Как выбрать ножовку по дереву: выбираем ручную пилу правильно

Как выбрать ножовку по дереву: выбираем ручную пилу правильно

Как пользоваться ручной пилой?

Ручную пилу необходимо вести, в противном случаи она начнет «гулять». И понимать это нужно буквально, так как дерево является живым материалом, поведение которого непредсказуемо. Но а сам процесс распиливания может осложниться из – за сучков, трещин, твердых годичных колец, повышенной влажности и высокого содержания смол.

kak-polzovatsya-ruchnoj-piloj

Именно из-за этих причин универсального инструмента способного учитывать все капризы дерева не существует, но можно в этих целях использовать различные специальные пилы. Форма и порядок чередования их зубьев определяются не материалом, из которого изготавливалось полотно пилы, а ее назначением. Какой – то из этих инструментов предназначен для спиливания по прямой, другой напротив, лучше идет по кругу.

Пилить всегда нужно со стороны раскроя, вплотную к разметочной линии. Причем касается это как грубых, так и точных распилов. Сама обрабатываемая заготовка должна лежать на устойчивой опоре, которым может выступить столешница верстака или обычный рабочий стол. В случаи с крупногабаритными заготовками лучше всего конечно использовать козлы.

При непосредственном распиливании необходимо также деталь держать еще и рукой (крупногабаритная заготовка придерживается еще и коленом), то есть двигаться должна только пила.

Сам процесс распиливания начинаем с первых коротких движений под углом от 30  до 45 градусов. Но а после того, как полотно войдет в древесину и закрепиться в ней, можно начать работать пилой на всю длину полотна.

Во избежание у края разреза с нижней стороны заготовки обломов, рекомендуется пилить только короткими резкими толчками.

Пропил вдоль древесных волокон — всегда «критическая» ситуация, особенно если древесина с большой свилью. Пила хочет, естественно, идти по пути наименьшего сопротивления, и если ее не сдерживать, она начнет «гулять». А в связи с этим в подобных ситуациях рекомендуется все же на пилу нажимать сильнее, чем обычно. А это в свою очередь может потребовать максимально устойчивого положения заготовки.

Сейчас читают:  Как я пилю рейки. — Паркфлаер

Также стоит отметить и тот факт, что при больших поперечных распилах не исключено, что ручная пила заклинит. Следовательно, при продольном распиливании лучше всего использовать пилу с сильно разведенными зубьями. Но в данном случаи и полоса распила уже будет существенно толще.

Пилить свежую или сырую древесину станет легче, если полотно пилы смазать воском или мылом.
Пилить свежую или сырую древесину станет легче, если полотно пилы смазать воском или мылом.
kak-polzovatsya-ruchnoj-piloj-3
Заготовки крепко прижимаются к притолоке, ее правый край направляет пилу.

Смотрите также:


  • Особенности покраски потолка в ванной комнате

  • Садовая скамейка своими руками

  • Натуральная черепица — отличная кровля

  • Установка унитаза своими руками

  • Выбираем стол и стулья для кухни

  • Как оперативно и качественно осуществить офисный и квартирный переезд
  • Как распустить доску на тонкие бруски

    Перед тем, как циркуляркой распустить доску на бруски, стоит ознакомиться с вариантами выполнения. Один из них – стационарный. В этом случае пилу в перевернутом виде двумя прижимами в виде струбцин крепят к столу. Диск будет смотреть вверх.

    Защитный кожух циркулярки фиксируют так, чтобы он не мешал работе. Затем выставляют и крепят размерную планку. Величина между ей и направляющей должна соответствовать ширине бруска, который будет получен. После можно распускать обрезные доски. Если они необрезные, с необтесанными краями, вначале эти обзолы следует убрать.

    В современных циркулярных пилах есть система включения с блокировкой, поэтому защитный кожух и кнопки заблокированы. Это позволяет инструменту все время находиться во включенном состоянии. Включать и выключать приходится, вставляя и вытаскивая вилку в и из розетки. Доступ к последней должен быть свободным, ничем не закрытым.

    После включения вилки в розетку торец доски кладут на плоскость инструмента. С небольшим нажимом ее начинают подталкивать в направлении вращающегося диска. Конец доски, придерживаемый руками, должен постоянно быть на 15-20 см выше плоскости пилы, отклонять его в стороны не надо. Тогда заготовку легче подвигать вперед.

    Как циркуляркой распустить доски, брус и бревна
    С помощью пилы можно легко распилить древесину на тонкие доски

    Область, которая находится на расстоянии 25 см от зубьев работающего режущего диска циркулярки, очень опасна. Не стоит совать в нее пальцы, иначе их можно лишиться.

