Чем распилить бетонную плиту? – Капитальное строительство

Железобетонные столбы для лэп сегодня

Основой любой линии электропередачи являются стойки железобетонные для опор ЛЭП. Это изделие изготавливается согласно ТУ 34 12.11410-89 заменившим ГОСТ 23613-79. Основным материалом стоек опор ЛЭП является бетон и арматура. Класс бетона должен быть B30 с высокими морозостойкими (f200) и водоотталкивающими свойствами (w2 или w4).

Электрические столбы изготавливаются методом вибрирования из тяжелого бетона. Для создания ЛЭП СВ 95, ЛЭП СВ 105, СВ 110, в зависимости от её геометрической формы используется специальное лекало и оборудование. Предварительно собирается арматурный каркас из термически упрочнённой стальной арматуры класса Ат-IVК и А-IV диаметром профиля от 10 до 32 мм.

Затем арматура натягивается и в форму заливается бетон. После этого лекало закрывают второй частью, фиксируя их друг к другу. Следующим этапом производства стоек опор ЛЭП СВ происходит усадка бетона посредством вибрации.

Спустя несколько минут, когда остатки пузырьков воздуха покинут будущий электрический столб, железобетонную опору отправляют в пропарочную камеру, где поддерживается постоянный температурный режим, для затвердевания смеси.

Ниже см. таблицу с размерами и характеристиками железобетонных опор ЛЭП маркировки СВ.

Железобетонный столб ЛЭП СВ 105

Как болгаркой с алмазным кругом резать армированный бетон

Верно подобранное оборудование и проф подход посодействуют для вас совладать даже с таковой сложный задачей как сверление бетона. Более подробную информацию по этой теме вы сможете получить средством просмотра видео в этой статье.

В разработке этой статьи участвовала наша опытнейшая команда редакторов и исследователей, которые проверили ее на точность и полноту.

Количество источников, использованных в этой статье: 18. Вы отыщите их перечень понизу странички.

Команда контент-менеджеров wikiHow кропотливо смотрит за работой редакторов, чтоб гарантировать соответствие каждой статьи нашим высочайшим эталонам свойства.

Умение сверлить отверстия в бетоне — довольно нужный и удачный навык. С ним вы без усилий можете навесить полки, повесить картины, установить осветительные приборы и сделать еще сильно много работы по дому резвым и неопасным образом. Процесс сверления бетона довольно прост, но с правильным подбором инструментов и осознанием механизмов работы вы сэкономите для себя неограниченное количество времени.

Пришлось мне в один прекрасный момент сверлить бетонный потолок. Ох, не легкая это работа! Победитовое сверло с боем проходит в бетон с КПД 1 мм в 20 минут! Пробить вышло, но! Есть какие секреты по пробою нашего бетона?! Как строители трубу и провдку для люстры по потолку ведут?! А если передвинуть нужно?!

Правдолюб написал : Как строители трубу и провдку для люстры по потолку ведут?

либо в пустотах плит перекрытия либо в заблаговременно заложенных трубах (если монолит) А победитовое сверло решительно предлагаю поменять на бур и перфоратор. Либо алмазную дрель. Например Хилти проходит ж/б перекрытие шириной 200мм с арматурой 12-16мм снутри за пару минут, получая ответстие зависимо от поперечника коронки. Все с водяным остыванием

Очевидно обычной дрелью себя истязали. Перфоратор, даже самый хреновый, с сверлом для бетона, даже самой хренового производителя и будет для вас удовлетворенность.

Смеётесь? На дворе 21-й век, припоминаю. Перфоратор с подходящего поперечника буром — итог через несколько секунд.

Правдолюб написал : Победитовое сверло с боем проходит

Правдолюб написал : Как строители трубу и провдку для люстры по потолку ведут?! А если передвинуть нужно?!

Штробить потолок очень не нужно. И если потолок из многопустотной панели, то можно просверлить новое отверстие в подходящем месте и протянуть туда провод.

Правдолюб написал : Есть какие секреты по пробою нашего бетона?!

Вы просто интересуетесь на перспективу, либо что-то конкретное нужно? А то мы так будем длительно вокруг да около хороводить.

jekasus написал : Перфоратор, даже самый хреновый, с сверлом для бетона, даже самой хренового производителя и будет для вас удовлетворенность.

