Можно ли спилить дерево на своем участке: закон и практика

Основные опасности каждого из методов

Главные опасности, возникающие при удалении аварийных деревьев, связаны с падением ствола или отдельных фрагментов в отличную от выбранной сторону, а также с их возможным большим разлетом.

Поэтому перед заваливанием таких деревьев целиком ограждают периметр безопасности, диаметр которого как минимум 1,5 раза превосходит высоту дерева. Даже если что-то пойдет не так и дерево упадет в другую сторону, оно не травмирует и не убьет людей.

Очень важно заранее огородить периметр безопасности при удалении трухлявых и прогнивших деревьев, которые могут упасть под действием ветра. Поэтому такие объекты необходимо фиксировать краном, чтобы избежать неожиданного падения.

При спиле по частям главная опасность заключается в большой инерции падающих кусков, поэтому периметр безопасности делают настолько большим, чтобы падающие куски, даже под действием ветра, не долетели до его края.

При промышленной добыче древесины — в огромных размерах стволов и ветвей, поэтому в зоне работы харвестера или лесодобывающих машин запрещено находиться посторонним людям. В случае ошибки оператора или каких-то неожиданностей тяжелый ствол упадет с огромной высоты — силы удара будет достаточно, чтобы раздавить небольшой легковой автомобиль.

Однако
главная опасность любого из способов
спиливания деревьев заключается
в нарушениях техники безопасности

Среди них могут быть:

1. Использование неисправного инструмента или  техники, а также проведение любых манипуляций работником, не имеющим достаточного опыта и подготовки.
2. Выход на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также при недомогании или болезни.
3. Несоблюдение безопасного расстояния, а также пренебрежение страховкой.
4. Неверная оценка ситуации, в частности: неправильный выбор способа рубки дерева, неправильная фиксация ствола или отдельных частей, ошибка с выбором места пиления и другие.

Декоративная обрезка сосны

Формирование сосны обыкновенной может быть осуществлено в различных вариантах. Владельцами садовых участков устраивается живая изгородь или выращивается экзотическое дерево в виде бонсай. При помощи декоративной обработки сосны можно сформировать из дерева различные по форме объекты.

Начинать формировать дерево в форме шара лучше всего в мае. Прищипывать сосновые почки нужно для того, чтобы сформировались побеги в нужном месте. Побеги горной сосны лучше стричь на 1/2 длины. Если необходимо сформировать сосну в виде бонсай, то в этом случае обрезают длину почки на 2/3 и больше. К концу лета на сосне появятся свежие почки, которые смогут развиться в следующем сезоне.

При декоративной обрезке хвойных насаждений важно определиться, какая высота дерева предполагается и, исходя из этого прищипнуть. Проводя декоративную обрезку важно придерживаться меры.

Как правильно спилить большое дерево

Профессионалы по удалению сложных деревьев в условиях застройки называются не лесорубами, а арбористами. И в комплекс их знаний входит не только умение спилить «проблемное» дерево, но и обслуживание единичных зеленых насаждений и уход за ними. В Англии таких специалистов называют древесными хирургами.

Арборист сможет правильно оценить, как упадет ствол и есть ли возможность использовать самый простой и дешевый способ — спил у основания. Если, с точки зрения профессионала, это невозможно, дерево будут пилить по частям: с помощью альпинистского оборудования специалист поднимется к вершине, попутно обрезая ветви, а затем, постепенно опускаясь вниз, будет пилить ствол на части. Такие работы могут проводиться при помощи спецтехники с подъемником.

Арборист может работать на автоподъемнике

Стоимость услуг зависит от региона, удаленности вашего участка, размеров дерева и усложняющих обстоятельств в виде проводов, построек и посадок. Но скорее всего, желая избавиться от большого дерева, придется расстаться с несколькими тысячами, а то и десятками тысяч рублей за одну единицу: во многих фирмах минимальной стоимостью заказа называют 10000 рублей.

В зависимости от ситуации с отпиленными ветвями и частями ствола поступают по-разному. По возможности — просто сбрасывают вниз, но, если под деревом расположены ценные постройки или посадки, прежде чем срезать часть ствола или сук, их прикрепляют веревками (вывешивают) и потом аккуратно опускают. Это наиболее сложный и дорогостоящий метод.

Удаление ветви с вывешиванием

По договоренности и за дополнительную плату поверженного зеленого великана могут измельчить и вывезти на утилизацию. Либо — оставят вам на дрова. 

Когда выполняют работы

Обрезка сосны обыкновенной в санитарных целях допускается в любое время годы. Например, если возникает потребность срочно избавиться от сломанных ветвей, представляющих опасность, с их удалением медлить нельзя. Но наиболее предпочтительным временем для обрезки считается весна.

