Как спилить дерево и не получить штраф | Полезно )

Как спилить дерево и не получить штраф | Полезно )

Анализ предложений круглых пил для раскроя древесины мягких лиственных пород показал, что на рынке инструмента почти не представлены пилы, предназначенные для пиления мягколиственной древесины, которые обеспечивают низкие энергозатраты и высокое качество раскроя.

Известно, что сила резания на зубе достигает значения, достаточного для сдвига древесины от дна пропила лишь при углублении резца до 0,8 мм. Чем глубже вдавливается зуб, тем больше работа трения и, следовательно, расход мощности на пиление. Поэтому целесообразно осуществлять распиловку мягколиственной древесины пилами с комбинированными зубьями, у которых небольшие углы резания и высокое качество заточки лезвия.

Пилы с зубьями из твердого сплава в настоящее время почти полностью вытеснили с российского рынка инструмента стальные пилы (хромванадиевые), у которых в несколько раз выше точность изготовления, стойкость, а следовательно, более высокое качество пропила при правильно подобранном режиме пиления древесины основных пиловочных пород.

Рассмотрим основные проблемы качественного раскроя пиловочного сырья из древесины мягколиственных пород. К подобным проблемам следует отнести: низкое качество пиловочного сырья; сложность сортировки пиловочного сырья из-за скрытых дефектов; низкий выход высокосортных (бессучковых) заготовок из пиловочного сырья; повышенную шероховатость поверхности пиломатериалов, получаемых в процессе пиления; низкую производительность основного лесопильного оборудования при пилении древесины этих пород, чем при пилении хвойных пород, из-за невысокой плотности; неумение технического персонала правильно подбирать режимы пиления мягколиственной древесины; неправильный выбор режущего инструмента.

По степени твердости все древесные породы можно разделить на три группы:

  • мягкие, торцовая твердость которых 40 МПа и меньше (сосна, ель, кедр, пихта, можжевельник, тополь, липа, осина, ольха, каштан);
  • твердые, торцовая твердость 40,1-80 МПа (лиственница, сибирская береза, бук, дуб, вяз, ильм, карагач, платан, рябина, клен, лещина, орех грецкий, хурма, яблоня, ясень);
  • очень твердые, торцовая твердость больше 80 МПа (акация белая, береза железная, граб, кизил, самшит, фисташки, тис).

Твердость древесины имеет существенное значение при обработке режущими инструментами: фрезеровании, пилении, лущении, – а также в тех случаях, когда изделия из нее подвергаются истиранию в процессе эксплуатации, например при устройстве полов, лестниц и перил.

Рассмотрим признаки, свойства и область применения древесины некоторых мягколиственных пород: осины, липы, ольхи и тополя.

Осиновая древесина однородна, легко лущится, пропитывается и при горении не дает сильно коптящего пламени. Используется для производства древесноволокнистых плит, целлюлозы, картона, фанеры, спичек, а также погонажа для отделки бань и саун, применяется в лесохимии, строительстве сельскохозяйственных построек (колодцев, погребов, крыш в качестве кровельного гонта и т. д.).

Древесина липы используется в мебельном и фанерном производстве, из нее изготавливают столярно-строительные изделия, чертежные доски, карандаши высоких сортов, музыкальные инструменты, игрушки, резные изделия.

Из древесины ольхи получают шпон – как лущеный (для фанеры), так и строганный (для отделки мебели и др.), столяры активно используют ее для имитации ценных пород древесины, реставрации мебели, изготовления музыкальных инструментов, производства строительного погонажа, отделочных материалов.

Из древесины тополя производят пиломатериалы, строительный погонаж, в южных регионах страны она используется для возведения домов, из нее изготавливают домашнюю утварь и сувениры, а отходы и низкосортная древесина используются в производстве плит и целлюлозы, а также в качестве топлива.

Омолаживающая обрезка тополей – что мы получаем на самом деле?

