Чем пилить фиброцементную плиту • AURAMM.RU

Немного о минетире — нет судьбы кроме той, что мы сами творим — livejournal

Минерит — один из современных материалов, который часто используют для строительства противопожарных перегородок в банях и для установки «буржуек». Но зачастую это делается совсем бездумно — один из таких вариантов как раз пришлось разобрать и переделать совсем недавно.

Как обычно, фотографировать начали уже после того, как все вскрыли и разобрали.Ситуация следующая: банная печь Kastor 16 JK, которая стоит почти в углу средних размеров сауны, топочный канал проведен через стену (размер проема 1*1 м). Стены (боковая и та, что выше проема, защищены экранами из нерж. стали с утеплителем 50 мм), проем в стене сделан из 2-х листов минерита, между которыми негорючая изоляция роквул.

Фиброцементные плиты отделаны искусственным камнем. Печь стоит на листе минерита, под которым к полу прибит металлический лист. Потолочные разделки сделаны правильно, изоляции на трубах 100 мм. Печь топилась раз 10, аккуратно. Казалось бы, все хорошо. Но вот лично меня смутило то, что под печью. Как оказалось, не зря…

Очень хорошо видно темное пятно, над которым стояла печь.

Смола не просто обильно выступила, а закипела. Это говорит о том, что температура была не меньше 100 градусов(этот вывод сделан на основе изучения процессов сушки древесины).

Так выглядит деревянное ограждение, находящееся на расстоянии 25-30 см от печи.

Листы минерита, на которых стояла печь.

Они же с обратной стороны.

Лист минерита, который закрывал проем в стене со стороны сауны. Расстояние от него до печи порядка 60 мм. Следует напомнить, что банные печи Kastor имеют 2 контура: сама печь из 4-6 мм стали и кожуха, который находится на расстоянии 40-50 мм от печи.

От слишком высокой температуры минерит начал разрушаться — по краям стал более хрупким, появились трещины. Не стоит забывать, что фиброцементные плиты рассчитаны на температуру до 150 градусов.

Теперь это выглядит так: печь стоит на плите Skamotec 225 (старое название Superisol), плитка для распределения нагрузки. Проем вокруг топливного канала будет сделан из кирпича.

Керамическая плитка для печей и каминов: преимущества, основные разновидности

Существует немало разновидностей керамической плитки. Так, для ванной комнаты, ступеней, пола используются похожие покрытия. Но для облицовки печей и каминов требуется совершенно иной керамический материал, поскольку речь идет об объектах, эксплуатация которых проходит в условиях высоких температур. Соответственно, облицовочный материал для их отделки обязан соответствовать жестким требованиям:

• возможность эксплуатации в условиях высоких температур;

• высокая прочность;

• устойчивость к механическим воздействиям и царапинам;

• толщина – около 7-8 мм;

• низкопористая структура;

• эстетичный внешний вид.

Лишь некоторые виды кафеля соответствуют всем вышеперечисленным требованиям. Рассмотрим их детальнее:

1. Терракота. Изготавливается на основе глины и является экологически чистым материалом. Она очень прочна – способна выдержать удары, практически не царапается, выдерживает низкие температуры, так что можно смело использовать ее для отделки печей, находящихся в очень холодных помещениях.

2. Майолика. Фактически является терракотой, которая покрыта слоем глазури. Это – старинный материал, который в прежние времена могли позволить себе лишь богатый слой населения. Сейчас же она используется для придания оттенка роскоши любой печи.

3. Клинкер. Является своеобразной альтернативой огнеупорного кирпича. Изготавливается на основе нескольких сортов глины с добавлением шамота и красителей. Смесь прессуют, а готовую плитку обжигают. Материал очень прочен, устойчив к износу и отличается большой палитрой бежевых оттенков.

4. Керамогранит. Довольно сложен по своей структуре: состоит из глиняно-песчаной смеси с добавлением крошки гранита, мрамора, солей металлов, которая прессуется под большим давлением при высокой температуре. Обладает превосходными теплотехническими характеристиками. Кроме того, материал представлен большим разнообразием текстур и цветов, что позволяет успешно использовать его для имитации всевозможных отделочных материалов, в том числе терракоты и клинкера.

