по керамограниту – для особо крупных элементов, например гнезд под электрические или сетевые розетки.

Алмазные коронки для резки твердых материалов

К последней категории относится и плитка из гресса, у нас именуемая керамогранитной. Поэтому одна из важнейших задач, стоящих при подготовке к облицовке пола керамогранитом – это решение вопроса, как просверлить отверстие в керамограните и разрезать плитку на нужные элементы.

Твердость керамогранитной плитки по шкале MOHS, в зависимости от его вида, колеблется от 6 до 8 (у алмаза этот показатель равен 10, у натурального гранита – не выше 6).

Для обработки такой плитки потребуются режущие инструменты из особо прочных материалов – алмаза или, например, победита. Да и «голыми руками», например, обычным стеклорезом, как это иногда делают с керамической плиткой, такую облицовку не возьмешь. Потребуются специальные приспособления.

Сравнение с другими материалами

Задумываясь, как лучше выбрать материал, нужно исходить от конкретных задач. Допустим, при строительстве бани первостепенным является вопрос термоизоляции стен от высокотемпературной печи. Асбест использовать с этой целью совершенно недопустимо, поскольку это небезопасно, жестяные панели, кирпич и стальные листы – устаревшие материалы. Более дешевым аналогом минерита можно назвать магнезит.

Это природный материал, прошедших технологическую обработку, служит в высоком температурном режиме, критичном для аналогов. Плиты магнезита легко резать и крепить, они не выделяют при нагреве вредных веществ. Все показатели подобны минериту, но фиброцементные плиты лидируют как более современный материал.

Безусловно, можно заменить их теплоемким и доступным кирпичом. Для термозащиты подойдет в равной мере шамотный и строительный кирпич. Но его недостаток кроется в том, что придется делать раствор, и конструкции из него весьма тяжеловесные. К тому же крышу и потолок кирпичом не защитить.

Аналоги не уступают оригиналу по качеству, а некоторые гораздо более привлекательны по стоимости.

«Ничиха» – фиброцементный сайдинг от качественного японского бренда. Отличается от Flamma фактурной структурой «под кирпич» и более высокой стоимостью. В европейской части России встречается гораздо реже, чем на просторах Дальнего Востока. Flamma-минерит, соответственно, более востребован на западе РФ.

В линейке продукции NICHIHA представлено около 700 вариантов панелей сложного дизайна, подборка текстур и цветов для воплощения любых замыслов. При этом панели не требуют регулярного ухода, способны самоочищаться и сохранять идеальный вид длительное время.

«Фаспан Антифлейм» отличается «парадным» внешним видом и стойким белым цветом с вкраплениями слюды. Это выделяет его на фоне основной массы малопривлекательных листов на строительном рынке. Благодаря красивой фактуре покупатель может сэкономить на финишной отделке.

ЦСП (цементно-стружечная плита) – более бюджетный вариант. Проигрывает минериту по внешним качествам. Фиброцементный сайдинг – достойный конкурент деревянному аналогу, так как минимальный срок эксплуатации минерита составляет 50 лет. Плиты можно выбрать по размеру и форме, а главное – этот обойдется дешевле, чем использование деревянных материалов.

Отличие минеритовой плиты от прочих стройматериалов заключается в безопасном составе. При этом минерит наделен способностью самоочищения. Благодаря инновационным производственным технологиям он не выделяет вредных компонентов при нагревании. Такой утеплитель с уверенностью можно использовать для теплоизоляции парных. Благодаря чему в помещении получится создать совершенно безвредный микроклимат.

Сферы применения

Многофункциональность минерита оправдывает его востребованность для осуществления работ разного типа.

  • Фиброцементные плиты подходят для монтажа экранов вокруг раскаленных печей, жарких каминов и теплоотдающего оборудования в условиях саун.
  • Из минеритовых плит выстраивают огнестойкие перегородки, разделяя площадь на пожарные зоны, оборудуя безопасный отход при эвакуации. По определенной технологии в пожароопасных зонах зашиваются стены, потолки, дымоходные системы, вентиляционные короба.
  • Высокая влагостойкость позволяет использовать данный материал там, где отмечается избыточная сырость и влажность (душевые, бассейны). При этом не требуется дополнительная обработка гидроизоляцией (акваблоки).
  • Может использоваться как основание под облицовочную плитку и прочие водонепроницаемые материалы для заключительной отделки.
  • Теплоизоляция и отличная адаптация материала к перепадам температур предполагает его применение для обшивки внутренних помещений и наружных стен строений, включая лоджии и балконы.
  • Служат гладкой водонепроницаемой основой под дровяными печами, стеновой и напольной плиткой.

