Что можно сделать начинающим мастерам карвинга
Если вы хотите попробовать свои силы в резьбе по дереву бензопилой, то для начала следует выбрать какую-либо простую фигуру, например, можно выпилить гриб или куб.
Отнеситесь серьезно к выбору древесины. Если она будет влажной, то готовое изделие после высыхания растрескается, и результат ваших трудов будет испорчен.
Итак, в начале необходимо сделать бензопилой из дерева заготовку, то есть придать изделию общие очертания. На этом этапе особая точность не нужна. Важно только не снять лишнего. Держите перед собой рисунок объекта или образец для более точного представления пропорций готовой скульптуры.
Далее, придется освоить навыки резьбы торцом шины. При этом цепь должна быть хорошо (правильно) натянутой, в противном случае вам будет мешать сильная вибрация.
Готовые деревянные скульптуры шлифуются наждачной бумагой и покрываются защитным слоем, краской или лаком. По мере приобретения навыков можно браться уже за изготовление более сложных фигур. Большой популярностью среди резчиков бензопилой пользуются поделки из бревна, а именно столбы, изображающие людей или животных.
Для создания птиц требуется уже больше опыта и сноровки, поскольку предстоит обработка очень мелких деталей скульптуры (голова, перья и т.д.).
Валка на точность
Материалом для всех состязаний служат оцилиндрованные бревна определенного диаметра, одинакового для всех участников. Исключением является только первое состязание, валка на точность, выполняемое на живых деревьях хвойных пород, диаметр которых на уровне груди вальщика составляет 28−38 см. Лесоруб оценивает обстановку и указывает предполагаемое место падения ствола, которое обозначают колышком. Понятное дело, высший балл ставят, если поваленное дерево забивает колышек в землю. За каждый сантиметр промаха или секунду сверх положенных трех минут — штрафной балл.
При оценке учитывается не только отклонение ствола от заданной траектории, но и «результирующий» пень — его высота и общая геометрия. Для описания реза используют три определения: «подпил», «пропил» и «недопил». Никакого отношения к алкогольной тематике эта терминология не имеет: направляющий подпил — треугольник, выбираемый со стороны падения; пропил — рез напротив, а недопил — промежуток, оставленный между пропилом и внутренним углом подпила. Результаты первого дня соревнований были для российской сборной неутешительны. Наши ребята — Илья Швецов, Вадим Иманкулов и Александр Маллат — на валке выступили неудачно. Особенно не повезло Вадиму — по рассказам очевидцев, его дерево в момент падения «поймало» порыв ветра и из-за этого сильно отклонилось от колышка, на который должно было упасть.
Валка со свободным сбросом
Метод, позволяющий спилить дерево по частям и сбросить их вниз. Его выбирают, когда высокое и толстое дерево невозможно свободно свалить, но под ним есть свободное пространство для сброса отпиленных фрагментов.
Этапы работы:
- Арборист на гаффах («когти», надеваемые на ноги, которыми альпинист впивается в дерево) и охватке поднимается на дерево, «по пути» спиливая все крупные части веток до самой вершины, если позволяют условия. Также он может
«завешивать» и опускать. - Прежде чем спилить макушку дерева, альпинист привязывает к её верхней части верёвку и сбрасывает напарнику.
- Тот натягивает верёвку в сторону падения силой рук или полиспастом.
- Альпинист спиливает верхушку и окончательно сбрасывает.
- При спуске вниз спиливаются все остатки веток и сам ствол.
- Когда арборист доходит до высоты в 2-2,5 м, ему рабочие очищают внизу свободное пространство у ствола.
- Специалист спускается и срезает остатки ствола на пластинки нужной длины.
На дереве специалист работает с двумя страховками. Проработав один ярус, он закрепляет вторую страховку на более высокий уровень. Только после этого снимает крепление с нижнего яруса. При спуске ствол обрабатывают и
срезают в среднем по 2 м за ярус. Пень оставляют высотой не более трети от диаметра, если работать по нормативам Курской области.
Возможна работа с гидравлического подъёмника. Действия производятся в той же последовательности, с обязательной страховкой. Если спиливается достаточно крупное и тяжёлое дерево, землю внизу можно сильно разбить.
Виды рабочих насадок
При распиловке бревен бензопилой применяются различные насадки.
- Насадка для продольной распиловки. Используется для распиливания бревна вдоль, процесс проходит в горизонтальном положении. После работы мастер получает одинаковую толщину у изделия. Готовые материалы подвергаются процессу сушки, после этого доски применяются в строительстве. По внешнему виду приспособление представляет собой раму небольших размеров, она крепится к шине с каждой стороны.
- Барабанный дебаркер (окариватель). С помощью такой насадки легко распустить бревно, работает она за счет клиноременной передачи. Прикрепляется к ремням с обеих сторон, для этого используются специальные шкивы. Скорость вращения вала зависит от размера шкивов, поэтому работоспособность насадки несложно изменить. Такая технология вынуждает мастера внимательно следить за каждым этапом процесса, некоторые специалисты во время этого распила используют помощника. Но этот вариант требует повышенных мер безопасности.
- Распиловка облегченной насадкой. Метод не отличается высокой производительностью, но используется довольно часто. Крепление элемента производится с одной стороны, но заготовки получаются немного неровные. Такие материалы необходимы для строительства сараев или заборов.
Древнейшая профессия
Валка леса — профессия, пожалуй, подревнее той, которую принято считать древнейшей. Да и соревнования в мастерстве среди лесорубов велись с незапамятных времен: сначала с топорами, потом — с ручными пилами, на смену которым в XX веке пришли бензопилы, любимый инструмент создателей фильмов ужасов. До 1970-х годов соревнования носили местный характер, пока венгерские и югославские лесорубы не разработали общие правила, которые и опробовали на первом чемпионате мира в Венгрии, который стал традиционным. С 1996 года чемпионаты устраивают раз в два года. Лесоповал в России всегда был больше чем спортом. Наша страна принимала у себя чемпионаты два раза — в 1975 и в 1991 годах. Эти мероприятия частично бойкотировались спортсменами развитых капиталистических стран — даже в такое брутальное занятие, как валка деревьев, и то вмешивалась политика. Кстати, подготовкой сборной СССР занималось Министерство лесной промышленности. После развала страны этот вид спорта у нас исчез, возродившись только в 1999 году уже как профессиональный, спонсируемый, как правило, производителями бензопил. Кстати, лесорубы-спортсмены — настоящие профессионалы, — в том смысле, что на жизнь себе зарабатывают с бензопилой в руках на обычных лесозаготовках, а чемпионаты для них лишь вид проведения досуга. Вроде как пиво с друзьями попить.
