Подрамник из купленных заготовок.
- Такие заготовки продаются в художественных магазинах. Цена зависит от размера, одна рейка может стоит от 350 до 750 руб.
Вывод:плюсы: подрамник собирается очень просто и быстро.минусы: достаточно высокая цена за весь подрамник.
Подрамник из заготовок сделанных своими руками.
- Здесь я пошагово и подробно расскажу как сделать подрамник своими руками.
- Нам понадобится несколько реек, в зависимости от размера, длина реек в магазине от 2,5 до 3 метров. Вы сами сможете рассчитать сколько реек вам понадобится. Цена одной рейки не высокая, где то 30 рублей. В зависимости от размера подрамника выбираем и размеры брусков по ширине и глубине. Для небольшой рамки подойдут 3 х 1,5 см., а для большего размера, берём бруски 4 х 2 см. До размера подрамника 90 х 90 см. нет смысла делать центральную рейку жёсткости. Очень важно при покупки реек выбрать максимально ровные рейки с минимальным количеством сучков!!! Для всей работы нам понадобится: ножовка с мелким зубом, молоток, нож, 4 струбцины, угольник, клей ПВА, кисть и карандаш.
Делаем раму своими руками
Размеры
Процесс изготовления рамы из дерева
Процесс изготовления рамы из плинтуса
Выбор подрамника
Как изготовить подрамник
Картины на холсте, ватмане или твердой основе, например на ДВП, пишут после достаточно длительной подготовки, и начинается она с изготовления подрамника. Художники пользуются для его сборки достаточно простым и проверенным способом.
Инструкция
2
Теперь нарежьте из бруска уголки для укрепления конструкции. Соберите рейки с уголками на клей, оставьте сохнуть. Когда клей полностью высохнет, дополнительно скрепите подрамник саморезами, вкручивая их через рейку в уголки.
Если стороны подрамника достаточно большие, превышают размеры 100х75 см, их следует укрепить поперечиной, или даже крестовиной, чтобы при натяжке холста рейку не повело, или не прогнуло. Подберите для этого рейки с сечением меньших размеров, чтобы они не выпирали ни с лицевой, ни с задней стороны.
3
Ватман натягивают слегка смоченным водой, прихватывая на обратной стороне скобами с помощью степлера, по мере высыхания, волны, которые появились в результате небольшой неравномерности натяжки, разгладятся. Холст натягивайте с заметным усилием, прежде прихватив одну длинную сторону сзади конструкции, сориентировав его волокнами параллельно сторонам подрамника. Закрепляйте его на тыльной стороне так же, как и ватман.
Углы сформируйте аккуратно, красиво, без больших бугров, можно на клей, после подкрепляя скобами.
Как сделать модульный подрамник
Нам предстоит сделать вот такую конструкцию
Минимальная толщина и ширина бруска, при которой соединение будет надёжным — 20 х 40 мм., причём такие размеры актуальны для рамок с длиной стороны до 50 см.
При размерах более 50 см., нужен уже более мощный брусок. В противном случае угловое соединение не обеспечит необходимой жёсткости при подтяжке клинышками, и планки начнут уводится в сторону подтяжки, образовывая винт по плоскости.
Угол может даже сломаться и вся работа пойдёт насмарку.
Соединение должно быть довольно-таки плотным, т.к. прослабление опять-же позволит планкам изменять положение при натяжке, что будет уводить общую плоскость полотна.
Как видите, требования довольно-таки жёсткие, а это значит, что сделать качественное соединение ручным инструментом будет очень трудно.
Покупать специальное оборудование накладно, проще купить сам подрамник, но вот сделать его на простеньком деревообрабатывающем станке (в народе — циркулярка), вполне возможно, нужно будет только смастерить к нему жёсткую линейку.
Я ещё использовал торцовую пилу, но её может заменить обычное стусло.
Первую рамку будем делать размером 40 х 50 см. из бруска 20 х 45 мм.
Бруски выбираем желательно без, или с маленькими сучками. Крупные сучки совершенно не допустимы, и даже мелкие должны остаться в средней части планки, как можно дальше от торцов, так как именно в районе сучка может получится трещина и даже скол.
Делаем 4 заготовки точно совпадающие по длине по парам.
Так как толщина бруска 20 мм., а нам предстоит сделать один паз, один гребень и две выборки, то есть всего 4 элемента, то на каждый элемент придётся по 5 мм.
