Художественное выпиливание лобзиком – этапы, советы, чертежи и схемы

Пилки

Их правильный выбор порой имеет решающее значение. Различаются они зубьями (формой, шагом и разводкой) и материалом.

ЗУБЬЯ: в наибольшей степени качество реза зависит от шага зубьев и их разводки.

• Для работ, требующих особо чистого пила, без сколов лицевой поверхности, используют полотна с обратным зубом (они «вгрызаются» в заготовку при ходе вниз).
• Задачи противоположного характера – грубая, но быстрая распиловка – решают при помощи «расходки» с крупными и широко разведенными «резцами».
• Похожие пилки, но без разводки, тоже производительны и будут удобны для толстых заготовок – их меньше уводит от вертикали.
• Совместить скорость и качество реза позволяют полотна с переменным шагом зубьев. Сверху, ближе к лицевой поверхности заготовки, шаг мелкий, а книзу он укрупняется.
• Когда речь идет о тонких листовых материалах, важно учитывать следующее эмпирическое правило: шаг зубьев должен быть таким, чтобы в зацеплении одновременно находилось не менее трех. Соблюсти его особенно важно в случае металлических заготовок.

МАТЕРИАЛ: для большинства работ хорошо подходят однородныеполотна, но в особых случаях применяют неоднородные. Самые популярные из таких – биметаллические. Они довольно дорогие, поскольку сложнее в изготовлении, зато обладают рядом уникальных качеств. Их зубья, выполненные из твердых марок металла, способны резать не только древесину, но и сталь, пластики и прочие материалы повышенной прочности.

Для работ по керамике, стеклу и другим подобным материалам используют полотна с алмазным напылением и твердосплавными напайками. Такие пилки легко справляются с настенной кафельной плиткой, а вот особо прочные сорта напольной (а также керамогранит) им «не по зубам».

Устройство электролобзика, применение, дополнительные возможности

Электролобзик — это инструмент, предназначенный для распиловки материалов при помощи специального полотна, которое приводится в движение возвратно-поступательным механизмом.

1. Электронный блок, осуществляющий функции плавного пуска и регулирования частоты оборотов.
2. Электрический двигатель, обычно коллекторного типа. Приводится в действие переменным сетевым током, или постоянным током аккумулятора.
3. Пусковая кнопка с фиксатором рабочего положения.
4. Редуктор, преобразующий вращение ротора электродвигателя в поступательное движение штока. На конце штока расположено гнездо крепления пилки.
5. Вентиляционный патрубок для отвода опилок и стружки во время работы. Диаметр патрубка совпадает с размерами шланга пылесоса.
6. Опорная платформа. Регулируется угол наклона в вертикальной оси, благодаря чему есть возможность делать пропилы под любым необходимым углом.
7. Устройство маятникового хода. Используется для ускоренного пиления материалов. Конструктивно заключается в том, что кроме движения пилки в вертикальной оси, добавляются колебания в горизонтальной плоскости. В результате скорость пропила возрастает, хотя качество может уменьшаться.
8. Ролик опорный. Служит для компенсации вибрации и биения пилки, выполняет стабилизационную функцию.
9. Патрон, в который крепится режущее полотно. Во многих современных моделях используется система быстрой замены пилки, при помощи которой осуществляется замена без использования дополнительных инструментов.
10. Рабочий шток. Представляет собой металлический стержень, передающий движение от редуктора к пилке.

Первые устанавливаются на станину и, по сравнению с ручными, имеют большие габариты и производительность.

Вторые лёгкие и переносные, широко применяются в строительстве и домашнем хозяйстве. Ручные бывают сетевыми или аккумуляторными, в зависимости от вида питания.

У ручных электролобзиков имеется ряд достоинств, которые сделали инструмент столь популярным у пользователей.

