Крепление лобзика

Назначение

Названные выше «непрофильные» операции выполняются лобзиком с рядом ограничений, иногда весьма существенных. Впрочем, когда перечисленного арсенала под рукой нет, подобные размышления вряд ли уместны. Разговор о способах применения начнем все же с тех работ, на которые инструмент изначально рассчитан.

В современном строительстве очень популярны листовые материалы: гипсокартон, ацеит, ламинированные панели; часто в ход идут искусственные аналоги «вагонки» – панели из винила, МДФ или металла. В этих случаях за слоем отделки остаются пустоты, что позволяет использовать в большом количестве всевозможные встроенные элементы (светильники, выключатели, розетки и т.п.).

С подобными же проблемами сталкиваются сборщики кухонной мебели: им нередко приходится вырезать отверстия в столешницах под мойки, монтировать блоки розеток на декоративные панели, делать «ходы» для подводки воды и стока.

Элементы интерьера и детали мебели тоже иной раз требуют скругления, и если в условиях серийного производства поможет фрезер с шаблоном и/или ленточнопильный станок, то домашнему умельцу или начинающему мастеру без лобзика не обойтись. Когда речь идет о работе на выезде, велик соблазн заменить и циркулярную пилу – в ряде случаев это с успехом удается.

Действуя лобзиком, никакие шаблоны не используют, в основном полагаясь только на разметку. В этом есть свой «плюс» (меньше подготовительных действий) и свой «минус» (выше ответственность оператора). Впрочем, самая серьезная опасность, подстерегающая пользователя, связана не с «курсовой устойчивостью», а с поперечным уводом полотна от вертикали.

Для неопытного человека это часто бывает неожиданностью: с верхней стороны заготовки рез идет точно по линии и придраться к качеству трудно, тогда как снизу вместо прямой появляется «волна» или же пилка уходит в одну сторону (характерно для круговых резов). Другая проблема актуальна лишь в некоторых случаях – сколы на лицевой поверхности заготовки. Решают эти две задачи схожими методами: подбором пилки и режима работы. Начнем со второго.

Типичные причины поломок

Рассмотрим, что происходит с электролобзиком в процессе его эксплуатации. Сейчас трудно найти модель, которая не имела бы функции подачи полотна вперед для снижения нагрузки на руку владельца. Наличие такого механизма работы вызывает повышенный износ отдельных элементов конструкции. Речь идет о направляющем ролике, а также втулках штока. К другим типичным ситуациям относится:

1. Крайне высокая нагрузка. Возникает при излишнем усердии пильщика, который оказывает большое давление на горизонтальную подачу. В недорогих моделях пилка может повредить непрочный держатель. Еще одна распространенная поломка – выход из строя штока, в результате чего лобзик перестает выполнять свое назначение, и пила не двигается.
2. Отсутствие обслуживания. Вызывает повышенный износ подшипника, истирание кулачкового блока в некоторых моделях, приход в негодность шестеренок.
3. Выход из строя электрических компонентов системы. Речь идет о пусковой кнопке, которая часто сопряжена с регулятором оборотов двигателя.
4. Продолжительное время работы. Влияет на состояние токосъемных поверхностей двигателя, истирает щетки. Ремонт заключается в замене соответствующих деталей.

Периодическое обслуживание – очистка внутренностей от мелких опилок, замена щеток и смазки – продлит срок работы электрического лобзика и предотвратит его выход из строя.

Регулировки

Современные лобзики обычно снабжены тремя регулировками. Первая – наклона подошвы – используется крайне редко, поскольку там, где применение электролобзика наиболее целесообразно, надобности в косых резах в большинстве случаев нет.

Вторая регулировка – частоты ходов – нужна для подстройки под материал. При работе по древесине в подавляющем большинстве случаев она должна быть максимальна. Лишь иногда ее снижают, когда того требует слишком узкое полотно, склонное к перегреву, или когда это удобно мастеру. При действиях с керамикой или толстым металлом переход к средним и низким скоростям неизбежен.

Третья настройка отвечает за амплитуду маятникового хода полотна. Когда-то шток лобзика совершал строго вертикальные движения, и долгое время это устраивало пользователей. Позже кинематику инструмента доработали, добавив к вертикальным колебаниям продольные, небольшой амплитуды. Как правило, за «подкачку» отвечает опорный ролик и возвратная пружина.

Если механизм включен, полотно будет слегка подаваться вперед при ходе вверх и слегка отходить назад при ходе вниз. Это способствует лучшему удалению опилок из области реза и более продуктивному «вгрызанию» зубьев при рабочем ходе. На первый взгляд подобная модернизация кажется не слишком существенной.

Но нет добра без худа. При наклоне полотна вперед оно испытывает дополнительные нагрузки, которые провоцируют боковой изгиб и уход плоскости реза от вертикали. Кроме того, твердые материалы (керамическая плитка, толстый металл) требуют строго вертикального хода пилки. Поэтому режим «подкачки» всегда отключаем, к тому же в большинстве случаев амплитуда продольных колебаний ступенчато регулируется от нуля до максимума. Последнее свойство часто преподносится как важное достоинство, однако опыт показывает, что обычно хватает двух крайних положений.

Реализация регулировки маятникового хода обычно не влияет ни на что, но не в случае импортных инструментов самого нижнего ценового класса. У них встречается дефект, приводящий к самопроизвольному переходу из верхних положений (четвертая и третья ступень) в нижние (третья и вторая). Проверить инструмент несложно – достаточно включить «подкачку» на максимум и попилить толстую заготовку с приличным нажимом.

Итак, как же настраивать лобзик? Для начала следует убедиться в перпендикулярности подошвы. Бывает, зажим не обеспечивает жесткой фиксации нуля вообще или с достаточной точностью. Далее все зависит от материала и задачи: древесина – максимальная частота ходов, жесть – максимальная или чуть ниже, толстый металл – средняя или низкая, керамика – низкая или минимальная.

При необходимости качественного реза массивной (10–20 мм) заготовки или ламинированной плиты, а также при работе с керамикой или толстым металлом устанавливают нулевую амплитуду маятникового хода. Если нужно выполнить не очень ответственный рез, амплитуду подкачки ставят на максимум – так дело пойдет быстрее.

Впрочем, регулировки помогают лишь отчасти, большое значение имеют нюансы конструкции лобзика и, естественно, навыки мастера. Например, вполне реально повысить качество реза и избежать сколов на лицевой поверхности, если вести лобзик не сверху, а снизу листа. Это не так удобно, но зато есть возможность контролировать вертикальность пила.

Классификация полотен для электролобзика

Многие современные электролобзики оснащены наворотами, которые и являются их слабыми сторонами. К примеру, некоторые модели часто требуют ремонта крепления пилки, из-за наличия таких функций, как:

• Быстрый зажим, который делает все за владельца инструмента: достаточно отвести рычажок, поместить полотно и работать. Со временем конструкция разбалтывается, детали крепления приходят в негодность. К сожалению, большинство таких зажимов ремонту не подлежит, предусматривается их полная замена.
• Облегченное винтовое крепление – настоящая проблема владельцев дешевого и среднеценового инструмента. Насадка на шток, выполненная из непрочных сплавов, обладает низкой прочностью, раскалывается, болты разбивают посадочные места. Ремонт заключается только в кустарном изготовлении соответствующего изделия из прочной стали, поскольку каждая линейка дешевого инструмента часто имеет свою конфигурацию держателя пилки.

