Керамический бордюр для ванной: чем резать, как крепить и на что клеить

Керамический бордюр для ванной: чем резать, как крепить и на что клеить

Как крепить и на что клеить

Обратите внимание! Провести монтаж бордюров можно как поверх уже установленной плитки, так и до её укладки.

Монтаж под плитку
Монтаж под плитку

Пошаговая инструкция по установке керамических бордюров под плитку:

  1. Стены и ванна очищаются от грязи, обезжириваются и вытираются;
  2. Делается разметка, по которой будут укладываться керамические бордюры;
  3. После того как всё высохло, в стык с помощью пистолета укладывается силиконовый герметик. Шпателем его выравнивают и заделывают оставшиеся мелкие щели;
  4. Для приклеивания керамических бордюров применяется клей, который устойчив к плесени и грибкам. Разводить его следует по инструкции производителя;
  5. Укладку керамических плинтусов начинают с угла. Их подгоняют как можно ближе друг к другу, чтобы стык был минимальным. Клей наносится на тыльную сторону бордюра шпателем. После монтажа сразу же удаляется выступающий раствор;
  6. Чтобы бордюры сидели плотнее к стене и друг к другу, их аккуратно простукивают резиновой киянкой;
  7. Между плинтусами ставится такой же пластиковый крестик, который будет использоваться при укладке плитки;
  8. После монтажа плитки и бордюров, все швы затираются одним и тем же раствором.
Установка на плитку
Установка на плитку

Руководство по монтажу керамических бордюров на плитку:

  1. Очищается стена и ванна и обезжириваются;
  2. Как только всё высохло, стык между стеной и ванной заделывается силиконом;
  3. На плитку крепить бордюры рекомендуется с помощью жидких гвоздей. Наносят клеящий состав на тыльную сторону плинтуса, затем плотно прижимают к стене;
  4. На края устанавливаются торцевые заглушки;
  5. После монтажа бордюров, стыки обрабатывается прозрачным силиконовым герметиком.

Обратите внимание! Перед заполнением стыка герметиком, ванну и плитку на стене следует заклеить малярным скотчем, так как удалить герметик позже будет сложнее.

Вариант #1 — установка поддона из акрила

Дело в том, что акриловые поддоны для душевых кабин продаются в готовом виде, поэтому установить их не составляет труда.

Главное внимание нужно обратить на выравнивание уровня конструкции и герметичное подсоединение к сливной трубе.

Выбор формы и габаритов акрилового поддона для душа зависит от размеров помещения

Важно! Для оборудования поддона специальные инструменты не требуются, пригодятся только те, которые есть в любом доме: молоток, лобзик, отвертка, пассатижи, разводной ключ.

Этапы установки акриловой конструкции:

    Монтаж ножек. Они обычно идут в комплекте, но иногда поддон продается уже в собранном виде, на ножках.

Кроме регулировки ножек, на данном этапе монтажа в отверстии следует зафиксировать слив и прикрепить к нему сифон – для защиты от канализационных запахов

    Регулировка ножек. Для этого используют разводной ключ.

Идеально ровный пол – большая редкость, поэтому и существует возможность отрегулировать длину подпорок так, чтобы дно находилось горизонтально, а вода в дальнейшем не скапливалась в каком-нибудь углу

  • Подсоединение сифона к сливной отводящей трубе.

Монтаж декоративных панелей, закрывающих низ конструкции по периметру. Чтобы создать дополнительную герметичность, стыки с панелями и места соединений со стенами и полом промазывают специальным сантехническим герметиком на силиконовой основе (с добавками против плесени).

Инструкция и схема, которые идут в комплекте с акриловыми поддонами, помогут не ошибиться в расчетах

Для проверки правильности монтажа достаточно просто встать на конструкцию сверху. Прогибы и резкий треск – признак неверной установки. Многие изделия, особенно китайского производства, не выдерживают большого веса и прогибаются, поэтому часто используют душевые кабины с усиленным поддоном.

Таким же образом устанавливают душевые кабины со стальным поддоном, который отличается недорогой стоимостью, но считается довольно «шумным».

Стальной поддон для душа — бюджетный вариант, подходящий для душа в доме, бане или на дачном участке

Важно! Для устранения громкого шума от льющейся воды традиционно используют монтажную пену, залитую под дно поддона.