Вот так обычно выглядят деревья после “омолаживающей обрезки”:

Или вот так:

Или еще вот так:

Скажите честно, вам нравится? Это красиво?

Что происходит потом? Посмотрите:

Весной и летом в лучшем случае из обрубков стволов начинают расти длинные побеги с огромными листьями. Как вы думаете, почему они такие большие?

Вот тут деревья обрезали не так сильно, и листья выросли не такие большие:

Когда листья опадают, деревья приобретают вот такой вид:

Через два-три года побеги еще сильнее подрастают и начинают конкурировать друг с другом за место под солнцем:

Еще один “красивый вид”:

И опять, осенью мы видим такие вот уродливые метелки:

Присмотритесь: на следующем фото кроме футбольного мяча, случайно попавшего на срез, можно увидеть гриб, как вы думаете, почему он там вырос? И еще вопрос: как вам кажется, выросшие побеги хорошо прикреплены к стволу? Надежно?

Давайте разберемся вместе! Правомерна ли такая обрезка? Следуя букве закона – да. Правда, последняя редакция правил по уходу за зелеными насаждениями в городе Москва предписывает проводить ее в более “щадящем” режиме, срезая не более чем одну треть длины скелетных ветвей. Но чаще все-таки режут именно как на этих фото. Принципиально, однако, большой разницы нет, срезаем мы по правилам, или “чуть больше”. Последствия примерно одинаковые.

Ниже на схеме показано, как следует делать такую обрезку по мнению авторов “Справочника по озеленению населенных мест” 1963 года издания:

Вот еще одно руководство, взятое из свободных источников в интернет, как видите, принципиально ничего не изменилось с середины XX века:

Стояла ли на месте наука все это время? Конечно нет!

И теперь давайте посмотрим на результат такой обрезки через пять-десять лет:

Посмотрите: на местах срезов осталось по два-три новых ствола. Куда делись остальные?

А почему в основании этих стволов торчат загнившие пеньки и зияют дупла? Почему гниль так сильно прогрессировала?

А теперь вопрос: вы бы оставили свою машину под такими деревьями? Вы бы спокойно отдали своего ребенка в тот детский сад, который находится за этим забором?

Давайте немного приблизим места срезов:

Как видите, эти стволы держатся, мягко выражаясь, на честном слове. Облом таких стволов может произойти в любой момент.

Прикиньте остаточную толщину незагнивших стенок ствола, за которые держатся эти новые стволы:

А вот таким будет итог жизни бедного тополя, если, конечно, нам с вами повезет, и он достоит до такого состояния, никого не убив. Возможно, ваш ребенок тоже сейчас гуляет рядом с похожим деревом в детском саду…

Разбираемся дальше: является ли такая обрезка омолаживающей? Строго говоря, да. У дерева самые молодые в генетическом отношении ткани расположены ближе к месту сочленения корней со стволом (т.н. “корневая шейка”). Когда мы обрезаем корни или стволы, то пробуждаются спящие почки, заложенные еще когда дерево было молодым, и новая поросль вправду получается генетически моложе старой кроны. Но нам что с того? Ничего! Абсолютно ничего полезного!

А как дереву от этого? Дереву от этого только хуже! Вы уже убедились в этом своими глазами, а сейчас вы поймете, почему:

Дерево получает питание из листьев. Ствол, ветви, корни – все они питаются за счет листьев. Листья находятся на ветвях в кроне. При обрезке всех ветвей дерево лишается питания. Питательные вещества запасаются в стволах и ветвях. При обрезке всех ветвей и части стволов дерево лишается запасов питательных веществ. Еще при такой обрезке получаются очень большие интернодальные срезы, поверхность которых почти никогда не зарастает, но всегда загнивает. Замазывание таких срезов герметичными замазками приводит к усилению гниения. Когда срез загнивает, то живой и крепкой остается в лучшем случае лишь та часть древесины, которая нарастает после проведения обрезки, то есть толщина здоровой древесины составляет считанные миллиметры и нарастает крайне медленно.