Замена цепи
Если коротко, то суть упражнения — замена цепи с поворотом шины на скорость. Вообще в ходе испытаний участник может пользоваться тремя шинами и четырьмя цепями, ведь для валки нужна длинная шина, для раскряжевки — покороче, а для столь филигранной работы, как обрезка сучьев, — самая короткая. В зависимости от задачи меняется и угол заточки цепи.
В двух метрах от линии старта стоит стол, на котором лежат снаряженная пила (с шиной и цепью), вторая цепь и ключи. По отмашке судьи человек бросается к столу, отвинчивает гайки, отделяет защитную крышку, снимает цепочку с шины и звездочки, поворачивает шину вокруг продольной оси на 180 градусов, устанавливает новую цепь и крышку, регулирует натяжение цепи. Секундомер автоматически останавливается после того, как вальщик ударяет ладонью по специальной кнопке на столе. Дальше судья забирает у спортсмена пилу, не давая ему тем самым возможности исправить ошибки, и переносит ее на следующий этап.
Взмах флажка, и наши ребята бросились к своим пилам. Первым по кнопке остановки секундомера хлопнул Вадим. Бесстрастный прибор высветил превосходный результат: 10,97 секунды. Саша закончил упражнение на 3 секунды позже: 14,15. Илья Швецов уложился в 12,60 секунды. В итоге Вадим Иманкулов занял третье место, уступив лидеру Герхарду Брихлу из Германии всего полсекунды.
Использование естественного наклона ствола
Способ подходит для ровных деревьев высотой в среднем до 4 метров, диаметром ствола у земли до нескольких десятков сантиметров, углом наклона в 2-3 градуса – чтобы не было вероятности падения в другую сторону.
Схема работы:
- Пилят все ветки до высоты роста – до выполнения подпилов. Важно, чтобы при случайном ходе ствола с отклонением ветки не помешали отскочить в сторону.
- Производят классические запилы со стороны падения на угол в 45 градусов.
- Удаляют выпиленный клин.
- Проводят стандартный валочный пропил, не доводя до выпиленного участка примерно 10% диаметра.
- Наверху специальными рогатками «big shot», линеметателем или палкой с крюком, закрепляются верёвки.
- Верёвками, шестом и клиньями валят ствол.
Рекомендуемый валочный пропил для крепких деревьев – до 50%, для больных и трухлявых – от 20 до 40% диаметра. При худшем состоянии дерева пропил делают меньше, чтобы дерево не переломилось
раньше.
Высота подпила от земли в зависимости от дальнейшего назначения пня:
- 70-100 см, можно несколько выше – если пень будут выкорчёвывать, для удобства работы лебёдкой.
- 30-50 см – при дальнейшем разрушении пня химикатами.
- Минимально возможная – когда пень будут разрушать дробилкой.
Если дерево смещено не явно, или центр смещения сложно определим, специалисты контролируют падение клиньями.
Какие проблемы могут возникнуть?
Многие задаются вопросом, почему бензопила криво пилит или заваливается на бок? Это происходит из-за того, что ослабилось натяжение цепи или зубья сточились. Также криво пилить может из-за неравномерной заточки. Поэтому все производители настоятельно рекомендуют проводить технический осмотр перед каждым использованием инструмента.
Так же пользователей интересует вопрос, почему пилу уводит в бок? Такое случается из-за неравномерной заточки звеньев. Заточку желательно производить в специализированных сервисных центрах. Еще одной причиной может быть несоответствие пильной гарнитуры модели пилы.
Во время эксплуатации бензопилы могут возникнуть следующие неисправности:
- Проблемы с мотором
- Не запускается. Проверьте свечи, замените при необходимости.
- Нестабильно работает. Замените топливо на качественное, проверьте фильтр.
- Глохнет после включения. Проверьте топливный фильтр или жиклер карбюратора.
- Глохнет во время работы при больших нагрузках.
- Проблемы с системой зажигания решаются заменой свечей или зачисткой контактов. Возможно неправильно выставлен зазор между катушкой зажигания и магнитом.
- Проблемы в топливной системе
- Инструмент глохнет. Возможно неправильно приготовлена топливная смесь. Устранить проблему можно заменой ингредиентов на качественные с соблюдением пропорций.
- Глохнет на холостом ходу. Почистите забитый нагаром глушитель, воздушный фильтр или проверьте настройки карбюратора.
- Глохнет на повышенных оборотах. Произведите очистку воздушного и топливного фильтра. Возможно сапун бензобака требует очистки, поэтому надо устранить грязь.
- Глохнет во время больших нагрузок. Неправильно настроен карбюратор.
- Нет подкачки топлива. Часто такая проблема возникает после длительного простоя инструмента. Проверить работу карбюратора.
Ремонт бензопилы Oleo-Mac
Комбинированная раскряжевка
В рабочей ситуации дерево редко лежит на плоскости ровно, обычно часть его висит в воздухе. Бывает, что ствол нельзя распилить одним движением, не рискуя зажать полотно, и приходится это делать в два этапа. Комбинированная раскряжевка демонстрирует умение соблюдать перпендикуляр, имея дело с наклоненным бревном, и точно сводить два реза в один.
«Подопытные» бревна (как и в точной раскряжевке, их два) установ-лены на опоры под определенным углом. Продольные полосы («ленты»), нанесенные краской, регламентируют порядок работы — начинают по верхней, заканчивают на уровне боковых отметок посередине и затем допиливают снизу вверх. Судьи учитывают время, перпендикулярность резов относительно продольной оси и их совпадение. Точность нужна воистину ювелирная — отклонения в 20 или в 2 мм уже караются штрафом.