Если же лобзик имеет классическое винтовое крепление пилки, то провести ее ремонт не составит труда. Это прочная и проверенная временем конструкция, можно применять болты под крестовую отвертку или ключ. Блоки зажима – стандартные, найти замену крайне изношенной детали не составит труда. Существует проблема износа резьбы, однако в этом случае можно нарезать новую.

Приступая к самостоятельному ремонту, рекомендуется очистить рабочий стол от посторонних предметов, сделать хорошее освещение и приготовить фотоаппарат или блокнот для зарисовок. Детали лобзика очищают чистой ветошью и промывают спиртовым раствором.

Она может быть различной: от 4 до 25 см. Чем она длиннее, тем более толстую заготовку можно разрезать. Для тонких заготовок лучше пользоваться короткими полотнами, это улучшит качество реза, так как в короткой пилке нет больших деформационных движений по сравнению с длинными пилками длиной до 25 см.

Максимальная толщина разрезаемого материала зависит ещё и от технических характеристик электроинструмента.

Так же как и пилки для ручного лобзика для электроинструмента выпускается различная оснастка, предназначенная для работы с различными материалами. Полотна по дереву наиболее распространены, так как этот инструмент больше всего применяется при работе с этим материалом. Конструкция пилок для лобзика по дереву определяется параметрами работы.

Для большой производительности используются пилки с большой шириной зубьев до 6 мм и большой разводкой до 1 мм. Эти пилки нужны для грубых работ. Если требуется аккуратный разрез, то работают пилками с меньшими зубьями и с незначительным их разводом.

При разрезании следует обратить внимание на то, с какой стороны при работе на материале не образуются сколы и задиры. С этой стороны материал нужно расположить лицевой стороной. Это определяется тем, с какой стороны расположены зубчики на полотне: в сторону лобзика или от него.

Аккуратный рез с двух сторон можно сделать, если использовать двухрядное полотно с разнонаправленными зубьями. Для вырезания фигурных линий пользуются узкими пилками небольшой длины с маленькими зубцами с тыльной стороной имеющей скос.

Пилки по металлу производятся из прочных сталей, они имеют совсем маленькие зубья – до 1 мм. Для разных металлов выпускаются индивидуальные пилки. Существует три основных типа пилок для лобзика по металлу: для алюминия, других цветных металлов и стали. Можно обойтись одним инструментом, если резать металл приходится редко.

Для работы с полимерами и пластиками пользуются полотнами с большими зубцами. Полотна с маленькими зубьями также подойдут, однако следует помнить, что в этом случае могут расплавиться опилки и забить зубья полотна. Тонкий пластик можно резать на малых оборотах полотном по дереву.

Нюансы конструкции

Наиболее распространены лобзики, устроенные следующим образом: шток внутри редуктора закреплен в направляющих, обеспечивающих некоторую свободу продольных перемещений, и подпружинен (стремится занять вертикальное положение). Если оттянуть его за нижнюю часть ствола, он наклонится вперед. Вилку опорного ролика располагают максимально низко (насколько позволяет геометрия).

Достоинство такой конструкции – простота (никакие настройки при переходе с одних пилок на другие не нужны). В режиме с «подкачкой» подобные лобзики обеспечивают неплохое качество реза, поскольку опорный ролик прижимается к полотну наилучшим образом.

Недостатков несколько. Прежде всего, ролик не гарантирует действительно высокой поперечной жесткости полотну. И вилка, и ролик – подвижные части и потому имеют поперечные люфты (кстати, при покупке инструмента обязательно обратите внимание на их величину). Профиль канавки фиксирован и не может быть оптимальным для полотен разной толщины и геометрии. Наконец, круглый ролик подразумевает, что нижняя точка фиксации пилки находится на некотором удалении от поверхности.

Повысить характеристики таких лобзиков – задача решаемая. Основного внимания требуют ролик и вилка. Сначала устраняют все их поперечные люфты, подбирая шайбы и подогнув детали. Дополнительную низкорасположенную точку крепления полотна получают двумя способами. Первый – лобзик закрепляют на столе, оборудованном направляющей вилкой (осуществимо не всегда, ведь зачастую нужен не станок, а мобильный инструмент).

Другой тип конструкции не имеет столь широкого распространения и на нашем рынке представлен лобзиками Festool (Германия), Rebir (Латвия), «Фиолент» (Украина) и «Диолд» (Россия, г. Смоленск). Их кинематика в целом аналогична вышеописанной, разница лишь в способе поперечной фиксации полотна. Опорный ролик здесь установлен в обычном месте или на штоке и отвечает только за продольное положение пилки.

Боковую жесткость придает стационарно закрепленная вилка (у Festool и «Диолд» – на корпусе, у остальных – на подошве). Конечно, по всем параметрам лидирует конструкция Festool: вилка оборудована твердосплавными напайками, ее ширина точно регулируется затягиванием или ослаблением всего одного винта, а крепление к корпусу позволяет наклонять подошву, не сбивая регулировок.

У «Диолд» вилка образована двумя стальными штифтами, не регулируется и нуждается в смазке. Остальные два инструмента неудобны сложностью точной настройки, которая к тому же сбивается и требуется при каждом наклоне подошвы. Впрочем, любой из этих лобзиков при должной регулировке способен показать высокое качество реза. Достигнуть подобного на инструментах первой группы реально лишь путем кропотливой доработки и подготовки к операции.

Особняком стоят, например, электролобзики Kress – CST 6286 E и 650 SPS. Особенность их механизма в том, что две направляющие втулки штока жестко установлены в подвешенной на оси детали, нижняя часть которой служит вилкой опорного ролика. Таким образом, шток, полотно и ролик качаются абсолютно синхронно.

Пилка при этом испытывает меньшие, чем обычно, нагрузки в режиме «подкачки» полотна, ведь в остальных описанных конструкциях колебания на шток (подпружиненный и довольно инертный) передает именно она. Недостаток механизма в том, что взаимное расположение замка и ролика фиксировано, и некоторые полотна будут хуже поддерживаться. Главное же достоинство – прочность и долговечность.

Подробно рассказывать о лобзиках без маятникового хода смысла нет – их практически нет на рынке. Кроме того, даже самые качественные модели таких инструментов зачастую не могут претендовать на звание «Удачная покупка». Остановимся лишь на одном из различий: в некоторых случаях вилка опорного ролика крепится к корпусу теми же винтами, что и подошва. Это плохо, поскольку положение ролика придется настраивать при каждой регулировке плиты.

Ремонт электролобзика своими руками : неисправности и их устранение

07.12.2017

Электролобзик – не гость, а необходимый инструмент в доме.

