Базовые этапы установки
Чтобы правильно установить москитную сетку, необходимо:
- уточнить способ ее монтажа – в проем или за ним. Это можно сделать как по размеру, так и по характеру поставленных в комплекте креплений;
- проверить правильность размеров. Проще всего приложить каркас к проему – сразу будет понятно, ставится сетка в проем или за ним. Если за, то необходимо выставить изделие наружу и, аккуратно удерживая за ручки, притянуть вплотную к раме окна;
- зафиксировать крепления. «Кармашки» крепятся к оконной раме снаружи так, чтобы в них можно было свободно завести раму сетки и при этом она не выпадала из фиксаторов. Металлические поворотные кронштейны привинчиваются непосредственно к каркасу сетки;
- после этого поставить сетку на место, заведя ее в «кармашки» или повернув кронштейны в нужное положение.
Важный момент: чтобы «кармашки» располагались в нужных местах, их устанавливают на расстоянии большем, чем высота рамки сетки. Карман с большей высотой удерживающей части ставится вверху (на фото нижняя деталь), расстояние между опорными плоскостями (на фото выделены красным) должно превышать высоту рамки на d 1…2 мм.
При использовании защелок (металлических язычков, закрепляемых на рамке сетки и проворачиваемых при установке) важно, чтобы такой вариант монтажа был предусмотрен производителем окон заранее – если пространство между рамой и створкой окна будет слишком маленьким (уплотнитель практически не выходит за плоскость рамы внутрь помещения), окно может плохо закрываться
Замена стеклопакета и демонтаж штапика
На любом из этапов ремонта витража, дверных проемов из поливинилхлорида и алюминия, часто необходимо столкнуться с заменой конструкции из стекол. Также приходиться выравнивать створку, что провисла. Эта проблема решается монтажом ряда прокладок.
Для проведения такого ремонта важно демонтировать штапики. Как снять элемент в окне из поливинилхлорида собственными силами и без деформации оконной рамы, вы узнаете из материала, описанного ниже.
Для выполнения работ важно приобрести такие составляющие:
- столярный инструмент со стальным плоским, заострённым на конце клинком (его ширина напрямую зависит от габаритов оконного или дверного проема) или канцелярский нож;
- пластиковый ударный инструмент.
Первоначально демонтируются штапики максимальной длины, как правило, в классических окнах они расположены по вертикали. В центральной области окна между длинной рейкой для укрепления стекла и профилем аккуратно вставляется выбранный инструмент. При необходимости, можно постучать по его рукоятке молотком.
Полезная рекомендация! Если проводится демонтаж длинной рейки для укрепления стекла, чтобы отрегулировать створку, демонтаж начинается с области ручки.
Когда длинная рейка для укрепления стекла на миллиметр отойдет от профиля окна, важно наклонить инструмент так, чтобы его лезвие направилось в область демонтажа. При ударах инструмента рейка выдвигается все дальше от створки окна.
Когда рейка будет на достаточном расстоянии от створки, чтобы ее можно было схватить в руки, инструмент откладывается, рейка снимается путем потягивания. После демонтажа первой рейки, необходимо снять пару маленьких штапиков. Для классических оконных рам сначала снимаются верхние, потом нижние элементы.
Вставляется канцелярский ножик с самого края со стороны детали, что была демонтирована раньше. Аккуратно работая инструментом и молотком, рейка отодвигается от створки. Теперь допускается демонтаж последнего крепежа, что остался.
Внимание! Важно удерживать конструкцию из стекол на любой из стадий демонтажа, чтобы предотвратить ее выпадение, деформацию и как следствия травму. Необходимо все делать предельно аккуратно и не спеша.
Поле замены наполнителя или проведения регулирующих работ, все элементы возвращаются на место. Крепление проводится по обратной схеме. Вставляются края рейки в необходимый угол а усики попадают в пустоту в профиле. После установки штапик вбивается ударным инструментом.
Удары должны наноситься параллельно стеклопакету. Важно обращать внимание на силу удара, потому что излишки станут причиной деформаций, сколов и трещин.