• В весенние месяцы можно стимулировать рост молодых побегов, формировать крону, придавая ей определенный внешний вид. Опытные садоводы советуют приступать к работам в тот момент, когда новые побеги, называемые свечками, вырастают, и при этом не успевает распуститься хвоя сосны.
• Летняя пора – лучшее время для удаления старых ветвей, которые мешают солнечным лучам проникать в крону, а также для стимулирования роста. У молодых сосенок можно обрезать лишние побеги, выходящие за пределы кроны. Делать это осенью не рекомендуется, поскольку дерево не успеет выработать особое вещество, камбий, который способствует заживлению ран.
• Осень – период, когда садовод может задуматься об омоложении своего дерева. У сосны обыкновенной зоны роста располагаются на кончиках побегов, поэтому необходимо срезать концы старых побегов.
• Конец осени и зима – неподходящее время для обрезки, так как сосна обыкновенная становится уязвимой, может погибнуть от холода.

Лес рубят — штрафы летят

За срубленное дерево может грозить административная ответственность и штраф — от 3-4 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для юридических лиц. А если напилите много, да еще взрослых деревьев особо ценных пород, есть шанс столкнуться с Уголовным кодексом и съездить на несколько лет

на «курсы повышения квалификации лесорубов»

.

Даже дерево, посаженное вашим дедом на вашем участке, вам не принадлежит

Не спешите делать круглые глаза:

или старый

под вашим окном, на вашей земле, даже посаженные вашим дедом, не становятся автоматически вашей собственностью, с которой можно поступать по своему разумению. Не стоит и возмущаться отечественными чиновниками-сатрапами: зелёные насаждения охраняются законодательством многих стран.

Так, например, в Германии за срубленное дерево можно поплатиться штрафом до 50 тысяч евро. И, если непредвзято взглянуть на ситуацию, наверное, это правильно: нельзя легко распоряжаться чужой жизнью только на том основании, что вам она мешает или в магазинах в свободном доступе продаются бензопилы. Даже если это жизнь всего лишь дерева.

Иногда деревья представляют реальную опасность — лучше предотвратить ее заранее

Хотя, конечно, ситуации бывают разные: деревья на участке могут угрожать строениям или линиям электропередач, расти в том месте, которое вы определили под пятно застройки, мешать выращиванию культурных растений. Да мало ли причин, по которым дерево может оказаться лишним!

И расчистить участок от деревьев можно. А законодательные препоны служат «тормозом», который заставит землевладельца задуматься о том, что не стоит сразу же браво дергать стартер бензопилы. Возможно, болеющее старое дерево стоит попытаться спасти; у здорового — обрезать только мешающие ветви; по-иному распланировать строительство. Довольно рослое, но еще молодое деревце можно попробовать пересадить на место, где оно не помешает вашим задумкам. 

Незнание законов не освобождает от ответственности

В Гражданском кодексе относительно права владения собственностью в виде земельного участка сказано: «Собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка…».

Однако окончание фразы звучит так: «…если иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного пространства,

иными законами

и не нарушает прав других лиц» (ст. 261, п. 3 ГК РФ). 

Деревья на вашем участке могут быть частью лесных насаждений. Особенно если ваш дом находится у леса

Вот эти иные законы, которые тоже стоит изучить: 

• Статья 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений»;

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
• Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), статьи 8.25-8.28;
• Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5.12.2022 г. № 513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается»;
• Лесной кодекс РФ.

Вы спросите, как клен, ясень или береза на дачном участке могут быть лесными насаждениями? Очень просто: в Лесном кодексе дано очень расплывчатое определение того, что имеется в виду под терминами «лес» и «лесные насаждения». А также — о категориях земель, на которых могут существовать эти самые насаждения: кроме земель лесного фонда, леса могут располагаться «… на землях сельскохозяйственного назначения и иных землях, установленных в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации» (Лесной кодекс, глава 1, ст. 6). А еще существуют лесопарковые защитные пояса вокруг городов, особенно крупных.

Незнание законов не освобождает от ответственности

И напоследок: крупные одиночно стоящие деревья могут оказаться геодезическими ориентирами и быть учтенными и нанесенными на самые разные карты от кадастровых инженерных до военных. Поэтому, прежде чем пилить деревья и кустарники на своем участке, необходимо обратиться за разрешением в

управление экологии районной администрации. В заявлении нужно указать причину необходимости сноса дерева или деревьев, примерные размеры (диаметр ствола на высоте около 1 м), породу.

Конечно, во многих местностях, особенно удаленных от столиц, многие слыхом не слыхивали ни о каких разрешениях на удаление растительности со своего же участка. Но не стоит надеяться, что если ваш сват, сосед или знакомый 10 лет назад без проблем спилил у себя дерево, ни у кого не спрашивая, и ему за это ничего не было, то с вами произойдет точно так же.