Керамический бордюр для ванной: чем резать, как крепить и на что клеить

Виды и характеристики

Самоклеящийся силиконовый плинтус – полимерный материал. Монтаж этого элемента самый простой, а себестоимость отделки самая низкая. Самоклеящийся «Суперплинтус» отлично справляется с заделкой стыков. Бордюр продлевает срок службы других отделочных материалов ванной и добавляет помещению опрятности.

Самоклеящийся рулонный плинтус доступен к установке любым человеком, особой специализации для этого не требуется. Однако во избежание неприятных сюрпризов в виде отпавшей отделки в дальнейшем нужно выбирать качественную продукцию.

В продаже бордюрную ленту можно встретить в виде рулонной ленты разной ширины. Подбирается самоклеящийся плинтус индивидуально. Бордюр обеспечит надежность защиты при выборе правильной ширины. Простая технология монтажа заставляет пользователей чаще обращать внимание на этот вид изделий. Кроме того, самоклеящийся уголок отлично герметизирует углы ванной.

Часто его выбирают как дополнительный элемент, так как он образует внутренний угол, а поверх устанавливается пластиковая панель. Однако современные самоклеящиеся ленты включают покрытие поливинилхлорид. Данный материал еще называется винилом. Основные характеристики материала – высокая прочность и эластичность.

На ощупь покрытие отличается упругостью.

Современные виниловые ленты включают несколько видов текстурных покрытий:

  • Зернистая виниловая основа. Она характеризуется антискользящими качествами.
  • Текстурная виниловая основа. Она характеризуется амортизационными качествами.
  • Тактильная виниловая основа с перфорацией. Часто применяется к мокрым покрытиям, так как характеризуется высокой устойчивостью к влажности.

Внешний вид самоклеящихся бордюров очень разный. Например, в продаже можно встретить прозрачные варианты, однотонные, многоцветные и даже фотолюминесцентные.

Бесцветные ленты добавляют защитных качеств и сохраняют изначальный внешний вид ванной. Например, ванная классического стиля потеряет свою привлекательность, если в качестве бордюра выбрать белую видимую самоклеящуюся ленту.

Многоцветные варианты можно подобрать по сочетанию к интерьеру и создать единый образ комнаты. Люминесцентные ленты подбираются для совмещенных с туалетом ванных комнат, чтобы в темноте люди не наткнулись на препятствие.

Как видно, даже такой вариант плинтуса, как самоклеящаяся лента, характеризуется по-разному и отличается разнообразием видов.

Выбор

При покупке ванны вам придется обратить внимание на следующие нюансы:

  • Форма и размер. Тут вам придется ориентироваться на свои предпочтения и размеры ванной комнаты. Вы легко сможете найти ванну как традиционной формы, так и более оригинальную, например, многоугольную. Если у вас совсем мало места, то вам подойдет угловая акриловая ванна. Или присмотритесь к круглой модели при наличии большого помещения.
  • Гладкость поверхности. Внимательно присмотритесь к внутреннему покрытию ванны, поскольку он должен быть идеальным. Если же на изделии есть бугорки, царапины, неравномерность цвета, то знайте, что ванна бракованная.
  • Толщина листа. Внутренняя поверхность акриловой ванны в основном сделана с помощью полимерного листа толщиной 2-4 мм, реже – 6 мм. Чтобы понять толщину изделия, осмотрите бортик ванны, где будут видны слои материала.
  • Чтобы придать ванне жесткость, при производстве используют крепежные слои. Как правило, это полиуретан или стекловолокно. Чтобы понять, какой из них использован, проведите рукой по внешней стороне ванны: если чувствуете ребристый рельеф – перед вами стекловолокно, гладкий – полиуретан.
  • Уточните, что входит в комплектацию акриловой ванны. Если у вас базовая комплектация, то прилагаться к ванне будет лишь инструкция. В более расширенном варианте вам будет предоставлена рама-каркас для монтажа, декоративный экран, система слив-перелив и наборы для установки. Крепежная рама-каркас – специальная конструкция, разработанная для каждой серии акриловых ванн, которая используется для установки сантехники.
  • И конечно, стоит обратить внимание на то, где была изготовлена акриловая ванна. Старайтесь не экономить и смотреть ванну среди зарекомендовавших себя фирм. Например, стоит упомянуть о такой фирме, как Тритон. В их ассортименте есть широкий выбор акриловых ванн, с различными опциями.

