Как ровно отпилить ДСП лобзиком: на какой скорости, какая пилка нужна, особенности работы в домашних условиях

Как ровно отпилить ДСП лобзиком: на какой скорости, какая пилка нужна, особенности работы в домашних условиях

Основные правила

ОСБ-плиты являются одними из наиболее популярных материалов, используемых для отделки помещений. С их помощью можно создавать несущие элементы зданий, выбирать в качестве разных видов обшивок. Используются подобные материалы при сборке корпусной мебели, лестниц и прочих конструкций.

Выбирая это изделие для работы, следует ознакомиться с принципом изготовления данного материала. ОСП представляют собой материал, имеющий 3 или больше слоев. Состоит каждый из них из размолотой щепы, смешанной со смолой. Длина и толщина щепы может быть самой разной, при этом ориентированы они в противоположные стороны. Чтобы плита была более прочной, все слои расположены в четком направлении, при этом расположение стружки в каждом слое происходит перпендикулярно предыдущему и следующему слоям.

В составе листовых древесных материалов имеются смола и клей для скрепления шпона, щепок и опилок. Благодаря этому плиты получаются упругими и довольно плотными.

Хотя по определенным показателям подобные материалы превосходят цельные изделия, работать с ними иногда бывает сложней. В основном это касается их распиливания.

Для качественного проведения распила ОСБ-листов следует использовать специальные инструменты, а также придерживаться некоторых правил.

  • Производят распил листов сначала поперек волокна, а затем вдоль него. Это позволит уберечь материал от деформации и расщепления.

  • Важным фактором является правильный подбор инструментов. Для распиливания на внутренней стороне больше подойдет пила (ручная или ленточная). При работе на обратной стороне чаще используется контурная или дисковая плита.

  • При использовании циркулярной пилы необходимо поддерживать скорость оборотов на довольно высоком уровне.

  • Материал следует подавать плавно, без рывков, иначе есть вероятность его порчи.

Выбор подходящих для данного материала инструментов позволит провести работу без заломов и иных дефектов.

Что из нее можно сделать?

Мы уже рассказывали о различных способах использования этого типа древесных отходов в статье Что можно сделать из стружки.

Теперь же мы будем говорить о том, какой тип стружки пригоден или непригоден для тех или иных видов работ и почему:

  1. Отходы фугования и фрезерования – подходят для любого применения, поэтому определяющим являются лишь порода и размер.
  2. Отходы электрорубанков и электрофуганков – универсальна, поэтому также подходит для любого применения.
  3. Отходы от ручной фрезы – подходит только для изготовления различных видов топлива.
  4. Отходы от работы ручным рубанком и фуганком – тонкие можно использовать для перевозки хрупких предметов или получения любых видов топлива, а крупные подойдут для копчения или поделок.
  5. Продукт переработки рубительной машиной – подходит для любого применения.
  6. Древесная шерсть – хорошо подходит для перевозки хрупких предметов и создания ЦСП.

Производители сырья как основного продукта

Во времена СССР станки для производства древесной шерсти – особого вида стружки, о которой мы рассказывали
стояли на каждом предприятии
, занятом пилением или первичной обработкой леса.

С помощью этих станков утилизировали древесину, непригодную для переработки.

Стволы распиливали на чурки длиной 40–60 см, выбирая ровные участки, затем с помощью станка превращали древесину в шерсть.

Технология такой переработки, а также принцип работы и стоимость станков подробно описаны в этой статье: Древесная шерсть — производство и бизнес.

Несмотря на то, что сегодня есть много синтетических материалов, облегчающих перевозку хрупких товаров, упаковка в древесную шерсть до сих пор считается одним из лучших способов, сохраняющих хрупкие материалы во время перевозки.

Поэтому переработка древесных отходов в этот вид стружки позволяет избавиться от неподходящей древесины и получить продукт, который можно довольно дорого продать.

Где взять по минимальной стоимости или бесплатно?

Существует несколько способов снизить затраты на приобретение стружки:

  • найти поставщика с минимальной ценой;
  • переложить доставку на продавца или производителя;
  • найти производителя стружки неподалеку и этим снизить транспортные затраты;
  • часто приобретать оптовые партии;
  • заключать долгосрочные договоры.

Несмотря на то, что стружка пользуется спросом, всегда можно
найти предприятия
, по различным причинам
испытывающиетрудности со сбытом
этого вида отходов.

Кто-то расположен далеко от перерабатывающих предприятий, у других слишком маленький объем производства, чтобы заинтересовать крупных переработчиков.

https://www.youtube.com/watch?v=JdWlG4ZXaJw

Третьи еще не успели найти постоянных партнеров.

Бывают и другие причины, поэтому необходимо продолжать поиски, пока не будет найден оптимальный вариант. И даже после этого не стоит забрасывать поиск новых поставщиков стружки или опилок, ведь всегда есть вероятность найти этот продукт по более низкой цене, а то и бесплатно.

Еще один способ снижения стоимости стружки – перекладывание транспортных расходов на плечи продавца.

Обычно это удается сделать в тех случаях, когда производителю нужно быстро избавляться от отходов, а единственный покупатель не готов вывозить их за свой счет.

Деревообрабатывающие предприятия редко идут на такие уступки, поэтому еще один способ снижения стоимости отходов – найти поставщика неподалеку и тем самым снизить транспортные расходы.

Также на стоимость влияет частота покупок и объем каждой партии стружки. Ведь чем больше вы вывозите отходов за один раз и чем чаще приезжаете за ними, тем легче руководителю предприятия наладить логистику хранения и транспортировки этого продукта.