Вот ув, Правдолюб. дешевле уже просто не бывает. Смотрится вот так, жёлтый инструмент со шнуром

Правдолюб написал : Есть какие секреты по пробою нашего бетона?!

justis1 написал : Перфоратор с подходящего поперечника буром — итог через несколько секунд

Уже не 1-ый раз при комфортном поводе рассказываю собственный случай. Издавна дело было. Только-только окончил ремонт (кухня, санузел, прихожая) и – залил сосед сверху. Потолок намокает, видно, как вода распространяется по пустотам плиты. Нужно срочно выпустить воду из пустот, пока она не пошла в другие помещения.

Просверлил 2 дырки насквозь до пустоты РУЧНОЙ дрелью (кто уже не помнит – это дрель без электромотора, рукою крутить нужно), стоя на краях ванны. Ни за электродрелью сбегать, ни даже подмоститься комфортно времени не было. Для воды раскрылись стоки, ремонт в части помещений был спасен. Сверло было победитовое кустарного производства.

Пару лет спустя, при новеньком ремонте делал в этих же помещениях навесные потолки, уже с обычным современным инвентарем – диву давался: как это я тогда сумел такое?

Правдолюб. Ничего сложного нет! Для этих целей нужен перфоратор.

Отбойный молоток Makita на SMS-MAX от 20 т р

Либо вот так

Да – хорошая вещь. Ждем новейшую тему «Как заделать дырку к другу».

Хе-хе, а шлямбуром не пробовали? Вот это кайф!

Юберъ. в бетоне до боли просто с победитом и молотком, сверлите победитом 5 секунд, отложил дрельку берете гвоздь подходящего размера либо сверло лучше с победитом вставляете в дырочку и пару тройку ударов молотком. позже снова сверлим 5 секунд и опять долбим молотком и т.д. до победного. Еще резвее чем только сверлить победитом. Фактически перфоратор.

Шлямбуром-то может и резвее бы вышло. Не было его под рукою. А дрелька была.

Medtech написал : в бетоне до боли просто с победитом и молотком

У меня на эти случаи имеется Кресс 600.

Профан27 написал : Шлямбуром-то может и резвее бы вышло.

А посоветуйте деликатные решения для сверления бетона ? На данный момент, когда лень доставать перф одну-две дырочки «повесить картину» сверлю шуруповертом со сверлом по керамике.Выходит, но нередко не достигаю хотимой глубины, подкорачиваю дюбель, подбираю саморез и т.д., но охото более легкого решения. Может есть какие более продвинутые сверла и т.д.?

mstrct_lab написал : Может есть какие более продвинутые сверла и т.д.?

АРТУ. Но без удара сверлить бетон бестолку все равно.

mstrct_lab. могли быть сверла, перфораторы бы никто не брал.

Юберъ. andrewkhv. ок, не буду и тогда мыслить над этим. Перф рулит совсем.

Юберъ написал : У меня на эти случаи имеется Кресс 600.

mstrct_lab написал : Может есть какие более продвинутые сверла и т.д.?

Профан27 написал : Пару лет спустя, при новеньком ремонте делал в этих же помещениях навесные потолки, уже с обычным современным инвентарем – диву давался: как это я тогда сумел такое?

Стресс. Передозировка адреналина.

Medtech написал : Юберъ, в бетоне до боли просто с победитом и молотком, сверлите победитом 5 секунд, отложил дрельку берете гвоздь подходящего размера либо сверло лучше с победитом вставляете в дырочку и пару тройку ударов молотком. позже снова сверлим 5 секунд и опять долбим молотком и т.д. до победного. Еще резвее чем только сверлить победитом. Фактически перфоратор.

Профан27 написал : Только-только окончил ремонт (кухня, санузел, прихожая) и – залил сосед сверху. Потолок намокает, видно, как вода распространяется по пустотам плиты. Нужно срочно выпустить воду из пустот, пока она не пошла в другие помещения. Просверлил 2 дырки насквозь до пустоты РУЧНОЙ дрелью (кто уже не помнит – это дрель без электромотора, рукою крутить нужно), стоя на краях ванны.

Зверек! Я помниться сверлил тож ручной дрелью (не электро) сверлом с напайкой в бетоне дома под мойкой несколько отверстий под дюбель 6мм в полуприсяде. Это абзац как длительно и нудно. Целый денек.

Sources:

Как правильно разрезать бетон?

Бетон, как правило, разрезают алмазными дисками. Существуют различные решения для выполнения резки бетона при определенных обстоятельствах.