1. Большой диапазон применения. Промышленностью выпускается огромное количество разнообразных пильных полотен различной формы, длины и формой зуба. Благодаря этому лобзик стал практически универсальным инструментом, который можно применять для обработки любых материалов — начиная от древесины и заканчивая пластиком.
2. Современные электролобзики способны пропиливать дерево в глубину до 160 мм., цветные металлы до 30 мм., сталь — до 10 мм. Это очень хорошие показатели, особенно если учитывать, что шов остаётся ровным и соответствует заданным размерам.
3. Возможность криволинейных пропилов с внутренним радиусом от 12 мм.
4. Благодаря конструкции, в которой полотно закреплено только одним концом, пилить можно в любом месте. Толщина полотна позволяет работать с любыми материалами, не рискуя поломать пилку. Если возникает необходимость сделать пропил, не соприкасаясь с краем заготовки, достаточно сделать отверстие для ввода пилки. А в некоторые мягкие сорта древесины пилка может врезаться даже без засверливания.

Перечислим также недостатки, которые присущи этому инструменту.

1. Наличие холостого хода. Работает пилка только при движении вверх, в ту сторону, куда «нацелены» зубы. Обратный ход — холостой. Это приводит к уменьшению производительности (по сравнению с такими инструментами как циркулярные, ленточные или цепные пилы).
2. Риск травматизма во время работы. Полотно невозможно скрыть, оно всегда находится в открытом положении. Именно поэтому необходимо соблюдать осторожность и не доверять пиление несовершеннолетним детям.
3. Ход полотна короткий, из-за чего затрудняется вывод стружки, особенно при распиле толстых заготовок. В рядовом лобзике такой ход составляет от 16 до 24 мм. При обработке деталей из древесины скорость пиления заметно падает.
4. Электролобзик не может достичь таких же результатов как ручной инструмент. Это связано с тем, что пилка крепится за один торец и не может быть такой же тонкой. Как следствие — радиус поворота у ручного лобзика значительно меньше.

Для того чтобы разобраться в великом многообразии пилок, предлагаемых производителями, придётся познакомиться поближе с их маркировкой. Благо, существуют международные стандарты, в соответствии с которыми каждая буква и цифра на хвостовике пилки, сообщает определённую информацию.

Буквы T и U говорят о форме крепления пилки. Первая означает, что крепление Т-образное, второе, что U-образное

Далее идут цифры:

• 1-длина полотна до 75мм.;
• 2-длина до 90мм.;
• 3-длина до 150 мм.;
• 7-длина свыше 150 мм.

Следующие буквы означают размер зуба:

• А — зуб мелкий, присущий всем пилкам по металлу;
• В — более крупный, обычно именно таким размером пилят фанеру, ДСП или ДВП;
• С и D — пилки с крупными зубьями, предназначенные для подготовительного распила, качество реза низкое.

Дополнительная информация заключена в буквах, прописанных в самом конце маркировки:

• F — биметаллические пилы;
• R — пилы, у которых «обратный зуб, направленный вниз;
• X — обозначение универсальной пилки, предназначенной для пиления по металлу, дереву и пластику;
• O — пилки для криволинейного выпиливания, например круга, овала и т.д.;
• P — усиленные полотна, толщина которых больше стандартного, преимущественно для точного пропила.

Кроме этой информации, на полотне отображаются надписи, которые указывают на вид материала, для которого пилка предназначена……..

А также — маркировка стали, из которой произведено полотно:

• HM/TC — пилки из твёрдосплавных материалов;
• HSS — обозначение инструментальной или быстрорежущей стали;
• BiM — основа материала биметаллическая;
• HCS — маркировка высокоуглеродистой стали.

Выбор пилки напрямую зависит от материала обрабатываемой детали. Не следует применять полотно не по назначению. Это негативно отразится как на самой заготовке, так и на пилке.

Отдельно от всех модификаций можно отметить пильное полотно, предназначенное для резанья кафельной и керамической плитки. Вместо традиционных зубов на её рабочей кромке расположено напыление из карбидно-вольфрамовой крошки. Такая пилка не «осилит» древесину или металл. Но прекрасно справится с функцией плиткореза.

Установка и замена пилок производится при выключенном из сети электроприборе, дабы случайным нажатием кнопки не причинить вред рукам. В зависимости от модели лобзика, могут быть винтовые и быстрозажимные патроны. Как правило, большинство современных инструментов имеют зажимной патрон под Т-образный хвостовик пилки.