От голода дерево вынуждено быстро выращивать из спящих почек множество водяных побегов, на которых часто растут огромные листья – это один из признаков сильного голодания. Эти побеги прорывают кору и растут прямо поверх нее. Поэтому место прикрепления такого побега к стволу очень слабое и напоминает присоску. Практически, новый побег и ствол не являются единым целым.

Сейчас читают:  Какой бензин заливать в бензопилу

В процессе обрастания побегами ствол продолжает прогнивать все сильнее, побеги утолщаются и начинают давить друг на друга, что вызывает отламывание большей части из них. Те же побеги, которые в результате вырастают в новые два-три ствола, становятся все тяжелее, основание их прогнивает все сильнее, ствол в зоне их крепления становится пустым, толщина здоровых стенок уменьшается. И в конечно итоге эти несколько стволов могут утолщиться настолько, что начинают давить друг на друга и расщепляться.

Далее происходящее напоминает лотерею: что произойдет раньше? Сначала отломятся и упадут на кого-либо эти утяжелившиеся стволы или дерево засохнет от болезней и будет срублено по предписанию? Как повезет… Если все так плохо, то почему такие мероприятия продолжают проводить в наших городах?

Вернемся к “Справочнику по озеленению населенных мест” 1963 года издания:

В пятидесятые-семидесятые годы, когда были посажены те самые тополя, в Москве и в других городах происходил строительный бум. Много жилых домов, микрорайонов и целых городов тогда строили заново. Необходимо было быстро создать не только дома, школы, детские сады, но и аллеи, скверы, парки, просто озеленить улицы. Тогда в Советском Союзе была сильная школа селекции тополей, возглавляемая А.С. Яблоковым. Эти деревья отличались повышенной скоростью роста, устойчивостью к болезням и декоративностью. Как пишут в “Справочнике”, планировалось сажать тополя и другие породы (липа, клен, каштан) поочередно, используя уменьшенный шаг посадки, с таким расчетом, чтобы примерно через 20-40 лет, когда другие, растущие более медленно, породы деревьев станут достаточно взрослыми и большими, вырубить переросшие к тому времени тополя, оставив более “благородные” деревья с нормальным шагом посадки. Так называемая “омолаживающая обрезка”, которая, кстати, в “Справочнике” так еще не называлась, была призвана уменьшить затенение других пород, растущих в ряду с тополями, а также уменьшить образование плодов – “тополиного пуха”. Изначально тополя рассматривались как временная мера по ускоренному озеленению пустых пространств. И со своей задачей деревья справились. Но с тех пор многое изменилось, даже сама страна СССР перестала существовать. Естественно, нарушилась преемственность кадров и технологий. Тополя остались на местах, мало кто занимался этим вопросом, особенно в девяностые годы, когда хватало других, более важных проблем. Деревья переросли, затенили растущие между ними или рядом с ними липы, клены и каштаны. На “свободных” местах самосевом выросли американские клен ясенелистный и ясень пенсильванский, начали тянуться к свету.

Сейчас же мы имеем огромные перестойные деревья, которые по нормам того же “Справочника” должны были быть срублены в сорокалетнем возрасте, поскольку срок эксплуатации деревьев в городе должен быть уменьшен из-за неблагоприятных условий произрастания. Эти деревья в большинстве своем уже поражены гнилевыми болезнями. Сильная обрезка многократно ускоряет гниение, которое уже было в стволе, и образует новые гнили на местах срезов. А между ними растут чахлые и кривые липы, клены и другие деревья, которым просто не хватает места и света.

В итоге переросшие деревья, которые уже были опасны, после такой обрезки через пять-десять лет становятся еще более опасными и аварийными. “Тополиный пух” снова начинает образовываться, повышая пожароопасность. Искривленные же клены ясенелистные регулярно падают во все стороны.