Все меняется, законы в том числе. В последнее десятилетие в некоторых регионах начала действовать экологическая полиция — специальное подразделение в составе МВД. А уж бдительных товарищей, движимых мыслями о защите экологии или о том, как навредить ближнему, везде достаточно.

Если в вашем районе особых строгостей с деревьями нет, в администрации поселения вам просто дадут письменное разрешение, которое защитит вас от экологически настороженного соседа. А если все серьезно, то на место выедет специалист, который оценит ненужные вам деревья и реальную необходимость их удаления.

Стоимость удаления старого дерева равна цене посадки нескольких новых

Возможно, помимо пошлины, вам придется оплатить и стоимость мероприятий по восстановлению зеленых насаждений. Например, в Казахстане эти мероприятия оцениваются как 1:5 (то есть стоимость удаления одного дерева равна цене посадки и подращиванию пяти новых), и поговаривают об увеличении этой суммы до 1:15.

И да: если вы планируете обратиться к услугам профессиональных пильщиков, они начнут свою работу только после получения вами разрешительных документов. Отдельно стоит упомянуть, что в ситуации, когда дерево мешает вам, но растет не на вашей земле (например, на муниципальных землях или за забором у соседа), разрешение на удаление должен получать его собственник.

Разрешение на снос дерева должен получать его собственник

Обрезка

При обрезке сосен надо всегда учитывать две важные характерные особенности этого растения. Во-первых, сосна не образует почки на старой древесине, а относится к растениям с верхушечным типом роста.

Это означает, что при формировке надо работать только с почками прошлогоднего побега или обрезать приросты текущего года. Во-вторых, побеги, расположенные в верхней части кроны и на макушке прирастают активнее и больше, чем ветки по периферии нижней части растения.

Кроме этого я заметила, что длина приростов зависит от внешних факторов (влажность, температура, питание), и величина побегов на одном растении каждый год отличается. Вышеперечисленные нюансы не являются проблемой.

https://www.youtube.com/watch?v=sb_7qmrV5gw

В качестве подтверждения этому напомню, что сосна – это самое популярное растение в знаменитом искусстве бонсай и ниваки.

В предыдущей обзорной статье я рассказала о своей взрослой горной сосне mugo pumilio, на примере которой можно показать способ исправления кроны вытянувшегося растения. Само собой, что в начале работ, в апреле, мне пришлось спилить пару крупных веток груши, расположенной в непосредственной близости от группы хвойных.

Затем, подвязав крепкой веревкой узкий и высокий тисс, я оттянула его и привязала. Всё это значительно улучшило освещение на нужном участке. Старые побеги сосны были вытянутыми, крона – рыхлой и бесформенной, а в основании присутствовало множество отмерших веток.

Удалив старую древесину “на пень”, я уложила в основании сосны крупные ветки соседнего можжевельника и добилась этим более декоративного вида нижней части горной сосны. Далее я выбрала самые крупные и красивые “параболические” ветки и подвязала их к вбитым металлическим кольям.

В начале мая на концах каждого побега выщипнула все молодые “свечки”, а в качестве компенсации за причиненный ущерб трижды с интервалом в неделю угостила сосну фирменным коктейлем “Цитовит Циркон” (по 5 мл каждого на 5 литров воды). Результат был ожидаемым – сосна заложила множество почек на концах побегов.

На следующий год растение распушилось и стало выглядеть гораздо привлекательнее. Полностью удалять приросты я не стала, а ограничилась прищипкой центральных побегов в каждой мутовке. Эти простые манипуляции сдержали рост веток и придали сосне естественность.

Омоложение дерева

Хвойные деревья, находящиеся на участке больше 10 лет, имеют много сухих и голых веток. Такие ветки необходимо удалять, что стимулирует рост новых побегов. Цель омолаживающей обрезки – препятствие процессу роста концов побегов, так как это приводит к появлению длинных отростков, не покрытых хвоей.

Омолаживание производят следующим образом:

• в середине сентября срезаются концы оголенных старых веток. Такое обрезание стимулирует спящие почки;
• устраняются большие отростки, не наделенные точкой роста;
• ранней весной делают обрезку нежизнеспособных ростков, расположенных в нижней части кроны;
• ветки обрезают так, чтобы на оставшейся части осталась хвоя, что предохранит от высыхания.

Благодаря омолаживающим мероприятиям на хвойном дереве появится новая хвоя и молодые ростки. Обрезка для омолаживания делается через три года.