Обратите внимание! Если рейки извлекались, чтобы провести регулировки створки, то нередко с области креплений их лучше оставить. Они не будут мешать монтажу подкладок. После монтажа последнего штапика, его края вставляются в углы изделия. Рейка подбивается ударным инструментом, края штапиков необходимо соединить с теми, что уже установлены. После установки углов, штапик прижимается к конструкции из стекол и дополнительно вбивается от края к центральной области до полной установки.
Если окна выполнены из алюминия, для демонтажа реек важно не спеша извлечь уплотнительную резинку для стекол. Затем минимальным нажатием на рейку в направление стекла штапик должен отцепиться от рамы.
Как сделать штапик |
Если вы задаетесь вопросом — «Как сделать штапик?», то наверняка уже столкнулись с поджогами на заготовках, долгой и муторной шлифовкой и сколами после фрезерования. Изготовление штапика, как и любого другого погонажного изделия на первый взгляд не требует особой квалификации, опыта и уникальных навыков. Важно помнить о том, что, если вы взялись за эту работу, ее придется делать очень быстро. Стоимость штапика, как правило не велика, и вы непременно столкнетесь с мизерной оплатой.
Существенная потеря времени при изготовлении штапика, да и вообще погоножа, это шлифовка изделия, шпатлевание и подготовка к окраске. Если этих операций избежать полностью у меня не получилось, то уж по крайней мере, я постарался сделать эту работу с максимально возможным комфортом. Для этого, к моменту шлифовки штапик должен быть и так почти идеальным, а сама шлифовка — это просто сбить «риски» от ножа фрезы или ножей рейсмусового станка.
Как бы банально не звучали мои советы, но фрезы и пильные диски должны быть острыми, и заготовка при подаче на фрезу или диск должна быть обжата со всех сторон, во избежание «случайных выстрелов». Наверное, никого не удивлю если напомню — быстрее и удобнее нагонять погонаж из доски а не из отходов, собранных по углам мастерской. Еще очень важна равномерная подача заготовки и не очень большие обороты фрезера. Чем выше обороты фрезера, чем вероятнее «поджоги» на заготовке. Я выставляю обычно 6-7 тысяч оборотов в минуту, мне комфортно работать на этой скорости. Совсем низкие обороты тоже не желательны, это может увеличить количество сколов на обрабатываемой поверхности.
Вот сфотографировал по операциям процесс изготовления треугольного штапика.
Для работы я выбрал доску 30х120х2800мм. Я не обращал внимания на сучки и заболонь в доске — штапик довольно тонкий, и значительная часть этих сучков просто уйдет в опилки. При подсчете количества материала я дал хороший запас на отбраковку. Если штапика по метражу будет больше чем было заказано это значительно лучше, чем если бы его не хватило и пришлось настраивать станки по новой, доделывая не достающие пару метров. К тому же у вас будет возможность сэкономить приличное количество времени просто выбросив заготовки, на которых при последующих операциях появятся «сколы», «поджоги» или случайно вылезшие сучки.
Доска фуговалась и обрабатывалась в рейсмусовом станке до необходимого размера. В моем случае, обе стороны доски не лицевые. То есть обрабатываемые поверхности с обеих сторон доски не будут лицевыми сторонами штапика, после его окончательного изготовления. Потому оставил их без дальнейшей обработки. В противном случае, можно было шлифовать их перед раскроем, избежав таким образом шлифовки поштучно.
Я рассчитал размер и выставил линейку-упор на станке таким образом, чтобы пиленый штапик получался немного больше чистового размера. Примерно на 0,4-0,5мм. Это понадобилось для дальнейших операций.
Не обращайте внимания на разницу фотографий. Периодически забываю что-либо сфотографировать, а чаще просто некогда. Потому частенько просто вставляю фото из разных работ.
Для того, чтобы снизить время на шлифовку штапика и не шлифовать после пильного диска (это действительно много времени, к тому же есть вероятность, что форма штапика будет существенно отличаться в последствии), я изготовил вот такое приспособление. Это просто полоска плитного материала, с пропилом-канавкой в форме треугольника. К полосе снизу я прикрутил упор, это что бы полоса вместе с заготовкой не тянулась в рейсмусовый станок. Обратите внимание на то, что штапик должен существенно выступать над поверхностью приспособления, в противном случае можно испортить валы подачи рейсмусового станка и затупить ножи. Для лучшего скольжения можно смазать мылом или парафином. Ну в моем случае, это хозяйственное мыло.