Резка бетона на небольшую глубину

В этом случае, вы можете использовать угловую шлифовальную машину (УШМ или в простонародии «болгарка») и 105-125 мм спеченный алмазный диск, например, сегментированный алмазный диск, турбо-алмазный диск или турбо-алмазный диск с волновым бесшумным корпусом, установленный на УШМ. Сегментные алмазные режущие диски могут вызвать больше проблем при резке, в связи с их сегментированными краями, но стоимость их значительно ниже стоимости других типов дисков.

Турбо – алмазные диски с волновым корпусом могут быть использованы для выполнения задач с высокой нагрузкой, например: резка бетона и армированного железобетона, но их цена является самой высокой.
Вы можете сначала разрезать бетон на глубину до 1 см, и посмотреть, как ведет себя УШМ и алмазный диск. Если в работе УШМ не возникает проблем, а диск режет и не «стоит» на месте, вы можете продолжать резку бетона и арматуры, чтобы достичь необходимую вам глубину резания. Каждый следующий рез не должен быть глубже, чем 1,5 см.

Для уменьшения образования пыли, вы можете попросить кого-нибудь распылять воду на алмазный диск и разрез в процессе резки. Это также необходимо для охлаждения алмазного лезвия и увеличения срока службы диска. Если применение воды является не безопасным для источника питания вашей УШМ, вы должны производить резку бетона «на сухую».

При сухой резке бетона, в качестве теплоносителя (охлаждения), используется воздух, поэтому после определенного периода времени вы должны извлечь алмазный диск из зоны реза и дать ему возможность свободно вращаться, чтобы охладить сегменты. Период может быть от нескольких минут до нескольких секунд в зависимости от твердости разрезаемого бетона (чем тверже бетона, тем короче должен быть период резки).

На протяжении всего процесса резки, вы должны использовать профессиональный респиратор для пыли, в противном случае вы можете нанести серьезный вред своему здоровью.

В дополнение к угловой шлифовальной машины, вы можете использовать профессиональные алмазные пилы. С циркулярной алмазной пилой, вы можете также использовать алмазный диск большего диаметра, улучшив тем самым эффективность резки.

Если необходима резка бетона на большую глубину?

Если нужна резка бетона на глубину более 100 мм, например, вам необходима резка проемов в бетонной стене, вы должны использовать специальные дисковые пилы по бетону (электрические или гидравлические резчики), которые могут помочь вам быстро и ровно произвести резку бетона глубиной до 160 мм с одной стороны ж/б конструкции. Диаметр алмазного диска, как правило, должен быть не менее 350-400 мм. Профессиональные пилы по бетону и алмазные диски могут быть куплены или арендованы.

Чтобы получить хороший результат и улучшить эффективность резки бетона, вы можете следовать следующим рекомендациям:

Определите тип бетонной конструкции

Существует много видов бетона, и для каждого вида применяются различные типы алмазных дисков. Некоторые бетонные конструкции имеют стальные прутки арматуры (железобетон). Если глубина реза составляет около 100 мм, или глубже, вы можете встретить на своем пути стальные решетки (арматурный каркас). Существуют специальные алмазные диски для резки железобетона. Время отверждения бетонных конструкций меняется по-разному. Свежий бетон более абразивный, а старый более твердый. Соответственно, алмазные диски для резки свежего бетона и старого бетона должны быть разными.

Если у вас есть время и возможность, вы можете продолжить изучение свойств вашего бетона, эти сведения помогут вам выбрать более подходящие алмазные режущие диски. Например, жесткий бетон с наполнением из базальта и кварца притупляет алмазы быстрее, поэтому связка для сегментов должна быть мягкой, чтобы новые алмазы в сегменте «вскрывались» быстрее. Размер наполнителя бетона также влияет на скорость инструмента: чем больше размер наполнителя, тем меньше скорость резки. Следует обратить внимание, что тип песка имеет влияние на абразивность бетона.

Речной песок более жесткий, чем дробленый песок из скальных пород.

Выберите необходимые алмазные режущие диски

Существуют два типа крепления сегментов к полотну диска. Диски, с напаянными сегментами с применением серебросодержащего припоя широко используются при влажной резки бетона. Лазерная сварка алмазных сегментов чаще применяется для сухой резки и характеризуется высокой производительностью. Вы должны проверить, чтобы диаметр алмазного диска и отверстие для его крепления соответствуют техническим характеристикам вашей пилы.

Кроме того, вы должны знать мощность применяемой вами алмазной пилы. Мощность пилы влияет на выбор инструмента. Алмазные диски, используемые на мощных пилах должны иметь более сильную связку сегментов или иметь высокую концентрация алмазов, иначе лезвие (сегменты) могут быть изношены очень быстро.