Поскольку в городах никто не разрешает рубить живые деревья просто из-за того, что срок их эксплуатации закончился, остается лишь такая сомнительная и временная мера – “омолаживающая обрезка тополей”. По сути своей это просто рубка, растянутая во времени, поскольку дерево в конечном итоге потом все равно ускоренно умирает, либо ломается. А тем временем окружающие тополя другие породы деревьев тоже растут и лучше от такого соседства не становятся.

Что же нужно срочно сделать для улучшения ситуации?

Необходимо узаконить и зарегламентировать саму процедуру вырубки деревьев по причине окончания срока эксплуатации с последующей грамотной реконструкцией насаждений. В некоторых случаях деревья просто нужно заменить на новые, в некоторых – просто оставить деревья, растущие рядом, если места для замены недостаточно и посадки итак были загущены.

Необходимо узаконить и зарегламентировать также и частичную вырубку загущенных насаждений, чтобы оставшиеся деревья не клонились к свету и не угнетались.

Но пока нам остается ограничиваться полумерами – постепенной рубкой, растянутой во времени, называемой по недоразумению “омолаживающей обрезкой тополей”.

Главное помните, если рядом с вами есть тополя, то недавно обрезанные так деревья временно относительно безопасны. Совсем необрезанные – опасны, если толстые ветки растут почти под прямым углом к стволу, если стволов больше одного, если есть много сухих толстых ветвей в кроне или если есть дупла или грибы на стволах. Но если тополя были обрезаны давно и новые побеги уже стали стволами – тогда рядом с такими деревья лучше не стоять, особенно, если дует сильный ветер, в грозу, во время мокрого снега или во время гололеда.

Можно ли и нужно ли сажать тополя снова?

Конечно можно, есть очень много современных и не очень сортов тополей, которые могут быть использованы в наших городах, и которые являются стерильными либо мужскими культиварами, т.е. они не образуют “тополиного пуха”. Например, очень хорошо зарекомендовал себя на улицах Москвы тополь берлинский.

На заключительном фото вы можете видеть другой тип обрезки, который характерен для Европы, и который, наоборот, продлевает жизнь дереву, постоянно сдерживая его в росте на одном уровне:

Такой тип обрезки называется поллардинг. Единственный минус такой обрезки – это необходимость проводить ее в большом объеме каждый год в сжатые сроки с октября по март силами квалифицированных специалистов.

Чтобы не нанести вред деревьям на земельном участке, доверьте эту процедуру профессионалам. Безопасная обрезка деревьев по выгодным ценам проводится компанией НОБИЛИ много лет и вы можете сделать заказ по телефону в удобное время.

Как без штрафа спилить мешающее вам дерево на участке соседа

Понятно, что спилить не нужное вам дерево на участке соседа без разрешения самого соседа, как правило, чревато нежелательными последствиями. Но как быть, если это дерево давно перебросило свои ветви и корни через ваш общий забор, а вам это не нужно?

Здесь стоит обратиться уже к другим нормативным актам. В частности, к правилам планировки и застройки территорий садоводческих (дачных) объединений граждан. А в них черным по белому написано, что минимальное расстояние стволов высокорослых (более 15 м в высоту) деревьев до границы соседнего участка (то есть до общего забора) должно быть не менее 4 м, среднерослых (от 10 до 15 м в высоту) – не менее 2 м.

Не спешите ссориться с соседом: возможно, вам удастся договориться с ним по-хорошему, объяснив все юридические тонкости. Если сосед не согласится, вы вправе послать на его адрес заказное письмо с требованием устранить нарушение установленных норм, а в случае отказа либо игнорирования – обратиться в суд, а в исковом заявлении мотивированно указать, чем именно вам не угодило соседское дерево, а заодно потребовать возложения оплаты судебных расходов на соседа. Разумеется, суд примет такое решение только в том случае, если победа по этому делу останется за вами.