Чтобы узнать, насколько качественна акриловая ванна, можно взять на заметку несколько способов:

  • Постучите по бортику ванны. Хорошо если звук будет глухим.
  • Приложите к наружной стороне включенный карманный фонарик. Если изнутри не видно света, следовательно, перед вами качественная ванна.
  • Понюхайте ванну. Качественное изделие не имеет химического резкого запаха.

Делаем зону душа самостоятельно

Для обустройства уголка для принятия душа можно и не приобретать фирменного поддона, а сделать его своими руками. Конечно, это займет немного больше времени и труда, но зато результат удовлетворит все желаемые задумки. Такую работу, можно выполнить не только в частном доме, но и в ванной комнате обычной квартиры.

Сейчас читают:  Выпиливание лобзиком чертежи, шаблоны, трафареты для выпиливания

Рассмотрим основные этапы самостоятельного обустройства душевого поддона:

  1. Для начала необходимо определиться местом установки.
  2. Далее тщательно подготовить его основание, которое нужно обработать гидроизоляционным слоем.
  3. Чтобы пол был теплым, под чистовую стяжку можно проложить электрический теплый пол.
  4. После высыхания гидроизоляционного слоя формируется контур поддона из кирпича, который крепится при помощи специальных смесей или цементно-песчаного раствора.
  5. Затем определяется место слива, устанавливается система отвода воды.
  6. В последствие заливается черновая стяжка, которая по окончании высыхания опять покрывается слоем гидроизоляции.
  7. Далее на сухую поверхность наносится самовыравнивающая смесь, а вокруг слива делается плавное углубление.
  8. После высыхания самовыравнивающей смеси, на нее опять наносится слой гидроизоляции.
  9. Завершающим этапом будет облицовка этой зоны уголка керамической плиткой или мозаикой.

После затирки швов душевого поддона из плитки, он будет окончательно готов к эксплуатации.

Подготовка места — Обрабатываем гидроизоляцией

Второй шаг монтажа — укладываем дополнительную изоляцию

Третий шаг — начинаем укладку краев поддона, используя кирпичи или подобные материалы

Четвертый шаг — кладку обрабатываем гидроизоляцией

Финальный этап, когда мы штукатурим поддон и отделываем его кафелем

Керамический бордюр для ванной: чем резать, как крепить и на что клеить

Какие инструменты нужны и как правильно резать?

Для грамотного оформления дорожного полотна и подгонки бордюра используется:

  1. фото 21444_4

    Гильотина. Данный вид обработки бордюрного камня может происходить как на пневмогидравлическом оборудовании, так и на ручных станках.

    Единственным недостатком является большая вероятность брака в виде сколов и растрескивания поверхности.

  2. Болгарка. В технической документации интерпретируется, как УШМ – углошлифовальная машина.

    При помощи дисков для резки бетона получаются ровные срезы с минимальной погрешностью до нескольких миллиметров. Это особенно актуально при оформлении ландшафта по индивидуальному эскизу.

  3. Ножницы по металлу. Применяются для резки бордюров небольшой толщины. Устройство для ручного использования можно применять самостоятельно. Но важно соблюдать простую технику безопасности.
  4. Электрический лобзик. Преимущественно используется для резки деревянных бордюров. С распиливанием данной конструкции может справиться по-настоящему мощный инструмент. Для работы необходимо включить устройство в сеть. Обеспечивается повышенная скорость пиления, но лучше работать в режиме маятника. Для работы с бордюрами большой толщины лучше использовать толстые пилки, чтобы избежать брака и поломки расходного материала.
  5. Циркулярная пила. Главным достоинством становится высокая скорость выполнения работы и повышенная точность распиловки. Работа осуществляется по дереву, обеспечивается качественный распил без повреждения деревянной структуры. Важным достоинством является возможность распила под углом, что создает идеально ровное соединение досок для создания бордюров.

Частные мастера рекомендуют использовать углошлифовальные машины, так как именно они позволяют делать аккуратный и наиболее ровный разрез. Важно работать осторожно, использовать средства защиты для глаз и рук.

Проще всего работать с гильотиной. Помимо прочего, она является и более безопасным инструментом. При этом ее практически невозможно использовать самостоятельно, так как подобный инструмент практически не встречаются в домашней мастерской.

Можно ли подрезать акриловую ванну по длине

Можно ли отрезать 2 см от торца ванны(акриловой),чтобы она вошла по габаритам,какие могут быть последствия для пластика ? Отслоится и тп.