Надежный и прочный керамогранит из коллекции Коллиано от бренда Kerama Marazzi – хороший вариант для печей и каминов.

5. Изразцы. Применяются в качестве художественной отделки печей и каминов. Изготавливают изразцы, как и терракоту, из глины, с последующим обжигом. Этот материал хорош в эксплуатации при очень высоких температурах, обладает высокой теплоотдачей, экологически чист. Но при этом и стоимость его немала, что делает его не особо популярным.

И так, давайте разберемся, где применяются эти материалы:

1. Для изготовления коробов каминных топок и печей;

2. Для сооружения защитных кожухов для банных и отопительных печей;

Так в чем же разница, между этими материалами? Какой материал выбрать, друг проПЕЧКИн?  – спросите вы.

Давайте разберемся. И так, начнем с жаростойкого материала Суперизол.

Суперизол – безволоконные плиты, изготовленные из силиката кальция. Плиты из этого материала являются экологически чистыми. Плиты суперизол являются твердым, гладким и пористым материалом. Данные плиты не пропускают тепло, обладают хорошей стойкостью к плесени и обладают высоким показателем сопротивления к угарному газу.

Фиброцементные плиты Фаспан –  жаростойкие плиты, изготовленые из фиброцемента с добавлением специальных наполнителей. Эти плиты обладают твердой структурой, гладкой поверхностью и не пористым материалом. Плиты фаспан, аналогично суперсилу, не пропускают тепло, стойки к плесени и высоким сопротивлением к угарному газу. Но, у данных плит есть небольшие отличия.

 1. Изоляция стен. Суперизол (слева); 2. Изоляция стен. плита Минерит (справа)

Давайте подведем итоги! Чему же отдать предпочтение?

Давайте обратим внимание, на показатель теплопроводности.

Обшивка с облицовкой

Этот вариант практически не отличается от предыдущего, однако, если вы не знаете, чем отделать стену за печкой в парилке так, чтобы сохранить красоту помещения, одновременно создав безопасные условия, то этот вариант несомненно для вас. Выполните защиту стен, использовав жаростойкие декоративные материалы, уложенные на теплоизоляцию.

Отделка вокруг печи в бане может быть выполнена следующими материалами:

• Клинкерная плитка изготавливается из обожжённой глины. Она отличается высокой прочностью, жаростойкостью и долговечностью. Одним из плюсов данного варианта также является богатая цветовая палитра, включающая в себя не только чёрные и белые тона, но и синие или зелёные расцветки;
• Терракотовая плитка также изготавливается из глины, однако она уступает предыдущему варианту по плотности и количеству возможных цветовых решений;
• Талькохлорит – неплохой вариант облицовки для бани, выполненный из горных пород зелёных и сероватых оттенков. Обладает хорошей жаростойкостью и прочностью;
• Изразцы – обычная керамическая плитка, отличающаяся хорошей жаростойкостью и рисунком на своей поверхности;
• Керамогранит – жаростойкая плитка, имитирующая природный камень или дерево.

Плитка не будет рассеивать тепло, защищая стены от возгорания, поэтому крепить прямо на стену её нельзя. Рекомендуем использовать следующую конструкцию:

1. Стена;
2. Зазор для вентиляции;
3. Огнеупорный материал;
4. Плитка (расстояние от плитки до печи должно быть не меньше 15 см).

Такой «пирог» позволит создать надёжную защиту стен от жара, сохранив красоту помещения.

В качестве огнеупорного материала можно использовать один из следующих вариантов:

• Огнеупорный гипсокартон – изготавливается из тех же материалов, что и обычный гипсокартон, однако с применением стекловолокна;
• Минеритовые плиты для бани – абсолютно не подвергается влаге и жару.
• Стекломагниевый лист – плиты, изготовленные из стеклоткани и магнезиального вяжущего. Отлично сдерживает жар, влагу и шум.

Такой вариант отлично защитит вашу баню от возможности возгорания, а также утеплит помещение, сохранив его эстетическую составляющую.