При умеренном весе плитам свойственна повышенная прочность, ударостойкость и долговечность. Немаловажным является и то, что составляющие минерита способствуют самоочищению поверхности плиты. А помимо отличных конструктивных свойств, материал наделен эстетическими возможностями.

Технические характеристики минерита

Рассмотрим более подробно характеристики минерита, чтобы сравнить их с собратьями из данной категории материалов. Плиты могут несколько различаться добавками в составе, что продиктовано разным функциональным применением их. Озвучу основные технические характеристики:

  • Высокая прочность, при воздействии нагрузок поверхность фактически не деформируется, панелям присуща ударостойкость.
  • Обладает абсолютной пожарной огнестойкостью, он не подвержен горению и воспламенению.
  • Панели хорошо зарекомендовали себя работой во влажной атмосфере, без ухудшения прочностных параметров. Это связано с тем, что в составе фигурируют гидрофобизаторы – компоненты, защищающие плиту от поглощения влаги и позволяющие ей испаряться. Кроме того, минерит с успехом переносит температурные перепады.
  • Плита минерит отличается высокой термостойкостью. Она не меняет исходных характеристик, работая в пределах температурного режима от минус 80° до 150°.
  • Цементная составляющая обеспечивает устойчивость материала к возникновению плесени, грибка, препятствует процессам гниения.
  • Отмечается стабильность к химическим реагентам в виде щелочей и кислот.
  • Отличается звукоизолирующими свойствами, чистый в экологическом смысле стройматериал, имеет продолжительный срок эксплуатации.

Эти характеристики и свойства минерита считаются достоинствами стройматериала. А вот его хрупкость – слабое звено, посему резка, раскрой на заготовки должны совершаться предельно аккуратно. Резать минерит можно обычной ножовкой, болгаркой, лобзиком, прочими приспособлениями, что очень удобно.

Чем резать и сверлить?

Распилить фиброцементный сайдинг у большинства мужчин получится самостоятельно, но задача будет не из простых. Несмотря на то что плиту достаточно просто обработать, ее структура довольно хрупкая, поэтому требуется действовать с осторожностью. Распил плиты на фрагменты в домашних условиях производится обычной ножовкой. Понадобится инструмент с мелким зубом, чтобы обеспечить разрез без зазубрин и сколов.

Второй способ – резка сайдинга механическими ножницами. Этот инструмент приводят в действие от высокого давления воздуха. Принцип их работы схож с работой обычными ножницами. Можно разрезать плиту ножом, наподобие того, как это происходит при работе с гипсокартоном. Разница в том, что вместо обычного ножа для минерита понадобится карбидное лезвие.

Твердосплавные режущие пластины тоже подходят, чтобы резать фиброцементные плиты. Понадобятся защитные приспособления от пыли для рта и глаз. Фиброцементные плиты удобно раскраивать диском с алмазной кромкой. Пила считается наиболее эффективным устройством для раскройки плит данного типа. При работе важно не пренебрегать защитой для безопасности здоровья монтажника. Так как будет слишком много пыли.

Для раскроя максимально толстых плит из минерита подойдет циркулярная пила, оборудованная пылесборником.

Удобнее резать полотно по гладкой стороне. С помощью маркера намечается леска, несколько раз по ее контуру проводят карбидным ножом. Затем предстоит поднять фиброцементную плиту и несильно надавить по насечке со стороны, противоположной разрезу.

Подведем итоги: для распила листов минерита сгодится обычная ножовка, но если предстоит пилить большой объем, то понадобится механическая пила либо ручные ножницы. Приступая к работе, нужно понимать, что масштаб распила определяется размерами лезвия, ну, и не стоит экономить средства на рабочих инструментах и собственной защите.

Читать еще:

Чтобы масляная краска при хранении не засыхала и чтобы на ней не образовывалась пленка, положите на поверхность краски кру жок из плотной бумаги и’залейте его тонким слоем олифы.

» Полиэтиленовую пленку, укрывающую балкон или теплицу, предо хранит от обрыва ветром бечева, натянутая с обеих сторон с про межутками 10—15 см. «

» Чтобы работать с бетонной смесью было легче, в нее обычно добав ляют глину, но глина снижает прочность смеси. Добавьте в нее ложку стирального порошка из расчета на ведро воды. «

» Чтобы винт, головка которого скрыта за преградой, не вращался вместе с затягиваемой гайкой, нужно накинуть на него несколько витков нитки или тонкой проволоки и слегка натянуть концы. За счет трения винт хорошо удерживается на месте. Концы нити по сле затяжки можно обрезать. «

» Вырезать леток скворечника можно и без коловорота. Достаточно расколоть лицевую сторону доски по центру и вырубить стамеской или топориком полуотверстия необходимого размера, после чего вновь соединить половинки. «

Сейчас читают:  Бензопила Husqvarna 140: особенности эксплуатации и обслуживания

Деревянные пробки для шурупов рассыпаются и выпадают из сте ны. Не торопитесь вырезать новую пробку. Плотно набейте отвер стие в стене капроном от старого чулка. Нагретым докрасна гвоз дем подходящего диаметра выплавьте отверстие для шурупа. Ра сплавившийся капрон превратится в прочную пробку.