И вот спортсмены готовы. Снова взмах флажка, рев трех пил, шесть геометрически безупречных кругляшей на газоне и результаты: Илья Швецов — 25,48 с (великолепно! чемпион мира 2006 в этой дисциплине!), Вадим Иманкулов — 27,93 с, Александр Маллат — 28,42 с. Однако время в этом упражнении не единственный параметр. Огромное значение имеет и геометрия отрезанных лесорубом дисков. Но тренер нашей сборной, Пауль Готлибович Гельфенштейн (человек-легенда, один из основоположников российского лесорубного движения), развеял наши опасения: Илья выполнил комбинированную раскряжевку практически без изъянов!
Корчевание пней
Использовать для запилов в пне бензопилу может только человек с серьёзным опытом. Велика вероятность сильного отскока пилы!
| Тип пня | Технология работы |
|---|---|
| Небольшой | Лопату использовать под корень по кругу по типу рычага. Если слышен рвущийся звук – хорошо, процесс пошёл. |
| Средних размеров | Выкопать яму в 2-3 раза шире ствола. Твёрдые корни обязательно перерубить или отрезать топором с двух сторон. Можно использовать бензопилу, но корни предварительно хорошенько очистить от земли в месте пила. |
| Крупный | Можно использовать в качестве рычага лом. Если возможно установить – используют рычажную таль или лебёдку на 3-4 т, если есть прочная опора для её прикрепления. |
| Любой | Использовать измельчитель древесины, который дисковыми лезвиями превратит пень в стружку. |
Если одолеть пень не удалось, не хочется прилагать особых усилий по вырубке, а время не торопит – можно использовать «дедовский» способ, который отлично работает:
- Дрелью с длинным сверлом просверлить в пне много вертикальных отверстий глубиной в 15-20 см.
- В каждое засыпать одно из средств: карбид, калиевую либо аммиачную селитру. Лучше всего работает первое из средств. На диаметр пня в 60-75 см достаточно 1 кг карбида.
- Средство залить водой, строго без разбрызгивания.
- Отверстия надёжно закупорить, чтобы туда не попали осадки. Можно использовать чопы, но проще обернуть пень строительным полиэтиленом и завязать бечёвкой. Чтобы не улетели края – придавить их камнями или присыпать грунтом.
- Год-полтора смесь будет «растворять» пень.
- Снять полиэтилен, разложить на пне «костёр» и отойти. Начнётся очень активное горение древесины. Такой огонь уходит внутрь до 2 м и сжигает даже толстые корни.
Масло, топливная смесь и обкатка мотора
Каждая бензопила требует особенную топливную смесь, в которой бензин разбавляется небольшой долей масла. Так двигатель получает топливо для работы и необходимую смазку для ее плавности и легкости. Как правило, лучше выбирать качественный, свежий бензин, октановое число которого не ниже 92. Однако, есть модели импортных, дорогостоящих бензопил, которые работают на бензине А95 и не ниже.
Также важно соблюдать пропорции и на 1 литр бензина использовать 20 мл моторного масла. На самих упаковках с маслом вы найдете пропорцию 1:50.
Смазка цепи во время работы — залог хорошей и качественной распилки. Чтобы бензопила правильно пилила бревна без вреда запчастям и комплектующим, рекомендуется использовать качественное фирменное масло. Если же производитель пил не выпускает масел, то можно применять моторное масло, вязкость которого составляет W30-W40.
Oleo-Mac Polar Lube
Правильное начало работы новым инструментом — еще один основополагающий этап, от которого зависит долговечность, исправность и качество работы бензопилы. Для того, чтобы сделать так званую “обкатку”, нужно дать поработать бензопиле вхолостую по несколько минут на разных скоростных режимах. Пила устанавливается на ровную поверхность, заводится мотор и работает 2-3 минуты на малых и средних оборотах.
После этой процедуры проверяется степень натяжения цепи, натягивается, если это необходимо и можно совершить пару пробных пропилов.
Мультиинструмент своими руками
Наиболее популярной насадкой, которую даже выпускают сами производители бензопил, является насадка-бензорез, которая превращает бензопилу в автономное подобие болгарки. Устройство насадки представляет собой подшипниковый узел с валом, с установленным на одном конце шкивом, который приводится во вращение клиновым ремнем.
На другом конце расположена оправка для крепежа абразивных кругов. Меняя круги, такая бензопила-болгарка сможет резать камень, плитку, кирпич и даже металл. Конечно же, круг запрятан в защитный кожух, без которого работа таким инструментом была бы чистой воды игрой в рулетку – повезет али нет!
Конечно же, найдется масса людей, которые такой способ назовут сумасбродством, ведь можно купить нормальную болгарку и не мучаться со сменой каких-то там насадок! Однако на практике идея совершенно обоснована – пилы с высокими оборотами, оснащенные такими насадками, работают ничуть не хуже обычных болгарок.
Еще одни профессиональные насадки, которые можно купить в специализированных магазинах – это так называемые дебаркеры. Их функции как раз соответствуют назначению бензопилы и, по сути, увеличивают ее возможности – кроме распила древесины с помощью дебаркеров ее можно обрабатывать, а именно очищать от коры, наростов и сучьев, а также вырезать пазы в бревнах, что пригодится при строительстве деревянных срубов, и придавать округлой поверхности плоскую форму.
Дебаркеры делятся на дисковые и барабанные. Первые служат для вырезки углублений и монтажных пазов, а барабанные применяют для удаления коры с бревен, их еще называют окаривателями. Устройство представляет собой барабан или фрезу, закрепленную в подшипниковом узле.
В движение устройство приводится с помощью клиноременной передачи, для этого на оси имеется специальный шкив. С учетом изменения диаметра шкива и числа оборотов двигателя можно менять и скорости работы такого инструмента для оптимальной обработки древесины.
С помощью бензопилы и соответствующей насадки вы можете не беспокоиться об аварийном водоснабжении дома в случае необходимости – сделать насос из этого деревообрабатывающего инструмента можно за несколько минут!