Перед началом работы необходимо проверить работоспособность лобзика, вставить подходящую для заданого материала пилку, и установить режим, оптимальный для решения поставленной задачи. Лучшим советчиком в этих вопросах будет руководство по эксплуатации, прилагающееся к лобзику. В зависимости от модели, могут быть различные нюансы. Однако, общий ход подготовки лобзика к работе таков:

1. Установка пилки в замок штока.
2. Установка скорости движения пилы переключателем на рукоятке.
3. Включение/отключение режима маятника.
4. Подключение питания через штепсельный шнур.
5. Нажатие пусковой кнопки, запуск двигателя и начало пиления.

Не рекомендуется эксплуатировать неисправный инструмент. При выявлении неполадки необходимо прекратить работу и устранить неисправность.

Если нужно переключить скорость или уменьшить/увеличить частоту маятникового хода, необходимо снять палец с кнопки пуска, и дождаться полной остановки двигателя. Только после этого выставляется желаемый режим.

Переключение оборотов и маятникового хода без выключения двигателя очень скоро приведёт к поломке редуктора и выходу инструмента из строя.

Для тех, кто впервые знакомится с работой электролобзика, будет полезным узнать, что высокие обороты применяются для мягких древесных пород, но не подходят для пластика (который может расплавиться от трения полотна) и для металла. Лучше всего начинать распил со среднего режима, и затем подстраивать под конкретные нужды — скорость, точность реза и т.д. Для особо точного пиления маятниковое устройство отключается полностью.

Из наиболее распространённых домашних усовершенствований для электролобзика хорошо зарекомендовали себя два несложных дополнения. Их может сделать любой пользователь самостоятельно.

1. Шлифовальная насадка. Если часто приходится шлифовать труднодоступные поверхности, может пригодиться пилка, которая обклеена наждачной бумагой. С помощью супер клея наждак прикрепляется к пилке и после высыхания такой насадкой можно зачищать древесину, пластик, металл или керамику. В зависимости от потребностей используется наждак разного калибра, с различной зернистостью. Для шлифовки керамики смоченной водой, применяют влагостойкую наждачную бумагу.
   

   

   В некоторых случаях на полотно наклеивают дополнительное утолщение, диаметр шлифования увеличивается. Такое приспособление можно сделать самостоятельно в домашних условиях, для этого нужен лишь качественный универсальный клей и наждак.

   

2. Стол для стационарной установки лобзика. Такой стол позволяет использовать лобзик в качестве ленточной пилы. Инструмент закрепляется полотном вверх, заготовка опирается на стол (вместо платформы). Устройство даёт возможность значительно повысить качество реза и удобство пользователя.
   

   

Подошва

Следующий предмет описания – подошвы и их регулировки.

У недорогих моделей плита обычно отштампована из нетолстого листа, потому она не слишком жесткая. В процессе пиления, когда велика площадь опоры, этого можно не заметить. А вот в самом начале резки, когда задействованы только передние лапки, испытываешь определенные не удобства.

По-настоящему хорошее чувство инструмента возникает при работе лобзиком с литой подошвой. Основной материал – алюминий, но это довольно мягкий металл и в чистом виде, конечно же, не используется. Добавляемые присадки (Mr и Мд) придают сплаву твердость, но одновременно и хрупкость, так что при эксплуатации необходимо проявлять осторожность.

Регулировать наклон плиты, как уже говорилось, приходится нечасто. Но это вовсе не означает, что уровень исполнения механизма второстепенен. Если крепление выполнено «абы как», выбранная установка будет сбиваться. У подавляющего числа моделей плита притянута винтами. Двумя или одним – не принципиально, важно, чтобы в нулевом положении были дополнительные, точно выполненные фиксаторы.

При любом уровне исполнения узла, независимо от наличия «жестких»фиксаторов, перед ответственными работами необходимо контролировать положение плиты угольником или транспортиром.