Останутся пни

После того как мешающие деревья прекратили свое существование, ваши заботы не окончены. Останутся

, которые наверняка тоже потребуется удалить. Как это сделать, мы уже обсуждали в материале

. Их удалением можно заняться самостоятельно (но это очень непросто) или поручить его специалистам, вооруженным специальной техникой.

Взгляните на деревья на своем участке под другим углом

Но может быть, вам стоит взглянуть на деревья на своей земле под другим углом? Расчистка участка собственными силами займет несколько дней — профессионалы могут управиться и за один. Но пройдет немало лет, пока новый юный росток превратится в могучее дерево. В большинстве случаев это смогут увидеть только ваши дети, а то и внуки. Возможно, строительство беседки или новая клумба не стоят того, чтобы избавляться от большого дерева, к тому же «удовольствие» это нельзя назвать дешевым и простым. И если деревья не аварийные, может, и не стоит избавляться от них, это ведь естественное украшение вашей дачи!

Эта тема не так проста, как кажется вначале. Если вы владелец старого сада или сильно заросшего участка, ознакомьтесь ещё с этими публикациями — они наверняка будут вам полезны:

Пошаговая инструкция

Для работы могут понадобиться:

• ручная пила для дерева — это самый простой в использовании инструмент;
• острые садовые ножницы или секатор для веток диаметром меньше 20 мм.

Обратите внимание, что секатор бывает в форме ножниц, он предназначен для резки живых ветвей. И существует секатор, у которого нижнее основание выполнено в форме наковальни — он используется для удаления сухих веток. Эта разновидность работает как топор, поэтому не может чисто резать живые ветви.

Секатор в форме ножниц, предназначен для резки живых ветвей!

Основные правила обрезки:

1. Перед работой осмотрите дерево и наметьте цели: плотность расположения ветвей, общая форма, размер. Это важно и для карликовых и для высоких видов сосен, елей и ёлок.
2. Работать нужно с молодым деревом, взрослые плохо переносят удаление ветвей и долго болеют.
3. Удалять центральный ствол нельзя. Иначе получится кустообразное растение неопределённой формы. Кроме того, отсутствие центрального ствола сделает дерево более подверженным заражению насекомыми и болезнями.
4. Если ветка должна быть частично отпилена, обязательно оставьте зелёный побег около среза, иначе она отомрёт полностью.
5. В отличие от хвойных кустарников, у сосны нет «мёртвой зоны» (сектора, в котором из-за густоты отмирает хвоя), поэтому она меньше нуждается в обрезании. Но нижние и пышные внутренние ветви могут отмирать из-за затенения, и в таком случае их лучше удалить.

С завалом в строну естественного уклона

Это
наиболее простой способ
удаления невысоких (3–5 м) деревьев, для которого необходим лишь рабочий средней квалификации с бензопилой.

Сначала определяют уклон дерева, это можно сделать с помощью отвеса или уровня с расстояния 5–10 м.

Отвес или уровень ставят так, чтобы условная линия, проходящая по центру дерева, располагалась от них на расстоянии 1–3 см.

Такое измерение производят с двух сторон, отстающих друг от друга на 90 градусов, затем определяют примерное направление наклона и производят измерение под углом 90 градусов к нему.

Если при третьем измерении наклон больше, чем при первом и втором, значит, направление определено точно, если нет, необходимо сдвинуться влево или вправо, затем снова проверить.

Определив направление уклона, с дерева срезают нижние ветви до высоты в 2 м, это снизит вероятность отклонения из-за парусности ствола, а также облегчит рабочему выполнение основной задачи.

Затем со стороны падения вырезают подпил – сначала делают горизонтальный рез на глубину 20–35 % диаметра ствола, затем делают пропил сверху вниз под углом 45 градусов, при этом сойтись пропилы должны лишь в самом конце, то есть на максимальной глубине.

Затем с противоположной стороны делают горизонтальный пропил на высоте 10 см над уровнем подпила. Необходимо, чтобы пропил подошел к границе подпила почти вплотную, поэтому расстояние между ними должно составлять 5–10% диаметра ствола на этом уровне.

Для толстых деревьев, ширина которых превышает 5–10 см, применять эту методику нежелательно, ведь при неправильной подрезке дерево может спружинить, после чего начнет падать на рабочего, а из-за большой толщины его ствол обладает очень большой массой и может сильно придавить человека.

С помощью техники

В большинстве случаев деревья спиливают с помощью техники при промышленной добыче, ведь стоимость машин, способных выполнять эту работу, очень высока (сотни тысяч долларов), поэтому при других видах вырубки они никогда не окупятся.

Исключение составляют США, ЕС и развитые азиатские страны, ведь в них древесные дрова считаются предметом роскоши, поэтому использование многофункциональных лесодобывающих машин (харвестеров) экономически оправдано.