По сути, насадка – это обычный центробежный насос, который крепится к пиле и приходит в действие с помощью того же шкива и ремня. Принцип работы такой же, как и у всех центробежных насосов – один шланг опускается в воду, второй служит напорным рукавом.
Перед началом работы через пробку внутрь двигателя заливается жидкость, нужная для того, чтобы насос «схватил» откачиваемую воду. Турбина при вращении создает внутри пониженное давление, благодаря которому и происходит откачка воды. Устройство, по сути, простейшее, но представьте себе, какая от него может быть польза, когда загородный дом обесточен, а вопрос водоснабжения нужно решить в срочном порядке!
С помощью специальных насадок бензопилу можно превратить в бур или лебедку и даже в лодочный мотор, способный развивать скорость до 20 км/час с расходом горючего 1 л/час. Однако это уже более редкие случаи, тогда как приспособления для продольной распилки бревен, или, как их называют, минипилорамы, встречаются довольно часто.
О правилах безопасности
И опытному фермеру и, особенно, новичку нужно знать правила безопасной работы при вырубке деревьев.
Обозначим основные моменты безопасной валки и распиливания дерева:
- При работе в саду (лесу), да еще и пилой на бензине, категорически недопустимо курение. Сухие деревья бензин могут избавить вас от надобности что-либо пилить, потому что пилить будет уже нечего — только куча пепла!
- Перед работой убедитесь, что вам никто и ничто не помешает. Здесь как на войне — женщин, детей и животных быть не должно!
- Крепко удерживайте инструмент двумя руками. Если уронить бензопилу — можно остаться не только без дерева, но и без конечностей!
- Не распиливайте дерево краем пилы вертикально, может сработать «эффект отдачи» и инструмент отбросит прямо на вас.
- Наденьте рабочие перчатки и одежду, защитите лицо от щепок и пыли. Чтобы было легче работать, оденьте специальные звукоизоляционные наушники, иначе жужжание бензопилы запомнится надолго.
- Используйте ствол дерева, как щит, и начинайте распилку с обратной стороны.
- Хорошо изучите технические моменты и составьте для себя план работы. Не будьте самоуверенными, даже если вы имеете огромный опыт. Ведь, по статистике, чаще травмируются именно опытные лесорубы.
Обрезка сучьев
Финальный этап соревнований. Когда-то для него использовали настоящие деревья с ветвями, но со временем от этой практики отказались — слишком много мороки с транспортировкой и обмерами каждого сучка, ведь по правилам суммарная площадь «препятствий» должна составлять от 0,9 до 1 м². На сегодняшний день в качестве «снаряда» используется бревно длиной 5,4 м и диаметром 14 см, на котором по определенной схеме зафиксировано 30 искусственных сучьев длиной 90 см и диаметром 30 мм. Располагают его на двух опорах параллельно земле, так что, расправляясь с «ветками», участник проходит от одного конца до другого.
Взревели пилы, судья дал отмашку — и спортсмены бросились каждый к своему «стволу», стремясь максимально быстро очистить его от рукотворных сучьев. Вадим опередил своих «одногруппников» секунд на пять, его результат — 16,48 с. Качество работы безукоризненное — недопилов (когда от сучков остаются столбики выше 5 мм) и запилов (когда спортсмен слишком глубоко погружает пилу в бревно) нет. Иманкулов с результатом 456 баллов чемпион 2006 года в этой дисциплине. К сожалению, в личном и командном зачетах наши ребята в тройку лидеров не прорвались. Абсолютным чемпионом мира стал Йоханн Раффл из Италии, а в командной игре первое место досталось эстонцам: эстонец с бензопилой — все равно что финн за рулем спорткара. Ну а 28-й чемпионат мира пройдет в Бельгии.
Особенности спила наклонных деревьев
Дерево, у которого наклон от вертикали не больше 10o, считают прямостоящим и пилят по обычной схеме. Если валку нужно произвести в противоположную от наклона сторону – важно учесть следующее:
- После основного реза дерево важно выровнять в нужном направлении, при этом справиться с сопротивлением направляющей щепы. Можно выровнять тросами либо сделать шире один край этой щепы.
- Чтобы заблокировать движение назад, можно использовать лебёдку или полиспаст.
- Если наклон ствола больше 10o, лучше выбрать другой способ спила, без необходимости выравнивания.
Для старых, подгнивших деревьев направляющую щепу лучше оставлять толще, чтобы она не лопнула в самый неожиданный момент. Если это произойдёт, траекторию падения дерева предсказать невозможно. Если есть возможность
выбора в пространстве, лучше, чтобы спиленное дерево падало на сторону, где у него больше веток и сучьев.
Зоны безопасности и отхода для вальщика находятся по бокам от траектории падения примерно на 45o. Нельзя оставаться в месте, противоположном падению. Если человек ошибётся в толщине
щепы – ствол резко уйдёт назад и покалечит.
Если нужно перепилить небольшое деревце, особых проблем не возникнет. Но если дерево приличного возраста или трухлявое – могут возникнуть большие неприятности. Человек может не рассчитать точно направление падения,
ошибиться с глубиной недопила или даже заклинить пилу в резе.
В самый неожиданный момент возможно появление ветра или смена его направления. Всё это чревато в лучшем случае сломанным инструментом, прилетевшей по голове веткой или
стружкой в глаз, а в худшем – поломанной крышей подвернувшегося под ствол строения и даже сломанными рёбрами или шеей.
Подготовка
Инструмент: перед работой бензопила должна быть полностью подготовлена – достаточный уровень бензина, масла, проверена целостность и натяжение цепи (когда цепь оттягивается от верхней части шины –
нужно, чтобы направляющие зубья не выходили из паза), включение и выключение без заеданий.
Дерево: определить зону падения спиленного дерева, в том направлении зачистить пространство, срубить все сучки до высоты плеча. Зону падения объекта планируют в 2 раза больше его
кроны.
Если вы собираетесь свалить дерево впервые и определить зону падения на глаз не получается, можно держа на вытянутой руке плотницкий топор или любой предмет длиной 60-70 сантиметров (стандартная длина топорища плотницкого топора), двигаться по направлению к дереву пока топор и дерево не станут “одного роста”. В месте где вы остановились и будет точка касания верхуши дерева земли.
