Чем отпилить чугунную канализационную трубу

Как разобрать чугунную батарею — чем разбить или разрезать чугунную батарею очень тяжелая целиком не вынесу из квартиры — 22 ответа

В разделе Строительство и Ремонт на вопрос чем разбить или разрезать чугунную батарею очень тяжелая целиком не вынесу из квартиры заданный автором Присосок лучший ответ это самый грамотный вариант—позвонить ребятам, что скупают гаражный хлам и металлоломм.

Ответ от Ўлиана[гуру]У нас такие батареи мастера пилили болгаркой. Разбивать остерегитесь – из батарей такая грязь вытекает, ничем не отмоете.Ответ от Европейский[гуру]если двое вынести не могут, значит четверо справятся.

Пилить/рабивать/раскручивать дома не советую – грязищи много будет.Ответ от Дурость[гуру]чугун пилится с трудом даже большой болгаркой…. раскрутить батарею тоже надо уметь, и инструмент потребуется и сила… разбить батарею в квартире? сомневаюсь. Предложите мужикам на лавочке…

или просто попросите их по соседски вынести.Можно распилить и точилкой для ногтей, только долго…)) ) Кстати можете попробовать напильником точить, а сточенную пыль спускать в унитаз. Так вся батарея в унитаз и уйдет.Да вот вам пример из классиков. Гири между просим делают тоже из чугуна.

Помните, кто гири пилил?

Если уж совсем никак, позовите сантехника из жека, он развинтит. У него есть инструмент.

Ответ от Виталий Щербаков[гуру]Зайди к слесарям которые дом обслуживают, вынесут на ура, они ее потом сами же тебе и продадут, когда новые потекут ;-))Ответ от Ольга Шока[гуру]дворник самое то, за 100 -200 р он и Ленина из мавзолея вынесетОтвет от REM2009[гуру]Читай обьявления местных газет в разделе “Куплю”.

Болгаркой! Или сабельной пилой! Чугун режется точно так же как любая железяка, без проблем!

Ответ от ДЕНИС КРАСНИКОВ[новичек]тебе это надо, что не кому что ли?Ответ от Александр Васильев[гуру]я режу болгаркой – круг мах большой . а можно, позови БОМЖей! им всё какая-то радость.. . кувалдой не бей – неизвестно куда отскочит !

Ответ от Dzen[гуру]Каждое ребро чугунной батареи можно раскрутить. Если нет желания возится, сходите к хорошему соседу и предложите в дар (якобы ему на дачу), если этот вариант не прокатит то задавайте вопрос, “А может есть болгарка? “,если есть то вы спасены, а если нет то не думаю что у вас лишь один сосед.

Удачи в таком нелегком труде, особенно для девушки.Ответ от Михаил Решетняк[гуру]А я бы дал объявление на самовывоз, старые они лучше новыхОтвет от Bell[гуру]денег дворникам и все вынесут, а пилить силы есть?

тогда пилите Шура пилитеОтвет от Ёергей Максимов[гуру]чугун хрупкий, можно молотком разбитьОтвет от Оска[гуру]разбить кувалдой. разрезать болгаркой можно попробовать, но разбить мне кажется шансов больше. а вообще лучше в окно выкинуть когда никого не будет внизу. у меня соседи так уже второе кресло выкидывают ))

Я бы и распилил и вынес и даже остался бы на чашку чая ( кофе).

Ответ от Tonyte[гуру]без сварщика не получится её разрезать…. вобщем, ищите сильного мужчину или мужчину с автогеном…)) воду не забудьте перекрыть…Ответ от Галина русскова (чуркина) GALJ[гуру]а разве она не развинчивается из нутри.

Как разобрать чугунный радиатор отопления, сборка прибора

Как показывает практика, несмотря на использование современных материалов для изготовления радиаторов отопления, чугунные изделия не теряют своего потребителя.

А все потому, что чугун отличается прекрасной теплоотдачей и при этом обладает инерцией отдачи энергии, являясь хорошим накопителем тепла.

Поэтому для многих потребителей при выборе что батарей, что котлов отопления, вернее, встроенных в них теплообменников, изготовление их именно из чугуна является определяющим. По этой же причине многие не спешат заменять старые, послужившие не один десяток лет, системы отопления.

Другими словами, от потенциальной возможности быть разъединенным ни один чугунный радиатор за время своей эксплуатации, которое исчисляется десятками лет, не застрахован, а потому знание правил разборки и сборки этих изделий может пригодиться.

