Чем и как лучше резать профнастил – виды инструментов и их преимущества

Использование слесарного зубила

Приобретите зубило на 1 размер шире, чем кусок алюминия. Определите ширину полосы алюминия с помощью рулетки. После этого выберите подходящее зубило. Стандартные слесарные зубила имеют ширину 10, 14, 22 и 28 миллиметров. X Источник информации

Например, если полоса алюминия имеет ширину 5 миллиметров, выберите зубило шириной 10 миллиметров.

Заточите зубило под углом 60–70 градусов с помощью роликовой направляющей. Вставьте зубило в направляющую (этот инструмент позволяет зажать зубило по боковым сторонам или сверху и снизу) и закрутите винты с обеих сторон, чтобы как следует зажать зубило.

Как только на скосе кромки зубила появятся царапины, перейдите на более мелкий (средний) напильник. Когда царапины появятся вновь, перейдите на мелкий (бархатный) напильник. В промежутках протирайте зубило сухой чистой тряпкой.

Чем и как лучше резать профнастил – виды инструментов и их преимущества

Зажмите кусок алюминия в тисках. Расположите металл в центре губок тисков и как следует зажмите его. X Источник информации

Используйте массивные и прочные настольные тиски.

Поставьте зубило на металл возле губки тисков и ударьте по нему молотком. Держите зубило перпендикулярно к металлу своей неосновной рукой. Возьмите молоток для работ по металлу и ударьте им по ручке зубила (всегда делайте надрез перпендикулярно губкам тисков). Продолжайте бить по металлу, пока в нем не образуется выемка. После этого вы сможете легко разломать алюминий на 2 части руками.

У вас должно получиться пробить кусок алюминия в течение 30 секунд. Если вам не удастся сделать это, вероятно, вы взяли неподходящее зубило, либо следует использовать пилу. X Источник информации
Для смазки капните на кромку зубила вязким моторным маслом, чтобы оно легче вошло в металл.
Ни в коем случае не используйте плотничный молоток с гвоздодером — он не предназначен для работы с твердым металлом, и его головка может расщепиться при ударе.
Если вы хотите разрезать лист алюминия вдоль линии, можно не зажимать его в тисках, а просто положить на ровную поверхность. Подложите под металл доску, чтобы зубило не затупилось, когда вы пробьете алюминий.[14] X Источник информации

Сейчас читают: Какую торцовочную пилу с протяжкой выбрать: рейтинг моделей по версии |

Использование электроинструментов

В большинстве случаев алюминий можно разрезать циркулярной пилой с твердосплавным лезвием. Выберите диск с мелкими зубьями и не режьте циркулярной пилой алюминиевый лист толще 6 миллиметров. Постарайтесь выбрать такой диск, который делает узкий пропил (то есть оставляет за собой узкий разрез). X Источник информации

Разрезанные края алюминия не закрываются, поэтому старайтесь по возможности использовать узкий диск.

Нанесите на диск или резец смазку для резания. Это может быть как обычное масло, так и специальная смазка. Вы будете резать металл металлом, и смазка предотвратит искрение и заклинивание. X Источник информации

Для резки алюминия повсеместно используют смазку WD-40 в виде аэрозоля. Слегка побрызгайте 5–6 раз на обе стороны диска.

Лучше взять диск меньшего диаметра. Та скорость, которая используется для дерева, обычно слишком велика для того, чтобы безопасно разрезать алюминий. Например, если для дерева вы используете диск диаметром 25 сантиметров, замените его на диск диаметром 18 сантиметров. Таким образом вы уменьшите скорость резания. X Источник информации

Закрепите кусок алюминия в тисках. Покрутите винт тисков против часовой стрелки, чтобы развести их губки. Разместите тиски вертикально, так чтобы верхний конец был расположен над столешницей, а нижний под ней. Поместите кусок алюминия в тиски и закрутите винт по часовой стрелке, чтобы зажать его. X Источник информации

В качестве дополнительной меры безопасности пользуйтесь направляющей линейкой (толкателем), чтобы держать руки подальше от отрезного диска.