Поэтому многие владельцы предприятий идут навстречу постоянным покупателям. которые приобретают продукт оптом, и снижают цену на отходы.

Это применимо как к обычной стружке, так и к древесной шерсти, которая является результатом переработки непригодной древесины, и также может оказаться совершенно бесплатной.

Не менее важны и долгосрочные договоры, ведь они позволяют руководству предприятия заранее определить оптимальные места хранения и логистику перемещения отходов по территории предприятия.

Однако все эти правила применимы лишь там, где есть переизбыток отходов и наблюдаются трудности с их утилизацией. Если на стружку есть большой спрос, то руководство предприятия отдает ее тому, кто предлагает более высокую цену.

Где еще можно взять сырье?

Немного опилок можно получить там, где меняют/ремонтируют деревянную кровлю или деревянные полы.

Однако даже мешок опилок там насобирать проблематично. Поэтому проще всего найти источник опилок с помощью социальных сетей и различных форумов. Ведь множество предприятий ищет любые способы избавиться от этого материала, причем, некоторые готовы даже символически заплатить.

Все упирается в экономическую целесообразность, ведь расходы на доставку материала складываются из цены опилок и затрат на их погрузку и транспортировку.

Иногда дешевле взять опилки за небольшую цену, но серьезно сэкономить на доставке, а в каком-то другом случае лучше переплатить за доставку, но получить материал бесплатно.

Вот список форумов, которые помогут вам найти предприятия, где готовы отдать опилки бесплатно или за символическую плату:

  1. Ау ру.
  2. У-мама.
  3. Дром.
  4. Железнодорожный информационный портал.
  5. МагикНет.

Подробнее о вопросах ценообразования можно прочитать в отдельной статье: Цена древесных опилок за куб и за тонну, от чего зависит их стоимость.

Деревообрабатывающие предприятия

Такие предприятия изготавливают из дерева:

  • окна и двери;
  • мебель;
  • подоконники;
  • наличники;
  • вагонную и половую доски, включая паркет;
  • шпон;
  • доски, брус и рейки;
  • лестницы;
  • упаковочные материалы;
  • домокоплекты.

Такие предприятия могут быть как большими комплексами, так и маленькими цехами или мастерскими. Объединяет их одно – они занимаются обработкой древесины и производством из нее каких-то товаров.

Мелкие предприятия специализируются на выпуске какого-то одного вида продуктов, большие же могут выпускать целый спектр разнообразной продукции.

В большинстве случаев на таких предприятиях перерабатывают обрезные доски, поэтому получают чистые белые опилки невысокой влажности.

Перед обработкой древесину просушивают, чтобы избежать растрескивания и скручивания в процессе естественного высыхания. Попадающий на доски солнечный свет или сквозняк приводят к неравномерной потере влаги, из-за чего древесину рвет и скручивает, поэтому ее предварительно просушивают.

В фабричных условиях отходы распиловки древесины
собирают с помощью пневматической вытяжки
– мощный насос раскручивает центробежный вентилятор, создающий разряжение в системе воздуховодов.

Это разряжение засасывает вылетающие из-под пилы опилки и доставляет их в специальные бункеры, работающие по принципу циклона.

В них отходы оседают, а воздух проходит через вентилятор и уходит в атмосферу. Поэтому для забора опилок необходимо подогнать грузовик к бункеру и высыпать его содержимое в кузов.

Из-за такого способа погрузки сложно набрать несколько мешков опилок для домашнего применения, поэтому либо отходы вывозят на свалку, либо отдают тому, кто готов их самостоятельно вывезти.

Как и в случае с пилорамами, переполнение бункера приведет к остановке работы предприятия, поэтому при низком спросе на опилки можно договориться о том, чтобы забирать их бесплатно.

Как найти поставщиков?

Проще всего сделать это, просматривая объявления. Ведь даже небольшой цех со временем производит столько стружки, что она начинает мешать, засоряя территорию и увеличивая опасность возгорания.

Поэтому руководство или владельцы цеха ищут тех, кто готов купить или забрать даром скопившиеся отходы. Если такие объявления найти не удалось, не отчаивайтесь и ищите рекламу столярных и деревообрабатывающих мастерских, цехов и компаний.

Это могут быть производители:

  • деревянных окон и дверей;
  • мебели из массива дерева;
  • деревянного погонажа (багеты, плинтусы и т. д.);
  • паркета;
  • половой или отделочной доски;
  • домокомплектов из строганного бруса или доски.

Если же вас интересует древесная шерсть, то ее производят в лесничествах и на пилорамах, поэтому необходимо искать их координаты и контактные данные.

Есть небольшая вероятность найти поставщика древесной шерсти среди производителей деревянных ящиков и поддонов, ведь у них тоже есть материалы, неприменимые в основной работе, но которые жалко просто выкинуть или сжечь.

Определив их местонахождение и телефон, свяжитесь с руководством и спросите, готовы ли они отдать/продать вам отходы своего производства?

Скорее всего, многие уже напрямую сотрудничают с предприятиями, перерабатывающими стружку или изготавливающими из нее какую-то продукцию, поэтому нужно продолжать искать тех, кто еще не наладил каналы сбыта своих отходов.

Такая же ситуация и с древесной шерстью, разница лишь в том, что поставщиков этого материала придется искать по лесничествам и пилорамам.