Правильная термозащита в бане или сауне

Во время строительства бани в целом и парного помещения в частности, многие любители и ценители бани задаются вопросами: «Как обезопасить себя в бане?», «Как защитить стены от печи?», «Как сделать пожаробезопасные сауну и баню?», «Из какого материала должна быть выполнена термозащита для бани или сауны?».

Рассмотрим данные вопросы в этой статье и дадим вам несколько рекомендаций и советов.

На рынке есть множество материалов пригодных для задач теплоизоляции горючих материалов от нагреваем элементов банной и отопительной печи и дымоходов. 

Например:

1. Вермикулит – замечательный материал для осуществления теплоизоляционных работ.

Особенность материала: выдерживает высокие температуры; Достаточно хрупкий, крайне боится влаги.

2. Минерит – полезный материал во время изготовления каких-либо конструкций (короб) защищающих от прямого контакта с нагреваемыми элементами, удобный материал для покрытия стен в качестве защиты от печей, котлов, дымоходов.

Особенность: Не боится влаги, удобно кроится режущими инструментами; Выдерживает небольшие температуры 150-1800С.

Фламма

– идентичный материал минериту.

4. Керабланкет – волокнистое полотно, полезен при изоляции горючих деревянных элементов.

Особенность: выдерживает высокие температуры до 14500С; При использовании внутри парного помещения необходимо покрывать дополнительными огнеупорными материалами.

5. БСТВ (базальтовое волокно) —  очень распространенный материал для теплоизоляционных работ.

Особенность: При использовании внутри парного помещения необходимо покрывать дополнительными огнеупорными материалами.

6. Кирпич – универсальный материал для возведения простой термозащиты от печи в бане или сауне.

Особенность: Тяжелый материал; Необходимо сохранять воздушные прослойки между печь и стенкой кирпича, а также между кирпичом и стеной бани из горючих материалов.

В данной статье предлагаем ознакомиться с кирпичом и минеритом или фламма.

Представьте ситуацию, что вы планируете поставить печь в вашу баню в парное отделение или отопительную печь в дом. Для экономии пространства вы хотите поставить ее в угол помещения. Также примем за действительное то, что стены у вас из «дерева» (сруб, каркас, брус, вагонка и т.п.).

Ваша задача возвести угловую конфигурацию термозащиты.

Используя минерит, важно знать, что плита минерит (Фламма) обладает огнеупорными характеристиками, однако она проводит тепло в достаточной степени для понимания того, что просто так закрепить ее на стене нельзя.

Рекомендуется установить минерит к стене, далее с помощью керамических втулок прикрепить к уже прикрепленному минериту второй минерит. За счет керамических втулок создается воздушная прослойка. Также за счет воздушной прослойки будет создаваться конвекция воздуха между плитами. Это позволит плитам охлаждаться во время работы печи.

К примеру, предлагаем ознакомиться с фотографиями, найденными на просторах интернета.

Второй способ, который наиболее часто используем мы, заключается в создании с помощью минерита (фламма), базальтового волокна и металлических профилей «сэндвича». 

Данный способ позволяет в дальнейшем положить на стенку из минерита плитку для декорирования этой площадь.

Базальтовое волокно будет эффективно поглощать тепло исходящее от печи.

Важно чтобы между печью и стенкой минерита сохранялась воздушная прослойка.

В случае, если вы решите делать термозащиту из кирпича, то мы рекомендуем прежде всего убедиться, что пол и фундамент позволяют вам это осуществить, также важным моментом будет соблюдение воздушной прослойки между кирпичом и печью, а также между стеной и кирпичом.

Любопытный факт, необязательно использовать шамотный огнеупорный кирпич. По-нашему мнению, таких запредельных температур возле печи нет и красный кирпич тоже прекрасно справится с задачей при сохранении воздушных прослоек. Хотя использование шамотного кирпича это дело сугубо личное.

Примеры работ с использованием кирпича в качестве термозащиты.

Важно!

Система печи и дымохода является пожароопасной на всем протяжении этой системы. Поэтому вы должны задаваться вопросом изготовления термозащиты в бане, в потолке, на чердаке, на кровле.

Если говорить только о зонах внутри помещения, то мы всегда рекомендуем делать термозащиту от пола до потолка, как вы все это видели на фотографиях.