Куда вы все вштрабливать АКРИЛОВУЮ ванну собрались? Если бы был чугуний, то без проблем. Резали акриловые ванны, и не раз. С пластиком ничего не будет. Единственное, чтобы восстановить ребро жёсткости, прежде чем поставить отрезанную ванну, к стене прикрепите алюмин угол, например. Всё

Может лудше проштробить стенку?

тоже так думаю, тем более что торец обычно закругляется вниз, образуя ребро жёсткости

я бы посоветовал не эксперементировать. Если нет возможности утопить в стену, попробуйте задать свой вопрос напрямую производителю.

Полностью согласен с вами. Отрезать можно всё что угодно. Только потом последствия могут быть плачевные.

Безусловно, можно, резал и не раз. Но, нужно подумать и на перёд, может следует отрезать с двух сторон по одному сантиметру? Нужно ли будет наклеить бордюрный уголок.

Лучше и вернее заштробится в стену!Вы ведь не положили до установки ванны плитку?

штробить надежнее,даже если плитка положена,болгарку с алмазным диском и вперед.с той стороны где слив,потом бордюрной лентой закроется,только до ленты селиконом пройти надо!

ПО СУТИ ВАННА ЛЕГКАЯ,ЛУЧШЕ ПРОШТРОБИТЬ ,ТЕМ САМЫМ УКРЕПИТЕ ВАННУ.РЕЗАТЬ НЕЛЬЗЯ,РЕБРО ЖЕСТКАСТИ НАРУШИТЕ

акриловые ванны в штробу замуровывать нельзя ,(читайте инструкцию по монтажу) т.к при температурном расширение ей деться будет не куда и она треснет.

Куда вы все вштрабливать АКРИЛОВУЮ ванну собрались? Если бы был чугуний, то без проблем. Резали акриловые ванны, и не раз. С пластиком ничего не будет. Единственное, чтобы восстановить ребро жёсткости, прежде чем поставить отрезанную ванну, к стене прикрепите алюмин угол, например. Всё

Спасибо за компетентный совет,жаль не нашел вашу бригаду раньше.

Мы и чугуний, когда то резали. Не любую ванну кстати можно отрезать без последствий, ну вообще всё правильно.

Режте ничего отслаиваться не будет ,проверено.

Отрезать можно,только теряеться жесткость

Можно если вы не испортите Ее жесткость

Согласен с Виталиком Архиповым. Резали и не раз ))

Лучше в месте на стене где упирается ванна,пропилить маленькой болгаркой канал,размером на 5мм больше чем борт ванны,и после этого как ванну установите в пустоты загнать или монтажную пену ,или герметик силиконовый.

можно ванну отрезать, а в чем проблема? пусть лучше врезается в стену. мы чугунную 1.50 в комнату 1.48 вставляли

Обзор материалов

Эффективное восстановление изношенной ванны с помощью наливного акрила возможно только при условии подбора подходящего материала. На сегодняшний день на рынке представлено несколько разновидностей таких составов, и в таблице ниже я кратко охарактеризую те из них, которые смог оценить на практике:

«Стакрил» — универсальное решение, которое, тем не менее, требует навыка

МатериалОсобенности использования
Стакрил«Стакрил» или стекающий акрил – состав, который появился на рынке, пожалуй, одним из первых. Выпускается в белом цвете, но при необходимости его можно колеровать пигментами (тот же «Стакрил» или «Эпоксин-51»).

Время сохранения текучести – около 60 – 70 минут. Увеличивать срок первичной полимеризации за счет добавления растворителя нельзя: состав моментально разжижается и начинает очень быстро стекать на дно ванны, теряя укрывистость и формируя очень тонкое покрытие.

Срок полной полимеризации составляет от 2 до 4 суток. После отвердения получается очень прочная поверхность (наилучший показатель из всех составов на рынке) с идеально гладкой текстурой.

Субъективная оценка: самый сложный в работе материал, который не прощает ошибок новичкам. При малейшей оплошности в подготовке или нанесении «Стакрил»образует пузыри или потеки, кроме того, очень часто на стенках ванны формируются сгустки из плохо перемешанного акрила. Ну и «пахнет» он очень сильно.

Средняя стоимость емкости, которой хватит на ванну 1,5 м – 1700 рублей.

Время сохранения текучести – до полутора часов. В жидком состоянии отличается хорошей адгезией к стали, чугуну и акрилу, потому практически не образует потеков и пузырей.