Как разобрать новый чугунный радиатор

Новый радиатор, который служит недолго, редко дает течь, чаще нужда в его разборке возникает при желании добавить (или отбавить, бывает и такое) количество секций.

По какой бы причине не возникла необходимость разборки, батарею, прежде всего, нужно отсоединить от подведенных коммуникаций и снять с держащих ее крюков. Перед тем как это делать, не забудьте слить теплоноситель из системы или перекрыть краны на трубах, если таковые имеются.

Слить воду нужно и из самой батареи, приподняв одну из ее сторон. Ввиду массивности чугунного радиатора, работу лучше делать с помощником. Освобожденное от содержимого изделие укладывается плашмя на предварительно подложенные доски или, скажем, лист ДСП или OSB лицевой стороной вверх.

Теперь нужно открутить футорки (полые гайки с внутренней и наружной резьбой для подсоединения труб к батарее) и заглушки, применив соответствующий по размеру или разводной ключ.

Пришло время отсоединять секцию и для этого понадобится специальный сантехнический радиаторный ключ. В магазинах этот инструмент не встретишь, взять его можно напрокат в специальных сервисах или попросить попользоваться у знакомого сантехника.

Дело в том, что это самодельное приспособление, поэтому двух одинаковых ключей не бывает. Общее в них, это рабочий прямоугольный наконечник с размерами 40х24 мм, который приварен или к длинному (до 70 см) куску металлической арматуры или трубы.

С другой стороны железного прута обычно имеется проушина для вставления в нее какого-либо рычага.

Определившись с резьбой, можно приступать к разборке чугунных радиаторов. Если нужно рассоединить крайние сегменты, нащупать ключом нужную гайку обычно несложно.

Когда же интересует соединение, расположенное ближе к середине батареи, желательно на ключе сделать отметку, соответствующую расстоянию от входного отверстия до нужного сочленения сегментов. Пометить можно мелом, куском скотча или изоленты, намотав в нужном месте.

Теперь необходимо ввести ключ, слегка проворачивая при прохождении ним встречающихся отверстий.

Найдя нужную ниппель-гайку и введя в ее отверстие рабочий наконечник, можно вставлять в проушину с другой стороны ключа какой-либо вороток и пробовать сорвать гайку согласно направлению резьбы.

Прикладываемое усилие может быть ощутимым, поэтому вороток лучше взять покрепче и подлиннее. Если гайка поддалась, прокручивать можно не более, чем на пол-оборота, чтобы не возникло перекоса и напряжения, которое хрупкий чугун не любит.

Теперь такую же процедуру необходимо проделать с другой гайкой, стягивающей интересующие секции.

Откручиваются ниппели поочередно, – один оборот – нижний, один оборот – верхний, и так до полного разъединения секций батареи отопления.

Разборка старой чугунной батареи отопления

Для того, чтобы разобрать видавший виды чугунный радиатор, обычно приходится прилагать большие усилия из-за того, что со временем соединяющие гайки «прикипают», покрываясь приличным слоем всяких налетов и отложений.

Кроме того, коррозия может частично разрушить отверстие в ниппеле, из-за чего радиаторный ключ может оказаться неэффективен.

Поэтому, предусмотрев возможные сложности, нужно приготовить дополнительный инструмент, который может понадобиться:

• паяльная лампа или строительный фен;
• УШМ (болгарка) с кругом по металлу; 
• ножовка по металлу;
• небольшая кувалда.

Производить разборку старой отопительной батареи лучше на улице, положив ее на что-нибудь деревянное.

Перед тем, как приступать к разборке долго служившего радиатора, его желательно хорошенько чугунные батареи промыть проточной водой. Далее можно попытаться сделать все так, как с новым.

Если попытка сорвать стягивающую гайку не увенчается успехом, что вполне вероятно, можно прибегнуть к дополнительным мерам.