Если у вас есть вопросы по выбору того или иного материала для бани и сауны, выбора материала для осуществления термозащиты, то предлагаем вам обратиться в магазины «Все Для Бани» в г. Казань, Набережные Челны, Нижнекамск либо позвонить нам по телефонам для консультации.

Применение

Существуют более термоустойчивые вариант минерита – суперизол. Такие плиты могут выдерживать температуру до 1000°С.

Универсальные плиты с обозначением ХД характеризуются влагостойкостью, прочностью, они не боятся температурных колебаний.

Способность задерживать влагу и препятствовать развитию грибковых инфекций плит «Акваблок СП» используется для гидроизоляции в душевых кабинках, бассейнах.

Установка минерита может сопровождаться дополнительной отделкой кафельной плиткой или влагостойкими обоями, а может использоваться как самостоятельный отделочный материал. Имеет много разных цветов окраски.

Применение минерита

Плиты минерит имеют разнообразную цветовую окраску

лицевого покрытия, в том числе декоративного. Это позволяет облагородить фасады реконструируемых объектов, добавить архитектурные детали для презентабельности, обшить фасад возводимых построек.

Мы коротко рассмотрели, что такое минерит. а вот монтаж хоть и прост, но для каждого отдельного случая предусмотрена своя технологическая цепочка. Строго должны соблюдаться все допуски, нормы СНиП, марки и параметры плит, конструктивно грамотно выполнены узлы стыковки и крепления минерита.

Для любителей лёгкого пара должно быть предусмотрено безопасное крепление всех огнеупорных фрагментов (минеритовые плиты). При оформлении фасадов монтаж минерита производится на заблаговременно смонтированный каркас. Нюансов в каждом случае предостаточно, но детально это будет сформулировано в последующих публикациях. Плиты минерит – достойная альтернатива своим собратьям.

Цементно-песчаные плиты используются как гладкая водонепроницаемая основа под дровяными печами, под стеновой плиткой, под напольной плиткой и т. д. Вся прелесть этих конструкций в том, что они на 100% водонепроницаемы. Фиброцементные плиты не портятся и они огнеупорны. И их легко резать, но только если у вас есть правильный инструмент.

Можно, конечно, разрезать фиброцементную плиту циркулярной пилой с абразивным или алмазным диском. Но так будет слишком много пыли и ненужной нагрузки на пилу. А можно разрезать ее ножом, примерно также, как гипсокартон. Разница в том, что вместо ножа для гипсокартона надо использовать специальный нож с карбидным лезвием.

Удобнее всего резать фиброцементную плиту по гладкой стороне. Проведите маркером леску и режьте по ней карбидным ножом несколько раз. Затем поднимите фиброцементную плиту и надавите вдоль прочерченной косильной лески, но только с обратной разрезу стороны.

Сверление: выбираем подходящую насадку

Выбор того чем сверлить керамогранит зависит от конкретной стоящей задачи. Если через будущее отверстие необходимо провести обычный двухжильный кабель, или сетевую витую пару – достаточно и обычного сверла соответствующего размера.

Но иногда возникает потребность в прокладке через плитку, например, водопроводной трубы небольшого диаметра, или пластикового кабель-канала. В любом случае это будет твердосплавное или алмазное сверло по керамограниту, а вот форма его наконечника может быть разной. Тем не менее, существуют и некоторые общие правила сверления:

• Работа должна выполняться мощной дрелью на малых оборотах – это уменьшит и износ сверла, и вероятность повреждения покрытия плитки, а то и ее раскола;
• Сверление всегда выполняется с лицевой стороны керамогранита. При выходе сверла из материала вокруг отверстия неизбежно образовывается скол – и, если он будет с изнанки, это никак не отразится на эстетичности плитки.
• На сверло по керамограниту следует регулярно, а лучше – постоянно, подавать воду для охлаждения;
• Сверление следует выполнять на твердой ровной поверхности, предпочтительно – деревянной, строго перпендикулярно плоскости плитки;
• Нажим не должен быть слишком сильным, иначе плитка может треснуть;
• При диаметре отверстия свыше 6 мм его вначале выполняют (хотя бы на неполную глубину) меньшим сверлом.