Полная полимеризация материала занимает 36 часов. При этом покрытие получается прочными и долговечным, по сроку эксплуатации лишь несущественно уступающим «Стакрилу».

Поставляется в белом цвете, но есть возможность тонировки колеровочными пастами.

Резкий запах отсутствует, что тоже можно отнести к достоинствам.

Ориентируясь на собственный опыт и на оценки коллег, могу смело рекомендовать этот материал тем, кто ранее не выполнял реставрацию ванн наливным методом: полимерная смесь фактически самостоятельно выполняет стоящие перед ней задачи, так что нам остаётся только правильно ее замешать и не допустить существенных ошибок при нанесении.

Цена зависит от типа состава (на ванну 1,5 м):

  • «Пластол Классический»- 1450 руб.;
  • «Пластол Супер» (твердение за 16 часов) – 1600 рублей.

После перемешивания (однородность, кстати, изначально выше, чем у двух предыдущих средств) можно наносить на очищенную металлическую или пластиковую поверхность. Обладает очень хорошей адгезией, но при этом сохраняет текучесть и не сразу застывает.

Сейчас читают:  Стайлер лобзик

Еще один важный аспект – значительная укрывистость. Даже тонкий слой наливного акрила эффективно маскирует неровности и скрывает цветовую неоднородность ванны.

Время полной полимеризации – 24 часа, после чего на обрабатываемой поверхности формируется тонкая прочная пленка.

В продаже можно найти также разновидности покрытия с антимикробным эффектом, а также черный состав «Шунгит Акрил».

С моей точки зрения – еще один хороший материал, весьма дружественный к новичку.

Стоимость – 1800 рублей на ванну 1,5м.

Чёрная эмаль «Шунгит Акрил» от «Экованны»

Однозначно решать, какой лучше выбрать акрил для реставрации, я бы не рискнул — все зависит от условий работы. Если вы будете доверять реставрацию профессионалам, то можно приобрести более сложный в работе, но более надежный «Стакрил», а если планируете работать самостоятельно, то покупайте либо «Пластол», либо «Люкс» от «Экованны».

Преимущества и недостатки

Широкий выбор материалов, применяемых для исключения влажности под ванной и на поверхности отделки заставляет рассмотреть их преимущества и недостатки подробнее.

Например, акриловый плинтус идеален для ванн из идентичного материала. При таком подборе интерьер будет целостным и сбалансированным.

  • невысока цена;
  • легкость установки.
  • непереносимость высоких температур;
  • возможное пожелтение со временем использования;
  • необходимость приобретения силиконового клея для крепления.

Пластиковый плинтус подходит для обработки любых зазоров.

  • практичность;
  • красивый внешний вид;
  • разнообразие вариантов декора;
  • демократичная стоимость;
  • долговечность (при правильной установке).
  • хрупкость материала;
  • неудобство транспортировки (можно поломать в дороге);
  • сложность монтажа;
  • нарушение герметичности при несоблюдении технологии.

Из напольных и потолочных видов популярностью отличаются плинтуса из вспененного полистирола и прочих подобных веществ.

Изделия широко представлены на отечественном рынке и характеризуются следующими достоинствами:

  • Низкая цена. Значительных финансовых вложений не потребуется даже при отделке больших помещений.
  • Легкий вес. Это не создает сложностей при перемещении груза. Также эта характеристика позволяет осуществлять монтаж в одиночку.
  • Материал можно красить.
  • Плинтус не впитывает влагу.
  • Является безопасным для эксплуатации в любых помещениях.

В качестве напольного плинтуса в ванную специалисты советуют выбрать более прочный материал.

Керамика имеет следующие достоинства:

  • высокая прочность;
  • стойкость к температурным перепадам;
  • простота ухода.

Недостатки у таких изделий следующие:

  • большой вес;
  • необходимость применения специальных инструментов при монтаже;
  • отсутствие гибкости;
  • ломкость от механических воздействий;
  • невозможность оперативного монтажа;
  • ограниченный диапазон форм.

Разберем виды и характеристики материалов подробнее, а также рассмотрим некоторые другие плинтусы, которые облегчают монтажные работы. В ряде случаев их можно использовать как вспомогательный материал.

Реставрация ванны (старой доброй чугунной ванны).