Работа с деревянными заготовками и деталями, металлом, пластиком, – далеко не весь перечень операций, выполняемых инструментом. Сам лобзик долгоживуч, чего не скажешь о режущей оснастке.

Пильное полотно со временем стачивается и требует замены. Другой вариант –обновление режущего инструмента при обработке разных материалов.

Кратко о лобзике

Инструмент представляет собой уменьшенную копию пилы с механическим приводом. Принцип работы, как у ручного лобзика, знакомого с детства, – перемещение пилки в вертикальной плоскости. Отличие от аналога, другой режущий инструмент.

Один из ответственных узлов – механизм крепления пильного полотна. На рынке представлен ряд инструментов, оснащённых разными фиксаторами:

• Боковой резьбовой зажим. Крепление осуществляют посредством винта, зажимающего хвостовик пилки в прорези механизма. Отличается простотой установки пильного полотна и надёжностью фиксации.
• Колодочное крепление. Применяется в недорогих инструментах бытового класса. Резьбовой инструмент располагают в прорези. Фиксацию производят двумя винтами с внутренним отверстием в шляпке под шестигранный ключ. Основное преимущество, – способность работать со всеми видами хвостовиков, разных типоразмеров и вне зависимости от назначения пилки.
• Быстрозажимной механизм. Наиболее удобный, из представленных способов. Не требуется дополнительного ключа или приспособления.

О пилках

Пильное полотно относится к расходным материалам, – в процессе работы тупится, стачивается. Возможны деформации в силу нерасчётных нагрузок. Основное деление режущего инструмента, – по виду обрабатываемого материала:

• Древесина и изделия на её основе. Резак отличается повышенной толщиной. Размер зуба до 6мм. Разводка в пределах 1мм. Длина полотна 60~150мм. Маркировка аббревиатурой HCS. На боковой поверхности выполняется надпись «по Дереву» или «for Wood».

Повышенной точности способствует уменьшение величины зуба до 3мм, небольшой развод в стороны. Надпись «clean for Wood».

• Металл. Отличаются от «деревянных» пилок длиной (~50мм), мелким зубом (до 1~1.5мм), волнообразная разводка. Надпись «metal» или «металл». Маркировка HSS.
• Пластик. Средний зуб (~3мм), небольшая разводка. Надпись «special for Acrilic».

Выпускаются пилки по керамике, стеклу, гипсокартону и другим материалам. Различаются по геометрическим параметрам и режущей частью, – вместо зубцов нанесено абразивной покрытие. Представлены универсальные модели, работающие с деревом, металлом и пластиком. Фигурный рез осуществляют узкими пильными полотнами.

Единственная конструктивная часть, объединяющая пилки, – хвостовик, предназначенный для фиксации в электроинструменте.

Типы хвостовиков

Изначально, на рынке было представлено 5~6 видов концевых частей пильных полотен. Со временем, остались наиболее популярные:

• U–образный хвостовик. Или, другими словами, американский тип крепления. Использовался для лобзиков, разработанных североамериканскими производителями. Своим названием, по геометрии, обязан дугообразной выемке на конце пилки. Дополнительный элемент фиксации – отверстие на хвостовике.
• T–образный (крестообразный). Европейский тип фиксации. Первопроходцы – конструкторы немецкой фирмы Bosch. По форме, окончание пилки напоминает крест.

Пилки с подобными хвостовиками широко представлены на рынке, поэтому проблем с выбором режущего инструмента быть не должно.

Крепление

Быстрозажимной. Из названия видно основное преимущество – быстрая смена режущего инструмента. Но отмечены недостатки:

• Механизм работает только с «родными», специально для него разработанными, видами хвостовика. Другие типы не подойдут.
• Есть ограничения по геометрическим параметрам пилок, – по ширине и толщине.

Порядок крепления:

• механизм, – пластиковая ручка-колодка (рычаг), оттягивается внутрь лобзика, освобождается шток;
• вставляется пилка до упора, хвостовиком в прорезь;
• колодка отпускается, – пильное полотно зафиксировано.

2. Колодочное винтовое крепление. Кстати, надо отметить, – для этой системы подходят все виды хвостовиков. Порядок установки пилки:

• фиксирующие винты должны быть ослаблены, – защитный кожух сдвигается и ключом откручиваются (два-три оборота) резьбовые элементы;
• в паз (прорезь), режущей частью от лобзика, в направлении распила, устанавливается пилка;
• винты (расположены фронтально, снизу инструмента) затягиваются шестигранным ключом (должен идти в комплекте);
• кожух возвращается на место.

Основной минус, проявляющийся сразу или со временем, – неточная фиксация по направлению резания. Полотно уводит в сторону. Другой минус, – срыв резьбы при излишних усилиях затягивания. Третий отрицательный фактор, – выход из строя опорной колодки. Найти её на замену почти всегда невозможно, приходится вытачивать самостоятельно.

3. Боковое винтовое крепление (на замках). Занимает промежуточное положение по удобству смены пилки между колодочной фиксацией и быстрозажимным механизмом. Этапы работ:

• раскручивается боковой винт;
• хвостовик устанавливается в раскрывшийся паз;
• визуально и на ощупь выставляется полотно;
• винт закручивается обратно.

Точность установки зависит от начальной заводской сборки. С течением времени отдельные элементы изнашиваются, появляется люфт, пилка начинает гулять.

Кроме основных тактико-технических характеристик, узел крепления в электролобзике – это механизм, влияющий на точность распила заготовки. Отсюда, при визуальном осмотре выбираемого инструмента, требуется присмотреться к работе элементов крепления:

• Проверить наличие люфта, – вставить пилку и пошевелить, свободного рыскающего хода быть не должно.
• Включить инструмент и попытаться определить наличие биения полотна. Минимальные смещения трудно заметить, но заметные глазом, свидетельствуют о некачественной сборке.
• Выполнить контрольный распил (если разрешит продавец). Рез должен совпадать с разметкой, – пилка следует точно по траектории распила.
• Свидетельство надёжного крепления, – во время тестового испытания режущий инструмент остался на своём месте и не выпал из механизма фиксации.

Освоить способ установки пильного полотна в электроинструмент особого труда не составит, достаточно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к товару. При дальнейшей эксплуатации лобзика внимательно следить за состоянием узла крепления пилки.

Как вставить пилку в электролобзик Ссылка на основную публикацию

В конструкцию высококачественных электролобзиков FIT входит электроника, обеспечивающая постоянную скорость работы, и идеально сбалансированные электродвигатели, дающие минимум вибрации. Этот тип лобзиков работает относительно бесшумно и аккуратно при условии использования острой пилки.

Рис. 1 Устройство электролобзика

Простейший электролобзик перемещает пилку строго вверх и вниз. Лобзики с маятниковым (или орбитальным) действием режут быстрее, перемещая пилку вперед при рабочем ходе вверх и отводя ее назад при холостом ходе вниз, что очищает пропил. Вертикальное движение достигается с помощью шарнира, эксцентрически закрепленного на шестерне, которую приводит во вращение электродвигатель. В то же время отдельный вертикально перемещающийся штифт качает опорный ролик пильного полотна, который, в свою очередь, качает полотно.