В целом, среди всех насадок для сверления столь твердых материалов, наиболее часто применяются следующие (все — с твердосплавным или алмазным наконечником):

Трубчатые сверла – для устройства отверстий увеличенного диаметра;

Алмазная коронка по керамограниту – для особо крупных элементов, например гнезд под электрические или сетевые розетки.

Алмазные коронки для резки твердых материалов

К последней категории относится и плитка из гресса, у нас именуемая керамогранитной. Поэтому одна из важнейших задач, стоящих при подготовке к облицовке пола керамогранитом – это решение вопроса, как просверлить отверстие в керамограните и разрезать плитку на нужные элементы.

Твердость керамогранитной плитки по шкале MOHS, в зависимости от его вида, колеблется от 6 до 8 (у алмаза этот показатель равен 10, у натурального гранита – не выше 6).

Для обработки такой плитки потребуются режущие инструменты из особо прочных материалов – алмаза или, например, победита. Да и «голыми руками», например, обычным стеклорезом, как это иногда делают с керамической плиткой, такую облицовку не возьмешь. Потребуются специальные приспособления.

Термозащита древесины: максимум информации

Поиск записей по тэгам: просто нажмите на интересующую тему!

Очень, очень, очень часто меня спрашивают про термозащиту. Как, что, куда, чем одно отличается от другого. Решил все свои знания о термозащите вписать в этот пост.

Первое, что надо знать, это один единственный принцип, по которому рассчитывается, закупается и монтируется любая термозащита: лучше перебздеть, чем недобздеть.

Поясню: лучше купить термозащиты с запасом, и защитить ей максимальное количество поверхностей, чем положиться на авось, думая, что пронесёт. Не пронесёт.

Даже если год всё нормально, два, три — а на четвёртый рррррррррраз! и вспыхивает типа «само по себе» А «само по себе» не вспыхивает. Вспыхивает от недостатка термозащиты. Или неправильной установки. Или недостаточного количества термозащитного материала. Или от экономии на дымоходе, когда «на сэндвич денег нет, но дымоход нужен». Или по всем причинам сразу

Второе, что надо знать: есть термозащита вредная организмам людским и не вредная.

Одна соответственно не употребляется в жилых помещениях, другая — употребляется

А значит речь поведу о безвредной термозащите.

Третье что надо знать: как и что защищать?

Первое, что защищаем. пол.

формула расчёта: площадь дна печи 10 см по краям. Если печь топится изнутри помещения, то нужен притопочный лист, минимум на растояние полметра от двери печи.

Второе, что защищаем, стены. При расчёте, нужно знать, что излучение от печи и от дымохода (одноконтурного и двухконтурного) обугливает древесину на расстоянии полуметра. А иногда и более. А значит все горючие поверхности стен, рядом с которыми находится печь и дымоход — должны быть изолированы.

Третье что защищаем — проход труб через стены.

1) Внутренность ППУ набивается минватой, керамзитом, но не песком!

Но лучше всего, это обезопасить древесину и изнутри, оббив «внутренности» выреза термозащитой

Четвёртое — проход через кровлю. Фотографий нет, так что просто объясню: вы вырезали отверстие в крыше и вставили модуль дымохода. Все все «деревяшки» на расстоянии 30-40 см от «трубы» желательно обработать пропиткой от огня и оббить термозащитой

Итого в защите нуждаются: Пол стены проход через перекрытие проход через кровлю

Термозащита, насколько я разобрался бывает трёх видов:

1. металлическая
2. каменная
3. фибро-цементная
4. керамическая

Характеристики и состав

Прежде чем говорить о характеристиках изделия, следует разобраться с чем мы имеем дело, а именно, поговорить о составе. От производителя к производителю он может меняться, но суть остается та же. Основным компонентом в составе минерита является цемент.

Его здесь не менее 70%. Остальное занимает целлюлоза, а также специальные добавки. Несмотря на внешний вид и общую прочность изделия, минерит не содержит асбеста. Это значит, что при нагреве не выделяется ни грамма вредных веществ, а также исключено разрушение.