Думаю перед многими вставала данная проблема. Как восстановить старую чугунную ванну с минимальными затратами? Прошедшим летом пришлось решать ее и мне. И вот надумал я поделиться своим опытом в данном вопросе.

Ремонт ванной комнаты зрел давно. Потолок потемнел, эмалированное покрытие ванной потрескалось и пожелтело, швы плитки постоянно чернели. Мыть и чистить ванную комнату становилось все труднее.

И вот, в летние каникулы, отправив детей кайфовать на дачу и собравшись с духом, я ринулся на приступ водной твердыни.

Как я разобрался с потолком и плиткой расписывать не буду. Скажу в двух словах, что потолок сделал подвесной алюминиевый, а у плитки просто перезатер все швы церезитовской затиркой. Получилось очень здорово.

С старым чугунным корытом было сложнее. Что и как с ним делать решал долго. Женская половина предлагала просто купить новую ванну. Мой размер 1,7 м в леруа стоял с ценником около 11 тыщ.

Но представив себе как из комнаты выдергивать старую и тем более прикинув сложности с заносом новой — этот вариант отмел начисто.

Значит восстанавливаем старую.

Погуглив, пояндексив и в целом поискав способы решения данного вопроса, нашел три варианта, используемые на сегодняшний день.

1. Восстановление эмалированного покрытия.

Самый недорогой способ. Но очень много недостатков. Это приблизительно как покрасить ванну краской. Только наносишь новую эмаль. Но разница с той эмалью, что наносят при изготовлении ванны огромна.

Минусы — быстро желтеет, чувствительна с сколам, сильный запах при работе, долго сохнет и маленький заявленный срок службы (около 5 лет).

2. Акриловый вкладыш.

Акрил прочнее эмали, не желтеет, идеально ровная поверхность, можно пользоваться через сутки, долго служит (до 20 лет).

Данный способ использовали родители моего хорошего друга. Результат просто потрясающий.

Однако без минусов не обошлось и здесь.

Первое, Вы теряете в размере ванны, ведь вкладыш вставляется в вашу старую, да еще клеится на пену. Так что внутренний объем становится меньше.

Но самое главное, со временем между старой ванной и новым вкладышем в порах пены образуется конденсат. Проветрить его невозможно и появляется очень неприятны запах сырости и затхлости.

https://www.youtube.com/watch?v=RPjdyEH2GmE

Где то на просторах интернета даже читал отзыв что вкладыш начал «хлюпать». Видно пена на которую его приклеили «смялась» и вкладыш начал болтаться.

В общем, первые два способа я отмел и остановился на третьем.

3. Восстановление жидким акрилом.

Тот же друг рассказал что восстанавливал себе ванну именно этим способом (стакрилом).

Результатом остался доволен, полет 1,5 года — все нормально.

Я по собранным из всемирной паутины данным, тоже остановился на этом способе.

Плюсов много: срок высыхания максимум 24 часа, нет прослойки между ванной и вкладышем, не желтеет, нет запах при работе.

Из минусов вычитал следующие — перед заливкой обязательно снимать сифон (снять старый чугунный сифон со старой чугунной ванны задача непростая), повторяет все неровности ванны (если есть), можно повредить твердым предметом и окрасить едкими веществами.

Мне эти минусы показались наименее незначительными а плюсы выгодными и я остановился на третьем варианте.

Следующим вопросом встало — сделать самому или вызвать специалиста.

Решил довериться мастерам, узнал ценник. Оказалось недорого, на круг около 5к.

Ну думаю супер, дайте две. Но все же решил сначала разузнать процесс полностью, если делать самому. Есть у меня такой бзик, считаю что сам могу сделать лучше, потому как «для себя» и «руки откуда надо».

Пересмотрев кучу видео, нашел еще один недостаток акрила, который мог перечеркнуть все плюсы на корню. Много отзывов было о том что у людей новое покрытие начало отслаиваться меньше чем через год. Стал разбираться почему — ответ очевиден — плохая подготовка ванны перед заливкой. Как следствие плохое сцепление и отслаивание нового покрытия очень быстро.

И тут я наткнулся на вот этого мастера.

Если бы этот товарищ работал в моем городе обратился бы к нему и не морочился бы.

Он единственный, кто подошел с вопросу зачистки старого покрытия максимально серьезно.

В остальных видео, у людей этот процесс был настолько легким и простым, что вызывал у меня недоверие.