Как ровно распилить дсп или лдсп лобзиком

Чтобы чисто распилить ЛДСП лобзиком, необходимо придерживаться четкого алгоритма. Выглядит он следующим образом:

  1. Заготовку плотно фиксируют на рабочем столе. В процессе реза лист не должен дергаться и люфтить, иначе выполнить распил ровно не удастся.
  2. На поверхность материала наносят разметку. Если линии должны быть проведены на лицевой стороне, лучше использовать не маркер, а карандаш, следы которого потом можно будет стереть.
  3. В электролобзик вставляют выбранную насадку, предпочтение отдают совершенно новым и качественным полотнам от известных брендов. Если пилить заготовку предстоит начисто, следует избегать старой и дешевой оснастки.
  4. Частоту хода в инструменте выставляют максимальную. Угол наклона пилки не меняют. Маятниковый механизм нужно выключить. Он упрощает быстрый рез, но чаще всего не позволяет пилить ЛДСП ровно и с высокой точностью.
  5. Лобзик устанавливают четко по нанесенной разметке и плотно прижимают к материалу, а затем включают в работу.
  6. Медленно и аккуратно ведут полотно по карандашной или маркерной линии, по возможности используя подсветку и лазерный указатель.

Если распилить ЛДСП нужно без сколов и дефектов, то даже при применении реверсной насадки материал лучше разместить лицевой стороной вниз.

При резке ДСП электролобзиком рекомендуется использовать специальный противоскольный вкладыш. Он представляет собой небольшую деталь с пропилом, которую устанавливают в специальные направляющие на подошве инструмента. Идеальных результатов позволяет добиться вкладыш, отверстие в котором точно соответствует толщине полотна.

Внимание! Чтобы выполнить чистый рез пилкой для лобзика по ДСП, необходимо не допускать перегрева насадки.

Какой пилкой и как ровно пилить ДСП лобзиком без сколов
Стружку с линии реза необходимо своевременно удалять, иначе пилить ЛДСП ровно не получится

Как сделать их самому в домашних условиях?

Самостоятельное приготовление опилок можно осуществить разными способами:

  • распиливая доски в процессе строительства;
  • спиливая ветки в саду или огороде;
  • переработать обрезки деловой древесины или спиленные ветки на различных измельчителях или дробилках.

Наиболее чистый материал вы сможете получить в процессе распиливания досок. Не имеет значения, что именно вы будете строить из досок, в процессе пиления ножовкой, электролобзиком или циркулярной пилой вы будете получать отходы распиловки.

Размер опилок зависит от величины зубов пилы, а также от скорости ее движения, поэтому наиболее крупные отходы получаются, если пилить доски двуручной пилой.

Самые маленькие получаются во время подгонки досок с помощью специальной мелкозубой ножовки (наградки) или во время пиления мелкозубым диском.

Серые опилки вы можете самостоятельно изготовить, спиливая в саду ветки с деревьев. Переработка веток в опилки подразумевает то, что готовый материал придется поднимать с земли, ведь любая емкость, подставленная под место среза, будет мешать пилению.

Поэтому опилки будут не только серыми, но и, скорее всего, грязными. Тем не менее, они вполне подойдут для подсыпки хомячкам или канарейкам, а также для различных поделок.

Еще один способ получить такой материал – измельчить ветки или обрезки древесины на различных устройствах.

Несмотря на то, что выходящая из них измельченная древесина не соответствует ГОСТ 18320-78, то есть получена не путем распиливания древесины, она вполне пригодна для большинства способов применения опилок.

Более подробно о таких устройствах, принципе их работы и характеристиках полученного продукта читайте в материале Оборудование для переработки древесных отходов.

Какой пилкой для лобзика пилить дсп, лдсп

Качество распила доски во многом определяется типом полотна. Прежде всего, требуется правильно выбрать лезвие по размеру зубьев. Пилки делятся на несколько видов:

  • А и В — такие полотна обладают наименьшими зубчиками с небольшим шагом;
  • С — зубья у оснастки средние по размеру;
  • D — насадки обладают максимально длинными зубчиками.

Быстро и грубо пилить ДСП и дерево можно полотнами последнего типа. Но если необходимо выполнить рез максимально ровно, лучше взять размер зубчиков С, А или В — они позволяют работать с материалом более аккуратно. Шаг должен составлять 2-3 мм, а длина пилки — около 75 мм.

Стандартная оснастка для электролобзика обладает прямыми зубцами, направленными в одну и ту же сторону. Чтобы пилить ЛДСП ровно, лучше отдавать предпочтение реверсным лезвиям. У них часть зубцов направлена вверх. При обратном движении они подрезают материал, что позволяет обходиться без сколов по краям.

Какой пилкой и как ровно пилить ДСП лобзиком без сколов
Пилить ЛДСП необходимо лобзиком с насадками из стали марок BM, CV и HCS

Перед тем как пилить ДСП лобзиком, выбранное лезвие необходимо внимательно осмотреть. Хорошее полотно не должно иметь следов коррозии и дефектов. О высоком качестве насадки говорят четкие надписи и эмблемы на поверхности, а также идеально ровная обточка со всех сторон.

Лесозаготовки

В процессе валки леса образуется огромное количество рассыпанных по земле грязных серых опилок высокой влажности. В большинстве случаев никто не заботится их уборкой, поэтому вы можете самостоятельно набрать нужное количество, предварительно договорившись с руководством лесозаготовки.

Собирать опилки можно лишь там, где в данный момент не валят лес, в противном случае можно попасть под падающее дерево и получить тяжелые травмы.

Плюсом такого способа получения материала является то, что он бесплатен, однако есть и существенные минусы, главный из которых – необходимость грузить отходы вручную.

Кроме того, к лесозаготовкам ведет только грунтовая дорога, причем нередко очень плохого качества, поэтому вывезти материал можно будет лишь с помощью мощного тяжелого грузовика повышенной проходимости. Аренда такой техники, особенно для работы в условиях сильно разбитых дорог, обходится весьма недешево.