Асбест, как известно, при критических температурах может даже взрываться. В состав всех изделий обязательно входят гидрообизаторы. Это специальные элементы, которые защищают структуру от впитывания влаги, что предотвращает растрескивание в морозы, возможное гниение и другие варианты повреждения.

Теперь, самое время перейти к характеристикам. Давайте перечислим самые важные из них:

• Высокая прочность. Это касается не только воздействия к ударам и внешним повреждениям, но и к воздействию влаги на поверхность при ее высокой степени нагрева, например, в бане, а также устойчивость к перепадам температуры и уровню влажности воздуха. Поверхность и структура в целом, устойчива к уровню влажности, что расширяет область использования даже до эксплуатации на улице.
• Не горит. Производители минерита указывают класс «НГ», что говорит о полной негорючести изделия. Это делает его область применения обширной и не ограничивается только саунами и банями.
• Неизменность под разными влияющими факторами. Как ранее уже было сказано, гидрофобизаторы исключают попадание влаги вовнутрь. Что касается низких/высоких температур, то в промежутке от -100 до 180, структура никак не реагирует, в том числе свойства линейного расширения остаются неизменны. Нестрашна изделию и химически активная среда, из-за чего минерит часто применяют в вопросах отделки промышленных помещений.
• Прочнее с каждым днем. Мы сказали, что 70 процентов материала это цемент. Таким образом, чем больше проходит время со дня производства, тем крепче становится изделие. И так продолжается минимум 50-70 лет, после чего цемент с такой же равномерностью будет терять свои свойства.
• Экологически безопасен. Посудите сами, цемент, песок, целлюлоза и прочие минеральные добавки не могут наносить вред человеку и окружающим. Таким образом, он совершенно безопасен при любых условиях.

Как видите, много характеристик, которые станут важными, основополагающими при выборе. Но, нельзя забывать о хрупкости изделий. Материал очень хрупкий, поэтому перевозить его, складировать и хранить нужно с особой осторожностью.

Это же касается и обработки. Режется мягко, можно использовать ручной или электроинструмент, но для достижения лучшего результата лучше всего применять режущие элементы с мелким зубцом.

Читать еще:

Чтобы масляная краска при хранении не засыхала и чтобы на ней не образовывалась пленка, положите на поверхность краски кру жок из плотной бумаги и’залейте его тонким слоем олифы.

» Полиэтиленовую пленку, укрывающую балкон или теплицу, предо хранит от обрыва ветром бечева, натянутая с обеих сторон с про межутками 10—15 см. «

» Чтобы работать с бетонной смесью было легче, в нее обычно добав ляют глину, но глина снижает прочность смеси. Добавьте в нее ложку стирального порошка из расчета на ведро воды. «

» Чтобы винт, головка которого скрыта за преградой, не вращался вместе с затягиваемой гайкой, нужно накинуть на него несколько витков нитки или тонкой проволоки и слегка натянуть концы. За счет трения винт хорошо удерживается на месте. Концы нити по сле затяжки можно обрезать. «

» Вырезать леток скворечника можно и без коловорота. Достаточно расколоть лицевую сторону доски по центру и вырубить стамеской или топориком полуотверстия необходимого размера, после чего вновь соединить половинки. «

Деревянные пробки для шурупов рассыпаются и выпадают из сте ны. Не торопитесь вырезать новую пробку. Плотно набейте отвер стие в стене капроном от старого чулка. Нагретым докрасна гвоз дем подходящего диаметра выплавьте отверстие для шурупа. Ра сплавившийся капрон превратится в прочную пробку.

» Плотницкий уровень нетрудно превратить в теодолит, снабдив его прицельным устройством из прорези и мушки. «

» Чтобы две полосы линолеума легли встык, удобно воспользоваться самоклеющейся декоративной пленкой, подложив ее,под основу ли нолеума. «

» Чтобы гвоздь шел в нужном направлении и не гнулся при заби вании в глубокое отверстие или паз, следует поместить его внутрь трубки, зафиксировав с помощью мятой бумаги или пластилина. «

Перед тем как долбить отверстие в бетонной стене, закрепите чуть ниже листок бумаги. Пыль и осколки бетона не будут разлетать ся по комнате.

» Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, советуем посту пить так. Возьмите ровную полоску бумаги и наверните ее на трубу по косильной лески отпиливания. Плоскость, проходящая через кром ку бумаги, будет строго перпендикулярна оси трубы. «

» Ворочать бревна или деревянные балки поможет несложное при способление — отрезок мотоциклетной или велосипедной цепи, до полненный крюком с одной стороны и закрепленный к лому хому том с другой стороны. «

» Для того чтобы одному можно было работать двуручной пилой, советуем использовать простой прием: переставить ручку пилы из верхнего положения в нижнее. «

Вырезать кусок шифера необходимого размера можно пилой, но лучше и проще пробить по косильной лески предполагаемого разреза гвоздем дырки с частотой 2—3 см, после чего обломить шифер на опоре.

» Лучший способ приклеить кафель к стене: взять битум, расплавить и капнуть всего четыре капли по углам плитки. Приклеивается на мертво. «

Фасонные отверстия при изготовлении фигурных оконных налични ков удобнее всего выпиливать ножовкой с обточенным полотном.

» Изготовление витражей — дело долгое и нелегкое. Можно сделать быструю имитацию витража. Для этого берут тонкие реечки или прутья лозы, приклеивают к листу стекла, а затем раскрашивают стекло и покрывают его лаком. «

» Если под рукой не оказалось дюбеля, его можно изготовить из куска пластмассовой трубки. Для этого может подойти и корпус шари ковой ручки. Отпилив кусочек нужной длины, сделайте продоль ный надрез, примерно до половины, и дюбель готов. «

» Известно, как трудно навесить дверь, работая в одиночку. Но вот достаточно укоротить нижний штырь на 2—3 мм и работать станет гораздо проще. «

» Очень прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпаклевка получается из бустилата, смешанного с любым порошком — ме лом, гипсом, цементом!, опилками и т. д. «

» Если нужно ввернуть в торец древесно-стружечной плиты шуруп, высверлите отверстие чуть меньше диаметра шурупа, заполните отверстие клеем «Момент» (только не эпоксидным!), через сутки вверните шуруп. Плита не расслаивается. Однако под нагрузку полученное соединение можно ставить только через сутки. «

» Закреплять портреты, фотографии, картины в деревянные рамки со стеклом удобнее не гвоздиками, а с помощью канцелярских кно пок, согнутых под прямым углом. Кнопки мягко вдавливают отверт кой. По сравнению с гвоздями опасность расколоть тонкие рамки сводится до минимума. «

» Завернуть шуруп в твердые породы дерева не так-то просто. Если наколоть шилом отверстие для шурупа, а сам шуруп обильно на тереть мылом, то после такой операции работа пойдет как по маслу. «

В целях экономии времени кромку обоев можно обрезать острым ножом, не разворачивая рулона. Для этого надо предварительно выровнять торец рулона и простым карандашом обвести снаружи границу Кромки. Работая ножом, рулон необходимо постепенно поворачивать в направлении свертывания.

Для переноски в домашних условиях больших листов фанеры, стек ла или тонкого железа удобно пользоваться проволочным держа телем с тремя крючками внизу и ручкой вверху.

ЕСЛИ требуется распилить вдаль круглую палку, эту работу удоб нее всего выполнить с помощью шаблона. Он изготавливается из металлической трубки с пазом посередине. Диаметр выбирается таким, чтобы шаблон свободно скользил по палке.

Работать ножовкой станет лучше я легче, если в средней ее части увелн^н’тЪ на 1/3 высоту зубьев.

Если на переднюю часть станка лучковой пилы прикрепить груз весом примерно килограмм, то работать станет легче. Груз нужно делать съемным, чтобы пилой можно било выполнять и другие работы.