Вооружившись вибро-ротационной машинкой (есть у меня такая) и грубыми кругами я попробовал зачистить ванну сам. Результат ошеломил — ни хрена. Не берет.

А этот мастер в видео чистил болгаркой и спецкругом, да еще с пылесосом.

Значит при качественной шлифовке летит много пыли (от старой эмали), а при плохой зачистке ее почти нет.

Звоню мастерам которых хотел вызвать к себе — как чистите спрашиваю? Пылесос юзаете?

А они говорят — не, он не требуется. Я не отстаю — а пыль куда? Вы же почти сразу заливаете акрилом? Пыль же на него сядет? Мне в ответ — да ее почти не будет.

Ага. — подумал я, значит плохо подготавливаете! И решил делать сам.

Вооружился болгаркой, купил для нее диск лепестковый наждачный, залез в свою чугунку, и. обломался. Этот круг тоже не взял старую эмаль. Вот ни капельки.

Сейчас читают:  Гост лобзик

А самое интересное, что сам акрил я к этому моменту уже купил (обошелся мне всего в 1,5к рублей). Купил как раз производителя, которого мастер из видео рекламировал. Кстати, продавец который отгружал мне материал, тоже наплел, что сильно шкурить ванну не требуется, достаточно хорошо обезжирить.

Спорить я не стал, но лимит доверия к нему у меня опустился ниже плинтуса и дальше я его слушать не стал. Так вот у них же и продавался нужный для шлифовки круг, но я его тогда не купил. А снова ехать туда было очень далеко.

Спасли меня старые запасы. Нашелся там со времен работы в автосервисе какой-то 3М круг, лежавший без дела уже лет 7 наверное. Все рука не поднималась выбросить, хотя зачем он мне, придумать никак не мог. А вот и пригодился. Вот его картинка, 1 в 1 прям.

Оторвал этот пластиковый носик, просверлил отверстие и накрутил его на болгарку. Эффект превзошел все ожидания. Зачищал на ура. Но сколько же было пыли. У меня к болгарке пылесос не подключался. Потому я закрылся в ванной, напялил на на себя очки и респиратор и принялся за работу. Как я жестоко ошибся, возомнив себя бессмертным.

Эмаль висела в воздухе как густой туман и мой дешевый респиратор никак не справлялся с фильтрацией воздуха. В результате когда я закончил, я надышался этой эмалью так, что мне реально стало плохо. Состояние как при сильнейшей простуде. Озноб, головная боль и ломота во всем теле свалили меня в кровать где-то через пол часа. Но дело было сделано.

Отлежавшись за ночь, на следующий день я пошел обозревать результат — он был великолепен. Чистое, ровное, шершавое покрытие, на которое можно смело было наливать акрил и не боятся что что-то отслоится.

Чем я и занялся. Скажу честно, поскольку опыта ранее в этих вещал не имел, как руководство использовал видео, которое выложил выше. Более подробно по моему не расскажешь.

И все же 1 косячок у меня вышел. Ну не совсем у меня, а наверное у материала, но все же.

Когда акрил высох, я нашел в боковине маленькую дырочку в свежем акриле, как будто лопнул пузырек воздуха. Но ее точно не было когда я уходил и оставлял ванну сохнуть.

Опять таки, поскольку этот лопнувший пузырек не затянулся — значит лопнул он же на конечной стадии высыхания и акрил уже схватился. Расстроился я очень.

Вдруг эта дырочка сквозная? Тогда вода попадет между новым акрилом и старой эмалью — а это полный 3,14здец.

Но не переделывать же ванну из-за этого, надо чем то заделать. Тут меня запоздало озарило.

Надо было оставить немного жидкого акрила на подобный случай. А я то балбес — весь его смешал с отвердителем, остатки его в банке соответственно и высохли.

Короче, это для тех кто будет делать такой ремонт самостоятельно — оставляйте себе немного материала на ремонт. Его все равно в банке с большим запасом.

А я решил проблему с помощью акрилового клея для столешниц из искусственного камня (есть у меня такой, т.к. подхатуриваю с установкой таких столешек. Я себе потом еще маленькую столешку из камня с литой мойкой сделал). Капнул капельку белого цвета и висит у меня теперь там маленькая блямбочка, почти не заметная и дырки нет. Обошлось в общем.

Кстати, вот та маленькая столешка.

На сегодня ванна в эксплуатации почти пол года — полет нормальный. Выглядит как в первый день.