• Нагреть интересующее соединение. Для этого лучше использовать паяльную лампу или, хотя бы, строительный фен. Батарею отопления в месте соединения сегментов необходимо хорошенько прогреть по кругу, после чего, не дав остыть, попытаться сорвать гайку. Можно попробовать сделать несколько циклов нагревание-остывание, если с первого раза не удастся. Работая с раскаленным металлом не нужно забывать про меры предосторожности, используя плотные защитные перчатки. Если и после этого процесс не пошел, придется применять более радикальные способы воздействия.
• Распилить место стыка секций. Быстрее это можно сделать с помощью болгарки. Но, при этом нельзя переусердствовать, потому что при подобном достаточно длительном воздействии чугун может дать трещину. Поэтому разрезать нужно с небольшими перерывами, а не за один заход. Если же есть время и желание, это лучше сделать, применив ножовку по металлу.
• Разбить секцию. В случае, когда распиливание не кажется хорошей идеей, а разобрать батарею все-таки нужно, можно не спеша, аккуратно (может отскочить осколок) разбить одну из секций кувалдой, начав с ее середины и постепенно продвигаясь к местам соединений.

Сборка чугунных батарей отопления

Собрать батарею можно в обратном порядке. Перед сборкой перебрать ниппели, проверив качество резьбы и внутреннего отверстия под радиаторный ключ. При необходимости гайки заменить на новые. Также необходимы свежие прокладки, желательно из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности секций в местах соединений желательно зачистить наждачной бумагой, даже если они новые.

Теперь соединяющиеся секции выкладываются друг против друга на ровную поверхность так, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие гайки надевается прокладка, после чего ниппель слегка вкручивается в две противолежащие секции одновременно сначала вверху, затем внизу (или наоборот).

Затягивание гаек также нужно производить попеременно, не допуская перекосов. Вначале ключ проворачивается руками без воротка, – ниппели, если идут по резьбе, должны легко вкручиваться.

Только последние витки гаек при сборке секций чугунных батарей отопления должны оказывать сильное сопротивление, когда нужно применять вороток.

Нормально ли резать чугунную ванну болгаркой?

Очередная авантюрная идея))

Ванна совсем чуть-чуть не проходит по длине в санузел. Можно ли отрезать болгаркой с обеих сторон буквально по 5-7 мм? Как поведет себя эмаль? Подозреваю, что будут сколы, но стык все равно ещё будет обработан и герметиком, и ещё какой нить бортик будет скорее всего будет. Пилится ли вообще чугун болгаркой? Какой диск использовать? Обычный по металлу? Спасибо.

Во, блин !
А, может, лучше стенку немного продолбить?

2Zhuk я бы посоветовал той-же болгаркой прорезать штроб в стене на теже 5-7 мм и вмазать ванну. заодно и вода не будет заливаться. Не пойдет такое решение?

А вообще — пилится все, даже алмаз

Zhuk написал :
Пилится ли вообще чугун болгаркой?
Какой диск использовать?
Обычный по металлу?

Чугун пилится. Обычным диском по металлу. Только эмаль плохо этим диском режется. Как камень. Новую ванну не резал, хотя идея такая была. Старую резал — много черной пыли. Будете резать — закройте ванну, заклейте скотчем. Я бы отрезал не с двух сторон, а с «головы» побольше. В ногах слив-перелив, когда приходилось вмуровывать, потом мучался — не лезет.

стена уже в свежеуложенной плитке)) так что стену пилить не вариант. буду пилить ванну с головы =) думаю, сначала сделать борозду в эмале алмазным диском, а потом чугун диском по металу.

Сосед тоже не расчитл.Положили плитку ,а ванна не влезает. Пропили стену вместе с кафелем.Все потом все равно закрылось уголком.Ничего не видно.

Не Вы первый экспериментатор. Но судя по всему, будете . не последний

только плитку. дешевле выйдет . при резке твердой эмали сеть микротрещин практически на всю поверхность стенки .обеспечена

И при установке ванны сантехника сразу предупредите, —«Через пару лет готовьтесь к замене ванночки.»

почему микротрещины по всей стенке будут? станно. когда мы плитку режем болгаркой, она тоже ВСЯ покрывается сетью микротрещин?

я бы прорезал стену прямо по плитке, но в моем случае это никак не получается. помещение санузла условно 260 на 169. чтоб туда втиснуть ванну 170 см, надо по ВСЕЙ стене сделать для неё такой «рельс»-прорезь. там, где ванна согласен, не видно будет. а в остальном месте??

Zhuk написал :
я бы прорезал стену прямо по плитке, но в моем случае это никак не получается.
помещение санузла условно 260 на 169. чтоб туда втиснуть ванну 170 см, надо по ВСЕЙ стене сделать для неё такой «рельс»-прорезь.