Чтобы сделать чёткий паз шириной 5 мм. потребуется дисковая пила с шириной реза 4.5 мм. С учётом естественного микробоя, рез получится 5 мм в минусе.
Если есть возможность купить диск требуемой толщины, то нет вопросов. Я же такого не нашёл, поэтому спарил два диска с шириной реза по 2.5 мм. каждый. В результате, с учётом перекрытия зубьев по ширине, получилась требуемая толщина реза 5 мм. с небольшим минусом.
Выставляем опорную рамку на расстоянии 5 мм. от диска, причём расстояние замеряем с обеих сторон диска от планки до зуба. Вылет диска (высота реза) устанавливается по ширине бруска, в нашем случае 45 мм, после чего делаем одинаковые пропилы со всех торцов заготовок (на картинке заготовки на две рамки).
Пока оставим паз в таком виде и займёмся косыми выборками.
Чтобы не ошибиться, выложим рамку на более-менее ровной плоскости так, чтобы в углах паз совпадал с будущим гребнем, т.е тонкая часть над пазом подходила к толстой части сопредельной планки, и отметим направление углов выборки.
Затем настраиваем торцовую пилу на глубину реза 5 мм. в минус и отрезаем под углом 45° тонкую часть соединения и делаем пропил в толстой. Угол наклона обеих резов, должен быть встречным.
В результате все торцы заготовок должны поиметь вот такой вид
Теперь можно вернуться к пазу, пока опорная линейка настроена на 5 мм. от диска и мы уже точно знаем какая поверхность заготовок будет внутренней, с которой будут устанавливаться клинышки.
Если в полученном состоянии подвести заготовки друг к другу так, как они потом будут соединены в рамке, то места в пазу для клинышка нет, значит нужно его сделать, и сделать с уклоном.
Для этого вводим заготовку пазом на диск до упора, а затем на расстоянии около сантиметра от торца заготовки, ставим стопор.
Теперь можно убрать заготовку, включить станок, и прорезать пазы для клиньев, сначала с одной стороны, потом точно таким же макаром с другой. Пазы при этом получаться скошенными.
Для сравнения и лучшего понимания — одна заготовка с пазом, другая без.
Осталось сделать последнюю косую выборку и одновременно гребень.
Для этого подводим линейку вплотную к диску и делаем выборки с одной и с другой стороны, подводя заготовку соответственно к противоположным сторонам диска. Остатки подчищаем ножом или стамеской.
Вот соединение и готово, но это ещё не всё. Есть ещё один нюансик. Художнику очень не понравится, если холст будет касаться рамки, а ведь она шириной 45 мм., значит на лицевой части нужно сделать бортик, который обеспечит зазор между рамкой и холстом.
Чтобы сделать такой бортик, сначала соберём рамку, собираться она должна очень плотно, с усилием, и полюбуемся на четкость стыков и отсутствие, или почти отсутствие каких бы то ни было щелей, а потом отметим лицевую плоскость.
https://www.youtube.com/watch?v=NTtCcVpz1F8
Снимаем со станка второй диск, а линейку подводим ещё ближе к первому, можно даже так, чтобы он немного, около миллиметра вгрызся в линейку, чтобы смог выбрать миллиметра полтора два, больше не надо, поднимаем стол, чтобы уменьшить вылет диска до 40 мм, и пропускаем все заготовки по лицевой стороне.
После этого можно собрать рамку, и ещё раз полюбоваться на готовое изделие.
Небольшой модульный подрамник готов. Подрамник большого размера делается аналогично из более мощных реек.
Если размер подрамника достигает метра, и более, то у него делаются поперечные планки или крестовины.
Раздел Домоводство >>>Подраздел Дом >>>
Назначение и функции модульного подрамника
Фишка модульного подрамника — плавающие угловые соединения, позволяющие при помощи клинышков натягивать холст картины, как барабанную мембрану.
Особенно это актуально на полотнах средних и больших размеров, примерно от 40 х 50 см.
При натягивании холста на подрамник такого размера, и последующей его грунтовки, на холсте после воздействия желатина, появляются неровности.
Вот например холст до грунтовки, после неё и после подтягивания клинышками.
Волнистость может появиться и после дальнейшей грунтовки акрилом, и позже при слишком темпераментном воздействии кистью или шпателем, в любом случае на модульном подрамнике всегда можно сделать подтяжку холста специальными клинышками, для которых в углах предусмотрены специальные гнёзда.