При этом на лесозаготовках вполне можно набрать отходов распиловки древесины для домашних нужд, например, для:

  • подсыпки канарейкам или хомячкам;
  • изготовления поделок;
  • мульчевания растений в огороде.

Один раз отрежь! или пилите, шура, пилите…

Как работает пила?
Родословная пил по дереву насчитывает 4000 лет (ой, тут некоторые отрицают возможность роспуска пиломатериалов даже двести лет назад, представляете!… , сейчас набегут «грабить корованы»). На протяжении столетий технологический прогресс улучшал качество используемых для них материалов, а сменявшие друг друга поколения мастеров предлагали нам множество вариантов решения задачи пиления древесины — быстрое, прямое, чистовое и т. п. Некоторые пилы сконструированы так, чтобы пилить, когда их тянешь на себя, некоторые — от себя. Тем не менее все пилы разрезают древесину по одному и тому же принципу. Полотно пилы имеет протяженный ряд остроконечных зубьев вдоль режущего края. Каждый зуб действует как миниатюрное лезвие долота, стамески или ножа, срезая маленькие стружки или щепки древесины, падающие на пол в виде опилок.

Ручные пилы
имеют длинные, гибкие полотна, а их достаточно большая ширина позволяет выполнять прямой рез. Лучшие из ножовочных полотен выполнены с поднутрением, то есть их толщина поверх зубьев уменьшается, чтобы они более свободно ходили в пропиле. У них также делают плавный изгиб верхнего края с утончением в передней части для улучшения баланса пилы. Иногда полотна покрывают политетрафторэтиленом (ПТФЭ), или тефлоном, для снижения трения.

Рукоятки пил
Рукоятка должна находиться позади полотна, чтобы обеспечить максимальный рабочий ход инструмента. Хотя некоторые пилы еще пока производят со «старомодными» ручками пистолетного типа, большинство имеют более мощные закрытые рукоятки из дерева или пластмассы. Тем не менее рукоятки пистолетного типа часто используются для легких пил и ножовок, поскольку предоставляют больше степеней свободы, а также более компактны и легки. Но при этом более тяжёлые традиционные «рогатые» деревянные рукоятки как функциональны, так и удобны.

Некоторые вдумчивые читатели могут задаться вопросом: а чего это они такие вычурные? Для красоты что-ли? Ну и для красоты конечно тоже, причем успела сформироваться некоторая эстетическая традиция для деревянных ручек, но основная функция такой вычурности — комфортная возможность работы обратным хватом, обеспечивая при этом не только удобство хвата, но и защиту кисти (об этом приёме будет ниже). Современные и более дешевые пластиковые рукоятки,  затрудняют использование такого приёма, но всё же это возможно. При этом, такие рукоятки часто делаются так, чтобы одновременно служить и в качестве большеразмерного угольника.

Таким образом можно заметить, что несмотря на некоторые эстетические и эргономические потери, особенно при работе обратным хватом, пластиковые рукоятки имеют и некоторые преимущества: относительная дешевизна, большая долговечность и возможность использовать пилу с такой рукояткой в качестве угольника и ерунка.

В общем, при покупке пилы всегда обращайте внимание на их рукоятки. А какую же предпочесть — комфортную классическую деревянную или современную прикладистую пластиковую? Сразу стоит отметить, что подавляющее количество “правильных” ручных пил и ножовок имеют съёмные рукоятки. Для чего это нужно? Ну, первое соображение, которое приходит в голову, — удобство хранения инструмента. Полотна пил и ножовок, с бытовой точки зрения, практически не имеют толщины. А вот рукоятки имеют толщину и объём. Во-вторых, пилы имеют некоторый ресурс, по исчерпанию которых их надо заново разводить и затачивать. Если мы используем пилу время от времени, то скорее всего перед нами эта проблема не будет стоять так остро, извините за невольный каламбур, но при интенсивном использовании (ремонт, перестройка загородного коттеджа, большой объём пильных работ) очень несподручно использовать тупую “глупую” пилу. Ну представьте себе, разметил детали, закрепил их, приладился, а тут надо отвлекаться от рабочего процесса, что бы пилу заново наладить. Сбивает. Проще заменить полотно, а вопрос заточки оставить на потом. Кстати говоря, многие профессиональные столяры, в принципе, склонны разменивать деньги на время, и имея по два-три запасных полотна, для наладки использованных полотен обращаются к специализированным мастерским или сервисам, которые способны выполнять такие услуги качественно и быстро.
Nota Bene! Если вышеприведённые соображения для вас важны, обращайте внимание на крепление различных рукояток. Если они не совпадают (хотя бы в рамках одного производителя), то вы не сможете их менять. Элементарно, Ватсон! А теперь, давайте пилить дальше…

Развод зубьев
Если бы зубья просто стояли друг за другом ровным рядом, полотно пилы заклинило бы через несколько минут работы. Зубья поочередно отгибают в разные стороны, чтобы вырезать желобок или пропил, который шире самого полотна.

Думаю, что необходимо повториться: мои посты про инструменты не являются пособием по столярному делу, да и сам я не являюсь профессиональным столяром или плотником. Поэтому я пробегаю по самим верхам, полагая, что самых элементарных сведений для людей, которые используют столярные инструменты в бытовых нуждах, более чем достаточно. Для любителей считать заклёпки, сообщаю, что я в курсе того, что разводка зубьев делится на скалывающую, групповую, комбинированную и патентованную чередующуюся. Но совершенно не понимаю, зачем этими нюансами грузить самого себя и моих читателей.