У большинства электролобзиков охлаждающий вентилятор гонит воздух по воздухопроводу для удаления опилок с линии пиления. У некоторых моделей есть функция отвода опилок: опилки из рабочей зоны удаляются с помощью подсоединенного сзади лобзика гибкого шланга бытового пылесоса.

Односкоростной лобзик пилит с постоянной скоростью, но у большинства лобзиков есть плавная регулировка скорости для оптимизации работы с разными материалами. У таких лобзиков количество циклов перемещения пилки регулируется курковым выключателем, являющимся одновременно выключателем-регулятором.

Пильные полотна следует заменять сразу, как только они затупляются, не говоря уже о поломке. Тупые пилки и пилят плохо, и дают дополнительную нагрузку на двигатель и редуктор.

Есть специальные пилки для резания различных материалов; пилки для древесины бывают с различной конфигурацией зубьев: для тонкого, ускоренного или более чистого пиления. При выполнении работы обязательно ставьте соответствующую ей пилку. Посмотрите рекомендации изготовителя по оптимальной скорости и маятниковому действию лобзика для материала, который вы пилите.

Время от времени смазывайте опорный ролик пилки каплей светлого машинного масла.

Рис. 2 Смазка опорного ролика

Кистью сметите пыль с вентиляционных отверстий и отверстия для вывода опилок и протрите весь корпус. Если некоторое время вы не будете пользоваться лобзиком, немного смажьте открытые металлические части для предупреждения коррозии. Перед использованием лобзика не забудьте протереть эти части.

Рис. 3 Чистка электролобзика FIT

Не медлите с заменой тупой или поврежденной пилки

Рис. 4 Пилку меняйте при первой необходимости

Рис. 5 Отрегулируйте опорный ролик

Нажим на лобзик в направлении пиления может уводить его с нужной траектории. Отведите инструмент назад и постепенно выходите на требуемую линию пиления, уменьшив толкающее усилие. Короткую направляющую можно удлинить, привернув к ней длинную рейку из твердой древесины.

Рис. 6 Удлините направляющую

Если вы забыли смазать ролик, то его может заедать. Если смазка не разрешит проблему, попробуйте заменить ролик. У некоторых лобзиков это может повлечь замену всей опорной плиты. У других моделей придется разбирать корпус, чтобы снять поврежденный ролик.

1. Снимите пилку и положите лобзик на стол или верстак так, чтобы можно было разделить две половинки корпуса. Отметьте точное положение деталей и проводов, стараясь без нужды не трогать их.

Ппротивоскольный вкладыш

Наилучший противоскольный вкладыш – тот, что точно соответствует толщине и положению (зависит от наклона плиты) пилки. Для лобзиков Festool специально поставляют заготовки, позволяющие изготовить идеальный вариант для каждого полотна. Наличие такой детали полностью избавляет от сколов и на некоторое время повышает стойкость пилки к боковым уводам.

Заключение

Проводя любой ремонт, следует соблюдать меры предосторожности. Электролобзик должен быть отключен от сети. Первое, что нужно проверять – исправность и состояние силового кабеля, вилки, контакта в розетке. Некоторые модели лобзиков снабжаются плавким предохранителем, который находится в вилке. Данный элемент также стоит осмотреть и проверить на исправность.

tehnika.expert

Инструменты, приспособления

От особенностей, приведенных выше, зависят ключевые свойства инструмента – точность и производительность. Теперь поговорим о других, влияющих на удобство использования. В процессе эксплуатации вам, скорее всего, придется менять полотна.

Связано это отнюдь не с их недолговечностью, а с необходимостью выполнять разнотипные операции.

Начнем с простого случая – замки, зажимаемые ключом. Самый оптимальный, но, увы, не самый распространенный вариант – один винт сбоку. В подобном «патроне» надежно фиксируются полотна почти всех толщин, а в некоторых случаях – и типов, к тому же это просто (винт всего один).

У большинства недорогих моделей пилку прижимает колодка с прорезью, затягиваемая двумя фронтально расположенными винтами. Совместимость у подобной системы на высоте, а вот с остальным хуже: например, неравномерно зажатый крепеж вызывает перекос. (Парадоксально, но иной раз это оборачивается достоинством.

Скажем, если шток искривился или был кривым «с рождения», некоторая степень свободы позволяет исправить положение.) Для таких замков нередки случаи подклинивания, когда полотно не удается извлечь «легким движением руки». Удары торцом пилки о заготовку, возникающие при неаккуратном обращении, иногда приводят к тому, что передняя колодка ломается на две части или срывается резьба винтов.

Самые удобные лобзики – с быстрозажимной системой крепления. Схем реализации – огромное разнообразие. От «ключевых патронов» их отличает отсутствие универсальности (подходят пилки с хвостовиком только одной фирмы) и наличие некоторого люфта. В большинстве случаев это несущественно, поскольку дефицита полотен не наблюдается. Что касается люфта, то он обычно продольный и никак не сказывается на работе лобзика.

Быстрозажимные замки имеют лишь один недостаток – ограничение по толщине зажимаемых полотен. Тем не менее, если купленная «расходка» не «влазит», положение легко исправить, «шлифанув» хвостовик пригодным для этого инструментом. Зажимы, аналогичные тем, что у Festool, встречаются гораздо реже. Их достоинство – универсальность (нет ограничений по толщине хвостовика). С другой стороны, у них ниже жесткость фиксации (по крайней мере у Festool).

Самым распространенным типом хвостовика является хвостовик в форме английской буквы Т. Этот тип крепления разработал лидер рынка электрических лобзиков – компания Bosch. Вслед за лидером такие крепления используют другие не менее известные производители. Поэтому такие пилки являются самыми распространенными.

Имея такой инструмент можно и не знать о существовании других типов креплений пилок. Тем не менее следует отметить существование пилок с другими типами креплений.

Такие пилки имеют одно либо два отверстия для крепления оснастки, а также старые крепления фирмы Bosch c двойным Т-образным хвостовиком, имеющим не один, а два упора.

1. Основные инструменты — ручной лобзик, лучковая пила, пилки, шило, нож, надфили.

Ручной лобзик — по конструкции простой инструмент. Лобзики бывают с плоскими и трубчатыми рамами. Трубчатая рама обеспечивает равномерное натягивание пилки, зажимы такой рамы не искривляют пилку в местах зажатия. Длина трубчатой рамы больше плоской. Поэтому лобзиком с трубчатой рамой выпиливают детали большого размера.

Зажимы подгоняются плотно друг к другу. Ось ручки должна проходить в плоскости рамы (чтобы кромки выпиленного орнамента были перпендикулярны к плоскости выпиливания).