Три этапа валки:
- Косой рез дерева со стороны падения сверху вниз под углом в 60o, к основанию. Запиливается на глубину до четверти диаметра ствола.
- Подпил горизонтальный или под углом в 30o – производится снизу с той же стороны, до соединения с верхним, до получения клина. Угол вырезки должен составить 45o. Полный перепил дерева
запрещается! - Валочный пропил. Чётко на противоположной стороне будущей траектории падения. Выполняется параллельно второму подпилу, но с расстоянием в 5-10 см выше него и оставлением недопиленным 10% диаметра. Недопил между основным резом и
подпилом является направляющей щепой. Она оставляется на угол слома дерева. При неправильном оставлении часть ствола сильно отскакивает назад и может пробить грудь человека.
Спил в 3 этапа – базовая основа любого спиливания дерева.
Возможные варианты реза со стороны падения: первым делается горизонтальный подпил, затем на соединение к первому сверху под углом в 45 градусов идёт второй.
Всё время работу важно вести плавно, без рывков, но на максимальных оборотах двигателя.
Когда окончательный пропил близится к завершению, в него вставляют и забивают деревянный клин, чтобы не заклинить направляющую перемещения цепи.
Для направления ствола можно использовать шест, предварительно установленные тросы и даже домкрат.
На завершающих этапах особенно важно следить за направлением движения ствола, чтобы спилить дерево бензопилой в нужном направлении, в случае необходимости подкорректировать или отбежать. Как только раздастся треск
ствола, нужно срочно извлечь пилу, выключить её и отойти как можно дальше.
Профессиональные способы удаления деревьев
- Спил со свободной валкой дерева
- Использование естественного наклона ствола
- Направленное спиливание с оттяжкой
- Валка со свободным сбросом
- Спил частями с завеской
- Удаление с полным завешиванием
- Спиливание при полном завешивании дерева
- Использование автотехники
Раскряжевка на точность
Здесь проверяется сноровка вальщика при распиле лежащих горизонтально бревен. Первое требование — безусловно, перпендикулярность реза. Второе — минимальность недопила по низу, причем цепь ни в коем случае не должна коснуться настила.
Практический смысл задания ясен: неровно отпиленные сортименты неверной длины — очевидный брак, а контакт цепи с землей приводит к снижению производительности и уменьшению ресурса цепи и двигателя.
Схема соревнований следующая. На выкрашенный (царапины на краске свидетельствуют о прикосновении цепи к полу) помост кладут бревно 35 см в диаметре (длиной 4−4,5 м), маскируя его нижнюю часть слоем влажных опилок. Ближайший к распилу торец подпирают, чтобы ствол не смог отклониться вбок. Все эти меры приняты для того, чтобы участник ориентировался на свой опыт и на поведение пилы, но никак не на зрение. Дабы исключить случайное везение, результат определяют на основе двух попыток. Система оценки учитывает время, угол и недопил. Касание цепью помоста — полный провал, ноль очков из 250 возможных.
Перед каждым из вальщиков по два бревна, спортсмены внимательно их осматривают. Илья обращает внимание судьи на четыре сучка, расположенных по окружности бревна как раз в том месте, где должен пройти рез. Илья просит спилить эту область, но, к сожалению, получает отказ (никому не делали и вам не сделаем). Казалось бы, что плохого могут сделать четыре сучка? Однако знающие люди поясняют, что каждый сучок добавляет ко времени работы профессионала секунды. Таким образом, Швецов еще до начала точной раскряжевки осознавал, что отличного результата ему здесь не показать. А жаль — данная дисциплина считается у Ильи одной из любимых.
Спил со свободной валкой дерева
Объект спиливается сразу. Предварительно важно просчитать направление ветра и его силу, распределение ветвей от центра тяжести, наличие трещин или крупных отверстий. Со стороны падения пропиливаются традиционные 45
градусов, на противоположной – валочный пропил.
Вариант свободной валки деревьев – спиливание на перила. Подходит, если в направлении предполагаемого падения есть хотя бы 2 дерева, сравнимые по диаметру и размерами с объектом спила. Между ними на уровне близком к
земле натягиваются горизонтальные верёвки («перила»), которые тормозят дерево при падении.
Возможна проблема – разогнавшееся «в полёте» дерево рвёт верёвки. Специалисты просчитывает расстояние до дерева, его массу, длину падения,
прочность верёвок, целесообразность использования оттяжки сзади для замедления падения и другие возможные нюансы.
Альпинистская верёвка «стандарт» диаметром в 10-11 мм в новом состоянии выдерживает нагрузку на разрыв в 2-3 тонны. Со временем вытирается и становится значительно слабее.
Спил частями с завеской
Способ подходит, когда не знают, как правильно спиливать дерево, нависшее над забором, проводами или крышей. При спиле часть веток, угрожающая важным объектам или постройкам, будет аккуратно спущена на верёвках.
Остальной спил небольшими фрагментами сбросят вниз.
Квалифицированный помощник может сложить на земле из ветвей амортизирующую «подушку» и тогда падающие части ствола будут бить по земле/газону не столь сильно. Если пространство
внизу нельзя повреждать – дерево удалят со спуском не только веток, но и части ствола на верёвке.
Технология спила не отличается от метода валки со свободным сбросом. Далее производится спуск:
- Между наиболее толстыми ветками натягивают верёвку, и к ней закрепляют блок.
- Специалист на дереве закрепляет часть веток или ствола верёвкой.
- Спиливает их.
- По его команде помощники на земле начинают плавно вести верёвку вниз, опуская срубленный фрагмент.
Так работают со всеми опасными частями дерева. В результате сокращается зона безопасности под деревом, поскольку фрагменты не «взрывают» землю, а приземляются в точно заданное место. Если спил дерева идёт с
автовышки, всё выполняется так же, включая крепление блока.
Желательно, чтобы специалисты работали хотя бы вдвоём. Это сокращает время работы и делает её более безопасной.