Неподходящая (и наоборот подходящая) пила или форма зубьев
Зубьям придают различную форму в зависимости от назначения пилы. Зубья для продольного пиления, или “рвущие” зубья (1), предназначены для пиления вдоль волокон, как это делается при подгонке ширины доски. Это крупные зубья с вертикальными ведущими кромками. Каждый зуб заточен под прямым углом (иногда под минимальным отклонением от 90 градусов) к поверхности полотна, и его острый кончик срезает дерево, как стамеска.

Зубья для поперечного пиления (2), сделаны для распиловки поперек слоев, не разрывая волокнистую структуру дерева. Это необходимо при вырезании большинства соединений или подгонке доски по длине. Ведущая кромка такого зуба немного отклонена назад и заточена под углом, образуя острый режущий край и кончик. Каждый зуб работает как нож, и срезает древесину с каждого края пропила. При этом отходы выпадают наружу по мере прохождения полотна.

Японские зубья для поперечного пиления (3) по конструкции похожи, но они длинные (высокие) и узкие, с двойным наклоном режущей кромки у вершины. Надеюсь, что уважаемые читатели сего журнала помнят, что общее название — японские инструменты (пилы, рейсмусы, ножовки, рубанки и т.д.) вовсе не означает, что инструменты сделаны в Японии. Имеется в виду, что этот вид инструментов имеет в своей основе японскую ремесленную традицию и, отличаясь от традиционного и привычного нам, имеет необычный вид и иные приёмы использования.

Универсальные зубья, или зубья двойного назначения (4), симметричны и заточены по обеим кромкам для пиления вдоль и поперек волокон. Их также называют ланцетовидными.

Размер зубьев пилы
У пилы для тонкой работы — как, например, для выпиливания соединения «ласточкин хвост» — зубья мелкие и часто стоящие. Однако пилы с маленькими зубьями пилят медленно. Чтобы пила могла быстро пилить, особенно смолистую древесину хвойных пород, её зубья должны быть крупными, с глубокими углублениями или пазухами между ними, которые позволяют удалять опилки из пропила в больших количествах. О размере зубьев судят по их количеству в 1 дюйме или 25 мм полотна пилы (я не случайно в предыдущем  посте дал общее представление о британской системе мер и весов). Как сказала бы Валерия Ильинична: «дотянулся кровавый Черчилль». Эта величина может обозначаться двумя способами: количеством зубьев на дюйм при их подсчете по расстоянию между основаниями или между вершинами. Эти обозначения для одного и того же размера отличаются на единицу.

Иногда пила бывает с переменным расстоянием между зубьями, то есть их ширина увеличивается по направлению к рукоятке. Пиление начинают мелкими зубьями, чтобы сформировать пропил, а затем можно использовать всю длину полотна. Лично я такие пилы не жалую. Совсем не потому, что они не очень. Наоборот, это я не очень. Не будучи профессионалом, я не могу извлечь все положительные свойства такой пилы, а потому и не придаю особенного значения такому подходу. Но с точки зрения самого
инструмента — это один из параметров для оценки его качества.

Стоит заметить, что при выборе инструментов часто бывает сложно придти к какому-либо однозначному выбору. Всегда имеет место некий компромисс между ценой и качеством, возможностями самого инструмента и нашему умению им пользоваться. Наука, как известно, имеет много гитик. Например, многие пилы делают с зубьями, закаленными электрическим способом. Они остаются острыми дольше, чем обычные, но их нельзя затачивать вручную напильником.

Разделение труда
Определив частности, посмотрим на ручные пилы в общем.

Пила для продольной резки
Продольные пилы самые большие среди ножовок, с длиной полотен около 650 мм и 5 вершинами зубьев на дюйм. Это специализированный инструмент, пригодный только для пиления цельной древесины вдоль волокон.

Пила для поперечной резки
Длина поперечной ножовки составляет 600–650 мм при 6–8 вершинах зубьев на дюйм. Она идеальна для отрезания цельнодревесных досок, но грубовата для искусственных древесных материалов. Некоторые пилы западного типа делают с японскими зубьями поперечного пиления.

Про универсальные пилы я ничего писать не буду, поскольку любой универсальный инструмент имеет больше недостатков, чем достоинств (см. Multipurpose или многоцелевой истребитель-бомбардировщик). Но иметь универсальную пилу в хозяйстве нужно. Невозможно предугадать будущий характер и объём работ.

Панельная пила
У панельной пилы сравнительно мелкие зубья — 10–12 вершин в дюйме — для поперечного пиления. Ею пилят искусственные древесные материалы, но также ее используют и как поперечную пилу общего назначения. Длина полотна составляет 500–550 мм.

НЕМНОГО ПРАКТИКИ

Работа ручными пилами
Обрабатываемое изделие располагайте так, чтобы пилить под углом 45° к его поверхности, а полотно пилы должно быть на одной линии с предплечьем. Помните иллюстрацию в начале поста?

Управление пилой
Когда работаете ножовкой, держите указательный палец вытянутым в направлении конца полотна (1). Вначале пилите короткими возвратно-поступательными движениями, вплотную к линии разметки со стороны отхода (вспоминаем рейсмусы и разметочный нож), направляя полотно суставом большого пальца (не ногтем, ни в коем случае!) свободной руки (2). Не бойтесь! В этом положении вы не сможете отпилить свой большой палец левой руки, даже порезать и поцарапать будет проблематично; понадобится особенно постараться. Но если у вас получилось — руки прочь от пил — раз и навсегда. Это, точно, не ваше : )  Когда пропил сформируется, используйте всю длину полотна, делая плавные, равномерные движения пилой. Быстрые, неравномерные рывки ножовкой не только утомляют, но и нарушают точность работы. Если пила начинает отклоняться от линии разметки, немного поверните ее для возврата к нужной траектории. Если пропил начинает сужаться и зажимать полотно (многие почему-то стесняются использовать данный приём, а напрасно), используйте маленький клин (3). Для более плавного пиления натрите полотно воском, стеарином или воскоподобной смазкой.
Окончание пиления
В конце распиловки придерживайте отход свободной рукой (4). Действуйте плавно и аккуратно при разрезании последних волокон, чтобы предотвратить раскалывание древесины. Заканчивая пиление длинной древесной плиты, либо развернитесь и пилите навстречу только что сделанному пропилу, либо поменяйте хват на инструменте (а вы подумали, что я наверное пошутил, говоря про обратный хват и специфические формы классических деревянных рукояток?), чтобы можно было продолжить процесс в том же направлении, но ножовкой, направленной зубьями от вас (5). Можно расположить заготовку на высоте верстака, чтобы кончиком пилы не  тыкаться в пол.