Двигайте кусок алюминия через лезвие или лезвие через кусок. Крепко держите пилу своей доминантной рукой. Давите вниз, пока лезвие проходит сквозь металл. Режьте металл медленнее, чем дерево. Безопаснее всего прикладывать постоянное давление X Источник информации

Не стойте там, куда летят искры и стружка. Эта зона находится позади диска. Можно также прикрыть диск щитком, который защитит вас от искр и стружки.
Держите руки подальше от отрезного диска.

Отрегулируйте глубину лезвия, чтобы она не превышала 6 миллиметров. Уберите щиток и подведите отрезной круг к куску алюминия. Ослабьте ручку или рычаг регулировки глубины и вращайте основание пилы до тех пор, пока отрезной круг не опустится ниже уровня металла не более чем на 6 миллиметров. После этого затяните ручку или рычаг. X Источник информации

При регулировке глубины отрезного круга обязательно отключите питание.

Если в металле нужно сделать круглые вырезы, используйте лобзик. Прижмите к куску алюминия направляющие с обеих сторон пилы. Придвиньте пилку лобзика ближе к куску металла, после чего опустите ее так, чтобы она располагалась выше поверхности металла примерно на 1 сантиметр, и включите подачу. Медленно вдавите лобзик в металл и поверните заднюю часть пилы в направлении, противоположном направлению движения лезвия. X Источник информации

Держите пилку лобзика параллельно линии разреза.
Всегда используйте твердосплавные пилки.
Нанесите на пилку смазку и режьте медленно.

Как пилить алюминиевый профиль шкафа-купе?

Профиль типа Версаль. В инструкции по сборке сказано: пилить на маятниковой пиле с использованием отрезного круга для алюминия. Но приобретать какое-то оборудование из-за полутора десятков резов не хочется. В общем, нужен чистый и точный рез (90 градусов, а может и не только) с использованием ручного инструмента и недорогих приспособлений. Что посоветуете?

Ну, буржуи они и есть буржуи. Можно конечно для нескольких распилов купить маятниковую пилу тысяч этак за 10-20, но можно просто ножовкой по металлу и напильником обработать. Я резал болгаркой, только неудобно было, т.к. у меня диск 125 мм, и приходилось переворачивать профиль.

Точности пИла это конечно не повышало. Есть стойки для болгарок с помощью которых можно создать некое подобие маятниковой пилы. Удобства чуть меньше, но для эпизодического использования потянет. А диск я использовал обычный по металлу. Наверное есть и для алюминия, может кто из знающих подскажет.

решал подобную проблему таким образом : есть оптовые фирмы , торгующие алюминиевыми профилями , так во многих из них есть услуга по чистовому распилу алюминиевых профилей под всевозможными углами и очень недорого , тем более им не важно пилить профиль , приобретённый у них или клиентский привозной но может в Вашем случае это не очень удобно 🙂 всё-таки возить профиль туда-сюда

Nickel написал :
но может в Вашем случае это не очень удобно 🙂 всё-таки возить профиль туда-сюда

В моем случае это не очень удобно потому, что везти придется километров за 200 🙂 В нашей деревне я таких услуг не нашел.

Есть в продаже стусло типа

только производство Matrix. Поможет? Полистал форум — отзывы о них не особо хорошие.

И всеже, что посоветуете?

2bvn-2005 Ва за месяц так и не отпилили ? Насоветовать много можно, что есть из инструмента?

Самое простое пластиковое стусло, ножовка по металлу. Дает вполне ровный срез и правильный угол. Если щель в стусле больше полотна ножевки — подложите в щели подходяшие по толщине пластины из любого твердого материала.

[QUOTE=Ва за месяц так и не отпилили ? Насоветовать много можно, что есть из инструмента? [/QUOTE]

Торопиться не надо! (c) Из инструмента в наличии ножовка по металлу.

Алюминий легко и ровно пилется на стационарно установленной циркулярке или на дисковом распиловочном столе. Обычно с применением диска по цвет-мету, мало чем отличается от диска для древесины, для чистоты рекомендуют отрицательную огранку зуба.