Спиливание при полном завешивании дерева
Способ особенно подходит для аварийных, упавших на постройки или рядом стоящие насаждения экземпляров. Напоминает спиливание с оттяжкой, но требует минимум свободного места. Обязательно, чтобы рядом имелось крепкое
дерево.
- Альпинист добирается до верхушки спиливаемого дерева и привязывает верёвку так, чтобы над ней была примерно пятая часть высоты, при условии, если дерево не является аварийным. На аварийный ствол верёвка устанавливается
дистанционно – с помощью рогаток «big shot», линеметателя или пнематической пушки. Принцип действия наиболее распространённой рогатки прост: через ветку-основу забрасывается шнур с грузиком, под действием чего он опускается вниз. - Пробрасывает верёвку через «помогающее» дерево и спускается.
- Верёвку натягивают и фиксируют.
- Удаляемый ствол спиливается и старое дерево повисает на рядом стоящем дереве на верёвке.
- Распил зависшего дерева начинают снизу, с укорачиванием по 1-1,5 метра. Действие продолжается до уравновешивания верха и низа, для предотвращения переворота вниз листовым покровом.
- Остатки стволовой части укладывают на землю.
Способ трудоёмкий, подходит для ситуации, когда спиливаемый экземпляр целиком уложить не получится.
Топор и пила | мой дом тайга
Распилить бревно гораздо проще, чем разрубить топором, но есть важные моменты.
1. Если возможно, подложите подпорку под бревно. Обратите внимание, что подпорка должна находиться позади пилы. Тогда вес отпиливаемого бревна будет раздвигать пропил и пилу не заклинит. Если нет возможности подложить подпорку, вбейте в пропил клин.
2. Уберите толстую кору с места пропила. Кора твердая и тупит зубья пилы.
3. Смажьте полотно пилы керосином для лучшего скольжения.
4. Встаньте удобно и устойчиво, широко расставив ноги.
5. Ваша работа – тянуть пилу на себя на всю длину полотна. Не толкайте пилу от себя – это приводит к сгибанию полотна – это работа вашего партнера. Когда пила идет от вас – расслабьте руку. Не надо давить на пилу сверху, пытаясь ускорить распиливание. Это только тупит зубья. Хорошо наточенная пила пилит сама.
6. Держите пилу прямо, следите за ровностью пропила. Кривой пропил ведет к заклиниванию полотна.
7. Если пилу заклинило – вбейте в пропил клин.
Валка леса топором.
1. Прорубите паз со стороны, в которую вы хотите уронить дерево. Ширина паза должна быть равна половине диаметра ствола, тогда проруб закончится в центре дерева.
2. Затем прорубите паз с обратной стороны, непосредственно напротив первого паза и на 3-5 сантиметров выше.
Этот подруб свалит дерево в направлении первого паза.
3. Здесь работает то же правило, что и при раскряжевке на земле. Только там было “высоко-низко-в центр”, а тут: “близко-далеко-в центр”. Первый удар в в ближний край, второй в дальний, третий в центр.
Как и при раскряжевке, поворачивайте топор после удара, выламывая щепу.
4. Старайтесь рубить ниже – не оставляйте высоких пней.
5. Если это большое дерево, ты паз вырубают, как показано на последней схеме. Сперва делают два паза, потом скалывают блок между ними.
6. Рубите на резком выдохе через рот.
Выбор направления падения дерева.
Принятие решения, в каком направлении валить дерево, требует предварительного изучения и самого дерева и его окрестностей. Каждое дерево должно быть свалено по плану, проработанному до начала рубки.
1. Желательно валить дерево на открытое место. Самое плохое – если дерево застрянет, зацепившись ветвями за другое дерево. Освобождение такого дерева трудная и опасная задача. Не пытайтесь повалить дерево между двумя близко стоящими деревьями. Оно, почти наверняка, сцепится ветвями и застрянет. Если нет открытого места, валите на более тонкие и слабые деревья.
2. Почти каждое дерево имеет небольшой наклон или больше веток с одной стороны. Если это возможно, валите дерево именно в этом направлении. Стоя рядом с деревом заметить эти тонкости трудно. Отойдите на некоторое расстояние, пройдите вокруг, используйте топор в качестве отвеса.
3. Если возможно, валите дерево в направлении ветра. Листва имеет большую парусность и даже небольшой ветер оказывает сильное давление на ствол. Если ветер сильный, лучше отложите валку на более спокойный день.
4. В каком направлении вы хотите унести бревна после валки? Постарайтесь завалить дерево именно в этом направлении. Разворачивать бревна в лесу нелегко.
5. Если есть на соседних деревьях внизу есть толстые и крепкие ветки, избегайте валки в этом направлении. От удара ствол может сломаться. Это, также, касается пней и больших камней.
Именно эти факторы надо принимать во внимание при выборе направления. Если дерево совершенно прямое, симметричное, стоит на поляне в безветренный день, то нет разницы, с какой стороны рубить. Но когда присутствует один или несколько из вышеперечисленных факторов, решение должно приниматься до того, как вы сняли топор.
Валка леса с помощью топора и пилы.
1. Вырубите паз. Дерево упадет в направлении этого подруба. Глубина паза – четверть диаметра ствола.
2. Пилите с обратной стороны, прямо напротив паза и на 1-2 сантиметра выше его нижней поверхности. Пилу держите параллельно земле, так, чтобы пень остался плоским. Ступеньки и торчащая щепа – признак неумелости.
3. Выдерживайте угол пропила относительно паза. Когда пилят двое, каждый называет оставшееся расстояние до паза со своей стороны и перекос сразу корректируется.
4. Во избежание защемления полотна, держите пилу абсолютно прямо. При валке больших деревьев пилу может защемить из-за большой массы ствола. При защемлении, вбейте в пропил клин.
Если дерево имеет наклон.
1. Если дерево не имеет наклона, оно валится, как описано выше.
2. Если дерево имеет небольшой наклон, оно валится так же.