Расположение заготовки (детали)
Если неправильно установить заготовку, нельзя быть уверенным в эффективной работе и ее безопасном результате. Размещайте цельнодревесные или искусственные доски на специальных опорах высотой около 550 мм, которые называются пильные козлы (ну или просто: козлы). Тонкий листовой материал будет «бить» (колебаться), дергаться, если не поместить его с обоих концов разметочной линии на жесткие опоры. Особенно это касается фанерных листов, даже относительно “толстых”. Сверху придерживайте заготовку коленом. Если вам удобнее пилить на высоте верстака — зафиксируйте деталь струбцинами или в гребенках верстака.

Далее мы рассмотрим лучковую пилу, наградки, выкружные ножовки, и казалось бы, уместнее некоторый шаблон рассмотреть ниже, но поскольку мы уже немного коснулись практических советов, то скажем немного об усорезах. И опять мы возвращаемся к самостоятельному судостроению и наращиванию брусков, досок и фанеры «на ус».

СТУСЛО (да-да, КАПС-ЛОГОМ)
Какой красивый термин! Под этим термином подразумеваются сразу несколько шаблонов под наиболее часто употребляемыми названиями — усорезы. Усорезы бывают Г-ОБРАЗНЫМИ (или одинарные) и П-ОБРАЗНЫМИ (или двойными). Г-образные предоставляют чуть больше степеней свободы, но при этом являются менее точными, а П-образные — более жёсткие, чёткие, но не всегда ими удобно работать.
Усорез или стусло — это шаблон для выпиловки деталей, наращивания «на ус», угловых соединений и т. п., он может быть двусторонним и более дешевым, односторонним. При работе со стуслом пила ходит в пропилах шаблона с требуемым углом скоса. Вот в одном из постов я писал про профильный шаблон. Многие удивились, что за чудо такое? Так вот Стусло чудо не меньшее!

НАГРАДКИ
Ножовки с обушком (или ножовки-наградки) с их сравнительно легкими полотнами и мелкими зубьями — это именно тот инструмент, который подходит для четких и аккуратных работ. Отличительной чертой этого семейства ножовок является очень тонкое полотно ножовки, которое позволяет производить пиление любых материалов точно и ровно. Для компенсации тонкой ножовки и для препятствия её деформации и изгибов, сверху устанавливается массивная латунная или стальная полоса (обушок), охватывающая верхний край полотна. Этот элемент препятствует изгибу полотна, фактически являясь ребром жёсткости.

Шипорезная пила
Шипорезная пила — самая большая из ножовок с обушком, с длиной полотна 250–300 мм и 13–15 вершинами зубьев в одном дюйме. Это хорошая универсальная пила для распиловки толстых досок и выпиловки крупных соединений. У нее, как правило, закрытая рукоятка, как у обычной ножовки.

Кромочная пила
Это миниатюрная наградка для тонкой работы. У нее 26 вершин зубьев в одном дюйме.

Модельная пилка
Эта самая маленькая из наградок подходит для исключительно тонких, модельных работ. Зубья (33 вершины в одном дюйме) настолько малы, что их не возможно заточить вновь и поэтому пилки просто меняют по исчерпании их ресурса.
Также существуют наградки, как: наградка для соединений «ласточкин хвост», наградка для «ласточкина хвоста» с регулируемой смещенной ручкой (позволяет работать и правой и левой рукой, что иногда бывает очень удобным) и многие другие.
Начинают работать ими короткими движениями на себя, держа наградку под небольшим углом. По мере образования пропила постепенно опускают инструмент до горизонтального положения и продолжают пиление до получения результата.

ПИЛЫ ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНОГО ПИЛЕНИЯ
Существует целая группа ножовок для выпиловки криволинейных деталей. Размеры этих инструментов варьируют, что обеспечивает работу с древесиной практически любой толщины: от массивных досок из твердой древесины до тонких шпонов. Здесь расскажем о таких инструментах, как ажурная пила, лобзик и выкружная пила (ножовка).

Ажурная пила
Полотно ажурной пилы длиной 150 мм натянуто металлической рамкой в форме дуги. Пила используется для выпиливания криволинейных поверхностей как в цельной древесине, так и в искусственных древесных материалах. Полотна (15–17 вершин зубьев в одном дюйме) слишком узки для заточки и заменяются при затуплении или поломке.

Лобзик
Имеет глубокую дугу рамки, сконструирован для выпиливания очень крутых изгибов в тонких искусственных древесных материалах, фанере или шпонах. До 32 вершин зубьев в одном дюйме, и полотна, что характерно, весьма хрупки. Осторожней с ним. И тут еще такое дело. В английском языке “лобзик” и “ажурная пила” имеют одно  и тоже обозначение: jigsaw. Так что несчастные английские и американские столяры различают эти инструменты исключительно в контексте.