Рис. 1. Лобзик.Простой П-образный лобзик: а — внешний вид; б — пильные полотна; 1 — рамка; 2 — пильное полотно; 3 — рукоятка; 4 — крепежные винты

Лучковая пила — узкое стальное полотно с зубьями по одной из кромок, натянутое на деревянный или металлический станок-лучок. Применяется для раскроя чурака на тонкие дощечки, пропил у лучковой пилы уже и требует меньших усилий. Зубья пилы могут быть треугольными, разводка зубьев не более 0,3 мм. Затачивать зубья необходимо перпендикулярно плоскости полотна, несимметрия заточки влияет на качество работы.

Ножовка с широким полотном — применяется для распиловки капов. Широкое полотно обеспечивает прямолинейность распила и точность направления. Ручки у ножовок полузакрытые и закрытые. Кромка полотна с зубьями может быть прямолинейной, выпуклой, вогнутой.

Выкрутная пила — основной инструмент в пропильной резьбе. В выпиловке применяется для выпиливания в толстой фанере, разрезания больших листов фанеры.

Пилки — различаются по толщине и размерам зубчиков. Необходимо иметь 2 вида пилок: с мелкими и крупными зубчиками. Мелкий орнамент выпиливается лобзиком с пилкой с мелкими зубчиками. Для крупного орнамента подходит лобзик с крупнозубчатой пилкой.

Шило — для проделывания отверстий в фанере.

Для выполнения ажурных работ понадобится несколько шильев с диаметром иглы от 1 до 3 мм. Шило при вращении выполняет роль дрели, т.е. подрезать и выворачивать волокна древесины; это предотвращает раскалывания рубашки фанеры.

Сапожный нож — предназначен для разрезания рельсов (т.е. изготовленный из обломка широкого полотна пилы по металлу). Применение ножа — для подгонки деталей изделия друг к другу перед сборкой.

Надфили — для выравнивания и исправления прорезей в фанере.

Рис. 2. Инструменты.1 — шило; 2 — нож; 3 — надфили; 4 — лучковая пила; 5 — ножовки с широким полотном; 6 — выкрутная пила

Рис. 3. Инструменты для первичной обработки древесины.а — рубанок; б — стамески; в — цикля

2.Приспособления для выпиливания.

Контур орнамента выпиливают на специальном станке. Съемный станок прикрепляют к столу при помощи струбцины.

Устройство электролобзика, применение, дополнительные возможности

Рис. 4. Инструменты для первичной обработки древесины.а — насадка на электродрель для выпиливания узоров из фанеры; б — выпиливание ручным лобзиком; 1 — подставка; 2 — заготовка; 3 — верстак

Рис.5 Чертеж станочка

6. Приспособления для выпиловкиа — столярные тиски; б — стусло; в — колодка для шлифования; г — шлифовальная насадка к дрели; 1 — клин; 2 — шайба; 3 — гайка; 4 — деревянный цилиндр; 5 — шкурка; 6 — шпилька

Приспособления для шлифования. При шлифовании шлифовальными шкурками пользуются колодкой, это деревянный брусок из мягкой породы древесины. Грани бруска заовалены, поверхность обтянута шкуркой, подошва колодки оклеена фетром или грубым сукном.

Струбцины — для склеивания, облицовки деталей. Струбцины бывают: деревянные, металлические с цельнометаллической скобой и со скользящим упором.

Дрель — для просверливания отверстий и протягивания пилок лобзика. Удобны ручные винтовые дрели, дрель с шестереночным механизмом вращения. Сверлить лучше всего тонкими сверлами, наметив шилом место для сверления.

Рис. 7. Струбцины1 — для сжатия в одной плоскости; 2 — для сжатия в двух плоскостях

Рис. 6. Дрелиа — винтовая; б — шестеренчатая односкоростная; в — шестеренчатая двухскоростная; г — колодка для хранения сверл; 1 — сверло; 2 — патрон; 3 — стержень-винт; 4 — ручка-гайка; 5 — головка-грибок; 6 — шпиндель; 7 — зубчатая передача; 8 — рукоятка; 9 — упор (нагрудник); 10 — неподвижная ручка

7. Наиболее распространенные виды сверла — ложечное; б — центровое; в — улиткообразное; г — винтовое с конической заточкой; д — винтообразное витое; е — винтообразное шнековое; ж — пробочное; з — зенковочное; и — универсальное (раздвижное)

07.12.2017

Крепление

1. Электронный блок, осуществляющий функции плавного пуска и регулирования частоты оборотов.
2. Электрический двигатель, обычно коллекторного типа. Приводится в действие переменным сетевым током, или постоянным током аккумулятора.
3. Пусковая кнопка с фиксатором рабочего положения.
4. Редуктор, преобразующий вращение ротора электродвигателя в поступательное движение штока. На конце штока расположено гнездо крепления пилки.
5. Вентиляционный патрубок для отвода опилок и стружки во время работы. Диаметр патрубка совпадает с размерами шланга пылесоса.
6. Опорная платформа. Регулируется угол наклона в вертикальной оси, благодаря чему есть возможность делать пропилы под любым необходимым углом.
7. Устройство маятникового хода. Используется для ускоренного пиления материалов. Конструктивно заключается в том, что кроме движения пилки в вертикальной оси, добавляются колебания в горизонтальной плоскости. В результате скорость пропила возрастает, хотя качество может уменьшаться.
8. Ролик опорный. Служит для компенсации вибрации и биения пилки, выполняет стабилизационную функцию.
9. Патрон, в который крепится режущее полотно. Во многих современных моделях используется система быстрой замены пилки, при помощи которой осуществляется замена без использования дополнительных инструментов.
10. Рабочий шток. Представляет собой металлический стержень, передающий движение от редуктора к пилке.

Первые устанавливаются на станину и, по сравнению с ручными, имеют большие габариты и производительность.

Вторые лёгкие и переносные, широко применяются в строительстве и домашнем хозяйстве. Ручные бывают сетевыми или аккумуляторными, в зависимости от вида питания.

У ручных электролобзиков имеется ряд достоинств, которые сделали инструмент столь популярным у пользователей.

1. Большой диапазон применения. Промышленностью выпускается огромное количество разнообразных пильных полотен различной формы, длины и формой зуба. Благодаря этому лобзик стал практически универсальным инструментом, который можно применять для обработки любых материалов — начиная от древесины и заканчивая пластиком.
2. Современные электролобзики способны пропиливать дерево в глубину до 160 мм., цветные металлы до 30 мм., сталь — до 10 мм. Это очень хорошие показатели, особенно если учитывать, что шов остаётся ровным и соответствует заданным размерам.
3. Возможность криволинейных пропилов с внутренним радиусом от 12 мм.
4. Благодаря конструкции, в которой полотно закреплено только одним концом, пилить можно в любом месте. Толщина полотна позволяет работать с любыми материалами, не рискуя поломать пилку. Если возникает необходимость сделать пропил, не соприкасаясь с краем заготовки, достаточно сделать отверстие для ввода пилки. А в некоторые мягкие сорта древесины пилка может врезаться даже без засверливания.

Перечислим также недостатки, которые присущи этому инструменту.