Все. Штапик готов к шлифовке.
Еще хочу рассказать об изготовлении штапика не обычной формы. Изготовление потребовало немного больше времени.
Это не очень удобная форма для раскроя. Заготовка (доска), сначала обрабатывалась так же, как и предыдущем случае, до достижения необходимого размера по толщине. Затем пилил продольно, под 45 градусов первый рез, и переставив линейку-упор — просто, повторным резом, всю доску.
В этом случае доска перед раскроем шлифовалась с двух сторон, ведь одна из сторон доски, после раскроя штапика будет лицевой. Далее, я сложил полученные заготовки, развернув опиленной гранью к столу. Плотно прижал их и наклеил простой скотч на тыльную сторону. Затем полученный «пакет» обрабатывался в рейсмусовом станке. Разумеется, обрабатывалась сторона, противоположная наклеенному скотчу. Скотч, после рейсмуса сразу снимался. Такой способ обработки дает небольшую погрешность. Но мне она показалась совсем уж не существенной (0,1-0,2мм.), особенно учитывая сэкономленное на шлифовке время.
Еще один замечательный способ убрать следы от пильного диска — прямая фреза для выборки четверти. Пользовался не однократно, и всегда очень доволен результатом. А в моем случае, я и вовсе не пилил штапик, а сразу срезал существенный по площади уголок штапика фрезой.
В данном случае форма штапика не позволяла воспользоваться рейсмусовым станком. Я изготовил из рейки профиль пригодный для «посадки» данного штапика и зафиксировал профиль на извлеченной из мусорной корзины колобахе шурупами. Полученное приспособление является прижимом для заготовки, при подаче ее на фрезу. То есть после пиления, все равно можно обработать заготовку фрезой, существенно снизив, таким образом время на подготовку к окраске. А если срезаемая часть профиля не очень существенна по площади, можно и вовсе обойтись фрезерованием, не используя пилу.
Для того, чтобы форма штапика сохранялась по всему периметру, я использовал упор, сразу «на выходе» с фрезы. Старался не останавливать подачу, переходя от подачи к приему. Вообще удобнее, конечно такие операции выполнять вдвоем с напарником, но за не имением оного, приходится выкручиваться. Если именно такой фрезы у вас в наличии нет, можно воспользоваться любой другой, прямой фрезой большого диаметра. Чем больше диаметр, тем чище будет рез. Но данная фреза — cmt 935.990.11 , для выборки четверти, немного другая. Ножи на фрезе расположены не под прямым углом, а немного скошены, что позволяет добиваться лучшего результата — чище рез, меньше сколов.
Штапик, ну… или другое погонажное изделие доводится как правило все равно вручную, если у вас нет специального оборудования. Бывают разного типа шлифовальные станки или станочки, в конце концов приспособления, позволяющие обрабатывать подобные изделия с помощью простых ленточных шлифовальных машинок. Я подобным оборудованием и опытом пока не обладаю, потому все делаю вручную. После рейсмусового станка или фрезы, обработка поверхности проходит, разумеется, значительно быстрее и проще.
Весь погонаж перед укрытием маслом шлифую «сухарями» (абразив зафиксированный или приклеенный к твердой основе). Абразивом № 100 или №120.
На том прощаюсь, пожалуй это все что я хотел вам рассказать о том, как быстро и просто сделать штапик.
Как снять длинную рейку для укрепления?
Первоначально материал снимают при замене конструкции из стекол. Некоторые специалисты считают, что процесс длится максимум пять минут. Но такой подход приведет только к деформации рейки и герметичности окна в целом.
Предотвращая такой исход событий, рационально выбирать один из представленных проверенных способов демонтажа.
Первая методика – позвонить профессионалу, оплатить его услугу и не разбираться в способах демонтажа.
Вторая методика доступнее по средствам – самостоятельно провести все работы. Согласно информации на многочисленных форумах, демонтаж лучше проводить с мая-сентябрь, потому что в ноябре, температур воздуха опускается до минусовой отметки, что влияет на пластичность материала. Увеличивается вероятность его повреждения.