Выкружная пила (узкая ножовка)
Ни одну из выше рассмотренных пил нельзя использовать для пиления в середине широкой доски. Тонкое, сужающееся к концу полотно выкружной пилы способно выполнять кривые с достаточно большой крутизной, и в то же время оно достаточно широкое и прочное, чтобы выдерживать направление пиления. На пистолетную рукоятку (рукоятки у таких ножёвок — сменные) можно крепить набор полотен с 8–10 вершинами зубьев в одном дюйме. Имеется разновидность с прямой продольной ручкой, которой удобно пилить в любом направлении.

Лучковая пила
Лучковая пила традиционного типа, по-видимому, не изменялась с самых древних времен. Натяжение полотна ножовки регулируется с помощью закрученного шнура, растянутого между двух оконечных стоек по подобию тетевы лука. Отсюда и название. Полотно можно развернуть так, чтобы каркас пилы не мешал при распиловке длинных досок. В зависимости от нужд могут устанавливаться полотна с 4-мя, 5-ю, 6-ю и 11-ю вершинами зубьев в одном дюйме полотна. Я уверен, что многие видели нечто подобное в мастерских, гаражах и сараях своих дедушек. Зачем же нам нужна такая архаика? А затем, что такую пилу может при самой нужде сделать каждый (шутка, но правдивая).

РАБОТА ЛУЧКОВОЙ ПИЛОЙ
Лучковая пила ведет себя довольно неуклюже, если не использовать правильный двуручный хват для управления инструментом. Возьмитесь одной рукой за рукоятку, вытянув указательный палец в направлении полотна. Другую руку расположите рядом так, чтобы указательный и средний пальцы охватывали стойку по разные стороны полотна. 

Поперечное пиление лучковой пилой (1)
В этом случае слегка поверните полотно лучковой пилы, чтобы элементы ее конструкции не загораживали вам линию разреза. Поддерживайте отход по окончании пиления, пропустив руку через рамку пилы поверх полотна.

Продольное пиление лучковой пилой (2)
Зажмите заготовку так, чтобы ее край выступал за пределы верстака. Поверните полотно на 90° к рамке и пользуйтесь двумя руками для управления пилой.

Что не вошло в этот пост?
Конечно же, все эти японские пилы (Катабы, Риобы, Дозуки, Мавашибики и, разумеется, Худжихики). Ну, я ими не особенно пользуюсь и полагаю, что остальные тоже как-то не часто. Будет кому интересно, обязательно расскажу. Также я пропустил некоторые подробности про оправку для развода зубьев пилы и трехгранный напильник для заточки пил. Но вы действительно готовы сбивать пальцы в кровь, что бы самостоятельно затачивать свои пилы?

P.S. Этот пост дался не просто. Поскольку многих иллюстративных материалов попросту нет в интернете, пришлось отрисовывать самому. Да и вообще… : (  Но было чувство долга. Один из моих френдов (френднесс) поторапливал меня по поводу написания и опубликования данного поста, поскольку ему (ей) эта информация казалась актуальной. Уж не знаю успел я или нет, но я был сам заинтересован в как можно более быстром его (поста) создании. Поскольку на пятки наступает следующий пост: “На всё забей!” (угадайте про что?), а также скорое путешествие под парусами. Я очень, просто очень, благодарен моему жж-другу за дополнительную мотивацию!!!

Особенности расчета

Бревно устанавливается в направляющих роликах с фиксацией его в зажимах. Количество получаемого материала рассчитывается исходя из диаметра бревна. Правильный расчет вида и количества материала также влияет на его качество.

Опытный распиловщик, взглянув на бревно, уже способен определить все параметры будущего материала, сразу найти комлевую часть и вершину бревна. Диаметр комлевой части больше, чем вершины. От точности расчета зависит, какой толщины получится горбыль.

Диаметр бревна нужно замерять с вершины. Дальнейшие действия мастера:

  • Идеально ровных стволов практически не бывает. Поэтому надо внимательно осмотреть все изгибы, выпуклости.
  • Повернуть бревно так, чтобы отходов в виде горбыля получить минимальное количество.
  • При установке бревна необходимо убедиться в его свободном движении в направляющих.
  • На линейке пилорамы выставить габарит по диаметру бревна плюс максимальная высота выпуклости.
  • Размер выпуклости определяется от разницы диаметра комлевой части и вершины.
  • Рулеткой замеряется размер наиболее высокой части, от полученного результата начинается отсчет размеров материала.
  • Мастер обязан учитывать размер на пропил 2–5 мм.

Пилорамы

На пилорамах бревна распиливают на доски, в результате чего
образуется огромное количество отходов

В зависимости от того, были ли окорены бревна до распила или их разрезали вместе с корой, отходы распиловки будут либо белыми, либо серыми.

На большинстве пилорам распиливают неокоренные бревна, получая в результате:

  • обрезные доски;
  • обзол (горбыль);
  • серые опилки.

Такие отходы подходят для большинства видов применения, но конечный результат оказывается несколько хуже, чем при использовании белых опилок.

Плюсом пилорам оказывается наличие как минимум грунтовой дороги, по которой спокойно проезжают любые грузовики, поэтому проблем с вывозом опилок не возникает.

Отходы распиловки с пилорамы менее влажные, чем с лесоповала и почти не содержат мусора, а их порода зависит от породы древесины, которую сейчас распиливают.

Поэтому для вывоза опилок одной породы необходимо заранее договариваться с руководством пилорамы, чтобы успеть вывезти опилки до того, как они начнут распускать на доски бревна другой породы.

Конструкция любых пилорам такова, что если долгое время не убирать отходы распиловки, то вскоре она не сможет работать, поэтому владельцы пилорам ищут любые способы избавления от опилок.