Сейчас читают:  Можно ли спилить дерево на своем участке: закон и практика

Но прежде чем организовывать “околозаборные” войны, оцените обстановку и со своей стороны. Ну, а вдруг и вы сами высадили рядом с общей оградой небольшое деревце или кустарник, которые по закону должны находиться не ближе 1 м от нее?

Имейте в виду, что обращение за разрешением на спил дерева не всегда означает его обязательное получение. Да и с соседями не стоит ссориться понапрасну. Поэтому для начала нужно решить, действительно ли так важна та причина, по которой вы ввязались в бумажную волокиту и готовы пустить свое или чужое дерево под бензопилу или топор. Может быть, все-таки стоит оставить все как есть, если насаждение не приносит принципиального вреда?

Как без штрафа спилить ненужное дерево на собственном участке

Единого документа, который контролировал бы спил деревьев на чьем-то собственном подворье, к сожалению, пока нет (как, к слову, нет и четкого определения понятия “лес” и принадлежности к нему деревьев на чьем-либо участке). Лесной кодекс, КоАП, Закон об охране окружающей среды и другие нормативные акты в основном регулируют вырубку и спил лесных насаждений, а также деревьев, украшающих государственные территории.

Что касается деревьев, произрастающих на личных участках граждан, то здесь все не так однозначно. В некоторых населенных пунктах спилить или вырубить насаждение не ценной породы можно без разрешения органов власти. Но чаще всего оно все-таки потребуется.

Так, в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в некоторых других регионах разрешение на спил дерева на своем участке называется порубочным билетом. В столице России обратиться за выдачей этого документа нужно в Департамент природопользования и охраны окружающей среды, например, в тех случаях, если вы хотите удалить аварийное дерево или кронировать насаждения вблизи дома для улучшения освещенности. В северной столице за это отвечает Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

Вместе с письменным обращением о выдаче порубочного билета вам нужно предоставить в соответствующую организацию еще некоторые документы. В их числе обязательно должны быть план вашего участка и акт обследования территории озеленения. Последний, кстати, сам по себе разрешением на вырубку деревьев не является.

Сухие деревья принято вырубать или спиливать в “сезон” удаления сухостоя – с мая по сентябрь.Если у вас возникли затруднения с тем, где взять разрешение на спил дерева на вашем участке и какие документы для этого нужны, обратитесь в административный орган, к которому относится ваша территория.

При этом важно уточнить, не относится ли дерево, которое вы намереваетесь спилить, к ценным. Перечень ценных пород может разниться, в зависимости от населенного пункта, в котором вы проживаете – а, значит, и эту информацию нужно уточнять. Например, в этом списке могут оказаться береза карельская, вишня или черешня, груша, дуб, ель обыкновенная, клен белый, липа, ольха, орех, сосна обыкновенная, тополь серый, яблоня, ясень и многие другие.

Обработка тополя

Приступая к работе, важно обратить внимание на некоторые моменты:

  1. Инструменты для обработки древесины должны быть достаточно острыми. В противном случае на изделии появится ворсистость.
  2. Шлифовка – отдельный вопрос. Я делаю это в несколько этапов. Начинаю с бумаги с зернистостью 80 и постепенно дохожу до абразива с фракциями 400. В результате получаю изделие с ровной поверхностью.
  3. Сама по себе древесина тополя не очень привлекательна. Положение спасает покрытие.

Сразу отмечу: со ствола я сделал несколько срезов, центральную часть распустил на доски. Итак, вот что можно сделать из тополя.

Особенности тополя

Главное достоинство тополя – во всяком случае для меня – в том, что его легко обрабатывать. Древесина относительно мягкая, а потому хорошо поддается действию пилы и любого другого инструмента.

Также на тополь отлично ложатся пропитки и любые покрытия. Без защитного средства с этим деревом не обойтись, но для меня это не стало большой проблемой. Тонировка ровно легла на древесину. Последняя, в итоге, очень красиво «заиграла».