1. Наличие холостого хода. Работает пилка только при движении вверх, в ту сторону, куда «нацелены» зубы. Обратный ход — холостой. Это приводит к уменьшению производительности (по сравнению с такими инструментами как циркулярные, ленточные или цепные пилы).
2. Риск травматизма во время работы. Полотно невозможно скрыть, оно всегда находится в открытом положении. Именно поэтому необходимо соблюдать осторожность и не доверять пиление несовершеннолетним детям.
3. Ход полотна короткий, из-за чего затрудняется вывод стружки, особенно при распиле толстых заготовок. В рядовом лобзике такой ход составляет от 16 до 24 мм. При обработке деталей из древесины скорость пиления заметно падает.
4. Электролобзик не может достичь таких же результатов как ручной инструмент. Это связано с тем, что пилка крепится за один торец и не может быть такой же тонкой. Как следствие — радиус поворота у ручного лобзика значительно меньше.

Для того чтобы разобраться в великом многообразии пилок, предлагаемых производителями, придётся познакомиться поближе с их маркировкой. Благо, существуют международные стандарты, в соответствии с которыми каждая буква и цифра на хвостовике пилки, сообщает определённую информацию.

Буквы T и U говорят о форме крепления пилки. Первая означает, что крепление Т-образное, второе, что U-образное

Далее идут цифры:

• 1-длина полотна до 75мм.;
• 2-длина до 90мм.;
• 3-длина до 150 мм.;
• 7-длина свыше 150 мм.

Следующие буквы означают размер зуба:

• А — зуб мелкий, присущий всем пилкам по металлу;
• В — более крупный, обычно именно таким размером пилят фанеру, ДСП или ДВП;
• С и D — пилки с крупными зубьями, предназначенные для подготовительного распила, качество реза низкое.

Дополнительная информация заключена в буквах, прописанных в самом конце маркировки:

• F — биметаллические пилы;
• R — пилы, у которых «обратный зуб, направленный вниз;
• X — обозначение универсальной пилки, предназначенной для пиления по металлу, дереву и пластику;
• O — пилки для криволинейного выпиливания, например круга, овала и т.д.;
• P — усиленные полотна, толщина которых больше стандартного, преимущественно для точного пропила.

Кроме этой информации, на полотне отображаются надписи, которые указывают на вид материала, для которого пилка предназначена……..

А также — маркировка стали, из которой произведено полотно:

• HM/TC — пилки из твёрдосплавных материалов;
• HSS — обозначение инструментальной или быстрорежущей стали;
• BiM — основа материала биметаллическая;
• HCS — маркировка высокоуглеродистой стали.

Выбор пилки напрямую зависит от материала обрабатываемой детали. Не следует применять полотно не по назначению. Это негативно отразится как на самой заготовке, так и на пилке.

Отдельно от всех модификаций можно отметить пильное полотно, предназначенное для резанья кафельной и керамической плитки. Вместо традиционных зубов на её рабочей кромке расположено напыление из карбидно-вольфрамовой крошки. Такая пилка не «осилит» древесину или металл. Но прекрасно справится с функцией плиткореза.

Установка и замена пилок производится при выключенном из сети электроприборе, дабы случайным нажатием кнопки не причинить вред рукам. В зависимости от модели лобзика, могут быть винтовые и быстрозажимные патроны. Как правило, большинство современных инструментов имеют зажимной патрон под Т-образный хвостовик пилки.

Перед началом работы необходимо проверить работоспособность лобзика, вставить подходящую для заданого материала пилку, и установить режим, оптимальный для решения поставленной задачи. Лучшим советчиком в этих вопросах будет руководство по эксплуатации, прилагающееся к лобзику. В зависимости от модели, могут быть различные нюансы. Однако, общий ход подготовки лобзика к работе таков:

1. Установка пилки в замок штока.
2. Установка скорости движения пилы переключателем на рукоятке.
3. Включение/отключение режима маятника.
4. Подключение питания через штепсельный шнур.
5. Нажатие пусковой кнопки, запуск двигателя и начало пиления.

Не рекомендуется эксплуатировать неисправный инструмент. При выявлении неполадки необходимо прекратить работу и устранить неисправность.

Если нужно переключить скорость или уменьшить/увеличить частоту маятникового хода, необходимо снять палец с кнопки пуска, и дождаться полной остановки двигателя. Только после этого выставляется желаемый режим.

Переключение оборотов и маятникового хода без выключения двигателя очень скоро приведёт к поломке редуктора и выходу инструмента из строя.

Для тех, кто впервые знакомится с работой электролобзика, будет полезным узнать, что высокие обороты применяются для мягких древесных пород, но не подходят для пластика (который может расплавиться от трения полотна) и для металла. Лучше всего начинать распил со среднего режима, и затем подстраивать под конкретные нужды — скорость, точность реза и т.д. Для особо точного пиления маятниковое устройство отключается полностью.

Как пользоваться: правила эксплуатации и техника безопасности

1. Если скорость разреза нужно увеличить, не нужно давить на ручку лобзика и «подгонять» его. Лучше отрегулировать режим вращения мотора и маятника. Немаловажное значение имеет и правильный подбор пилки.
2. Обрабатываемую деталь нужно надёжно закрепить на верстаке. Никогда не надо пилить, держа заготовку на весу в руках. Хороший крепёж даст хороший результат — точность среза, скорость и качество распиливаемых кромок.
3. Прямолинейные разрезы выполняются с использованием линейки, которая входит в комплект лобзика (линейный фиксатор).
4. Круглые отверстия и криволинейные линии на тонкой фанере или пластике лучше выпиливаются, когда лобзик закреплён лезвием вверх, а деталь подаётся к режущему инструменту. Ровные окружности можно делать при помощи кругореза.
5. Делать разрез на тонкой металлической поверхности гораздо удобнее, если под лист подкладывать фанеру. Это предотвратит деформацию краёв металла.
6. При заметном снижении скорости пиления, рекомендуется немедленно заменить пилку. Длительное использование затупившегося полотна вызовет перегрев двигателя со всеми вытекающими последствиями.
7. Если срез нужно сделать под углом, используется смещение опорной подошвы на нужное количество градусов.
8. При работе на морозе, желательно на 1–2 минуты запустить двигатель на холостом ходу. После этого можно работать в режиме нагрузок.
9. По мере возможности делать перерывы в работе. Каждые пол часа останавливаться на 5–10 минут.

Перечислим также основные правила техники безопасности.

1. Во время работы рекомендуется использовать рабочую одежду, в которой отсутствуют развевающиеся полы или свисающие рукава. Волосы должны быть убраны под головной убор. Положение тела — устойчивым.
2. Нельзя тормозить движение пилки руками или зажимом.
3. Недопустимо оставлять включённый и работающий инструмент без внимания.
4. Использовать инструмент только по назначению. Не стоит забивать гвозди ударами пилкой.
5. Обнаружив повреждения корпуса или другие функциональные поломки, нужно прекратить работу и устранить неполадку.
6. Включение и выключение сетевого шнура производится только при выключенном двигателе.
7. Не позволять несовершеннолетним детям играть с инструментом. Это опасно.