Чтобы демонтировать длинную рейку для укрепления стекла и не деформировать ее, нужно приобрести строительные инструменты. Это: острый, канцелярский ножик, инструмент со стальным плоским, заострённым на конце клинком и ударный молот.
Полезная рекомендация. Перед демонтажем нужно отметить сторону снятия рейки. Это упростит дальнейшую процедуру установки
Таблица №1 – Как снять штапики с пластикового окна: пошаговая инструкция.
Инструмент со стальным плоским, заострённым на конце клинком вставляется у края ближе к стороне снятой ранее рейки. Проделывается та же процедура демонтажа.
Крайне важно первоначально демонтировать рейки, расположенные по вертикальным затем по горизонтальным линиям. Верхняя длинная рейка демонтируется последней. Для монтажа в установленное место, нужно работать с другой последовательностью: сначала верхняя часть, затем нижняя, затем вертикальная.
Подводя первые итоги можно утверждать, что самостоятельно провести демонтаж рейки – можно, для этого даже не нужны профессиональные, дорогостоящие инструменты. Демонтаж проводится с вертикальной области, затем нижней и напоследок с верхней. Так же стоит помнить, что перед демонтажем нужно пометить сторону снятия, чтобы предотвратить образование пустот.
Монтаж
Установку следует проводить в обратной последовательности снятию. Процесс прост.
- Перед монтажом нужно смазать бортик штапика и резиновый уплотнитель вазелином или смазкой на основе силикона. Это повышает долговечность детали и делает установку более удобной.
- Установка штапика проходит еще проще, нужно только запомнить: первым устанавливается верхний горизонтальный штапик. Ус детали вставляется в пазы рамы по всей длине, но начинать процедуру нужно от углов. Слегка нажать на штапик или легонько стукнуть, – и с характерным щелчком он встанет на место.
- Помощник придерживает рукой стеклопакет, чтобы тот не выпал. Мастер плотно вставляет деталь ровно по краям, надавливая на него по всему периметру, и загоняет до упора в паз. Если полностью вставить не получается, можно его забить, легонько постукивая по нему молоточком.
- Затем вставляется нижний штапик,.
- В последнюю очередь устанавливаются боковые планки. Монтаж завершен.
Установить штапик намного проще, чем снять его.
У пластиковых штапиков есть масса преимуществ.
- Они долговечны — при бережной эксплуатации они могут служить многие десятилетия.
- Они эластичны благодаря материалу, из которого изготовлены. А значит, не такие хрупкие, как деревянные.
- Они влагостойкие — ПВХ влагу не впитывает.
- Они выглядят очень эстетично. Есть масса фигурных штапиков, которые гармонируют с общим видом окна.
Монтаж стекла
Теперь можно устанавливать стекло. Перед тем как установить его в раму, четверть по периметру промазывают замазкой – специальной оконной или просто герметиком на основе акрила. После его нанесения в четверть вкладывается стекло. Очень важно несколько надавить на него, чтобы замазка немного вылезла.
Стекло вставляют в паз, который предварительно смазывают герметиком
Как можно видеть, замена стекла в деревянном окне – процесс далеко не самый сложный. Однако все вышесказанное относится лишь к одинарному стеклу. Установка деревянных рам и стеклопакетов – совсем другое дело. Здесь без специалиста, скорее всего, не обойтись.
Коровин Сергей Дмитриевич
Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.
—>
Все о строительстве и ремонте
Советы и рекомендации
Итак, штапик является очень важной деталью в пластиковом окне. Он защищает помещение от проникновения в окно пыли, шума и ветра, удерживает тепло внутри. Все планки детали подбираются после тщательных замеров. Ведь из-за неправильно выбранного размера может образоваться щель.
Замена детали необходима в некоторых случаях.
- Окно пропускает пыль, влагу и воздух. Если вы обнаружили внутри оконной рамы воду, грязь, если окно запотевает, значит, деталь неправильно функционирует.
- Стекло издает звук при сильном ветре. Значит, деталь плохо закреплена или прилегает недостаточно плотно.
- Рейка потеряла эстетичный внешний вид.