Теперь, когда вы определили диаметр алмазного диска, размер отверстия для крепления диска, мощность вашей пилы, информацию о структуре бетона — вы можете легко выбрать необходимый вам алмазный диск.

Определить тип резки: мокрая или сухая

Бетон, как правило, режут с водой (влажная резка), достаточное количество воды может значительно уменьшить пыль, сохранить и повысить ресурс алмазного диска и повысить эффективность резки (при влажной резке процесс может быть непрерывным). Однако когда рядом с рабочей зоной нет источника воды, работы выполняются методом сухой резки. Как было сказано выше, при сухой резке процесс должен быть прерывистым и поверхностным. Если необходима резка на большую глубину, вы должны сделать несколько не глубоких резов.

Используйте средства индивидуальной защиты

Вы должны, по крайней мере, одеть профессиональный респиратор, причем не только при сухой, но и при влажной резке, потому что мелкие частицы пыли, образующиеся в процессе резки бетона могут проникать глубоко в легкие и привести к серьезным последствиям для здоровья, таких как рак легких или силикоз. Если объем работ большой, дополнительно необходимо применять другие средства: перчатки, очки, наушники и специальная защитная одежда.

Нарезайте неглубокие прямые линии на бетонной поверхности

Чтобы сделать рез ровным, вы можете использовать мел или маркер, чтобы отметить прямую линию на бетоне, а затем закрепить рядом с разметкой деревянные направляющие бруски, которые позволят сделать разрез ровным. Затем вы можете нарезать неглубокие линии на бетонной поверхности вдоль деревянных направляющих брусков. Глубина реза должна составлять не более 0,5-1 см.

Наличие этого неглубокого мелкого разреза позволит в дальнейшем выполнить резку бетона на необходимую вам глубину.

Дополнительные рекомендации для резки бетона

• Если объем работ по резке бетона не значительный, и вы используете алмазные диски не часто, можно выбрать диски эконом класса, что позволит вам сократить средства на покупку инструмента.

• Если вы используете алмазные диски часто или объем работ достаточно большой, вы должны выбрать высококачественные профессиональные алмазные режущие диски, обеспечивающие большой ресурс резки.

• Если вы не уверены, что можете выполнить самостоятельно данные работы, вам нужно просто нанять профессиональную компанию, выполняющую такие услуги как алмазное сверление и резка бетона, которая выполнят эту грязную работу за вас.

Как согласовать проемы в несущих стенах

Обустройство или расширение проемов в бетонной стене нужно проводить по всем нормам, иметь разрешение соответствующей инстанции. При приеме решения о проведении перепланировки, нужно учитывать ряд показателей:

1. Номер этажа, на котором будут проводиться работы по перепланировке (нагрузки на стены будут тем меньше, чем выше этаж, на котором расположена квартира).
2. В каком года построен дом.
3. Какова величина ширины проема и где он размещен (на стыке плит, на каком расстоянии к внешним стенам).
4. В каком состоянии находятся стены в помещении.

Перепланировку квартиры можно доверить работникам организаций, у которых имеется разрешение на выполнение подобных строительных работ. В настоящее время очень часто владельцами производится перепланировка зданий и квартир, расширяются старые проемы в стенах, обустраиваются новые.

1. Лидером работ по демонтажу зданий считается алмазная резка. Режущие элементы способны прорезать бетонную стену, толщина которой превышает 60 см.
2. Резка гидроабразивным методом является более экологичной и безопасной.
3. Хороший эффект получается при использовании кислородно-копьевого сверления, однако, для выполнения работ необходима определенная подготовка и опыт. Можно получить ожог, если при работе не соблюдать технику безопасности.

Учитывая толщину бетонных стен, в которых требуется сделать или увеличить проем, а также в зависимости от того, какой результат вы желаете получить, можете выбрать более подходящий вам метод резки.

Главное, выполняя работы, не забывайте о том, что изменения, которые произойдут в несущих стенах, нужно тщательно просчитать и согласовать в соответствующей инстанции, а проемы обязательно укрепить.

Неглубокие разрезы

Чтобы проложить в стенах трубы или проводку, необходимо в них проделать штрабы. Здесь лучше всего использовать болгарку. Если работы немного, то берут обычный круг по бетону. В остальных случаях дешевле будет приобрести алмазный диск необходимого диаметра (от 105 миллиметров до 125-ти).

