Как выбрать ножовку по дереву: выбираем ручную пилу правильно
В арсенале домашнего мастера всегда найдется функциональная и удобная в работе дисковая электропила. Но бывают ситуации, когда требуется отпилить деталь и выполнить небольшой объем работ по дереву, а разворачивать и подключать агрегат нет времени или желания. В этих случаях отлично спасает ручная ножовка. Но как выбрать ручную ножовку по дереву, чтобы она была удобна в работе и с легкостью «перегрызала» любые породы древесины, рассмотрим более подробно.
Пила по праву считается родоначальницей большого семейства ручных инструментов. С момента создания из железа первого вида орудия пила претерпела множество изменений, успев обзавестись многочисленными «сестрами», способными выполнять десятки работ.
Ручные пилы по дереву различаются между собой по многим параметрам: размером полотна, маркой стали, формой зубьев, конструкцией рукоятки. Остановимся на каждом параметре более подробно.
Основной деталью инструмента является ножовочное полотно. Первое, на что стоит обращать внимание при выборе изделия – длина полотна. От этого параметра во многом зависят возможности его применения. В тоже время, чем длиннее полотно, тем оно больше пружинит, что также усложняет процесс особенно при работе с твердыми породами древесины, таких как ясень, клен или дуб.
Для распиловки небольших элементов типа плинтуса, брусков или узких реек можно обойтись ножовкой с длиной полотна в 25-30 см. Планируя задействовать инструмент при выполнении более серьезных строительных работ, выбирайте изделие с полотном в 45-50 см.
При определении длины ножовочного полотна руководствуйтесь правилом, чтобы длина пилы превышала диаметр обрабатываемых элементов в 2 раза. При несоблюдении этой рекомендации вы только усложните себе работу. Зубья короткой ножовки будут заедать внутри древесины, и чтобы продвигать инструмент для освобождения от опилок каждый придется прилагать немало усилий. Некомфортная работа будет вызывать преждевременную усталость.
Традиционно ширина полотна изделия варьируется в диапазоне 10-20 см. Модели с более узким полотном по техническим причинам не допускаются, поскольку выходят из строя при малейшем изгибе. Но стоит учитывать, что слишком широкие полотна неудобны для ручной работы.
Для ножовок применяется инструментальная легированная сталь с высоким содержанием кремния и углерода марок:
- 65Г, 60 С2А;
- 8 ХФ, 9 ХФ, 9 ХС;
- У7, У7А, У8, У8А, У8Г, У8ГА, У9А, У10
Закалка металла осуществляется за счет воздействия на него переменного магнитного поля, при котором появляется электрический ток высокой частоты. Распространяясь по поверхности, он нагревает поверхностный слой металла, который после охлаждения закаляется.
Стандартным параметром считается твердость металла в 45 HRС, но все же предпочтительнее выбирать изделия, твердость полотна которых составляет 55-60 HRС. Ножовка с полотном высокой твердости будет иметь достаточную гибкость, но при этом высокую устойчивость зубьев. При внешнем осмотре такой инструмент можно определить по темноватому оттенку заточенных зубьев.
Определяющим показателем производительности работы инструмента и точности распила древесины выступает размер зубьев.
Точность распиловки определяется показателем «TPI»- количеством зубьев на дюйм.
Между этими техническими параметрами существует обратная зависимость:
- полотна с крупными зубьями задают высокую скорость работ, но спил при этом получается грубым и неаккуратным;
- ножовки с мелкими зубьями гарантируют чистый и точный срез, но при относительно низкой скорости работы.
При определении необходимого размера зубьев следует ориентироваться на вид обрабатываемого материала. Например, для работы с ДСП, где требуется высокая точность среза, выбирайте инструмент с высоким показателем «TPI» 7-9, а для распиловки бревен и работ в саду, где чистота реза не так существенна – «TPI» 3-6.
Если же сравнивать каленый и обычный зуб, то разница заключается в том, что в первом варианте при условии бытового применения изделие долго не тупится. Но ножовку с закаленным зубом затачивать повторно уже нельзя. Когда она станет плохо пилить, ее придется просто выбросить.