Как пользоваться: правила эксплуатации и техника безопасности

1. Если скорость разреза нужно увеличить, не нужно давить на ручку лобзика и «подгонять» его. Лучше отрегулировать режим вращения мотора и маятника. Немаловажное значение имеет и правильный подбор пилки.
2. Обрабатываемую деталь нужно надёжно закрепить на верстаке. Никогда не надо пилить, держа заготовку на весу в руках. Хороший крепёж даст хороший результат — точность среза, скорость и качество распиливаемых кромок.
3. Прямолинейные разрезы выполняются с использованием линейки, которая входит в комплект лобзика (линейный фиксатор).
4. Круглые отверстия и криволинейные линии на тонкой фанере или пластике лучше выпиливаются, когда лобзик закреплён лезвием вверх, а деталь подаётся к режущему инструменту. Ровные окружности можно делать при помощи кругореза.
5. Делать разрез на тонкой металлической поверхности гораздо удобнее, если под лист подкладывать фанеру. Это предотвратит деформацию краёв металла.
6. При заметном снижении скорости пиления, рекомендуется немедленно заменить пилку. Длительное использование затупившегося полотна вызовет перегрев двигателя со всеми вытекающими последствиями.
7. Если срез нужно сделать под углом, используется смещение опорной подошвы на нужное количество градусов.
8. При работе на морозе, желательно на 1–2 минуты запустить двигатель на холостом ходу. После этого можно работать в режиме нагрузок.
9. По мере возможности делать перерывы в работе. Каждые пол часа останавливаться на 5–10 минут.

Перечислим также основные правила техники безопасности.

1. Во время работы рекомендуется использовать рабочую одежду, в которой отсутствуют развевающиеся полы или свисающие рукава. Волосы должны быть убраны под головной убор. Положение тела — устойчивым.
2. Нельзя тормозить движение пилки руками или зажимом.
3. Недопустимо оставлять включённый и работающий инструмент без внимания.
4. Использовать инструмент только по назначению. Не стоит забивать гвозди ударами пилкой.
5. Обнаружив повреждения корпуса или другие функциональные поломки, нужно прекратить работу и устранить неполадку.
6. Включение и выключение сетевого шнура производится только при выключенном двигателе.
7. Не позволять несовершеннолетним детям играть с инструментом. Это опасно.

С практикой и опытом приходят знания. Но на первых порах начинающему пользователю пригодится информация о том, как и чем пилить разные детали.

1. Древесина, фанера и ламинат — это основные материалы, для резки которых предназначен лобзик. Если разрез черновой — использовать можно высокие обороты и колебания маятника. Это повысит скорость, но снизит качество и точность. Точные отрезки, в зависимости от плотности материала, пропиливают на средних оборотах, с выключенным маятником. Особенно это касается ламината, если происходит его точная подгонка. По шестибалльной шкале — 5,6.
2. Металлические детали, в том числе и трубы, режут на малых оборотах без включения маятника (или используют маятник на малом ходу). 1,2 скорость. Профнастил и листовое железо пилят на 1 скорости, следя за тем, чтобы края не заворачивались. Для алюминия и других цветных металлов скорость может подниматься до 3–4 уровня.
3. Пластик и оргстекло можно резать на высоких оборотах, но нужно следить за тем, чтобы материал не плавился. 4–6 по шестибалльной шкале.
4. Керамическую плитку, так же как и другие твёрдые виды каменной облицовки, обрабатывают на 4–5 скорости. Маятник устанавливают на начальных позициях.
5. Гипсокартон можно резать на высокой скорости и с максимальной раскачкой маятника. Естественное ограничение — уровень пыли. Если распил происходит в закрытом помещении, запылённость от раскроя может быть очень высокой. И поэтому обороты снижают.

Электроника

Еще одна распространенная регулировка – частоты ходов. Данный параметр устанавливают колесиком, расположенным на корпусе или рукоятке.

У лобзиков отечественного производства встречаются курки с функцией регулировки скорости хода. Они хороши тем, что позволяют не только установить верхний предел («крутилкой» на кнопке), но и подбираться к нему плавно, изменяя степень нажатия. Недостатки таких моделей – ненадежность (кнопки имеют обыкновение ломаться) и некоторая неточность в работе ограничителя верхнего предела, особенно при положениях, близких к минимуму.