Добавлю, что дерево спилил, когда стало ясно, что оно не выживет. Но ствол был еще достаточно «свежим». Пришлось немного подождать, пока древесина тополя высохнет. Особенность ее в том, что после сушки дерево значительно уменьшается в объемах. Это необходимо учитывать перед началом работ.

Поделки для души: два чайных столика

Сразу отмечу, что изначально предполагал сделать один столик – напоминающий журнальный в дачный домик. Идея вертелась в голове, поскольку увидел такой на одном из фото. К тому же в мастерской без дела лежала большая коряга от выкорчеванного дерева. Тут-то и нашел ей применение. Их коряги получилась великолепная ножка. Нужно было лишь обработать ее поверхность и подобрать краску в тон тополю.

Столешницу изготовил из спила. Немного «подправил» форму, так как просто круглая – это скучно. Получились волнообразные края. Обработал поверхность: отшлифовал и покрыл праймером. Осталось закрепить столешницу на коряге. Отмечу еще одно прекрасное свойство древесины тополя – применение ее оно точно облегчает. Дерево хорошо клеится.

Идея еще одного изделия из тополя – столика для чаепитий в саду – пришла по ходу работу. Остался спил меньшего диаметра. Его и приспособил для столешницы. А ножкой послужил пенек в саду. Все оказалось довольно просто.

В видео пример создания эксклюзивного столика из тополя:

Физико-механические свойства древесины некоторых мягколиственных пород

В табл. 1 приведены основные физико-механические свойства древесины четырех пород.

Основные характеристики древесины, влияющие на режимы резания: наличие коры на стволе бревна; влажность; плотность; наличие или отсутствие пороков строения древесины (сучков, косослоя, свилеватости, крени и т. п.); пластичность и деформируемость (величина упругого восстановления) древесины.

Наличие на бревне коры и грязи способствует быстрому затуплению и износу зубьев пил, что приводит к частой их заточке. Влажность древесины оказывает серьезное влияние на процесс пиления. Сплавная или свежесрубленная древесина из-за повышенной влажности более пластичная и рыхлая, чем древесина с более низкой влажностью, поэтому для раскроя требуются пилы, конфигурация зубьев которых отличается от конфигурации пил для раскроя древесины влажностью не более 30% (в частности, необходимо, чтобы у зубьев был больше передний угол).

Свойства древесины меняются в зависимости от разных факторов и неодинаковы у разных древесных пород, да и в пределах одной породы разнятся. Свойства древесины меняются в зависимости от возраста, условий и времени произрастания, рубки и т. д. К условиям произрастания относятся качество и состояние почвы, климатические особенности, тип леса, высота над уровнем моря.

Показатели физико-механических свойств древесины в той или иной степени связаны с ее плотностью. Так, по высоте ствола плотность древесины снижается в направлении от комля к вершине, кроме того, на нее оказывают влияние форма ствола и характер развития кроны и другие факторы.

Невысокая плотность мягколиственных пород древесины, а также наличие таких пороков, как косослой, свилеватость, наклон волокон и другие (которые мало влияют на процессы пиления хвойной древесины), при пилении оказывают существенное влияние на производительность оборудования и качество получаемых пиломатериалов.

Мшистость, ворсистость, волнистая поверхность распила, нарушение геометрии получаемых пиломатериалов и прочие особенности весьма характерны для пиления древесины мягколиственных пород. При пилении круглыми пилами с небольшими передними углами зубьев (менее 20ºС) или пилами со значительным износом режущих кромок (затуплением) инструмента волокна древесины в зоне пропила в основном не перерезаются режущими кромками инструмента, а вырываются из тела древесины.

Сейчас читают:  Погружная пила Festool TS 75 EBQ - Festool (Фестул) Официальный дилер в России

Часть из них обволакивают режущие кромки, способствуя еще большему затуплению режущей кромки инструмента, что ведет к повышению шероховатости поверхности пиломатериалов, снижению устойчивости пил в пропиле и в конечном счете выходу пил из строя, а также к повышению энергозатрат на резание.