    Доски распускают на бруски и нестационарным способом. В этом случае циркулярную пилу устанавливают в обычном положении. Мерную планку, выступающую ограничителем, выставляют также, как и в первом варианте. А именно на нужную величину в ширину будущего бруска и пилят в продольном направлении.

    Лучше, удобнее и легче распускать доски, толщиной не больше 50 мм, длина которых не превышает 4 м. К тому же при строительстве редко пригождаются длинные бруски.

    Мощности циркулярной пилы и малого вылета диска не хватит, чтобы пропилить более толстый материал.

    Как расшифровать маркировку пилки

    Определить предназначение пилки исключительно по ее внешнему виду – задача отнюдь непростая, для этого требуется опыт. Тем, у кого такого опыта недостаточно, рекомендуем ориентироваться в первую очередь на имеющуюся на полотне маркировку, которая и содержит всю необходимую информацию. Единого стандарта маркировки пилок нет, но большинство производителей стараются придерживаться классификации от Bosch.

    #1. На хвостовой части каждой пилки имеется набор цифр и букв.

    Первая буква обозначает тип хвостовика, например, T-образный или U-образный. За ней следует цифра, по величине которой можно судить о длине полотна:

    • 1 – короткое (до 75 мм),
    • 2 – стандартное (75-90 мм),
    • 3 – удлиненное (90-150 мм),
    • 7 – длинное (более 150 мм).

    Во второй и третьей цифрах зашифровано назначение пилки. Их расшифровкой мы заниматься не будет, поскольку данная информация продублирована на пилках в других, более доступных для понимания и запоминания формах.

    После цифр снова буква – она указывает на размер зубьев:

    • А – мелкие (для реза ламината),
    • В – средние (для пила дерева, фанеры, ДВП, ДСП и т.д.),
    • C и D – крупные (для чернового реза).

    И, наконец, последняя литера поможет получить дополнительную информацию о пилке:

    • F – биметаллическое полотно (считается самым прочным и долговечным),
    • О – узкое полотно (для фигурного реза),
    • P – толстое полотно (позволяет пилить строго перпендикулярно поверхности),
    • R – с обратным зубом,
    • X – с переменным размером зуба (универсальное полотно, подходящее для реза любых материалов).

    #2. Назначение пилки можно определить по цвету хвостовика:

    • серый – для древесины,
    • синий – для металла,
    • белый – для древесины и металла,
    • красный – для пластика,
    • черный – прочие материалы.

    #3. Предназначение пильного полотна определяется в первую очередь маркой стали, из которой оно изготовлено. Буквенное обозначение марки стали можно найти на шейке пилки, т. е. на границе хвостовика и самого полотна:

    • CV – хромованадиевая сталь (для дерева и древесных плит),
    • HCS – высокоуглеродистая сталь (для дерева и древесных плит, а также пластика),
    • HSS – быстрорежущая сталь (для черных и цветных металлов),
    • HM – твердый сплав на основе карбида вольфрама (для керамики, стеклопластика и др.)

    BM (или BIM, или Bi-Metal) – высокоэластичная комбинация HSS и HCS (профессиональные пилки для дерева и металла).

    #4. О предназначении пилки говорят и отметки на самом полотне:

    • Wood – для мягкой древесины и волокнистых плит,
    • Hardwood – для твердой древесины и ламинированных панелей,
    • Inox – для нержавеющей стали,
    • Alu – для алюминия,
    • Metal – для жести, металлических профилей и труб,
    • Fiber&Plaster – для стеклопластика,
    • Soft-material – для мягких материалов (резина, пенопласт, картон и т.д.),
    • Acrylic – для поликарбоната и плексигласа.

    #5. Иногда на полотне имеется еще надпись, уточняющая вид работы:

    • basic – стандартные полотна для качественного реза,
    • speed – пилки для быстрого реза,
    • clean – полотна для чистого реза (без разводки зубьев),
    • progressor – универсальные пилки с переменным размером зуба,
    • flexible – полотна с волнистой разводкой для резки металла,
    • special – пилки для реза керамики, пластика и других узкоспециальных работ.

    Пиление столярной ножовкой

    im_52_s.jpg   im_53_s.jpgim_54_s.jpg

    Пиление является одной из наиболее ответственных операций в процессе обработки древесины. От качества его выполнения во многом зависят качество изготовления деталей и экономия древесины. Правильно выполнив пиление, можно уменьшить припуски на последующее строгание и время на изготовление детали.

    Ручные столярные пилы делят на натянутые с тонким пильным полотном и ненатянутые со свободным, более толстым полотном. К натянутым пилам относятся все лучковые пилы, а к пилам, имеющим свободное полотно,— ножовки.