Обычный зуб поддается заточке. Периодически выполнять ее можно с помощью специального напильника, имеющего маркировку ДТП (для подточки пил). Чтобы заточить полотно, достаточно выполнить несколько движений по каждому зубу.
В зависимости от применяемого вида зубьев выделяют три типа ручных ножовок:
- Для продольного пиления. Изделия оборудованы зубьями в виде косоугольного треугольника и внешне похожи на крючки. Инструмент позволяет выполнять распиловку древесины вдоль волокон. Такие пилы имеют заточку с двух сторон зуба, благодаря чему способны резать как при прохождении вперед, так и в обратном направлении.
- Для поперечного пиления. Зубья инструментов выполнены в форме равнобедренных треугольников. Подобная конструкция позволяет легко распиливать материал как при проведении режущей кромки вперед, так и в обратном направлении. Но такой тип зуба подходит только для работы с сухими заготовками, но не свежей древесиной.
- Для смешанного пиления. Изделия имеют комбинированный состав, в котором треугольные кромки сочетаются со слегка вытянутыми полукруглыми зазубринами. Такое решение позволяет при движении руки вперед полукруглым зубьям выполнять направляющий рез, а при возврате – треугольным расширять канал, выводя из него стружку и опилки.
Некоторые типы современных инструментов оснащены зубьями, которые выполнены в форме трапеции. Такое решение позволяет сделать полотно более прочным и износоустойчивым.
Но стоит учитывать, что заточить такое полотно весьма проблематично, поскольку трапециевидным зубьям трудно придать желаемую форму. Это существенно сокращает срок службы изделия, по истечении которого приходится менять полотно или приобретать новый инструмент.
Нередко на рынке можно встретить и модернизированный вид ножовок.
Ручные пилы модернизированного типа эффективны для резки сырой древесины. Мокрая щепа через промежутки между зубьями в процессе распила легко выходит из пропила, не затрудняя движение инструмента.
Маленькая узкая пила представляет собой конструкцию, которая состоит из прямолинейного плоского полотна и рукояти. Ею выполняют тонкие работы: сквозные пропилы, выпиливают криволинейные детали.
При изготовлении узких моделей производители устанавливают полотна с треугольными двухсторонними зубьями, либо с параллельной заточкой. Недостатком инструмента является то, что при нажиме в процессе работы полотно способно отклоняться от заданного направления.
Стандартная ручная пила может быть оснащена любым типом зубьев и зачастую комплектуется сменными полотнами различного типа и исполнения.
Но несмотря на заявленную универсальность их применения, пилы этого тиа не желательно использовать при изготовлении мебели.
Как узкие, так и обычные пилы при увеличении жесткости обрабатываемого материала склонны к изгибам. В этих случаях эффективно применять полотна, оснащенные обушком, который выступает своего рода ребром жесткости.
Наличие обушка не позволяет пиле делать разрез глубины больше, нежели ширина полотна, поскольку он препятствует прохождению режущего полотна дальше в дерево.
Пилы лучкового типа представляют собой более громоздкие устройства, выступающее аналогом электролобзика.
Благодаря основательности конструкции и резьбовым соединениям рукояток пилы лучкового типа способны с легкостью преодолевать сучки, выполняя распил по радиусам и криволинейным лекалам.
В зависимости от предназначения и конструктивного решения пилы могут быть:
- размашные – для продольной резки;
- поперечные – для распиловки заготовок поперек древесного волокна;
- выкружные – для прорезания отверстий, выполнения закруглений и фигурной распиловки;
- шиповые – для нарезки соединительных шипов, а также выпиливания на заготовке простых геометрических фигур.
Только ножовкой лучкового типа можно раскроить материал вдоль и поперек, напилив заготовки со сложными линиями и выполнив при этом работу в одиночку без привлечения помощника.
Порядок действий, как выбрать ручную ножовку по дереву, довольно прост:
- Определите цель, для какой будет использован инструмент. Для столярных работ выбирайте изделия с мелкими зубьями, обеспечивающие высокую точность распиловки, для плотницких – полотна с крупными зубьями.
- Частота применения. Если ручная пила будет использоваться только для разовых работ, выбирайте инструмент с калеными зубьями. Ресурс эксплуатации этого типа изделий довольно большой. Кроме того, вам не придется в процессе эксплуатации беспокоиться о заточке и разводе зубьев.