Пример качества пиления осиновой древесины при неправильно подобранной скорости подачи и профиля зуба приведен на рис. 1 и 2.

Древесина мягколиственных пород требует повышенного внимания ИТР и грамотного выбора режимов пиления, режущего инструмента и оборудования, своевременного их ремонта и правильного обслуживания.

Основные факторы, влияющие на производительность оборудования, шероховатость получаемой поверхности и мощность пиления при раскрое древесины мягколиственных пород на круглопильном оборудовании: влажность древесины; наличие дефектов строения древесины; угол наклона волокон к плоскости пиления; ширина пропила; величина уширения на сторону (развода) зубьев пилы; параметры переднего и заднего угла зуба; подача на зуб.

В табл. 2 приведены усредненные данные по стойкости некоторых круглых пил при пилении различных материалов. Понятно, что стойкость может значительно колебаться в зависимости от влажности и качества древесины, типа стали пилы, сорта твердого сплава, угловых и прочих параметров зубьев пил, скорости подачи и т. п.

По данным некоторых специалистов, для пиления, например, осины оптимальные значения подачи на зуб должны составлять 0,06-0,1 мм при влажности древесины 15-20%, косослойности в пределах 0-10°, ширине пропила 3,4 мм. Коэффициенты упругости и пластичности, выявленные в результате исследований упруго-пластических свойств древесины мягких лиственных пород, позволили определить оптимальную разность радиусов резания прямых и косозаточенных зубьев пилы, равную 0,2 мм, с углом наклона косой заточки по задней грани до 8° (см. рис. 3).

Пилы с указанными характеристиками пригодны для пиления сухой древесины, например на многопильных станках, причем диаметр пил не должен превышать 350 мм, а скорость подачи должна быть 10-30 м/мин. Но что делать производственникам при пилении древесины мягколиственных пород на многопильных и однопильных бревнопильных станках пилами диаметром до 1000 мм при скорости подачи 50 м/мин. и выше? Ответов на эти вопросы в технической литературе нет.

Понятно, что структура древесины разная в силу описанных выше причин (страна у нас большая), состояние и технические характеристики круглопильного лесопильного оборудования на каждом предприятии тоже разные, поэтому, чтобы определить оптимальные параметры пил, предназначенных для раскроя древесины мягколиственных пород, надо экспериментировать и дорабатывать найденные значения параметров с учетом разных условий на местах. Однако есть общие принципы конструирования режущего инструмента, которые следует обязательно соблюдать:

  • пила должна быть снабжена комбинированным набором зубьев – зубья с косой заточкой подрезают волокна, образуя и формируя стенки пропила, а прямые или трапециевидные зубья удаляют основной объем образующихся опилок из пропила; комбинированные пилы должны быть оснащены зубьями с заточкой по задней грани в пределах 10-40°, эти зубья должны чередоваться с прямыми или трапециевидными зубьями;
  • передний угол зубьев пилы должен быть не менее 20° (оптимальный угол – 25-34°), а задний угол не должен быть меньше 15°;
  • из-за значительной мягкости распиливаемого сырья и упругого восстановления древесины в пропиле следует применять пилы, у зубьев которых увеличенное уширение на сторону (10-20%);
  • пилы с большими углами косой заточки целесообразнее применять при раскрое древесины особо мягких пород с высокой влажностью, а пилы с меньшими углами – при раскрое древесины более твердых пород невысокой влажности;
  • при пилении особо мягкой древесины иногда целесообразнее применять не твердосплавные, а стальные пилы, так как на их зубьях можно сделать более значительную косую заточку по задней грани и заточить лезвия с радиусом затупления не более 1 мкм. Для справки: на пилах с твердосплавными пластинами можно заточить лезвие с радиусом затупления более 5 мкм. Так как древесина мягколиственных пород более мягкая, чем, например, хвойная, стойкость стальных пил будет выше, чем указано в табл. 2.
  • чтобы дополнительно снизить шероховатость поверхности пиломатериалов, целесообразно вместо прямых зубьев на комбинированных пилах применять трапециевидные зубья, а на концах косозаточенных зубьев сделать фаски размером 0,5 мм под углом 45°.