В зависимости от уровня электронной начинки лобзики по-разному реагируют на изменение нагрузки. У недорогих моделей первые три-четыре скорости (из шести-восьми возможных) не дают стабильной работы – частота ходов штока сильно зависит от сопротивления материала. Первое и второе положения зачастую вообще не функциональны.

Инструменты среднего и высокого ценового уровня намного стабильнее и порой трудноотличимы от моделей с «констаматикой». Под последней подразумевается электронный регулятор, оборудованный обратной связью (датчиком, измеряющим обороты двигателя).

У топ-моделей иногда встречается система ограничения пускового тока. Она делает старт плавным, помогая при точных операциях и мешая в некоторых других случаях (например, когда нужно часто включать инструмент для выполнения грубой работы).

Таким образом, упор можно рекомендовать только для качественных моделей и для случаев резки тонкого материала вблизи края (максимальное удаление линии реза от края приблизительно соответствует длине опорного башмака). 

Техническое обслуживание и профилактика лобзика

Как и всякое техническое устройство, электролобзик нуждается в профилактическом обслуживании. По истечении гарантийного срока нужно провести несколько несложных операций и срок годности инструмента снова продлится на год или два, в зависимости от интенсивности эксплуатации.

1. Заменить графитовые щётки на коллекторе электродвигателя.
2. Провести ревизию токопроводящих проводников, в том числе сетевого шнура. При обнаружении повреждений и износа — заменить.
3. Очистить внутреннюю полость инструмента от пыли, мусора и стружки.
4. Заменить смазку в механических узлах — подшипниках и редукторе.

Самостоятельной заточкой пилок сегодня редко кто занимается. Особенно, если полотно имеет трёхгранные зубья, имеющие повышенную проходимость и выброс стружки. В домашних условиях такой зуб заточить невозможно. Более того, такие попытки могут привести к тому, что лобзик начнёт бить, повысится уровень вибрации.

Как разобрать лобзик смотрите в приведённом ниже видео.

Хранение инструмента

Чтобы инструмент служил долго и исправно, важно не только соблюдать правила его эксплуатации, но и правильно хранить. Лучшим вариантом считается содержание лобзика в кейсе от изготовителя. Такой чемодан удобен как для хранения запасных частей, так и для транспортировки. Но не всегда инструмент продаётся с кейсом.

В таком случае нужно знать, что лобзик, как любой электроинструмент, боится воды и избыточной влажности воздуха. Поэтому хранить его нужно в сухом, хорошо проветриваемом месте. Картонная или деревянная коробка послужит защитой от механических повреждений. Если склад неотапливаемый, то в холодное время года, перед началом работы инструмент должен «оттаять» в тёплом помещении 20–25 минут. За это время смазка редуктора снова станет эластичной.

Используя электролобзик в домашнем хозяйстве, не стоит пренебрежительно относиться к правилам личной безопасности. Во время работы нельзя отвлекаться, разговаривать по телефону или делать другие дела. Для защиты глаз и органов дыхания рекомендуется использовать респиратор и защитные очки. Применение самодельных насадок оправдано тогда, когда они не представляют опасности для здоровья и успешно прошли предварительные испытания.

Параллельный упор

Почти все лобзики имеют в подошве крепежные отверстия для штанги параллельного упора. В некоторых случаях (у отечественных и недорогих импортных инструментов) такой упор входит в стандартную комплектацию. Приемлемое качество работы с этим аксессуаром достижимо лишь в редких случаях и при обязательном соблюдении следующих требований:

• лобзик должен обеспечивать стойкость к боковым уводам пилки при работе с данным материалом;
• опорная плоскость упора должна быть в точности параллельна плоскости полотна;
• жесткость штанги и башмака, а также плотность его прилегания к краю заготовки должны обеспечивать прямой рез.

Пилим жесть

Чтобы качественно и легко отпилить жесть, необходимо надежно закрепить заготовку. Укладываем лист на край верстака или на твердую подложку – линия реза должна оказаться на минимальном расстоянии от опоры. Прижимаем заготовку бруском, располагая его по возможности близко к линии пила, но так, чтобы он не мешал свободному движению инструмента.