» Покрытие, напоминающее восковое, можно получить, окрасив по верхность разведенным клеем ПВА. Чтобы получить нужный цвет, нужно развести клей водой, подкрашенной акварелью. «

» Сделать чехол на лезвие топора— проще простого. Берется кусок. резиновой трубки, разрезается вдоль и надевается на лезвие. От соскакивания ее предохраняет кольцо, вырезанное из старой авто мобильной камеры. «

» Обойтись без струбцин при склеивании деревянных рам поможет бельевой шнур. Следует надеть четыре короткие петли на углы рамы и двумя длинными стянуть рамы по диагонали. Углы регу лируются с помощью палок, которыми скручиваются средние петли. «

Фиброцементная плита в парной бани

» Как заставить замолчать скрипящую половицу? Между половица ми нужно просверлить отверстие под углом 45° диаметром 6—8 мм, забить в него деревянный штифт, смазанный столярным клеем, сре зать стамеской выступающий конец и зашпаклевать поверхность пола. «

» Чтобы облегчить циклевку пола, покрытого лаком или краской, прогладьте его утюгом через влажную тряпку — и работать ста нет легче. «

» Небольшое загнивание на древесине можно ликвидировать так: пораженную древесину удаляют от здорового слоя, а затем пропи тывают 10-процентным раствором формалина. После высыхания участок зашпаклевывают и закрашивают. «

» Дверные петли не будут скрипеть, если их вовремя смазывать — это давно известное правило. Но можно обойтись и без смазки. Для этого необходимо изготовить шайбу из полиэтиленовой пробки и надеть ее на штырь петли. «

» Вышедшую из строя дверную защелку из-за поломки пружины мож но отремонтировать так: роль пружиш с успехом выполнит отре зок резиновой трубки диаметром 15 мм или кусок эластичной ре зины, установленной между ригелем и корпусам защелки. «

Предлагаем простое приспособление для фиксации оконной рамы в открытом положении: деревянная или пластмассовая пластинка, в которой просверлен ряд отверстий под шпингалет. Пластинка кре пится к оконной коробке шурупом.

» Вырезать в листовом материале большое отверстие можно про стым способом: зажать в тиски гвоздь (он будет служить осью) и обломок сверла (это будет резец). Окружность прорезают вра щением листа вокруг оси. «

Часть#49 как крепить минерит в бане

» Пилить волнистый асбоцемелтный лист под углом к направлению волны очень трудно. Для облегчения работы советуем смачивать лист водой с помощью мокрых тряпок, наложенных с двух сто рон по косильной лески разреза. Намокший асбоцемент становится значитель но мягче. «

» Чтобы масляная краска при хранении не засыхала и чтобы на ней не образовывалась пленка, положите на поверхность краски кру жок из плотной бумаги и’залейте его тонким слоем олифы. «

» Полиэтиленовую пленку, укрывающую балкон или теплицу, предо хранит от обрыва ветром бечева, натянутая с обеих сторон с про межутками 10—15 см. «

» Чтобы работать с бетонной смесью было легче, в нее обычно добав ляют глину, но глина снижает прочность смеси. Добавьте в нее ложку стирального порошка из расчета на ведро воды. «

» Вырезать леток скворечника можно и без коловорота. Достаточно расколоть лицевую сторону доски по центру и вырубить стамеской или топориком полуотверстия необходимого размера, после чего вновь соединить половинки. «

» Плотницкий уровень нетрудно превратить в теодолит, снабдив его прицельным устройством из прорези и мушки. «

» Чтобы две полосы линолеума легли встык, удобно воспользоваться самоклеющейся декоративной пленкой, подложив ее,под основу ли нолеума. «

» Чтобы гвоздь шел в нужном направлении и не гнулся при заби вании в глубокое отверстие или паз, следует поместить его внутрь трубки, зафиксировав с помощью мятой бумаги или пластилина. «

» Перед тем как долбить отверстие в бетонной стене, закрепите чуть ниже листок бумаги. Пыль и осколки бетона не будут разлетать ся по комнате. «

» Ворочать бревна или деревянные балки поможет несложное при способление — отрезок мотоциклетной или велосипедной цепи, до полненный крюком с одной стороны и закрепленный к лому хому том с другой стороны. «

Тест материала минерит для экранирования вокруг печи в бане

» Для того чтобы одному можно было работать двуручной пилой, советуем использовать простой прием: переставить ручку пилы из верхнего положения в нижнее. «

» Вырезать кусок шифера необходимого размера можно пилой, но лучше и проще пробить по косильной лески предполагаемого разреза гвоздем дырки с частотой 2—3 см, после чего обломить шифер на опоре. «