3. Если дерево имеет сильный наклон, то следует быть очень осторожным. Такие стволы склонны расщепляться, что может привести к травмам. У такого дерева паз следует вырубать глубже – на треть диаметра. По краям паза следует вырубить “крылья” (о них – ниже), как в случае с гнилыми деревьями – это снижает опасность. Если возможно, валите такое дерево под углом относительно наклона.
4. Если дерево наклонено по-диагонали к направлению падения, то пропил надо делать под углом к пазу, как показано на рис. 4. Более широкий мост с обратной стороны выправит направление падения. Если необходим клин, то он вбивается под углом, как показано на рисунке.
5. Если дерево имеет небольшой наклон назад, то оно может быть повалено с применением клиньев. По мере углубления пропила, клинья нужно забивать всё глубже. Если дерево имеет большой наклон назад, то оно вообще не может быть свалено в нужном направлении. Наклоненные деревья лучше валить под углом.
Освобождение застрявшего дерева.
Несмотря на все усилия, деревья, все-же иногда застревают.
Существуют способы освобождения дерева, но они не всегда применимы и, иногда, опасны.
1. Во-первых, попробуйте покачать ствол. Если он начинает падать, быстро отбегайте в сторону. Не пытайтесь залезть на ствол, чтобы продавить его своим весом. Если раскачивание не сработало, то такой способ, скорее всего, тоже не поможет. К тому же, это очень опасно. Многие неопытные лесорубы получили травмы, пытаясь свалить застрявшее дерево таким способом.
2. Если комель, как это часто бывает, опирается на пень, попробуйте столкнуть его шестом или топором.
3. Если это небольшое дерево, возьмите его за комель и оттащите в сторону. Но, в целях безопасности, беритесь за самый конец и не поднимайте выше, чем на несколько дюймов от земли – его надо сдвигать, а не нести. Что бы вы не делали – не подставляйте ноги под ствол. Для больших деревьев используйте команду или трактор.
4. Можно повалить на застрявший ствол еще одно дерево. Валить надо с таким расчетом, чтобы оно ударило как можно выше. Никогда не валите больше одного дерева, иначе получите такой завал, который можно растащить только упряжкой лошадей.
5. В крайнем случае можно срубить поддерживающее дерево, но это очень рискованно. Стойте на безопасной стороне и имейте достаточно места для быстрого отхода.
Никогда не оставляйте зависшие деревья. Они могут упасть в любой момент и могут пострадать посторонние люди.
Толкание.
Большие деревья валятся с помощью клиньев, что является еще одним способом подтолкнуть дерево. Если есть малейшие сомнения, что дерево упадет в нужном направлении, то использование клюньев – обязательно.
Деревья, до 30 см в диаметре, можно толкнуть весом тела. Пропил останавливается, когда дерево готово упасть и его удерживает мостик. Дерево толкают рукой или шестом. Мостик работает как шарнир, направляя дерево в нужную сторону.
Небольшое дерево, стоящее прямо, можно толкнуть рукой. Руку упирают в дерево прямо перед собой и резко переносят на нее вес тела. Это проще, но безопаснее толкать шестом. Шест давит выше – это эффективнее. Так же он позволяет вам стоять дальше от опасности. Все деревья толще 20 см и все деревья, стоящие под наклоном, следует толкать шестом.
Шест следует упирать под углом в 45 градусов – это оптимально для передачи силы. Лучше толкать серией коротких толчков, раскачивающих дерево. Шесты у лесорубов бывают до пяти сантиметров толщиной и до тридцати метров длиной с металлическим шипом на конце.
Имейте в виду: шест может соскользнуть с коры и вы можете упасть и получить травму. Резко воткните шест в кору и убедитесь, что он упирается надежно, прежде чем давать на него нагрузку. Будьте осторожны.
Опасность! ДЕРЕВО!
Перед началом валки, очистите территорию вокруг дерева. Ни одна ветка, ни одно деревце не должно вам мешать. Покрутите ваш топор на вытянутой руке – в пределах досягаемости должно быть чисто. Любая ветка может отклонить ваш топор так, что вам станет больно и плохо. Новички часто игнорируют это правило, что приводит к травмам.
Когда видите, что дерево вот-вот упадет, следует громко крикнуть “Дерево!”, предупреждая людей об опасности. Даже, если вам кажется, что рядом никого нет, обязательно нужно крикнуть. Не делать этого – преступная халатность.
Когда дерево начинает качаться, надо быстро отойти на несколько метров в сторону. Никогда не отходите назад – дерево может ударить стволом назад при падении. Отходите в сторону и глядите на дерево, но не убегайте. Вы знаете, в какую сторону оно должно упасть. Если дерево вдруг изменит направление падения, у вас будет время, чтобы отойти вбок. Но если вы не глядя побежите в ту сторону, где вас могут ударить ветки – вы не сможете уйти.
Остерегайтесь зависших деревьев и не работайте под ними. Они могут упасть в любой момент.
Твердое дерево, обычно, можно повалить в соответствии с расчетом, но полые или гнилые – не всегда.
Перед валкой постучите обухом топора по дереву, чтобы понять, пустое оно внутри или нет. Если это так, то используйте паз с “крыльями”.
Остерегайтесь откатов.
Они происходят не часто, но бывает, что они происходят со скоростью молнии и так же смертельны. Никогда не стойте позади падающего дерева!
Откаты не случайны. Все они имеют свои причины. Хотя, не все они могут быть предотвращены, по крайней мере, их можно ожидать. Дерево способно ответить ударом на удар при следующих условиях:
1. Если дерево при падении ударяется в другое дерево. Комель может соскочить с пня назад. Когда есть возможность такого удара, будьте вдвойне осторожными.
2. Когда дерево рубят в гору. Ветви при ударе могут спружинить и дерево двинется назад под действием силы тяжести.
3. Когда пропил сделан ниже паза.
4. Когда ствол расщепляется до падения. Это бывает, когда дерево полое или гнилое внутри, когда дерево опирается на соседнее, когда дерево имеет большой наклон. Повторяем: у таких деревьев следует делать паз с “крыльями”.
Рубка веток.
Когда дерево свалено, надо очистить его от веток.
1. Ветки рубятся от комля к вершине с нижней стороны, во избежание задиров.
2. В целях безопасности, рубить надо с противоположной стороны ствола.