отпилите с припуском ножевкой и отшлифуйте шкуркой. верный глаз и прямые руки незаменимы.

bvn-2005 написал :
Есть в продаже стусло типа

только производство Matrix. Поможет? Полистал форум — отзывы о них не особо хорошие.

Это ежели вы будете целый день пилить, то конечно будут проблемы. А несколько десятков резов сделать так, что бы потом не доводить шкуркой ( да еще и выбросить придется испорченное ), то этот инструмент подойдет вполне. Я в пятницу ( 19.05 ) приобрел такое стусло из сплава.

Опробовал на дереве и алюминии. Очень удобно и главное точно режет. У меня была проблемка с резом в двух плоскостях — решил. Стоит очень недорого — 450 руб — комплект. Учитывая то, что брал еще и верстачок ( 490 руб — тоже ужасно низкая цена ) — дали карточку и сделали скидку — 5%. Получилась халява. Но пилит действительно очень точно.

Источник

Как правильно крепить профнастил?

Материал при укладке на деревянную обрешетку крепится саморезами из расчета 6-8 крепежей на 1 кв. м.

Также следует придерживаться некоторых общеизвестных правил:

Для устранения промежутков между шляпкой самореза и местом его крепления, он вкручивается там, где волна плотно прилегает к обрешетке.
Листы, расположенные вверху и внизу ската, закрепляются саморезами по всем волнам – так мы укрепим конструкцию, подверженную повышенным ветровым нагрузкам. Предусматриваем также ветровую планку для профнастила изначально. Профнастил монтируемый на промежуточных брусьях обрешетки достаточно закрепить через одну волну, как показано на фото (читайте также: “Как крепить металлопрофиль на крышу“).
На продольных стыках материал крепится с учетом шага до 500 мм.
Кровельное покрытие, укладываемое на ветровую планку, крепится ко всем брусьям.
Чтобы соседние листы прилегали как можно плотнее, достаточно немного сместить центр крепежа в сторону нахлеста – если лист лежит сверху, и от нахлеста – если покрытие снизу, при этом оба листа должны быть прижаты между собой.

Не рекомендуется вкручивать шурупы «наживую», поэтому отверстие просверливается дрелью с увеличением диаметра на 0,5 мм от величины самореза. Крепление должно производиться строго под прямым углом с плотным прижатием листов к обрешетке. При необходимости некоторых изменений, следует заранее решить, как согнуть профнастил, потому что если на данном этапе будет смещена конструкция, либо перекошен уплотнитель, то при креплении самореза образуется сквозное отверстие.

Для удобства закручивать саморезы можно шуруповертом или дрелью. Шурупы изготавливаются из специального материала, поэтому они легко крепятся и к металлической обрешетке.

Запрещается прибивать профнастил гвоздями, поскольку при сильных порывах ветра они легко отрываются. Если необходимо укоротить длину листа, то можно использовать болгарку, в которую вставлен специальный диск для резки профнастила, и избегать газовой резки и сварки материала.

Особенности крепления материала в труднодоступных участках:

Там, где профнастил укладывается около вертикальных поверхностей (трубы, стены), монтируются стыковые планки.
Конструкция конькового элемента также должна быть надежно закреплена с использованием уплотнителя.
При укладке покрытия толщиной до 0,7 мм для того, чтобы избежать случайных повреждений кровли, понадобятся деревянные подмостки и специальная обувь, не лишним будет и просекатель для металлопрофиля, который предлагается на рынке вместе с остальными комплектующими.
На завершающем этапе профнастил очищается от мусора, стружки, окрашиваются царапины и места среза.
Спустя 3-4 месяца следует проверить качество крепления саморезов, при необходимости подтянуть их.

Технология резки профнастила

По структуре профнастил схож с жестяным листом, но имеет некоторые особенности в технике монтажа, в частности, это касается вопросов о том, как согнуть металлопрофиль и правильно его разрезать.

Поскольку материал состоит из металлической основы и специального защитного покрытия от коррозийного воздействия, то при его резке, нужно обеспечить целостность этого слоя.