Если на эти отходы есть большой спрос, то получить их бесплатно не получится, если же они не пользуются спросом в своей местности, то, скорее всего, с руководством пилорамы удастся договориться о бесплатном вывозе опилок.

Производители материала в качестве отходов

Отходы в виде стружки появляются на предприятиях, занятых столярным производством и механической обработкой древесины. В отличие от опилок, которые являются отходами распиливания древесины, стружки появляются в результате строгания или срезания.

Такую операцию выполняют с помощью фуговальных, рейсмусных и фрезерных станков.

Основа таких станков – вращающийся барабан, на котором закреплены прямые или фигурные ножи.

На фуговальных станках устанавливают только прямые ножи, ведь задача этого оборудования – создание ровной поверхности на обрабатываемой детали.

Поэтому стружка с фуговального станка более широкая, чем с других видов деревообрабатывающего оборудования и может достигать ширины прострагиваемой детали.

Такую же стружку дает и рейсмусный станок, отличающийся от фуговального лишь наличием подвижного стола, с помощью которого выставляют толщину детали после обработки.

Фрезерный станок придает профилю деревянной заготовки определенную форму. Барабаны с прямыми ножами предназначены для выборки четверти или половины, фигурные ножи создают сложный профиль, который зависит от их формы.

Фрезерные станки обрабатывают деталь только с одной стороны, однако существуют модификации, которые могут обрабатывать деталь со всех сторон. Их называют четырехсторонними станками, и для каждой стороны там установлена собственная фреза.

Размер и форма стружки после таких станков зависит от:

  • рисунка ножа;
  • глубины фрезерования;
  • скорости подачи обрабатываемой детали;
  • направления фрезерования (вдоль или поперек волокон).

Прямой нож производит прямую стружку, а фигурный нож — фигурную. Чем глубже фреза входит в древесину, тем из большего количества слоев состоят отходы такой обработки.

Поэтому стружка обладает хорошей прочностью вдоль волокон, но легко разламывается, если нагрузка приходится на разные слои.

В маленьких мастерских, где нет большого объема работ, связанных с фугованием или фрезерованием, стружку собирают в мешки, прикрепленные к системе вентиляции. Заполненные мешки грузят в машину, чтобы доставить к месту утилизации или переработки, однако иногда мешки опорожняют и используют повторно.

В больших цехах устанавливают вентиляцию с
фильтрами типа «Циклон»
, которые не только очищают воздух, но хранят в себе стружку и пыль до момента разгрузки.

Для разгрузки бункера циклонного фильтра под него заезжает самосвал или бортовой грузовик, затем открывают задвижку и содержимое бункера высыпается в кузов.

Разводка ленточной пилы

Оптимальной разводка считается, когда между полотном пилы и распиливаемой древесины смеси из 2/3 опилок и 1/3 воздуха. Если выбрасывается опилок 80%, пила правильно разведена.

При присутствии на пропиле множества рыхлых опилок, а на поверхности доски царапин, развод пилы больше чем нужно. Пила при этом функционирует рывками. При недостаточном разводе на поверхности досок в процессе пиления будут оставаться горячие опилки, плотно спрессованные, такая ситуация губительно сказывается на пиле. А после резания древесины на материале останутся волны.

Перед распилом бревна отсортировываются по диаметру:

  • Для большего диаметра увеличивается развод, но он выполняется только на 1/3 части зуба сверху.
  • Для мягкого дерева следует увеличить развод, заточку надо делать после подготовки оборудования с обязательным соблюдением формы зуба.

Индикатор устройства развода работает в напряженном режиме и часто сбивается, поэтому необходима постоянная его проверка.

Угол заточки рекомендуется соблюдать 10–12 градусов, мягкие породы дерева – до 15 градусов, твердые и мерзлая древесина – 8–10 градусов.

Распространенные ошибки и способы исправления

Мастерам известен ряд ситуаций, отрицательно влияющих на процесс обработки материала.

При входе в материал пила скачет вверх, но после этого работает нормально, в конце падает мощность. Причиной часто бывает большой угол заточки зубьев, его необходимо уменьшить на 5 градусов.

Входя в древесину, пила поднимается, потом мастера получают кривую доску. Причина – угол заточки превышает норму, а разводка недостаточна. Нужно увеличить угол заточки на 4–6 градусов, а развод немного увеличить.

После нырков, пила идет ровно, распиловщика называют несколько причин: затупление режущего полотна, малый угол заточки. Если форма зуба соответствует эталону, надо увеличить угол заточки.

Пила идет с постоянными нырками. Малый угол заточки при недостаточной разводке.

На поверхности досок большое количество опилок, увеличена разводка зубьев.

Опилки горячие и спрессованные – заниженный развод.

Пропил получается в виде волны. Если пила довольно острая, то недостаточна разводка. Слишком малая разводка иногда приводит к обрыву пильной ленты.

Полотно трескается у своей задней кромки. Задние упоры роликов, в них лежит бревно, находятся далеко от задней кромки. Необходимо установить расстояние менее 0,3 мм.

Накат опилок на полотно пилы. Малая разводка зубьев, нужно увеличить развод.

Накат опилок на внутреннюю поверхность зуба, на полотне их нет. Плохая заточка зубьев (большая скорость подачи, излишней съем металла). Дополнительные причины – угол заточки велик, пилу использовали после затупления полотна.

После заточки у впадины зуба полотно трескается. Нарушена геометрия зуб или небрежно заправляется камень для заточки.

Сейчас читают:  Пила циркулярная DEWALT DWS520K - цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ

Оставьте комментарий