    По направлению разрезания волокон различают поперечное, продольное и смешанное пиление.
    При поперечномпилении направление реза (пропила) перпендикулярно волокнам.
    При продольном пилении — параллельно волокнам. При смешанном пилении — направлено под углом к ним. 

    Режущим элементом любой пилы является лента с нарезанными на ней зубьями. Каждый зуб представляет собой резец. Зубья пил характеризуются также шагом и высотой: высота — кратчайшее расстояние между основанием и вершиной зуба; шаг — расстояние между вершинами соседних зубьев.
    Для поперечного пиления заготовок применяют пилы, у которых зубья имеют прямой треугольный профиль, а для продольного пиления — пилы с наклонным профилем зубьев.

    Ручные пилы выпускают с мелкими и крупными зубьями.

    У пил для поперечного пиления острые режущие кромки вершин зубьев поочередно надрезают волокна древесины и выносят отколовшиеся частички древесины в виде опилок.
    У пил для продольного пиления выступающие вперед режущие кромки наклонных зубьев срезают волокна древесины и отрезанные частички скалываются вдоль волокон, образуя опилки. Ниже на рисунках показаны формы зубьев и схемы перерезания волокон продольными и поперечными пилами.

                       im_56_s.jpg            im_57_s.jpg

                    im_59_s.jpg              im_60_s.jpg

    Техническая характеристика зубьев пил

    Назначение инструментов для пиления

    im_61_s.jpgПри пилении полотно пилы трется о стенки отделяемых частей древесины. И чтобы его не зажимало в пропиле, зубья пилы должны быть разведены(развод зубьев), т. е. поочередно отогнуты в разные стороны. Благодаря этому пропил становится немного шире и пиление облегчается. Ниже показан виды разводок для разведения зубьев.
    Разводки бывают разных форм. На рисунке ниже слева(а) показаны основные виды разводок. На рисунке б и в – показаны правильно разведённые зубья для поперечного(б) и продольного пиления(в).

      vidy razvodokim_58_s.jpg

    При распиливании заготовок отступают от линии разметки на 2—3 мм.

    Полотно ножовки должно перемещаться под прямым углом к заготовке.

    Контроль за пилением проводится по линии разметки. Она должна оставаться слева от места пиления на заготовке.

    Для более точного пиления заготовок из древесины или фанеры используют пилы с мелкими зубьями. Наклон пилы показан на рисунке.

    im_62_s.jpg

    im_63_s.jpg
    Работают ножовкой так. Размеченную заготовку кладут на доску (1) на столярном верстаке, имеющую упор (2). Левой рукой прижимают заготовку к упору, а правой делают запил. При этом ножовку прижимают к упору и делают несколько коротких плавных движений к себе. После запиливания ножовку двигают на всю ее длину, совмещая с разметочной чертой пропила.

    im_64_s.jpg


    Движениями пилы вдоль по черте делают надрез, затем брусок убирают и деталь отпиливают. В конце пиления нажим на пилу ослабляют, чтобы не скалывать волокна древесины на выходе пилы. Положение рук при пилении изображено на рисунке.

    im_65_s.jpg

    Для точной распиловки брусков и досок под углами 90°, 45°, 60° и другими применяют стусла. Стусло имеет желобчатую форму. Оно состоит из дна 1, двух боковин 2, между которыми зажимается распиливаемая заготовка 3. На боковинах выполнены пропилы под нужным углом. В эти пропилы вставляют полотно пилы 4 и производят распиловку под нужным углом.

    im_52_s.jpg


    Применение стусла исключает разметку детали, повышает точность распиловки, уменьшает затраты времени на разметку детали, повышая таким образом производительность труда. Особенно эффективно применение стусла при массовом изготовлении деталей. Стусло может выглядеть и так, как показано на фотографии.

    Для удобства пиления используют также цулагу. Цулага очень быстро изготавливается из листа фанеры или доски и двух брусков. Благодаря нижнему бруску её легко прижать к столешнице, а верхний служит для упора заготовки. Цулагу можно сделать с подвижным упором для отпиливания большого количества одинаковых деталей.

               im_66_s.jpg                    im_67_s.jpg

    Приёмы пиления, используя цулагу, стусло, упоры, показаны на рисунках.

             im_68_s.jpg                      im_69_s.jpg   

            im_70_s.jpg                      im_71_s.jpg

             im_72_s.jpg                      im_73_s.jpg

    Для распиливания разных заготовок и фигурного выпиливания используют разные пилы и ножовки. Примеры даны на рисунке.

                 im_74_s.jpg                                 im_75_s.jpg

     
    Надежно закреплять заготовку при пилении.
    Пользоваться упорами, стуслом и другими приспособлениями.
    Пилить только исправной, остро заточенной пилой.
    Не допускать перекоса пилы при пилении.
    Не делать резких движений пилой.
    Не держать левую руку близко к полотну пилы.
    Класть пилу на верстак зубьями от себя.
    Не сдувать опилки и не сметать их рукой. Пользоваться только щеткой.