При выборе способа распиливания покрытия учитывается его устойчивость только к невысоким температурам, то есть здесь понадобится холодный способ резки. Как правило, это могут быть ножницы для резки профнастила и другие инструменты, которые будут удобны застройщику и смогут соответствовать предъявляемым требованиям.

Естественно, что разрезание при помощи плазмы, автогена и других подобных инструментов не подходит из-за высокой температуры работы. Это же самое касается и абразивных методов, которые уничтожают и обугливаются материал в разрезах.

Итак, что же оптимально подходит для резки профнастила:

Ножовка по металлу – самый безопасный инструмент для работы с профнастилом. Несмотря на то, что вся процедура будет выполняться вручную, она не затрачивает много времени, поскольку материал легко поддается резке, при этом защитное покрытие остается невредимым. К недостаткам такой технологии относят лишь неудобство работы со сложными формами, что требует наличия специального стола.
Если необходимо получить более сложные криволинейные формы, то лучше лобзика ничего не найти. Инструмент может быть как электрическим, так и ручным. Электролобзик способствует не только упрощению процесса, но и быстрому разрезанию листов нужных размеров, учитывая изначальные размеры листов кровельного профнастила.
На рынке стройматериалов предлагаются ручные и электрические ножницы для профнастила, которые хоть и не пользуются большим спросом среди профессиональных мастеров, но отлично справятся с поставленной задачей при нарезке металлических листов. Поскольку все зависит от опыта, то новички могут разочароваться в данном инструменте из-за образования неровных краев материала. Исправить ситуацию можно, накрыв такой край следующим листом.
Неоспоримым преимуществом из всех перечисленных способов обработки материала является резка при помощи болгарки, но не с абразивным диском, как уже говорилось раньше, а со специальным диском для профнастила. Она же поможет и в тех случаях, если вы не знаете, как сделать арку из металлопрофиля, и каким воспользоваться инструментом.

Диск обеспечивает тонкую и деликатную нарезку, что достигается за счет использования крепкого сплава для его производства. Прочные зубья не ломаются и не гнутся даже при длительной работе с металлом.

Как только будет выбран инструмент, можно переходить к описанию процесса резки профнастила. Следует отметить, что даже профессиональные строители не могут добиться сохранения целостности защитного слоя, из-за чего срок эксплуатации материала существенно снижается.

Оборудование, которое описывалось выше, способствует лишь уменьшению разрушенной площади. Восстановлению материал не подлежит, особенно, если используется профнастил гнутый, но для снижения неблагоприятного воздействия можно покрыть место среза антикоррозийным и влагостойким составом.

Как резать профнастил болгаркой, смотрите на видео:

Нужна помощь с резанием толстого алюминиевого профиля

Дисковый ROHER под абразивный диск с дюймовой дыркой и внешним диаметром 14″ , он же 355мм, 4000 об/мин, китайская пила по мотивам Боша. При небольшой доработке вполне и рельс грызет, главное обеспечить покачивание разрезаемого железа точно в плоскости режущего диска, чтоб обеспечить высокое удельное давление в зоне реза. А если дать ему пилить что либо мало мальски толстое без покачивания – ни фига не будет резать, будет дико греть и скользить. Минус – такой диск мало мальски прилично режет пока новый, а потом, по достижении 9″ уходит на болгарку с 6000 об мин, с переходным кольцом, и догрызается на 125 мм малой болгарке. И второй минус – диска тоньше 4мм под такой размер нам не возят. А уж насколько громко он орет при резе…

Так что если что то не очень твердое и без окалины и ржавчины – я на него ставлю небольшой диск с твердосплавом, с заточкой по алюминию – и спокойно режу. Рессора – вполне режется.

Я предполагаю, но еще не проверил этого лично, что даже дешевый диск с твердосплавом по дереву, вполне потянет сталь после переточки зубов на углы по стали, и при малых подачах. Нормальный ТС диск по стали – не везут.

§

Sulde, отчасти с Вами согласен.