» Плотницкий уровень нетрудно превратить в теодолит, снабдив его прицельным устройством из прорези и мушки. «

» Чтобы две полосы линолеума легли встык, удобно воспользоваться самоклеющейся декоративной пленкой, подложив ее,под основу ли нолеума. «

» Чтобы гвоздь шел в нужном направлении и не гнулся при заби вании в глубокое отверстие или паз, следует поместить его внутрь трубки, зафиксировав с помощью мятой бумаги или пластилина. «

Перед тем как долбить отверстие в бетонной стене, закрепите чуть ниже листок бумаги. Пыль и осколки бетона не будут разлетать ся по комнате.

» Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, советуем посту пить так. Возьмите ровную полоску бумаги и наверните ее на трубу по косильной лески отпиливания. Плоскость, проходящая через кром ку бумаги, будет строго перпендикулярна оси трубы. «

» Ворочать бревна или деревянные балки поможет несложное при способление — отрезок мотоциклетной или велосипедной цепи, до полненный крюком с одной стороны и закрепленный к лому хому том с другой стороны. «

» Для того чтобы одному можно было работать двуручной пилой, советуем использовать простой прием: переставить ручку пилы из верхнего положения в нижнее. «

Вырезать кусок шифера необходимого размера можно пилой, но лучше и проще пробить по косильной лески предполагаемого разреза гвоздем дырки с частотой 2—3 см, после чего обломить шифер на опоре.

» Лучший способ приклеить кафель к стене: взять битум, расплавить и капнуть всего четыре капли по углам плитки. Приклеивается на мертво. «

Фасонные отверстия при изготовлении фигурных оконных налични ков удобнее всего выпиливать ножовкой с обточенным полотном.

» Изготовление витражей — дело долгое и нелегкое. Можно сделать быструю имитацию витража. Для этого берут тонкие реечки или прутья лозы, приклеивают к листу стекла, а затем раскрашивают стекло и покрывают его лаком. «

» Если под рукой не оказалось дюбеля, его можно изготовить из куска пластмассовой трубки. Для этого может подойти и корпус шари ковой ручки. Отпилив кусочек нужной длины, сделайте продоль ный надрез, примерно до половины, и дюбель готов. «

» Известно, как трудно навесить дверь, работая в одиночку. Но вот достаточно укоротить нижний штырь на 2—3 мм и работать станет гораздо проще. «

» Очень прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпаклевка получается из бустилата, смешанного с любым порошком — ме лом, гипсом, цементом!, опилками и т. д. «

» Если нужно ввернуть в торец древесно-стружечной плиты шуруп, высверлите отверстие чуть меньше диаметра шурупа, заполните отверстие клеем «Момент» (только не эпоксидным!), через сутки вверните шуруп. Плита не расслаивается. Однако под нагрузку полученное соединение можно ставить только через сутки. «

» Закреплять портреты, фотографии, картины в деревянные рамки со стеклом удобнее не гвоздиками, а с помощью канцелярских кно пок, согнутых под прямым углом. Кнопки мягко вдавливают отверт кой. По сравнению с гвоздями опасность расколоть тонкие рамки сводится до минимума. «

» Завернуть шуруп в твердые породы дерева не так-то просто. Если наколоть шилом отверстие для шурупа, а сам шуруп обильно на тереть мылом, то после такой операции работа пойдет как по маслу. «

В целях экономии времени кромку обоев можно обрезать острым ножом, не разворачивая рулона. Для этого надо предварительно выровнять торец рулона и простым карандашом обвести снаружи границу Кромки. Работая ножом, рулон необходимо постепенно поворачивать в направлении свертывания.

Для переноски в домашних условиях больших листов фанеры, стек ла или тонкого железа удобно пользоваться проволочным держа телем с тремя крючками внизу и ручкой вверху.

ЕСЛИ требуется распилить вдаль круглую палку, эту работу удоб нее всего выполнить с помощью шаблона. Он изготавливается из металлической трубки с пазом посередине. Диаметр выбирается таким, чтобы шаблон свободно скользил по палке.

Работать ножовкой станет лучше я легче, если в средней ее части увелн^н’тЪ на 1/3 высоту зубьев.

Если на переднюю часть станка лучковой пилы прикрепить груз весом примерно килограмм, то работать станет легче. Груз нужно делать съемным, чтобы пилой можно било выполнять и другие работы.