- Равномерность полотна. Осматривая инструмент, попробуйте осторожно согнуть полотно, задав угол в 30-45°, а затем отпустите его. Повторно осмотрите полотно: малейшие отклонения в точке сгиба даже в пределах 2 мм указывают на низкое качество металла.
- Стоимость изделия. Как и при выборе других инструментов, учитывайте, что качественные модели ведущих брендов всегда на порядок дороже ширпотреба. Эта переплата выступает своего рода гарантией износостойкости и долговечности пилы. Но для разовых работ нет смысла тратиться на дорогой инструмент.
Обычные рукоятки делают из пластмассы. Сборные пластмассовые ручки, выполненные из двух половинок, не обладают достаточной жесткостью. Намного удобнее работать с инструментом, имеющего цельнолитую рукоятку, которая оснащена прорезиненой подложкой для пальцев. Наличие резиновой вставки позволяет делать более плотный хват, предупреждая образование мозолей на ладони.
В продаже встречаются изделия со стандартными и перекидными ручками. Второй вариант удобен тем, что позволяет при необходимости заменить изношенное полотно на новое.
Учитывайте и то, что далеко не все ручные пилы поступают в продажу уже заточенными. А от этой, казалось бы, мелочи во многом зависит то, насколько скоро вы сможете приступить к работе.
Фирм, изготавливающих ножовки, на рынке представлено множество. Судя по отзывам, хорошо себе зарекомендовали: ножовка «Зубр» отечественного производства, Gross Piranha совместного германо-китайского сотрудничества, Irwin Xpert производства США. Они славятся достойным качеством при невысокой цене, которая варьируется в пределах 10-20 у.е.
Напоследок предлагаем вам посмотреть видео с советами по выбору:
Как измерить и разрезать ткань по идеально прямым линиям и квадратам
Хотите присоединиться к творческой команде Make It and Love It ?? Узнайте, как вы можете прямо здесь поделиться своими проектными идеями с читателями со всего мира.Больше информации ЗДЕСЬ. -Эшли
. . . . .
Практически каждый ваш проект, связанный с тканью (, идет ли речь о шитье или нет, ), требует, чтобы вы нашли хотя бы одну прямую кромку… .. и затем вы можете двигаться дальше оттуда. Я думаю, что найти эту первую прямую кромку иногда бывает непросто, поэтому я получаю об этом электронные письма. Фактически, я получаю этот вопрос годами и, кажется, всегда забываю поделиться тем, что делаю.
Но позвольте вам сказать — ткань не так уж и страшна.Как только вы поймете, как найти эту первую прямую кромку, вы сможете делать совершенно прямые разрезы ткани оттуда.
И ничего из этого не будет сделано с помощью дискового ножа. Хотя вы можете использовать его, если хотите. Но я РЕДКО использую один (, если я не выстегиваю… .aaaaand, я не очень много стегаю ), потому что, если он мне нужен только для нескольких разрезов, вытаскивать коврик, резак, прямой кромка и т. д. И большинство вещей не обязательно должны быть абсолютно идеальными во всех углах и измерениях, как это делает квилтинг.
Просто помните, что ровная и точная резка сделает процесс вашего проекта намного более плавным. И будет задействовано намного МЕНЬШЕ выдергивания волос! Так что… ..не торопитесь через резку, сделайте это правильно в ПЕРВЫЙ раз!
Хорошо, давайте перейдем к этому…
ШАГ 1: Стирка и утюжка ткани
- Действительно хорошая привычка — стирать ткань сразу после того, как вы ее купили.У меня, однако, нет этой привычки… но хотелось бы. Потому что, когда приходит время что-то разрезать, а оно еще не было вымыто, я немного корректирую свои размеры и тому подобное, зная, что оно может немного сесть. Но для достижения наилучших результатов — всегда Вымойте и сушите перед началом любого проекта! (Подробнее о стирке тканей ЗДЕСЬ.)
- Перед измерением ткани, для которой требуются точные размеры, ВСЕГДА гладьте ее ровно. Это разглаживает складки и позволяет ткани ровно прилегать к своему фактическому размеру.
На самом деле, всегда имейте под рукой утюг во время шитья … так важно сшить вещи плоско после того, как вы их сшили!