надо конечно промерять по одной стене паз в ширину ванны и на 1см глубину ванна под наклоном заводится в паз, потом опускается

да, но ванна в углу стоять будет! а диск болгарки круглый. значит я и вторую (перпендикулярную) стену задену. а чтоб до угла добраться, надо будет так углубиться, что стена пропилится насквозь. там же шифер под кафелем. налицо разгерметизация.

p.s. я промерял, все было тютелька в тютельку, но потом неожиданно укрепил стену гипсокартоном, и как раз на его толщину помещение стало уже, блин!

а существуют какие нить микроболгарки? )) чтоб в углу аккуратненько выбрать?

и ещё: у меня в ванне 6 дырок: 4 под ручки и две под подголовник. их когда сверлили, там тоже микротрещины?

Источник

Разборка старого радиатора

Вообще, процесс разборки старого чугунного радиатора отопления осуществляется точно так же, как и нового. Но проблема в том, что все соединения со временем покрываются накипью и практически спаиваются друг с другом. Вследствие этого обойтись одним лишь сантехническим радиальным ключом становится просто невозможно.

Кроме того, в работе появляется дополнительный пункт — промывка. Старый радиатор, в любом случае, забит изнутри всякой грязью. Поэтому, если уж вы взялись его усовершенствовать. то необходимо позаботиться об очистке оборудования, это позволит ему работать гораздо дольше и качественнее.

Производить промывку желательно на улице, так вы убережете ванну от повреждений. Процедура осуществляется с помощью обычной проточной воды, ничего сложного в этом нет. А вот дальнейший процесс может весьма озадачить. Если вы обнаружили, что гайки крепко сроднились с радиатором и не желают с ним разлучаться, то можете применить три разных способа для того, чтобы разбить этот союз:

• прикипевшее соединение можно разделить с помощью нагрева. Для этого вам понадобится или паяльная лампа, или строительный фен. Первый вариант гораздо эффективнее в работе, но и второй может дать необходимый результат. С помощью этого вспомогательного оборудования прогрейте необходимое вам место соединения по периметру, а затем сразу попробуйте удалить гайку, не дожидаясь остывания. Если сразу не помогло, повторите ту же процедуру еще несколько раз, после каждого захода снова пытаясь разобраться с проблемой. При этом учтите, что работа с раскаленным металлом очень опасна. не забудьте обезопасить себя с помощью защитной одежды — рукавиц и фартука — и специальных очков;
• если предыдущая процедура не помогла, то придется пытаться решить задачку более радикальным методом — распилом. В качестве инструмента для этого вам понадобится ножовка по металлу или болгарская пила. Болгарка прекрасно справляется с распиливанием металла, но тут снова следует учесть хрупкость чугунной батареи — если пилить одно и то же место слишком долго, то материал может просто растрескаться, и придется выбрасывать весь радиатор. Чтобы подобного не произошло, следует делать пропилы поэтапно, давая батарее немного отдохнуть после каждого захода. А вообще. если у вас есть возможность потратить значительное количество времени и сил, то лучше воспользоваться для распила ножовкой по металлу. Конечно, это гораздо более муторный и долгий процесс, чем в случае с болгаркой. Но зато отсутствует риск повредить радиатор в тех местах, где это вовсе не требуется;
• третий вариант еще более брутален. Если нагрев не помог решить проблему, а распил по каким-то причинам невозможен, то выход один — просто разбить нужную секцию. Это делается с помощью кувалды. Естественно, лупить со всего размаха не стоит, поскольку в этом случае вы останетесь без батареи. Действовать нужно аккуратно и не торопясь, начиная с середины секции и постепенно доходя до места ее соединения с соседней. Как и в случае с паяльной лампой, не забудьте надеть защитные очки — даже при аккуратном разбивании есть риск того, что какой-нибудь из осколков резко отскочит.

Дорогие читатели, теперь вы знаете, как правильно разобрать чугунную батарею, даже если она втрое старше вас и яростно желает сохранить свою целостность. Сборка осуществляется, в общем-то, точно так же, но в обратном порядке.

Даже если радиатор совсем новый, все места соединений перед сборкой необходимо тщательно зачистить с помощью наждачки. А уж в случае со старой батареей это вообще обязательная процедура.

Кроме того, желательно заменить все прокладки. Если до этого стояли резиновые, то замените их на более современные, сделанные из силикона или паронита.

Эти материалы гораздо меньше подвержены деформации и обладают очень большим сроком эксплуатации.