    материал взят здесь

    §

    сайт мастера    /    фотогалерея “Домовая резьба от Alex”    /    видео на YouTube    /    контакты

    Дизайн, изготовление, монтаж столярных и резных изделий из массива дерева  для наружного оформления дома: домовая резьба, деревянные резные наличники, карнизы, ставни, окна, крыльцо, двери, лестницы, арки, беседки, садовая мебель, и др. изделия из массива, а так же реставрация фасадов, архитектурных сооружений украшенных деревянными резными узорами и элементами….

    §

    Реставрация деревянных оконСейчас практически ни один ремонт не обходится без замены старых окон на новые. Огромным спросом пользуются металлопластиковые окна, которые завоевали популярность в силу своей практичности и легкости монтажа. Однако деньги на металлопластиковые окна есть не у всех. К тому же вопрос экологии здесь стоит достаточно остро. ПВХ не является экологически чистым материалом в связи с чем многие сомневаются и думают, а нужны ли им такие окна вообще.

    Если вы хотите экологически чистые окна у себя дома, то у вас есть несколько вариантов. Первый – это заказать деревянные стеклопакеты. Деревянные окна, если конечно они качественные, будут стоить дороже металлопластиковых и подойдет этот вариант далеко не всем.

    Второй вариант – реставрация старых деревянных окон. Сегодня можно встретить еще множество квартир и частных домов, где стоят все еще те старые «советские» деревянные окна. Не смотря на то, что некоторым из них уже по 50, а то и более лет, древесина сохранилась еще достаточно хорошо, если, конечно за окнами следили и регулярно их подкрашивали. Такие окна, конечно, смотрятся просто отвратительно: многолетний неравномерный накрас, наплывы краски на стекло, какие-то старые шпингалеты, вбитые гвозди не понятно по какой причине и т.д.

    Если у вас нет лишних денег на приобретения новых окон, но зато есть лишнее время и желание научится чему-то новому, а также улучшить вид вашей квартиры, то вы вполне можете заняться реставрацией своих старых деревянных окон.

    Из инструментов вам понадобится:

    1. Строительный фен. Это, пожалуй, самое основное, потому что с помощью фена вы будете снимать старую краску, без этого реставрация просто не возможна. Есть, конечно, специальные жидкости для удаления слоев старой краски, но как показывает практика, приобретать такие средства – это пустая трата денег, нужного результата вы не добьетесь. Если у вас нет строительного фена и не у кого его попросить, то просто купите этот инструмент, он стоит не так уж и дорого и окупит себя вполне.

    2. Дрель. Возможно, придется что-то высверливать.

    3. Стамеска. Пригодится для столярных работ в любом случае.

    4. Молоток. Без него не обойтись, когда будете снимать створки, прибивать штапики либо другие составляющие окна.

    5. Набор отверток. Пригодится чтобы монтировать новые шпингалеты замки и ручки.

    6. Набор наждачек. Нужна будет как крупная так и мелкая наждачная бумага, чтобы шкурить окна.

    7. Шпателя для шпаклевки окон и снятия старой краски.

    9. Кисточки для покраски окон.

    10. Пистолет для герметика.

    11. Фомка, чтобы снимать створки

    Из материалов вам понадобится:

    1. Шпаклевка по дереву для наружных работ. Берите лучше белую, ее всегда можно будет закрасить краской нужного вам цвета. Шпаклевка должна быть акриловая и не самая дешевая, чтобы окна не облезли с наружной стороны из-за атмосферных воздействий.

    2. Краска. Я советую брать белую, потому что тогда окна смотрятся более стильно и создается впечатление, как будто это не ваши старые деревянные окна, а новые металлопластиковые.

    3. Грунт глубокого проникновения.

    4. Малярный скотч.

    5. Деревянные штапики. Померяйте периметр всех ваших стекол и возьмите штапиков с запасом.

    6. Силиконовый белый либо прозрачный герметик для приклеивания стекол.

    7. Новая фурнитура для окон: замки, ручки, петли, шпингалеты.

    Порядок провидения работ.

    Этап первый.