Подойдут:

• турбокруг;
• волновой, именуемый еще «бесшумным»;
• сегментированный.

Последняя разновидность имеет некоторые недостатки, но они компенсируются низкой стоимостью.

Турбодиски с волнистой кромкой применяются в тех ситуациях, когда предстоят особо трудные работы, например, резка армированного сталью бетона. Но они стоят примерно в полтора раза дороже, чем сегментированные.

Впрочем, для проводки хватает глубины разреза от 10 до 15 миллиметров. Так близко к поверхности прутья обычно не

укладываются, потому достаточно будет самого дешевого диска. Если у вас болгарка не очень мощная – не перегружайте ее. Давайте инструменту остыть.

Чтобы обойтись без пыли, попросите кого-нибудь, в то время как вы режете бетон, прыскать водой в штрабу. Это не только сделает воздух чище, но еще охладит алмазный круг и, соответственно, продлит срок его службы.

Такой способ не подойдет, если используемая угловая шлифмашинка не имеет защиты от воды либо не представляется возможным надежно изолировать от нее источник питания. Тут придется работать «всухую». Для того чтобы в таких условиях обеспечить охлаждение круга, его периодически извлекают из стены и дают некоторое время вращаться свободно. Чем тверже бетон, тем дольше режущий инструмент нуждается в отдыхе.

Пилим бетон

Начинать работу нужно с минимальных оборотов. Угловую шлифмашинку или ручную пилу нужно удерживать очень крепко, так как вполне возможно, что инструмент попытается вильнуть в сторону и даже вырваться из рук. Не нужно сильно давить на диск – буквально спустя минуту после начала распиливания вы сами поймете, что важно не давить на ручки, а твердо направлять диск в нужном направлении.

Если оснастка имеет высокое качество, а электрическое устройство достаточно мощное, пилить бетон совсем несложно.

Не стремитесь сразу прорезать всю толщу материала – сначала пройдите диском вдоль разметки, оставив борозду глубиной 0,5-1 см – так вы сможете обойтись без первоначальной разметки и избавитесь в дальнейшем от необходимости прилагать усилия для удержания вращающегося с огромной скоростью диска на линии.

Выполнив первый проход и оставив «черновой» надрез, можно приступать к самой тяжелой части работы. Пилить толщу бетона нужно с длительными перерывами, во время которых пилу можно не отключать.

В идеале нужно 30-40 секунд посвятить резке, а затем извлечь диск из пропила на это же время, дать ему охладиться на воздухе и очиститься от пыли.

Через некоторое время разрез станет наполняться бетонной пылью и придется также делать перерывы с отключение электроинструмента, для удаления ее пылесосом или вручную.

Если пропил не получается сквозным, а вам нужно непременно отделить часть бетонного изделия, то придется взяться за кувалду. Наименее удачной идеей для реализации этого плана является попытка пилить изделие с другой стороны – любой специалист скажет вам, что это лишняя трата времени. Аккуратный, но уверенный удар кувалдой способен расколоть бетонное изделие строго по линии глубокого пропила.

Полезные советы 04.09.2022 12:30:34

Пилы для резки бетона

Для ручного распила бетона часто используется цепная пила по бетону, работающая на бензине или сжатом воздухе. Этот легкий и доступный инструмент не требует наличия особых навыков, поэтому оптимально подходит для строительных работ, производимых своими руками.

Бензорез отличается от бензопилы по дереву более сложной шиной, которая оборудована специальными каналами для подачи воды (благодаря чему производится резка бетона без пыли) и алмазной цепью.

Такая режущая гарнитура позволяет делать резы глубиной до 30-40 см, при этом агрегат поворачивается на 90 градусов, что очень удобно при создании ниш, проемов и прочих отверстий в бетоне.

Как правило, бензорезы работают по двухтактному принципу и отличаются высокой степенью защиты от образований пыли.

Пила для резки бетона подходит для обработки следующих материалов:

• Легких бетонов (керамзитобетон, арболит и прочие материалы).
• Тяжелых бетонов, в состав которых входит портландцемент, асфальт и другие вяжущие компоненты. Также бензорезом можно обрабатывать монолиты, при наличие слабого армокаркаса.
• Силикатных и керамических кирпичей.
• Натуральных каменей, керамогранита и прочих искусственных материалов.
• Гипсовых, гипсокартонных и известняковых конструкций.

Также бензорез подходит для работ по пенобетону и для других ячеистых бетонов (пеноблоки, газоблоки, пеногазобетонные блоки и прочие).