Кроме того, применение харвестеров различных модификаций и другой техники оправдано при удалении аварийных деревьев, ведь ущерб от их падения в десятки, а порой и в сотни раз превосходит затраты на удаление с помощью любых машин.

Вне зависимости от конфигурации лесодобывающих машин, а также независимо от вида вырубки и назначения сваленной древесины, алгоритм основных действий не меняется и включает в себя:

• фиксацию ствола в вертикальном положении;
• перепиливание ствола;
• укладку ствола на землю;
• удаление ветвей.

Для фиксации ствола используют либо специальные гидравлические захваты, которые плотно обхватывают ствол любого диаметра, либо петли из стального троса, прикрепленные к крюку крана.

Кран и петли используют лишь в тех случаях, когда нет возможности спилить аварийное дерево целиком или по кускам из-за дефектов ствола или слабого крепления корней.

Затем либо спиливают ветки, либо сразу же перепиливают ствол и с помощью крана укладывают на заранее подготовленный участок. Несмотря на то, что дерево перепиливают с помощью ручных бензиновых пил, этот метод тоже относят к механизированным из-за необходимости задействовать кран.

Харвестеры перепиливают ствол с помощью собственной дисковой или цепной пилы, подключенной к гидравлической системе машины.

Затем перепиленный ствол укладывают на землю и той же пилой обрезают ветви. Если в харвестере предусмотрен режим изготовления дров, то он той же пилой отрезает от ствола чурбаки нужной длины и раскалывает их специальной матрицей, которую двигает гидравлический пресс.

Благодаря использованию матрицы, диаметр которой подбирают, исходя из среднего диаметра спиливаемых деревьев, все дрова получаются одного размера и формы. При промышленной добыче леса общий порядок действий сохраняется.

Своими руками — или профи?

Разобравшись с законодательной частью, переходим к практической — р

еально ли самому расчистить участок от деревьев или лучше обратиться к профессионалам? Прошли те времена, когда дачник имел в своем арсенале только ручную

. Однако покупка даже самой мощной

не сделает вас профессиональным лесорубом.

Наличие профессионального инструмента не сделает вас профи

На мой взгляд, заниматься расчисткой участка от деревьев самостоятельно стоит, только если участок покрыт кустарником и молодой древесной порослью, а не вековыми деревьями. Или при освоении целины, когда ни у вас, ни у ваших соседей еще нет построек или посадок. Тогда валить деревья можно, просто спилив их у основания.

В нашем маркете на этот случай вы можете выбрать инструмент под свои цели. Загляните в разделы Пилы, Бензиновые пилы, Электрические пилы, Аккумуляторные пилы.

DAEWOO Бензопила DAEWOO DACS 5820XT
15 990 рубOBI
FISKARS Ножовка по дереву FISKARS SW47 470 мм
2 999 рубOBI
Worx Электропила Worx WG305E 1100 Вт
6 349 рубOBI
DAEWOO Бензопила DAEWOO DACS 5218XT
14 990 рубOBI

Если же вокруг дерева нет достаточного пространства для безопасного падения ствола, хочешь не хочешь придется раскошелиться на опытных профессионалов. Потому что в случае, если падающий ствол или ветви повредят чужую собственность, отвечать по закону придется вам.

И даже если есть возможность пойти по простому пути — спилить у земли, — дилетант не всегда может правильно оценить реальную высоту ствола, направление его падения и прочие нюансы. Да, есть продуманные профессионалами четкие инструкции, но на практике далеко не всегда все идет как надо.

Работает профессионал

Уход после процедуры

Сосна обыкновенная очень неприхотлива, она не требует особых условий выращивания, поддержания определенных режимов температуры, влажности, полива, подкормок. Однако при обрезке необходимо учитывать, что слишком частые процедуры ослабляют растение, могут приводить к заболеваниям.

Удаление ветвей – немалый стресс для сосны обыкновенной. Поэтому после таких процедур дереву требуется внимание и уход. Если оно кажется «больным», можно подкормить растение минеральными или фосфорными удобрениями.

Важно помнить и о поливе, не допуская при этом и другой крайности – переизбытка влаги. Сосне обыкновенной хватает двух поливов в месяц. Опытные садоводы после «стрессовой» операции укрепляют пушистых «любимиц» при помощи специальных стимуляторов.

Главной задачей при формировании сосны обыкновенной является аккуратное, безвредное и своевременное проведение манипуляций, чтобы хвойная красавица радовала опрятным видом кроны и приятным ароматом.

Обрезка и формирование кроны сосны Ссылка на основную публикацию

Формирование кроны

Как сформировать сосну, не повредив ее, должен решать каждый владелец дачного участка, выбрав нужные приемы. При этом нужно учитывать данную природой форму, выбранного для обработки представителя, и какую роль он будет выполнять.