Каждый диск на пилу обошелся в 7,5 т.р. (Италия). Опыт по заточке и переточке дисков имели. Но тут начинается НО:

1. Диск перед заточной надо снять, а потом поставить, а это время, внимание и неудобная поза.

2. Диск заточить качественно не каждый может.

3. Если произошло выкрашивание нескольких зубьев и пошел дисбаланс – можно и неперетачивать.

Может я что-то не знаю, но стачивать наклёпанный алюминий на камне – дело не благодарное (камень “засалится”).

Я писал выше, что использую концентрат, разводя его водой согласно рецептуре. Флягу в 5 литров можно развести в 400 литровой бочке. Цена СОЖ получается копеечная. Расход идёт примерно 4 литра на 200 резов. Повышать концентрацию относительно рекомендуемой не вижу смысла.

По подаче более чем согласен. Для меня главное было, чтобы мотор не работал в перенапряженном режиме (это слышно) и было приемлемое качество реза при хорошей производительности. Рез сейчас занимает примерно 7 секунд. Сам профиль в месте реза остаётся холодный.

Снять наклеп в наших условиях проблематично – диск на автомате прячется в станок после завершения реза. И невращающийся диск не даёт поднять автоматика.

Нюансы резки алюминиевого профиля на станке с чпу

Обработка алюминия на станках с ЧПУ обеспечивает производство деталей высокого качества, применяемые в авиастроении, в производстве военной и космической техники. В последние годы появилось много компактных, относительно недорогих моделей, их можно встретить в автомастерских.

Уникальные свойства алюминия хорошо известны:

легкость в сочетании с прочностью;
коррозионная стойкость;
низкая теплопроводность (отсюда востребованность в судостроении);
высокая электропроводность;
низкая цена.

Обрабатывая алюминиевый профиль на станке с ЧПУ, крайне важно правильно выбрать режим резки, иначе режущий инструмент быстро выйдет из строя. Кроме того, алюминиевая стружка прилипает к режущей поверхности, забивает отверстия и канавки инструмента, что также приводит к его быстрому износу.

Приводим 10 важных правил обработки алюминия на станке с ЧПУ.

Следуя им, можно добиться наилучших результатов, а также сберечь оборудование:

Работать нужно не спеша. Выбирайте режим резки, ориентируясь как на характер станка и концевого инструмента, так и на габариты детали.
Найдите в Интернете и постоянно используйте калькуляторы скорости подачи и резки, определяйте нижний предел числа оборотов в минуту, принимайте во внимание особенности фрез разных типов.
Расчет должен учитывать прочность заготовки на изгиб, утончение стружки, разные варианты режимов работы.
Применяйте фрезы из твердых сплавов с покрытием из диборида титана. Они износостойки и рассчитаны на работу с высокой скоростью. Покрытие избавляет от налипания стружки и нагрева. Жалеть о потраченных на дорогостоящую фрезу деньгах не придется, вы сможете работать быстрее и без риска преждевременного износа инструмента. Помните: если вы обрабатываете алюминиевый профиль, фрезы из быстрорежущей стали (а также кобальтовые) не подойдут.
Режущий инструмент меньшего диаметра (до 6 мм) позволит заметно увеличить число оборотов в минуту.
Будьте внимательны к накоплению стружки в рабочей области и вовремя удаляйте ее.
Извлечь стружку из глубоких отверстий и пазов крайне трудно. Надо делать глубокий рез не сразу, а в несколько приемов, так будет легче удалить отходы и избежать порчи инструмента.
Смазочно-охлаждающая жидкость тоже поможет избежать налипания стружки, а заодно охладит заготовку и фрезу. Используйте распылитель!
Поддерживайте оптимальную скорость подачи. При слишком низкой скорости инструмент будет сильнее изнашиваться и хуже резать. Применяйте одно- и двузубые фрезы. У них достаточно большое пространство между зубьями, и они не так быстро забиваются стружкой.
Не включайте станок на предельную мощность. Это приведет к снижению качества реза и быстрой поломке фрезы.

Обратите внимание!Многозубой фрезой (четыре зуба или больше) алюминиевый профиль резать нельзя!