ШАГ 2: Плоская рабочая поверхность
- При резке ткани всегда используйте твердую плоскую поверхность. Если вы хотите, чтобы эти линии оставались ровными и плоскими, очень важно использовать твердую поверхность, а НЕ на ковровом покрытии или на кровати. Мля.
- Если вы режете на столе, убедитесь, что все края ткани также находятся на столе.Если ткань свисает с края, она, скорее всего, потянет ткань и создаст неровные линии, о которых вы даже не подозреваете.
ШАГ 3: Хорошие ножницы SHARP
- Давайте поговорим о ножницах. Они имеют огромное значение. Я пользовался разными ножницами, и да, я купил некоторые ножницы, потому что они были намного дешевле. И сначала они были потрясающими. Но через несколько месяцев они затупляются, на лезвии появляются зазубрины и т.
Д. Это так неприятно. - Мои очень ЛЮБИМЫЕ ножницы на все времена … Ginghers. Руки вниз. И я отрезал мили ткани. Эти 8-дюймовые портновские имитаторы Knife Edge — мой абсолютный ЛЮБИМЫЙ! Я использовал легкие Ginghers, и они мне не нравятся. Режут как масло. И делайте абсолютно точные линии. Кроме того, их можно затачивать, если они затупятся. ( И да, у меня две пары, потому что я потерял одну, купил другую, а потом нашел первую. Конечно. Ха. )
ШАГ 4: Найдите свой Straight Edge
ШАГ 5: Выравнивание угла (угол 90 градусов)
- Мой любимый метод создания красивого среза под углом 90 градусов на моей ткани — совместить его с идеально квадратным углом стола.Или встречный уголок. ОДНАКО убедитесь, что это действительно угол в 90 градусов. Вы всегда можете быть уверены, что плотник был точен.
- Затем выровняйте прямую кромку из ШАГА 4 по нижнему краю стола. ( Я оставил кромку свисающей с этого края ткани здесь и далее, как ссылка на эти изображения. )
- Теперь посмотрите, как выглядит левая сторона ткани, и посмотрите, точно ли совпадает с левый край стола, или если он слегка наклонен наружу или внутрь.Не знаю, можете ли вы сказать, но моя ткань немного наклоняется влево, когда вы поднимаетесь на ткань выше. Подрежьте его ножницами, пока ткань не совпадет с краем стола.
ШАГ 6: Вырезание квадрата или прямоугольника
- Теперь, когда у вас есть красивый угол в 90 градусов и ДВА прямых края, вы можете начать измерять квадрат или прямоугольник любого размера, который вам нужен…..и начать резку. Положите ткань перед собой, отмерьте от одного из прямых краев необходимое количество ткани и начните резать.
- Например, я хотел сделать 14-дюймовый квадрат… поэтому я поместил конец линейки вплотную к правому краю (который уже является прямым) и отмерил 14 дюймов до левого края. Я сделал небольшой надрез прямо там, где стрелка указывает внизу.
- Затем сдвиньте линейку на несколько дюймов вверх, убедившись, что подоконник выровнен с краем ткани (правый край в моем случае), а затем снова отмерьте то же количество (14 дюймов в мое дело)….а затем продолжайте резку, пока не достигнете своего размера.
- Теперь у вас есть 3 стороны. Еще один.
- Поверните ткань на эту 4-ю сторону и измерьте так же, как вы делали выше. В моем примере ниже я отмерил 14 дюймов от левого края ткани, а затем сделал разрез по маленькой стрелке внизу.
- Переместите линейку вверх и продолжайте измерение и резку, как и раньше, следя за тем, чтобы отрезать прямо в направлении нужного вам размера на линейке.
- Продолжайте резку, пока не достигнете вершины.
- Использование линейки — это метод, который я использовал чаще всего и, кажется, мне больше всего подходит. Однако, если я разрезаю ткань большой длины, иногда я использую этот ярлык. ( Но если ваша ткань эластичная, не делайте этого….это сбрасывает ваши мерки, потому что ткань, скорее всего, растянется. )
- После того, как вы сделали несколько разрезов вдоль ткани, вы можете сложить ее и сохранить два края даже вдоль уже обрезанной стороны (левая сторона в моем случае), а затем использовать сложенную ткань в качестве направляющая для обрезки противоположного края ткани (в моем случае правая сторона).