Существуют общие правила по тому, как грамотно осуществлять оформление кроны хвойных:

• начинать работы рекомендуется после года высадки растения на участке;
• для оформления кроны хвойных деревьев применяется формовочная обрезка, которая делается после окончания роста побегов;
• чтобы крона сформировалась правильно, обрезку делают регулярно.

Крону формируют в одной из распространенных форм:

• традиционной в форме шара, пирамиды, конуса. Такая стрижка требует особого мастерства;
• живой изгороди, которая получается путем ежегодного обрезания ветвей и макушки. При такой обрезке растут побеги с боков, постепенно закрывая промежутки между деревьями;
• ниваки. При такой обрезке крона хвойного растения может иметь разные геометрические формы и положение ствола. Обрезка проводится ежегодно: появившиеся ростки отрезаются на половину, свечи прищипываются, часть хвои выстригается.

Формировка

Формировка сосен – интересное занятие, которое очень отличается от примитивного выравнивания декоративно-лиственных кустарников типа спиреи. Это – многолетняя, кропотливая, творческая работа, требующая не только усердия, но и включения воображения.

Прелесть в том, что с соснами всегда все быстро и просто, а первые десять лет на каждое растение тратится около 20 минут… в год. С помощью прищипки можно сдержать рост сосен, что особенно актуально для небольших участков, где всегда хочется разместить побольше разных видов.

На мой взгляд, самым интересным в формировке является возможность придать популярным сортам необычный, незаурядный вид. Кроме того, если формировать растение с “раннего детства”, то можно изменить даже самую простую и распространенную видовую сосну до неузнаваемости.

Так, например, ежегодно укорачивая наполовину все молодые свечки, мне удалось за несколько лет превратить обычную сосну pumilio в низкий и густой пушистый коврик. Еще ни один опытный садовод, глядя на фотографии, не смог угадать название сорта моей сосны. А это – маленький повод для гордости.

Сортов сосны очень много, и у каждого из них есть изначальная предрасположенность образовывать собственную характерную форму кроны. Взяв за основу информацию из описания сорта в каталоге можно выбрать строгую геометрическую или живописную нерегулярную форму и прищипкой поддерживать её.

Большинство культиваров сосны горной сами образуют плоско-округлые кусты.

Из сосен “Lilliput” (“Лиллипут”), “Orange Sun” (“Оранж Сан”), “December Gold” (“Децембер Гольд”), “Pigglemee” (“Пиглми”), “Sherwood Compact” (“Шервуд Компакт”), “Kokos” (“Кокос”), “Ophir” (“Офир”), “Mops” (“Мопс”), “Gnom” (“Гном”) и других можно легко сформировать полусферу, округлую подушку или конус с широким основанием.

Сосны “Frisia” (“Фризия”), “Alpenzwerg” (“Альпенцверг”), “’Schweizer Tourist” (“Швейцер Турист”), “Colombo” (“Коломбо”), “Andrzej” (“Анджей”) и “’Dom” (“Дом”) – прекрасный материал для создания узких плотных колонн. Из сортов “Benjamin” (“Бенджамин”)

Все перечисленных варианты подходят и для формировки штамбовых сосен, у которых низ кроны лучше освещен, а статный вид всегда хочется подчеркнуть строгой геометрической формой.

Итак, как же правильно формировать сосну? Лучшее время для прищипки наступает, когда молодые побеги-свечки выдвинулись на две трети высоты, но остались мягкими и хрупкими. Если выламывать или прищипывать их в таком состоянии, то не травмируются иголки, а при отрастании “пенек” на конце побега будет скрыт хвоей.

Таким образом получится, что никакого “хирургического вмешательства” видно не будет, а опрятный вид и есть цель прищипки. По традиции я занимаюсь формировкой своих сосен 8–9 мая, а кардинальную прищипку с удалением всех почек можно проводить и ранней весной.

Травмированный побег тут же выделяет жидкую клейкую смолу, и чтобы не перепачкаться, надо соответствующе одеться и использовать латексные перчатки. Также стоит подготовить тару для обрезков, которые тоже интенсивно выделяют смолу.

Использовать в качестве мульчирующего материала обрезки “свечек” я перестала с тех пор, как пришлось оттирать лапы нашей собаки “Уайт спиритом”. 

Чтобы было с чем сравнить полученный результат, а также для того, чтобы отследить интенсивность приростов, рекомендую сфотографировать растение до проведения стрижки. Удобнее начинать работу с верхней части кроны сосны, где расположены самые мощные побеги.

Если крутящим движением удалить “свечки” до основания, то прироста в этом году не будет, а сосна летом заложит множество почек. Этот способ сдерживает рост, но не меняет форму кроны.