3. Если ствол настолько толстый, что вам неудобно рубить, срубите верхние ветки, встаньте на ствол и рубите по-сторонам.
4. Срубать ветки следует заподлицо, не оставляя сучьев. Сучья делают дальнейшую обработку древесины трудной и опасной.
5. Держите топор двумя руками. Ветка может спружинить и направить топор в сторону.
6. Сухие ветки могут быть сломаны обухом топора. Твердые сухие ветки могут затупить топор.
Распиловка.
Главная опасность при раскряжевке бревна – размещение руки рядом с полотном. Пила может отскочить в руку.
Переноска бревен.
Перемещение бревен – работа для техники или команды.
Тяжелое бревно можно перенести на крепких шестах. Предпочтительно, если это будут делать шесть человек. Когда несут четверо, всегда есть опасность, что один человек споткнется и тогда есть большая вероятность, что бревно упадет. Когда несут шестеро, ошибка одного не фатальна.
Нельзя поднимать тяжести мышцами спины – это ведет к травмам, растяжениям, позвоночным грыжам. Поднимать надо мышцами ног.
Трелевочные работы.
На ровной местности всегда легче тянуть бревно по земле, чем нести
Крепкой веревкой вяжется удавка в задней части бревна. Это очень надежный, самозатягивающийся узел, исключающий проскальзывание. В передней части вяжется простая петля. Для более легкого скольжения можно закруглить передний край бревна.
Основная опасность при этом способе – это вихляние бревна. По-этому нельзя идти рядом с бревном – оно может ударить по ногам. Идти можно сзади.
Простой способ подъема бревна в гору изображен на рисунке. Это простейший полиспаст.
ПриродоведениеРасщепление бревен
Внимательно осмотрите спил бревна. Вы можете увидеть расходящиеся от цента к краям лучи или линии. Это места естественного расщепления. Там же могут быть и трещины. Раскалывать легче по этим линиям.
Начните с более тонкого конца его легче расщепить. Начало трещины делается топором. Затем в трещину вставляются два клина и забиваются, пока трещина не начнет распространяться по поверхности ствола. В эту трещину забивается третий клин. В расширившуюся трещину забивается четвертый клин, а третий загоняется глубже, раздвигая части бревна. Это позволяет освободить первые два клина, которые можно использовать для дальнейшего продолжения трещины по всей длине бревна.
На этом этапе бревно, как правило, раскалывается. Но иногда крепкая щепа соединяет две части бревна. Такую щепу можно подрубить небольшим топором. Если не получается, то можно вставить в расщеп два крепких кола и раздвигая их в противоположные стороны, как ножницы, порвать щепу.
Небольшое бревно, иногда, можно расколоть с помощью двух топоров, как на рисунке. Второй топор освобождает первый, затем первый перемещается дальше.
Не всякое бревно можно расколоть таким способом. Древесина должна быть твердой и прямослойной. Но, иногда, нет способа узнать, не попробовав.
Вбивание клиньев.
Первое правило: никогда не используйте топор для забивания стальных клиньев. Никогда не используйте второй топор для вбивания топора в качестве клина. Так же, не забивайте топор стальной кувалдой. Подвергание топора такому насилию чревато повреждениями, показанными на рисунках.
Топор предназначен для рубки и только для рубки.
Клинья могут быть как деревянными, так и стальными. Деревянный клин вытесывают из твердых лиственных пород (дуб, бук, клен, береза). Древесина должна быть сухой. Клин, изготовленный из зеленой древесины, можно закалить на огне. Только будьте внимательны, чтоб не сжечь. Клин должен быть симметричным, с пологими спусками. Если угол слишком большой, дерево будет выталкивать клин наружу. Длина деревянного клина – порядка 50 см, ширина – 12-15 см. Спилите небольшое дерево диаметром 12-15 см. Пилить нужно под самый корень, так как внизу древесина прочнее. Нижняя, комлевая часть, будет обухом клина. Отступите от края 20 см и стешите края, чтоб получился плоский клин. Острие клина должно быть ровным и острым.
Для постоянного использования предпочтительны стальные клинья, так как деревянные быстро приходят в негодность. Даже для одноразового использования не ленитесь сделать деревянную кувалду (Вагу) – как бы не велико было искушение использовать топор в качестве кувалды.
В продаже есть специальные топоры с мощным обухом, которые можно использовать вместе с клиньями. Форма топора показана на рисунке.
Остальные полезные советы вы можете найти в книге http://www.bushcraft.ru/books/13/ “Woodsmanship”
Материалы: http://www.bushcraft.ru/index.php?page=topor-i-plotnitskie-raboty
Удаление с полным завешиванием
Дорогой, но самый безопасный для владельца, балансодержателя или арендатора участка способ удаления объекта. Лучший вариант, чтобы спилить большое дерево в ограниченном пространстве, где присутствуют строения,
неожиданно могут пострадать люди и животные.
Этапы работы:
- Альпинист на гаффах поднимается на дерево, обрезая ветки и спуская их на верёвке.
- Для будущего подвешивания отпиленных частей наверху закрепляет карабин с верёвкой.
- Такую же конструкцию помощник закрепляет на соседнем дереве, но внизу.
- Арборист привязывает верёвку к куску дерева, которое будет пилить.
- Через верхний карабин доводит верёвку до нижнего карабина, где её фиксирует.
- Спиливает выбранную часть дерева, и она зависает на верёвке.
- Через нижнюю конструкцию помощник сводит срубленную часть к земле.
Когда до земли остаётся от двух до 5 (для крупного экземпляра) метров, технология работы меняется. Возникает потенциальная угроза – «маятник» от спускаемой части дерева может повредить постройку, провода или остатки
ствола, на котором закреплён человек.
Когда дерево гнилое и расколотое – альпинист может упасть с достаточно большой высоты и со всем инструментом. Поэтому, чтобы избежать неприятностей и несчастных случаев, остатки спиливаются по
маленьким частичкам и опускаются вручную или аккуратно откидываются сверху.
Не рекомендуется спил с подвешиванием зимой, когда древесина становится хрупкой.