    Необходимо снять все створки. Однако перед этим приготовьте себе место, где вы будете заниматься реставрацией: выделите себе отдельную комнату либо гараж, увезите окна на дачу. Работа будет пыльная и ее будет много, так что подыщите себе временную мастерскую на достаточно длительное время.

    Не рекомендуется снимать сразу все окна со всей квартиры, иначе рискуете несколько недель жить без окон. Лучше делать поэтапно: одно окно сняли, отреставрировали, поставили, беритесь за другое.

    Снимать створки нужно аккуратно, чтобы не деформировать древесину и не разбить стекло. Постучите по петлям и при помощи усилий одних рук постарайтесь снять створку с петель. За фомку беритесь в крайних случаях.

    Этап второй.

    Снимаем стекла со створок. Если стекла были замазаны замазкой, то аккуратно удаляем ее ножиком либо отверткой. Феном разогревать замазку не рекомендуется, иначе может лопнуть стекло. После того, как удалили всю замазку, вытащите гвоздики, которые держат стекло, и аккуратно вытащите его.

    Демонтируйте со створок старые ручки, шпингалеты и петли. С «мясом» старайтесь ничего не вырывать. Однако, если вырвали, то не расстраивайтесь, потом дефекты зашпаклюете.

    Этап третий.

    При помощи строительного фена снимите всю старую краску. Направляйте поток горячего воздуха на створку в определенное место, как только на краске начинают появляться вздутия – ее можно пробовать снимать шпателем. Шпателем можно снимать как своим так и тем, что шел в комплекте с феном. Слишком близко не прислоняйте фен к поверхности, давайте фену отдохнуть каждые 10-15 минут, не забудьте тщательно изучить инструкцию по эксплуатации, которая шла с феном.

    Этап четвертый.

    Возьмите крупную наждачку и зашкурьте древесину. Если есть гнилые участки, то удалите их и попытайтесь на их место поставить новые деревянные вставки. Загрунтуйте окна грунтом глубокого проникновения.

    Пока грунт будет сохнуть, возьмите подготовленные вами штапики, зашкурьте их и покрасьте – пусть пока сохнут.

    Этап пятый.

    Возьмите шпаклевку и зашпаклюйте большие дефекты на окнах. Подождите, пока шпаклевка высохнет, зашкурьте ее и пройдитесь тонким слоем финишной шпаклевки по всей поверхности створки.

    После того, как шпаклевка высохнет, возьмите мелкую наждачку и хорошенько зашкурьте створку. Сдуйте пыль и подшпаклюйте дефекты, которые все еще бросаются в глаза.

    Загрунтуйте створку снова грунтом глубокого проникновения.

    Пока грунт сохнет, выкрасите штапики второй раз.

    Этап шестой.

    Покрасьте створки, тщательно, не допуская пропусков. После того, как высохнет первый слой, при необходимости нанесите второй.

    Этап седьмой.

    Приклейте стекла обратно к створкам на герметик. Не забудьте перед этим помыть и почистить стекла. Герметик наносится средним слоем по периметру стекла, затем стекло прикладывается к створке. Не накладывайте слишком много герметика, чтобы он не вылез наружу.

    Точно таким же образом можно приклеить штапики с лицевой стороны окна. Только перед этим тщательно вымеряйте и нарежьте штапики по размеру. Углы прирезайте под 45 градусов.

    Зафиксируйте штапики гвоздями по краям и по центру – на одном герметике оставлять стекла опасно, лучше подстраховаться.

    После того, как герметик высохнет, срежьте его остатки острым ножом.

    Этап восьмой

    Прикрутите новую фурнитуру к створкам. Если коробка у окна сгнила, то лучше заменить ее на новую. Если коробка еще хороша, то просто при помощи фена удалите старую краску и выкрасите ее.

    Установите створки обратно в коробку и проверьте, чтобы все шпингалеты работали и замки закрывались.

    Топ лучших дисковых пил

    МестоМодель
    1.Makita 5008MG, 1800 ВтЦеныОбзор
    2.BOSCH GKS 190, 1400 ВтЦеныОбзор
    3.Makita HS7601, 1200 ВтЦеныОбзор
    4.ЗУБР ПД-65, 1600 Вт серыйЦеныОбзор
    5.ВИХРЬ ДП-160/1200, 1200 Вт оранжевыйЦеныОбзор
    6.Интерскол ДП-190/1600М, 1600 ВтЦеныОбзор
    7.BOSCH GKS 600, 1200 ВтЦеныОбзор
    8.BOSCH PKS 40 2022, 850 ВтЦеныОбзор
    9.Makita HS7601K, 1200 ВтЦеныОбзор
    10.Makita HS7600, 1200 ВтЦеныОбзор

    Оставьте комментарий