Если на треть или наполовину прищипнуть молодые побеги, то отрастут укороченные побеги этого года, а сосна станет гуще. Данный способ увеличивает декоративный эффект, но форма растения остается прежней.

Чтобы добиться вытянутой, но компактной формы, надо оставить самый сильный центральный побег в мутовке, а остальные удалить. На следующий год длинные вертикальные побеги для ветвления прищипываются, а боковые не удаляются, а укорачиваются на треть.

Когда исходная форма горной сосны похожа на шар или конус, но в кроне есть незаполненные ветками “полости”, можно исправить картинку. В этом случае в первый год побеги на “проплешине” удалять не надо, а все остальные “свечки” на сосне прищипнуть на треть.

Проще объяснить так: если побег выходит за рамки желаемого контура, то свечки удаляем, но не все сразу, а две трети от общего количества. Если ветка короткая, то центральную “свечку” в мутовке не трогаем, а остальные побеги чуть укорачиваем, но не все одинаково.

Чтобы понять общий подход, предлагаю представить себя в роли парикмахера, работающего филировочными ножницами. Цель – естественность, поэтому не стоит на одном участке кроны оставлять побеги одинаковой длины.

Там – побольше оставили, здесь – поменьше, всё потом можно откорректировать.

Чтобы придать сосне плоскую подушковидную форму, сильные боковые побеги отгибаются и привязываются к колышкам, а лучше к воткнутым в землю шпилькам. Форма сосны станет похожа на лотос и, чтобы уменьшить высоту центра, можно вырезать часть прошлогодних побегов, а все “свечки” прищипнуть наполовину.

При обрезке можно удалять до 1/5 от массы кроны, а при прищипке никаких ограничений нет. При работе следует делать ровные срезы и не оставлять пеньков. Нет смысла жалеть старые и наполовину лишенные хвои ветки. Их лучше вырезать, чтобы старая древесина не стала “домом” для возбудителей грибных болезней.

Через недельку–другую после основных работ проводится корректировка, так как со временем становятся видны пропущенные участки на кроне. Удаленные ветки очень жалко выкидывать, и я использую их для защиты от насекомых-вредителей. Если воткнуть сосновые ветки вокруг посевов редиса или капусты, они долго не высыхают и своим ароматом отпугивают крестоцветную блошку и других насекомых.

Из душистых свечек сосны мы в мае готовим витаминный напиток с добавлением корня солодки и луковой шелухи (смотри “Золотой рецепт” профессора Ефимова). Может быть именно этот сладкий и целебный сосновый отвар в свое время повлиял, но у меня появляется все больше новых идей усовершенствования своих сосен.

Жаль, что для этой интересной работы природа дает так мало времени – всего пару недель в год. Конечно, посаженные на просторном участке горные сосны могут обойтись без формирующей обрезки. Но, зная какой это благодатный материал для воплощения творческих идей, всегда хочется сделать свои растения уникальными и неповторимыми.

Формировка кроны

Вероятно, первые деревья бонсай были природными образованиями, а люди подметили эту форму и стали культивировать её в садах. Стили характеризуются наличием симметрии или асимметрии в форме, изогнутыми линиями, которые должны воплотить воздействие природных факторов: ветра, снега и т. д.

Среди стилей придания формы дереву выделяют:

• котобуки;
• киотскую форму;
• тёкан;
• сокан;
• ниваки и другие.

Соснам и елям удобно придавать форму конуса, так как это их естественная форма. Но их ветви также хорошо формируются в пирамиду, ярусную конструкцию или создают форму привычного бонсай. Стрижка позволяет замедлить рост и сделать крону более пышной и зелёной. Бонсай делают тогда, когда саженец не старше 7 лет.

При этом каждый побег должен обрезаться отдельно, так, чтобы получить нужную форму. Проводят формирующую обрезку в начале мая, когда молодые побеги сформировались, но цветение ещё не началось. На следующий год операцию повторяют, а затем просто поддерживают достигнутую форму по мере необходимости.