Как вы уже поняли, самое важное в процессе разборки чугунного радиатора отопления — это аккуратность. Хрупкость материала требует исключительно неспешного подхода. Кроме того, не забывайте и о безопасности, которая, как известно, превыше всего. При правильном подходе к процессу ваш чугунный радиатор будет служить долго и качественно. Успехов!

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Сборка печи

По мере твердения фундамента я перешёл к сборке двух половинок ванны в нечто более практичное и функциональное:

1. Вырезал из подготовленного металла лист, который сможет полностью перекрыть собой пол купели;

Резка листового металла болгаркой

1. Проделал ближе к задней стенке будущей конструкции отверстие и приварил к нему полуметровый кусок заготовленной трубы;
2. Одну из половинок резервуара установил на фундамент;

Фото установленной на фундамент половины чугунной ванны

1. Затем нанёс на её края жаростойкий герметик, используя монтажный пистолет, и сверху расположил собранный лист с частью вмонтированного дымохода;

Печка из ванны: распиленная пополам купель с установленным сверху металлическим листом и дымоходной трубой

1. Далее взялся за проделывание отверстия под дымоход во второй половинке чугунной ёмкости. Здесь работа выдалась более тяжёлой, чем аналогичные манипуляции со стальным полотном, поэтому опишу их более подробно:

• Нанёс разметку в соответствие с сечением дымоходной трубы вокруг слива. Конечно же, её нужно отмечать в первую очередь там, где будет проходить дымоход, просто я изначально для большего удобства подстраивал все элементы конструкции так, чтобы эти точки совпали;
• Просверлил по намеченному контуру множество отверстий;
• Аккуратно, снова-таки, не спеша дорезал оставшиеся перемычки болгаркой;
• Края получившегося проёма тщательно обработал напильником, доведя до нужного состояния;

1. Нанёс герметик по периметру листа, закрывающего уже установленную часть печи, и, надев на трубу вторую половину ванны, закрыл ею конструкцию;
2. Верх дымохода нарастил до метровой высоты;
3. Выступающие по периметру бортики, включающие и стальную прослойку промежуточного листа, просверлил с помощью дрели сверлом, диаметр которого равен 10 мм;

Сверление бортиков сложенных друг на друга частей ванны

1. В получившиеся отверстия продел соответствующие им болты, а сверху накрутил на них гайки с шайбами. Крепко затянул каждое соединение;

Тут ванна уже становится похожа на настоящую печь

1. Для нижнего топочного отсека подобрал колосниковую решётку таким образом, чтобы она плотно стала между стенок, и до дна при этом оставалось ещё 150 мм. Если же у вас будут проблемы с объектом подходящего размера, то приварите по бокам металлические уголки;

Установленная колосниковая решётка отделяет поддувальную камеру от топочной

В том состоянии, которое у печи имелось после окончания её сборки, она отдавала слишком много тепловой энергии окружающей среде, выглядела не эстетично и представляла собой несколько шаткую конструкцию. Поэтому я сделал следующее:

1. Замешал раствор из цемента и песка, используя соотношение один к трём. Использовал для этого дрель в тандеме со специальной насадкой в виде венчика;

Замес цементной смеси с помощью дрели и венчика

1. Возвёл сзади и по бокам печи кирпичные стенки. Кирпич обладает низкой теплопроводностью, следовательно, теперь большее количество тепла будет идти вверх к готовящимся блюдам;

Схема печи из ванны, обложенной с трёх сторон кирпичом

1. Для фасада же я выпилил болгаркой фигурные под контуры половинок купели металлические листы. Затем:

• В полотне, предназначенном для нижней топочной части вырезал небольшое отверстие, как раз такое, чтобы в него свободно проходили заготовленные дрова, и установил дверку;
• В полотне, предназначенном для верхней варочной части вырезал своеобразный полумесяц, который закрыл лишь края камеры, а из остальной части сделал две открывающиеся в разные стороны створки;
• Монтаж обоих изделий произвёл с помощью уголков, дрели и болтов.

Готовая чугунная печь с металлическим фасадом

В качестве альтернативы можно и фасадную сторону до уровня варочной камеры обложить кирпичом. Только при этом тогда необходимо вмонтировать в кладку дверки для поддувала и топки. Верхний же отсек тогда закрывается просто большой стальной заслонкой с ручкой.

Графическое изображение варианта печи из ванны, в котором нижняя часть фасада закрывается кирпичной кладкой