Пластиковые окна красивые и надежные. Но есть один небольшой, но ощутимый нюанс. В паз штапика из-за климатических условий или недобросовестного монтажа окон иногда попадает грязь. Выглядит окно при этом очень неэстетично. Конечно, способов очищения паза от грязи и пыли домохозяйки придумали немало: пылесос, ткань, намотанная на что-то узкое и острое, ватные палочки и так далее.
Но есть способ гораздо более простой и эффективный — поставить специальную заглушку. Заглушка для паза штапика — это деталь в виде полоски. Сделана она из полимера. Она устойчива к ультрафиолету, не портится от пыли, грязи и воды. Она в процессе эксплуатации не теряет своих качеств, легко устанавливается и по цене вполне доступна.
Единственный нюанс — установка заглушки не производится при стандартном монтаже окон, поэтому эту услугу придется заказывать отдельно.
Но также заглушка не является базовой деталью окна, поэтому, если вы хотите, чтобы на ваших окнах стояла такая деталь, нужно сообщить об этом еще при оформлении заказа. Заглушка подойдет для любого типа ПВХ окна. Ее можно установить по всему периметру оконной рамы или только на нижний паз (здесь больше всего скапливается грязь и мелкий мусор).
О том, как выполнить замену штапика, смотрите в видео ниже.
Требования
ПВХ-штапик должен иметь фигурную форму, чтобы соответствовать пазу профиля, где он накрепко фиксируется за счет зубцов и эластичности ПВХ, с наплавленным уплотнителем.
Для того чтобы гарантировать защитные качества блока, он должен обладать целым рядом важных характеристик:
- Долговечность, не меньше чем у основной рамы — 50 лет.
- Пластичность, чтобы было просто его извлечь из пазов для демонтажа и замены, благодаря этой характеристики он меньше подвержен деформации, а при ударах, более устойчив к излому.
- Влагостойкость — способность не пропускать влагу.
- Несложность установки, обеспечивается гибкостью материала и конструкцией паза, который позволяет вставлять и извлекать штапик без вспомогательного крепежного материала.
- Декоративность — гладенькая и ровная плоскость изделия с разной окраской обеспечивает особенный внешний вид окона.
- Многофункциональность для разных модификаций оконных и балконных систем. Термостойкость, чтобы не создавать мостики холода в раме.
- Рабочий температурный диапазон от -60 °С до 60 °С, при Т= 100 С у материала начинается процесс разложения.
- Экологическая безопасность, должен быть безвредным для здоровья окружающих.
- Пожаробезопасность — должен быть самозатухающим и не распространять горение.
- Высокая биологическая устойчивость, не способствовать образованию плесени и распространению бактерий.
- Обладать стойкостью к ультрафиолетовому излучению и воздействию бытовой химии.
Штапики из пвх
Штапики для окон из ПВХ изготавливаются из того же пластика, что и основные профили для сборки створок и рам. Они должны иметь такой же точно белоснежно-белый цвет. При этом некоторые производители в попытке сэкономить на комплектующих используют для фиксации стеклопакетов штапики из вторсырья.
Конструктивно оконные штапики из пластика представляют собой полую изнутри рейку. Благодаря наличию воздушной камеры удается дополнительно снизить теплообмен между улицей и внутренними помещениями. Длина таких профильных элементов обычно составляет 6,5 м.
- квадратные;
- закругленные;
- плоские;
- скошенные;
- фигурные.
Для фиксации в рамах и створках у штапиков предусмотрен специальный конструктивный выступ, который входит в профиль и защелкивается там. То есть производители ПВХ-систем в этом случае использовали классический и надежный замок типа «шип-паз». Пластиковые штапики отличаются не только формой сечения профиля, но и габаритами.
При сборке оконных конструкций их подбирают в зависимости от монтажной глубины рам и выбранных стеклопакетов. Если для комплектации окон применяются однокамерные модели, то они крепятся широкими штапиками. Для фиксации двух- и трехкамерных стеклопакетов используются узкие рейки.
В базовой комплектации окна обычно оснащаются штапиками с прямоугольным сечением. Если нужна другая форма перехода от профиля к стеклопакету, нужно заранее обсудить с менеджером этот нюанс.