Шероховатость поверхности пиломатериалов, получаемых при пилении обычными плоскими круглыми пилами, должна соответствовать требованиям ГОСТ 7016-2022 и быть равной R = 100-900 мкм, причем низкая шероховатость может быть получена, когда все требования к сырью, оборудованию, режущему инструменту и режимам обработки соблюдены.

Примеры профилей комбинированных зубьев пил для пиления древесины мягколиственных пород приведены на рис. 4 а, б, с.

Ящик в мастерскую

Доски тополя редко используют в строительстве. Декоративные элементы для отделочных работ, фанера – это то, что делают из тополя чаще всего.

Поскольку досок у меня получилось не очень много, я изготовил из них ящик. Готовое изделие покрыл пропиткой для защиты от влаги. Вещь, которая всегда пригодится в хозяйстве.

Вместо заключения

  • Правильно подбирайте конструкцию пилы для пиления древесины мягколиственных пород, отдавайте предпочтение комбинированным пилам.
  • Наличие стружколомов в пазухах зубьев и значительного числа мультаксов на корпусе пил при раскрое древесины мягколиственных пород неэффективны.
  • Наличие тепловых компенсаторных пазов на теле пил в венцовой зоне обязательно.
  • Придерживайтесь оптимальной скорости подачи и подачи на зуб в пределах 0,06-0,3 мм в зависимости от требуемого качества пиленой поверхности, но в любом случае подача на зуб не должна превышать 0,8 мм.
  • Величина превышения у зубьев (разница между радиусами зубьев с косой заточкой и прямых – трапециевидных) не должна превышать 0,4 мм.
  • Число зубьев на пиле подбирайте по формуле
    Z = 1000*U/ Uz × n,
    где U – скорость подачи, м/мин.; Uz – подача на зуб (рекомендованная), мм; n – частота вращения пильного шпинделя, 1/мин.
    При расчете числа зубьев на комбинированных пилах два косозаточенных зуба удаляют из пропила такой же объем опилок, как один прямой зуб, поэтому на подобных пилах целесообразно число зубьев увеличивать на 30%.
  • Для того чтобы поддерживать качество получаемых пиломатериалов на высоком уровне, пилы для раскроя древесины мягколиственных пород нужно точить в 2-3 раза чаще, чем, например, аналогичные пилы, которые используются для раскроя хвойных пиломатериалов тех же объемов.
  • Затачивать твердосплавные пилы нужно в основном по передней грани, для беспроблемной многократной перепайки зубьев после их полного износа.
  • У зубьев стальных (хромванадиевых) пил, которые используются для раскроя особо мягких, волокнистых пород древесины, кроме косой заточки по задней грани возможна также косая заточка по передней грани в пределах 5-15°.
  • Зубья стальных пил следует точить как по передней, так и по задней грани.
  • Мороженую древесину мягколиственных пород, особенно свежесрубленную, можно качественно раскраивать пилами, предназначенными для пиления хвойной древесины.

Владимир ПАДЕРИН

К каким выводам пришел

Это далеко не все, что можно сделать из тополя. Для меня он оказался очень интересным деревом. Поэтому останавливаться на достигнутом не планирую. В ближайшее время хочу изготовить из него комплект мебели на кухню: стол и стулья. При этом опробую морение.

Напишите в комментариях – а вам приходилось работать с тополем? Поделитесь опытом: какие изделия из этого дерева удалось смастерить.

Оставьте комментарий

Adblock
detector