С практикой и опытом приходят знания. Но на первых порах начинающему пользователю пригодится информация о том, как и чем пилить разные детали.

1. Древесина, фанера и ламинат — это основные материалы, для резки которых предназначен лобзик. Если разрез черновой — использовать можно высокие обороты и колебания маятника. Это повысит скорость, но снизит качество и точность. Точные отрезки, в зависимости от плотности материала, пропиливают на средних оборотах, с выключенным маятником. Особенно это касается ламината, если происходит его точная подгонка. По шестибалльной шкале — 5,6.
2. Металлические детали, в том числе и трубы, режут на малых оборотах без включения маятника (или используют маятник на малом ходу). 1,2 скорость. Профнастил и листовое железо пилят на 1 скорости, следя за тем, чтобы края не заворачивались. Для алюминия и других цветных металлов скорость может подниматься до 3–4 уровня.
3. Пластик и оргстекло можно резать на высоких оборотах, но нужно следить за тем, чтобы материал не плавился. 4–6 по шестибалльной шкале.
4. Керамическую плитку, так же как и другие твёрдые виды каменной облицовки, обрабатывают на 4–5 скорости. Маятник устанавливают на начальных позициях.
5. Гипсокартон можно резать на высокой скорости и с максимальной раскачкой маятника. Естественное ограничение — уровень пыли. Если распил происходит в закрытом помещении, запылённость от раскроя может быть очень высокой. И поэтому обороты снижают.

Подошва

Следующий предмет описания – подошвы и их регулировки.

У недорогих моделей плита обычно отштампована из нетолстого листа, потому она не слишком жесткая. В процессе пиления, когда велика площадь опоры, этого можно не заметить. А вот в самом начале резки, когда задействованы только передние лапки, испытываешь определенные не удобства.

По-настоящему хорошее чувство инструмента возникает при работе лобзиком с литой подошвой. Основной материал – алюминий, но это довольно мягкий металл и в чистом виде, конечно же, не используется. Добавляемые присадки (Mr и Мд) придают сплаву твердость, но одновременно и хрупкость, так что при эксплуатации необходимо проявлять осторожность.

Регулировать наклон плиты, как уже говорилось, приходится нечасто. Но это вовсе не означает, что уровень исполнения механизма второстепенен. Если крепление выполнено «абы как», выбранная установка будет сбиваться. У подавляющего числа моделей плита притянута винтами. Двумя или одним – не принципиально, важно, чтобы в нулевом положении были дополнительные, точно выполненные фиксаторы.

При любом уровне исполнения узла, независимо от наличия «жестких» фиксаторов, перед ответственными работами необходимо контролировать положение плиты угольником или транспортиром.

Фото пилок для лобзика

Как и всякое техническое устройство, электролобзик нуждается в профилактическом обслуживании. По истечении гарантийного срока нужно провести несколько несложных операций и срок годности инструмента снова продлится на год или два, в зависимости от интенсивности эксплуатации.

1. Заменить графитовые щётки на коллекторе электродвигателя.
2. Провести ревизию токопроводящих проводников, в том числе сетевого шнура. При обнаружении повреждений и износа — заменить.
3. Очистить внутреннюю полость инструмента от пыли, мусора и стружки.
4. Заменить смазку в механических узлах — подшипниках и редукторе.

Самостоятельной заточкой пилок сегодня редко кто занимается. Особенно, если полотно имеет трёхгранные зубья, имеющие повышенную проходимость и выброс стружки. В домашних условиях такой зуб заточить невозможно. Более того, такие попытки могут привести к тому, что лобзик начнёт бить, повысится уровень вибрации.

Как разобрать лобзик смотрите в приведённом ниже видео.

07.12.2017

Крепление

Порядок крепления:

• Электролобзик: особенности, устройство и преимущества
  • Конструкция электролобзика
  • Лобзики: основные виды
• Пилки для лобзиков: основные рекомендации по выбору и работе
  • Крепление пилки
  • Установка или замена пильного полотна
• Лобзик: нюансы, которые важно знать

Одним из универсальных инструментов является электролобзик. Он может работать в качестве и ножовки, и болгарки, и фрезера, и циркулярной пилы. Область его функционирования распространяется на различные материалы: древесину, металл, керамику, ламинат, стекло, гипсокартон, кафель, пластик и пр. Чтобы все полноценно функционировало, нужно знать, как вставить пилку в лобзик правильно. А для грамотной и полноценной работы с каждым из этих материалов необходимо подобрать соответствующую пилку или пильное полотно.

Для работы с электролобзиком нужно запастись набором пилок, так как для разных материалов нужно применять разные пилки.

Этот инструмент является очень полезным приобретением для домашней мастерской. У него много функций, с ним вы сможете работать в различных условиях и практически в любых положениях.

Устройство электролобзика.

Благодаря достижениям современности и высоким технологиям электролобзик перестал быть просто ручным инструментом.

Ведь использование электрического или пневматического привода в его работе делает электролобзик практически универсальным домашним инструментом.

В двух словах описать принцип действия лобзика можно так: от двигателя крутящий момент превращается в движение, благодаря которому пилка двигается дальше поступательно в вертикальном направлении.

Условно все устройство инструмента можно разделить на следующие части:

• корпус двигателя;
• редуктор;
• подошву;
• рукоятку.

Таблица по применению пилок.

Если ручка скобовидная, то машина будет представлять собой замкнутую конструкцию, а ладонь вы сможете держать на рукоятке исключительно сверху. Вариант с грибовидной ручкой охватить можно по-разному, как и спокойно менять положение вашей руки.

Нужно следить при выборе электролобзика, чтобы подошва и корпус были крепко соединены между собой, т.к. даже малейший люфт может негативно отразиться на том, как будет работать инструмент.

Подошвой лобзик ставится на поверхность, которую вы отпиливаете. Пилки (или пильные полотна) нельзя затачивать, их нужно просто менять. Инструмент не будет перегреваться или испытывать дополнительную перегрузку, если вы будете вовремя заменять затупившуюся пилку.

По назначению и конструкции они все одинаковые. Но различают несколько типов инструмента в зависимости от того, как крепят пилку в лобзик.

1. Для пилы с хвостовиком крестообразного типа.
2. Для пилы с хвостовиком гладкого типа.
3. Для пилы с хвостовиком, у которого есть отверстие.

Выбирать пильное полотно для своего инструмента надо так, чтобы оно соответствовало тем работам, которые вы собираетесь проводить, и задачам, которые нужно выполнить.

В зависимости от назначения и применения, пилки маркируют разными буквами и цифрами.

Для начала определитесь с материалами. Относительно мягкие, среди которых можно отметить резину, ДСП, ДВП, дерево, нужно обрабатывать лезвиями из высокоуглеродистой стали. Зубья такой пилки могут быть тоже разными: либо отшлифованные под свободным углом, либо отшлифованные разведенные.

Чтобы делать прямые пропилы, берите прямую пилку, у которой будут крупные зубья. А для выполнения любых непрямых резов лучше выбрать узкую пилку (5-7 мм шириной).