Также сегодня существует:

• Лазерная резка бетона. Обработка производится за счет нагрева поверхности лазером. В силу дороговизны оборудования, сейчас такая обработка практически не используется.
• Плазменная резка бетона. Этот метод также никогда не используется в частном строительстве, однако стоимость оборудование ниже. Для плазменной резки, материал также нагревается, но только не за счет лазера, а благодаря сжатой дуге плазмы.

После того, как вы определились, чем резать бетон, необходимо учесть несколько нюансов работы.

Сверление

Процесс сверления бетона не отличается особенной сложностью и заключается только в умении работать с инвентарем. При работе со сверлами следует кооперировать режим отбойника со сверлением.

Если вы используете насадки-коронки, то ударный режим нужен отключить. Единственной вероятной неувязкой во время этого процесса станет арматура из усилительного каркаса, которая возможно окажется на пути сверла.

До того как просверлить арматуру в бетоне, нужно поменять наконечник для работы с бетоном на обыденное сверло по металлу и просверлить преграду насквозь. Принципиально не запамятовать отключить режим отбойника, перед тем как просверлить арматуру в бетоне.

Кроме вышесказанного, также существует ряд нужных советов, которые посодействуют для вас достигнуть высококачественного результата.

• Непрофессиональные строй инструменты не рассчитаны на долгосрочную нагрузку, что следует учесть при работе с ними. Нельзя допускать перегрева корпуса – в среднем, срок беспрерывной работы оборудования составляет менее 15 минут, по истечению которых механизм просит остывания. Этих же 15 минут бездействия будет полностью довольно;
• При сверлении, бур очень греется и при достижении критичной температуры победитовый наконечник начинает деформироваться. Чтоб охладить сверло, довольно легко опустить наконечник в воду – чем почаще вы будете производить данную операцию, тем меньше будет изнашиваться расходный материал;

• Если сверло застряло, ни при каких обстоятельствах нельзя пробовать провертеть его увеличивая обороты – в наилучшем случае вы сломаете сверло, а в худшем приведете в негодность сам инструмент. Нужно вынуть наконечник из гнезда, зарядить аналогичный и высверлить отверстие рядом с ним – только после чего можно испытать “вызволить” сверло из плена;

Этапы строительства монолитной плиты перекрытия

Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А конкретно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры нужной для армирования, марки применяемого бетона. На эти характеристики оказывают влияние многие причины, которые следует уHonor при составлении чертежа, без помощи других это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать тихо.

На исходном шаге возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стенки из бетона либо кирпича, также и газосиликатного блока нужной плотности.

После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие нужного размера, с припасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в последующем порядке:

• Инсталлируются треноги. Их функция фиксировать стойки в нужном месте в вертикальном положении.
• Расстановка и крепление стоек к треногам. Вначале стойки выдвигаем на нужное расстояние, зависимо от высоты грядущего перекрытия, с учетом ригелей и фанеры, к примеру: если перекрытие высотой 3 метра, то стойку выдвигаем на 258 см, другими словами 300 см отнимаем 2 ригеля по 20 см и фанеру 2 см. На стойки надеваем короны.
• Монтируем несущие ригеля в короны стоек. Они должны выступать минимум 15 см, за корону.
• Раскладка поперечных ригелей и выравнивание опалубки по уровню, при помощи нивелира либо лазерного уровня.
• Укладка фанеры. Шаг ригелей в границах 40-60 см, при толщине перекрытия 15 – 22 мм. Этот параметр находится в зависимости от толщины применяемой фанеры и от толщины будущей плиты.
• Установка борта, края перекрытия. Бывают случаи, когда пробиваются по краю плиты только гвозди в качестве ориентира для армирования, а бортовая опалубка устанавливается позднее, потому что она может мешать процессу армирования.

Сборка горизонтальной опалубки под плиту перекрытия.

После установки опалубки производится армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется меж собой проволокой, образуя металлический каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).

На последующем шаге плиту бетонируют. При помощи крана и колокола для подачи бетона, или бетононасосом. При укладке бетонной консистенции её непременно следует уплотнять вибратором, заливка делается беспрерывно, плита должна быть цельной (бывают исключения при огромных объёмах, могут устанавливаться отсечки, непременно согласовывается с проектировщиком).

Процесс бетонирования цельной плиты бетононасосом.

После того как плита перекрытия наберёт нужную крепкость, делается демонтаж опалубки, места соединений листов фанеры, по мере надобности шлифуют.