ШАГ 7: Проверка точности
- Отличный способ проверить себя и убедиться, что вы разрезаете ровные линии, — это сложить ткань пополам и убедиться, что ширина вдоль одного конца соответствует ширине такой же ширины, как и другой конец.
- Затем сложите его в противоположном направлении и проверьте другую ширину.
- Если нет, при необходимости повторно измерьте / отрегулируйте / отрегулируйте.
- Если вы разрезаете квадрат и вам нужен идеальный квадрат, сложите его пополам по диагонали, чтобы проверить углы.
- Выровняйте края и убедитесь, что они ровные… и что углы сложены пополам.
ШАГ 8: Без селважа.. . Сделайте свою первую прямую кромку
- Иногда у вас будет ткань, у которой нет прямой кромки для начала (например, кромка кромки, которую я объяснил выше).
- Ткань состоит из тканых нитей, которые проходят вертикально и горизонтально, что называется текстурой ткани.
Итак, если вы можете найти точное зерно, вы можете использовать его в качестве ориентира для создания прямой кромки. (Подробнее о структуре и структуре ткани ЗДЕСЬ.) - Итак, если вы сделаете разрез вдоль одной стороны ткани, примерно в одном дюйме от края…
- … а затем потяните ткань на части и разорвите ее, он разорвется прямо по линии волокон.( Я знаю, что мой рвется точно параллельно краю… .. но это потому, что это уже была прямая линия. НО, это показывает мне, что исходная линия на самом деле была прямой. )
- Если вы посмотрите однако при этом ткань немного растягивается и края растягиваются в виде ряби.
- Вы не хотите использовать это как линейку, на которой вы основываете все остальное … потому что, ну, это неровная поверхность.
И все! Красивый ровный край ткани не такой уж и жесткий !!!
А теперь режь! 🙂
-Эшли
. . . . .
Нужны еще несколько советов по шитью?
Посмотрите это БЫСТРОЕ ВИДЕО, все о Bias Tape!
Ознакомьтесь с этим сообщением о 101 термине шитья… ..отлично для новичков и хороший обзор для остальных!
Или вы всегда слишком нервничали, когда устанавливали базовую молнию ? Что ж, сделайте глубокий вдох … потому что я поделюсь с вами ПРОСТОЙ!
Или, может быть, вы хотели бы увидеть, насколько просто создать потайной шов на швейной машине .Серьезно, вам это понравится!
Или, просто для удовольствия, вот краткое ВИДЕО-руководство по манжетам для мороженого!
Сохранить
Сохранить
Спасибо, что ознакомились с моей статьей «Как обрезать ткань ИДЕАЛЬНО ПРЯМО… и выровнять ее»! почтовый.
Способы и технологии распила
Существует несколько способов получения изделий, от которых зависит качество пиломатериалов и сферы строительства, где доски можно использовать.
Методы распиловки:
- Радиальный, линия реза проходит по радиусу годичных колец. Доски получаются наиболее прочными на излом, но осуществить такую резку в домашних условиях проблематично, так как потребуется несколько раз переворачивать и фиксировать заготовку.
- Тангенциальный распил проводят по касательной к годичным кольцам. Полученные доски имеют явно выраженный рисунок, но при сушке часто теряют правильную форму, сворачиваются по оси. При эксплуатации не выдерживают больших нагрузок.
- Параллельно-образующий проводят вдоль волокон, метод наиболее часто применяют при самостоятельном распиле, так как он наименее трудозатратный.
Существует несколько технологий распила в зависимости от используемого оборудования:
- в развал — бревно распиливается несколько раз по всей длине, каждый новый рез проводится параллельно предыдущему;
- с брусовкой — от бревна поочерёдно с 4-х сторон отпиливают горбыль и доски, кроме них способ позволяет получить брус из средней части;
- сегментный, с боков отпиливают части брёвна, такого размера, чтобы получился брус, далее отрезанные сегменты распускают на узкие доски;
- секторный способ аналогичен сегментному, но первоначально от бревна отделяют секторы.
Конкретную технологию и последовательность распила выбирают в зависимости от строения брёвен.