Схема подрезки поэтапно:

1. Представьте себе общую форму дерева, лучше нарисуйте или возьмите за основу понравившееся фото.
2. Осмотрите свою сосну. Решите, какие ветви нужно подрезать. Удаляйте некоторые, но не все, иначе дерево засохнет.
3. Техника бонсай также подразумевает отгибание ветвей в горизонтальную форму с помощью растяжек и проволоки. Это хорошо получается с молодыми гибкими ветвями.
4. Если побег необходимо обрубить целиком, делайте надрез на кольцо, чтобы вызвать появление смолы, которая затянет рану.
5. Чтобы подстричь сосну в красивую шарообразную форму, нужно сокращать появившиеся молодые наросты до разной длины — от 2 до 8 см. Низкая обрезка ведёт к появлению сильно разветвлённых мелких веточек, образующих плотный шарик, который и придаёт веткам пушистость.
6. Чтобы улучшить декоративные свойства, также практикуют выщипывание части игл. Это улучшит воздухообмен в кроне и позволит сформировать декоративные группы элементов.
7. Обращайте внимание на естественную форму дерева. Чёрная сосна (австрийская) в молодом возрасте широко-коническая, а в зрелом — зонтичная. Сосна Веймутова, или белая восточная является узкопирамидальной. Выполнение кронирования таким образом, чтобы получить из конуса шар, не приветствуется специалистами по созданию бонсай.

Если вы намерены сформировать сосну в стиле ниваки, то алгоритм будет следующим:

1. Проведите санитарную обрезку, удаляя сухие, с небольшим количеством хвои и истончённые ветви. Для этого подойдёт конец осени или начало зимы, когда температура воздуха опустится до 5°С.
2. Ниваки выполняют по принципу треугольника: каждая отдельная ветвь должна иметь форму и расположение хвои, близкое к треугольнику, направленному одним остриём вверх. Формирующую обрезку оставьте на середину лета.
3. Сразу придать желаемую форму не получится. Недопустимо срезать более 30% зелёной массы растения, поэтому выберите и доработайте те ветви, которым можно её придать, а на следующий год сформируете следующую группу.
4. Ухаживать за формой нужно. Для этого прищипывают те побеги, которые её нарушают.

Частями со сбрасыванием

Этот метод применяют в тех случаях, когда высота или толщина дерева не позволяют спилить его целиком. Для выполнения этой работы необходим арборист (специалист по обрезке и спиливанию деревьев) с альпинистской подготовкой или гидравлическим подъемником.

Альпинистское (высотное) снаряжение позволяет спиливать деревья даже там, куда невозможно подогнать подъемник, но работа с ним требует больше времени и стоит гораздо дороже, чем спиливание с вышки.

При работе с высотным снаряжением арборист крепит на стволе страховку, которая удержит его в случае падения. Закончив работу на одном ярусе, он сначала крепит страховку на другом и только после этого снимает страховку с предыдущего яруса.

Закрепившись на определенной высоте, арборист обрезает относительно тонкие ветви, чтобы освободить доступ к толстым ветвям и стволу. Внизу должна быть свободная площадка диаметром в 2–3 раза больше диаметра кроны дерева.

Срезанные ветки падают вниз и постепенно образуют довольно большую кучу, которую не разбирают до окончания валки дерева.

При спиливании с вышки арборист или работник крепит страховочный (монтажный) пояс, после чего работает в той же последовательности, что и арборист, использующий высотное снаряжение.

Закончив очистку верхнего яруса и спилив не только ветки, но и ствол, арборист спускается на 1–2 м ниже и срезает следующий ярус. Когда до земли остается 2–2,5 м, рабочие очищают для него пространство возле ствола, и он с земли режет ствол на куски нужной длины.

Чем отличаются спил, рубка и валка?

Термин рубка появился в те времена, когда основным инструментом для добычи древесины был топор. С появлением сначала двуручных, затем бензиновых пил рубку дерева иногда стали называть спиливанием. Ведь помимо перепиливания ствола приходилось изрядно поработать молотком.

С начала-середины ХХ века термины рубка/спиливание являются синонимами, которые означают любой способ добычи древесины, при котором пень, то есть нижняя часть ствола (комель) и корни остаются в земле.

Термин валка означает добычу древесины вместе с корнями. Изначально валку проводили с помощью бурлаков, труду которых посвящена знаменитая песня «Дубинушка».

Сначала откапывали и обрубали корни дерева, затем на верхнюю часть накидывали петлю и одновременно совместными усилиями тянули, то есть дергали. Согласованный рывок достаточной силы приводил к тому, что корни выходили из земли, и дальше дерево падало под своим весом.

В XXI веке валку проводят с помощью тяжелой строительной или армейской техники, которая воздействует на ствол с помощью:

• стального троса;
• бульдозерного ножа;
• бронированного корпуса.

Настоящая рубка древесины, при которой ствол отделяют от пня с помощью топора применяется лишь в тех случаях, когда невозможно использовать бензиновые или механизированные пилы, то есть в походах и изредка на садовых или дачных участках.

Спиливание является наиболее частым способом добычи древесины или удаления дерева, а валку применяют при очистке территории от мелколесья (деревьев толщиной 5–15 см) под посевы или любые другие нужды.

Тем не менее, все эти термины частично взаимозаменяемы, поэтому нередко спиливание называют валкой или рубкой.