Для работы по металлу стоит выбирать детали, изготовленные из инструментальной быстрорежущей стали. Такие пилки идут с искривлением в нижней части, сделанным для того, чтобы металл не задирался. Еще им свойственна меняющаяся геометрия зубьев.

Набор пилок по дереву промаркирован буквами HCS.

Стальной лист разрежет инструмент, у которого будет волнообразный профиль и мелкие зубья. Для работы с цветным металлом подходят такие же, только немного большего размера. Правда, они могут отличаться по форме зубьев, т.к. могут быть разными (как волнистое полотно или отфрезерованные разведенные).

Пилки для керамики требуют сплошной абразивной кромки и должны быть без зубьев, тогда как пилки со средними зубьями подойдут для работы с пластиком, а беззубые волнообразные – с резиной.

Пилки по металлу маркируются HSS.

Выбрав однородные полотна, вы сможете выполнять ряд разных работ. Но если вам понадобится делать что-то особенное, лучше предпочесть неоднородную пилку. Наиболее популярными являются биметаллические модели с уникальными качествами.

Благодаря тому, что их зубья делают из твердых марок металла, они могут разрезать как древесину, так и пластик, сталь или любой другой материал с большой прочностью.

А учитывая податливость их несущей полосы, вы сможете спокойно сгибать такие пилки при надобности без опасений их поломать.

Крепление пилки

Каждый мастер рано или поздно сталкивается с проблемой замены пильного полотна. Это может произойти как от их недолговечности, так и от необходимости выполнять разнотипные операции.

Пилка для керамики имеет сплошную абразивную кромку , маркируется НM.

Самым простым способом крепления являются замки, которые зажимаются с помощью ключа. Оптимальным вариантом с таким креплением будет электролобзик с одним винтом сбоку. Так можно зафиксировать полотна всех толщин и даже типов достаточно надежно.

Но существует много моделей, которые широко распространены из-за выгодной цены, правда, пилка у них прижимается специальной колодкой с прорезью. Эту колодку нужно затягивать двумя винтами, которые расположены фронтально. В процессе установки вас может ждать несколько неудобных моментов.

Также возможны срывы резьбы винтов или разлом передней колодки из-за ударов торцом пилки о заготовку (в ходе неправильного или неравномерного крепежа).

Самым удобным считается лобзик, у которого система крепления пилки является быстрозажимной. Но его недостатком называют то, что по толщине зажимаемых полотен существуют определенные ограничения.

Если рассматривать быстрозажимную систему крепления, то можно выделить несколько основных шагов по замене пилки (рис 1.).

1. Электролобзик имеет специальный рычаг. Он располагается на корпусе и освобождает пилку, поэтому вы можете менять полотно, не снимая защитного кожуха.
2. Оттяните этот рычаг. Так вы раскроете замок и шток подастся вперед.
3. Далее вставьте хвостовик пилы в лобзик и отпустите рычаг.
4. Теперь вам понадобится настроить вилку фиксации полотна, чтобы завершить установку. Для этого вращайте регулировочный винт, постепенно добиваясь нужного положения, либо затяните его до упора, а потом немного ослабьте.

Электролобзик со способом крепления на замках требует следующих действий для установки пильного полотна.

Рисунок 1. Процесс установки пилки в лобзик.

1. Откройте защитный экран инструмента.
2. Поверните рычаг, расположенный на штоке, чтобы вставить пилку.
3. После того как вы отпустите рычаг, легко подвиньте полотно в зажим.
4. Учитывайте то, что электролобзик с таким замком примет пилки ограниченной толщины (соответственно размеру прорези).

Чтобы вставить пилку в инструмент с винтовой системой крепления, вам нужно будет выполнить несколько действий:

• снять кожух;
• ослабить винт (обычно для этого используют шестигранные ключи);
• вставить пильное полотно в лобзик (в специальное отверстие возле опорного ролика зубьями вперед);
• затянуть крепеж (зажимайте равномерно обоими винтами);
• установите кожух на место.

Чтобы ваш инструмент работал качественно и хорошо, а еще долго служил, нужно соблюдать простые правила безопасности и не забывать о рекомендациях по его эксплуатации.

Перед тем как начинать работу, основательно подготовьтесь. В зависимости от того, что именно вы собираетесь пилить и что из этого должно получиться, выберите соответствующую пилку и настройте скоростной режим инструмента.

Для точных работ вам понадобится установка меньшей частоты ходов, чем для быстрого и грубого реза.

Перед началом работы с лобзиком, его нужно настроить для определенного вида работы, поменять и закрепить пилку, подготовить упор и защиту.

Чтобы не возникали проблемы со сколами, позаботьтесь о специальном вкладыше, который будет служить как упор (устанавливается на подошве). Пилки и скорость пиления тоже могут сыграть в этом вопросе не последнюю роль.

Электроника

Еще одна распространенная регулировка – частоты ходов. Данный параметр устанавливают колесиком, расположенным на корпусе или рукоятке.

У лобзиков отечественного производства встречаются курки с функцией регулировки скорости хода. Они хороши тем, что позволяют не только установить верхний предел («крутилкой» на кнопке), но и подбираться к нему плавно, изменяя степень нажатия. Недостатки таких моделей – ненадежность (кнопки имеют обыкновение ломаться) и некоторая неточность в работе ограничителя верхнего предела, особенно при положениях, близких к минимуму.

В зависимости от уровня электронной начинки лобзики по-разному реагируют на изменение нагрузки. У недорогих моделей первые три-четыре скорости (из шести-восьми возможных) не дают стабильной работы – частота ходов штока сильно зависит от сопротивления материала. Первое и второе положения зачастую вообще не функциональны.

Инструменты среднего и высокого ценового уровня намного стабильнее и порой трудноотличимы от моделей с «констаматикой». Под последней подразумевается электронный регулятор, оборудованный обратной связью (датчиком, измеряющим обороты двигателя).

У топ-моделей иногда встречается система ограничения пускового тока. Она делает старт плавным, помогая при точных операциях и мешая в некоторых других случаях (например, когда нужно часто включать инструмент для выполнения грубой работы).

Параллельный упор

Почти все лобзики имеют в подошве крепежные отверстия для штанги параллельного упора. В некоторых случаях (у отечественных и недорогих импортных инструментов) такой упор входит в стандартную комплектацию. Приемлемое качество работы с этим аксессуаром достижимо лишь в редких случаях и при обязательном соблюдении следующих требований:

• лобзик должен обеспечивать стойкость к боковым уводам пилки при работе с данным материалом;
• опорная плоскость упора должна быть в точности параллельна плоскости полотна;
• жесткость штанги и башмака, а также плотность его прилегания к краю заготовки должны обеспечивать прямой рез.

Пилим жесть

Чтобы качественно и легко отпилить жесть, необходимо надежно закрепить заготовку. Укладываем лист на край верстака или на твердую подложку – линия реза должна оказаться на минимальном расстоянии от опоры. Прижимаем заготовку бруском, располагая его по возможности близко к линии пила, но так, чтобы он не мешал свободному движению инструмента.