Надеюсь тем, кто только думает о ремонте ванной, мой опыт окажется полезным.

Способ № 1. классическое стусло

Классическое стусло представляет собой П-образное ложе с прорезями в противолежащих бортах. В это ложе вкладывается подходящая по размеру деталь и через прорези в бортах отпиливается ножовкой. Идея не новая, инструменту уже несколько сот лет, но, не смотря на простоту, как правильно обрезать угол потолочного плинтуса при помощи такого стусла знает далеко не каждый.

Совет: потолочные плинтуса при подрезке прикладываются к тому борту стусла, который находится ближе к вам, а напольные плинтуса наоборот, нужно прикладывать к дальнему от вас борту инструмента. Это не догма, но так работать гораздо легче.

С напольными плинтусами работать проще, так как стусло лежит на горизонтальной плоскости вам легче сориентироваться в положении плинтуса. Люди чаще всего ошибаются при подрезке потолочной галтели, ее попросту неправильно вкладывают в инструмент. Здесь есть простое, но важное правило.

Важно: борт потолочной галтели, который касается стены, должен быть направлен к верхней кромке борта стусла, а та часть плинтуса, которая граничит с потолком, кладется на дно стусла.

У угла, как известно 2 стороны, так вот, чтобы меньше ошибаться приучите себя к тому, чтобы планку, которая будет монтироваться с правой стороны угла вкладывать в стусло справа, а планку, которая крепится слева, вкладываете в стусло слева. Подробно о тонкостях применения классического стусла рассказано на видео в этой статье.

Кроме классического П-образного стусла существует еще два вида подобных конструкций – это профессиональный и поворотный инструмент. Что касается профессионального варианта, то его используют только мастера. Приспособление достаточно громоздкое, зато поворачивается под любым углом и имеет ножовку, которую можно зафиксировать в нужном положении.

Поворотное приспособление можно смело назвать «карманным» стуслом. Из плюсов здесь только возможность четкой фиксации угла поворота планки. С одной стороны работать им просто – выставил угол, приложил к плинтусу и отрезал. Но с другой стороны к такому инструменту нужно привыкнуть, если у вас нет опыта работы ножовкой, то брать поворотное стусло не стоит.

Совет: при выборе классического П-образного стусла, во-первых не берите китайскую продукцию. А во-вторых старайтесь покупать модели с возможностью жесткой фиксации детали внутри, одна из таких моделей показана на фото снизу.

Этап 5. финальная отделка поддона

Финальная отделка поддона

Выкладываем мозаику

Как и чем декорировать поддон каждый решает сам, но наиболее популярны мозаика и керамическая плитка. Очень важно выбрать влагостойкие марки, то же самое относится и к используемому клею. Хороший водостойкий плиточный клей ЕК – 6000, он белого цвета и подходит под мозаику любой фактуры, не желтеет от воды и химикатов.

Начинать укладку мозаики надо с одного угла. Плиточный клей наносится зубчатым шпателем, после чего сверху кладется лист мозаики (бумагой или сеткой вверх) и слегка прижимается ладонью или пальцами. Постепенно укладывается все дно, где необходимо – керамика пристукивается резиновым молотком. При выкладке горловины ненужные части мозаики откусывают кусачками, соблюдая форму и размер сливной решетки.

Бортики и внешнюю часть поддона (а также нижние части примыкающих к поддону стен) можно выложить плиткой, используя тот же клей. По мере выкладки плитки излишки клея удаляются не более чем через полчаса. Через сутки снимают бумагу с мозаики, предварительно увлажнив ее водой.

Поддон нужно хорошо просушить и обработать швы водостойкой затиркой, используя для этого резиновый шпатель. Смесь готовят небольшими порциями и сразу же используют, а излишки – удаляют через 25-30 минут. Этот этап самый кропотливый. Очень важно добиться идеально ровной поверхности без выпуклостей и провалов.

Затирка мозаики

Затирку оставляют до полного высыхания, после чего плитку протирают влажной тряпкой

Затирку оставляют до полного высыхания, после чего плитку протирают влажной тряпкой, тщательно следя, чтобы на ней не осталось затирочного материала, и вытирают насухо.

Затираем швы

https://www.youtube.com/watch?v=kISCXytc3Hg

При желании и соответствующем проекте ванной комнаты для облицовки внешней стороны поддона можно использовать декоративный камень специальных марок.

Оставьте комментарий

Adblock
detector