» Покрытие, напоминающее восковое, можно получить, окрасив по верхность разведенным клеем ПВА. Чтобы получить нужный цвет, нужно развести клей водой, подкрашенной акварелью. «

» Сделать чехол на лезвие топора— проще простого. Берется кусок. резиновой трубки, разрезается вдоль и надевается на лезвие. От соскакивания ее предохраняет кольцо, вырезанное из старой авто мобильной камеры. «

» Обойтись без струбцин при склеивании деревянных рам поможет бельевой шнур. Следует надеть четыре короткие петли на углы рамы и двумя длинными стянуть рамы по диагонали. Углы регу лируются с помощью палок, которыми скручиваются средние петли. «

Фиброцементная плита в парной бани

» Как заставить замолчать скрипящую половицу? Между половица ми нужно просверлить отверстие под углом 45° диаметром 6—8 мм, забить в него деревянный штифт, смазанный столярным клеем, сре зать стамеской выступающий конец и зашпаклевать поверхность пола. «

» Чтобы облегчить циклевку пола, покрытого лаком или краской, прогладьте его утюгом через влажную тряпку — и работать ста нет легче. «

» Небольшое загнивание на древесине можно ликвидировать так: пораженную древесину удаляют от здорового слоя, а затем пропи тывают 10-процентным раствором формалина. После высыхания участок зашпаклевывают и закрашивают. «

» Дверные петли не будут скрипеть, если их вовремя смазывать — это давно известное правило. Но можно обойтись и без смазки. Для этого необходимо изготовить шайбу из полиэтиленовой пробки и надеть ее на штырь петли. «

» Вышедшую из строя дверную защелку из-за поломки пружины мож но отремонтировать так: роль пружиш с успехом выполнит отре зок резиновой трубки диаметром 15 мм или кусок эластичной ре зины, установленной между ригелем и корпусам защелки. «

Предлагаем простое приспособление для фиксации оконной рамы в открытом положении: деревянная или пластмассовая пластинка, в которой просверлен ряд отверстий под шпингалет. Пластинка кре пится к оконной коробке шурупом.

» Вырезать в листовом материале большое отверстие можно про стым способом: зажать в тиски гвоздь (он будет служить осью) и обломок сверла (это будет резец). Окружность прорезают вра щением листа вокруг оси. «

Часть#49 как крепить минерит в бане

» Пилить волнистый асбоцемелтный лист под углом к направлению волны очень трудно. Для облегчения работы советуем смачивать лист водой с помощью мокрых тряпок, наложенных с двух сто рон по косильной лески разреза. Намокший асбоцемент становится значитель но мягче. «

» Чтобы масляная краска при хранении не засыхала и чтобы на ней не образовывалась пленка, положите на поверхность краски кру жок из плотной бумаги и’залейте его тонким слоем олифы. «

» Полиэтиленовую пленку, укрывающую балкон или теплицу, предо хранит от обрыва ветром бечева, натянутая с обеих сторон с про межутками 10—15 см. «

» Чтобы работать с бетонной смесью было легче, в нее обычно добав ляют глину, но глина снижает прочность смеси. Добавьте в нее ложку стирального порошка из расчета на ведро воды. «

» Вырезать леток скворечника можно и без коловорота. Достаточно расколоть лицевую сторону доски по центру и вырубить стамеской или топориком полуотверстия необходимого размера, после чего вновь соединить половинки. «

» Плотницкий уровень нетрудно превратить в теодолит, снабдив его прицельным устройством из прорези и мушки. «

» Чтобы две полосы линолеума легли встык, удобно воспользоваться самоклеющейся декоративной пленкой, подложив ее,под основу ли нолеума. «

» Чтобы гвоздь шел в нужном направлении и не гнулся при заби вании в глубокое отверстие или паз, следует поместить его внутрь трубки, зафиксировав с помощью мятой бумаги или пластилина. «

» Перед тем как долбить отверстие в бетонной стене, закрепите чуть ниже листок бумаги. Пыль и осколки бетона не будут разлетать ся по комнате. «

» Ворочать бревна или деревянные балки поможет несложное при способление — отрезок мотоциклетной или велосипедной цепи, до полненный крюком с одной стороны и закрепленный к лому хому том с другой стороны. «

Тест материала минерит для экранирования вокруг печи в бане

» Для того чтобы одному можно было работать двуручной пилой, советуем использовать простой прием: переставить ручку пилы из верхнего положения в нижнее. «

» Вырезать кусок шифера необходимого размера можно пилой, но лучше и проще пробить по косильной лески предполагаемого разреза гвоздем дырки с частотой 2—3 см, после чего обломить шифер на опоре. «

Оставьте комментарий

Adblock
detector