Что потребуется?
Для распила брёвен разработано немало простых и сложных приспособлений. Выбор того или иного инструмента зависит от необходимого числа брёвен их размеров.
Когда поднимается вопрос о распиле огромного количества деревянных досок, на ум приходит пилорама. Это устройство является деревообрабатывающим станком, оснащённым несколькими пилами, благодаря которым бревно подвергается продольному распилу.
Уникальность пилорамы заключается в том, что она позволяет обрабатывать брёвна, диаметр которых достигает 80 см, а длина – 7 м.
Для распила ствола дерева можно использовать циркулярный станок, оснащённый дисковыми пилами. В их конструкции может присутствовать один режущий диск или сразу несколько. Однодисковые циркулярки работают с низкокачественным материалом. Многодисковые предназначены для раскроя кругляков крупных диаметров.
На сегодняшний день большим спросом пользуются ленточные пилорамы. Они делятся на горизонтальный и вертикальный типы. Главный элемент резки в конструкции – ленточное полотно, натянутое на шкивы. Ленточные пилорамы осуществляют продольный и смешанный раскрой дерева. Весь процесс работы сопровождается минимальными отходами.
Представленные виды режущих инструментов чаще всего используются в промышленной сфере. Однако их аналоги в миниатюрных размерах можно встретить на даче у плотников и людей, чьё хобби связано с изготовление декоративных изделий из дерева.
Помимо оборудования стационарного типа существует немало ручных инструментов, позволяющих обрабатывать стволы деревьев. Речь идёт о бензопиле и пиле-ножовке с зубьями для продольного распила.
Специалисты в области обработки дерева для домашнего применения рекомендуют бензопилы. Они отличаются высокой мощностью, способны беспрерывно функционировать длительное время, так как не нуждаются в подключении к электросети. С бензопилой можно отправиться на делянку, где удастся обработать огромное количество стволов. Тем более что у этого ручного инструмента имеется несколько разновидностей насадок, предназначенных для конкретных вариантов распила.
- Насадка для продольного пиления. Предназначается для горизонтального распила брёвен.
- Облегчённая насадка. Нельзя назвать качественным элементом бензопилы, так как получаемый распил имеет неровности.
- Окареватель. Данная насадка за короткий промежуток времени способна распустить бревно на доски необходимых размеров.
«резюме» (описание) древесных пород при валке
Все опытные лесорубы знают, что осина – самое коварное дерево в отношении валки. Это дерево достаточно тяжелое, имеет мягкую структуру древесины, но мощную и глубокую корневую систему. Осина часто подвержена гниению и при валке создает дополнительные проблемы.
Например, наклонную в сторону осину (либо при ветре «в сторону») валить не просто. Даже когда мы оставляем одну сторону «недопила» больше, при выпрямлении «мочка» рвется под тяжестью дерева и оно все-таки «уходит» в сторону. Такая же аналогичная картина выглядит, когда мы переталкиваем наклоненную назад осину в сторону валки.
Так как работаем с помощником, то «недопил» минимальный и при выпрямлении «шарнир» может не выдержать и разорваться. Итог – дерево в стороне волока. При валке с клином (осина висит назад), когда «недопил» можем оставить больше, проблема сохраняется, если клин вбит не в середину спила.
Так как осина – хрупкое дерево, то при валке часто происходят сколы. Осина, пожалуй, превосходит все лиственные породы, именно по этому свойству – отличному расколу. И это «страшное оружие» против вальщика незамедлительно срабатывает, стоит ему лишь на миг сделать незначительную ошибку, просчёт. Приведу пример на собственном опыте, когда только начинал «карьеру вальщика».
Стоит осина и имеет большой наклон по направлению валки. На какую глубину производится подпил? Правильно – на 1/3 диаметра дерева, но если есть возможность, то можно сделать подпил до середины дерева. Но у «тяжелых» деревьев (береза) и деревьев со слабой древесиной (осина) «запилиться» глубоко достаточно рискованно – зажмет шину. И это действительно так!
Я не стал рисковать и сделал небольшой подпил наклоненной вперед осины. Когда стал производить спил, то дерево под тяжестью наклона и кроны моментально раскололо, и расщепило дерево, аж на треть длины всего ствола. Мне повезло – я производил прямой спил, оставаясь с края дерева.
Идентичная картина происходит при спиле «заряженного» дерева и удалении дерева при сильном сопутствующем ветре, но последствия возрастают в разы. Думаю, все слышали характерный «выстрел», при расколе дерева.
Конечно, все древесные породы раскалываются при подобной ситуации, но хочется отметить, что осина раскалывается мгновенно и шансов ИМЕННО увернуться – нет! Но сколько я не встречал вальщиков, все делают подобную ошибку – производят минимальный подпил и «колют» дерево!
Как же действовать вальщику при валке наклонных вперед деревьев? Какие секреты мастерства лесоруба мы увидим?
В принципе нас этому обучали, вернее, доводили на курсах. Например, у наклоненных назад деревьев с углом более 5 градусов, производится подпил на 1/5 диаметра ствола и такое дерево валиться по направлению валки. Если же угол наклона больше, то дерево необходимо валить назад.
Но у нас другая ситуация – угол наклона вперед большой. В этом случае остается делать подпил осторожно и «подрезать» его хотя бы на 1/3 диаметра ствола. Спилу следует уделить особое внимание – его необходимо делать быстро, уверенно и без остановки, практически не оставляя «недопила».
«Веерный» метод спила исключается – только прямой, и обязательно следует стоять при действии операции с края дерева. В этом случае все породы деревьев, с минимальным риском для жизни, «свалятся» без эксцессов. Вот только за осину, ребята, я поручиться в этом случае не могу! Сложное дерево…
Что еще хотелось бы упомянуть об осине? Любой древесный элемент, отколовшийся от этого дерева и попавший в вальщика, вонзается в тело особенно болезненно. Стоит отметить и «осины-яблони», у которых огромная раскидистая крона, но особую опасность подобный экземпляр несет при валке в морозы. Для этого будет раскрыта отдельная тема…
Теперь рассмотрим следующий объект внимания – ель. Секреты мастерства лесоруба.
Древесина ели также очень мягкая, но менее подвержена расколу, нежели осина. Особых трудностей при валке ель не представляет. Так как в ели смолы немного, то она частенько поражается гнилью, особенно в сырых местах. Именно гнилые «недопилы» могут разрываться при спиле, поэтому необходимо иметь это ввиду и оставлять ширину «шарниров» больше, согласно инструкции.
Затруднения, при валке ели, вызывают наличие густой кроны. Однажды я валил лесосеку (сплошная рубка), площадью 32 га. Лес был смешанный, но отборный: сосна, береза, осина, ель. Делянка была успешно выработана, но оставался самый дальний угол делянки, площадью около 5га.
Вся эта мелкая елка обросла густым суком (ветвями), практически с комля. Валить такие деревья очень «невесело» и набирать кубатуру, соответственно, долго и тяжело. Зато это самый «ходовой товар» для пилорамы (идеальный востребованный диаметр для пилорам), поэтому шеф отдал команду – «Валить!».
Ко всему прочему, снежного покрова на этом участке оказалось больше. Обычно снегу больше на лиственных участках, но как я уже говорил, плотность – небольшая, а насаждения – невелики. Поэтому, как говорится: «Вечный кайф!».
Деревья пришлось «огребать». Скажу честно, отходных «дорожек не делали», хотя снег уже был плотный.
Помощник, который отлично работал на всех лесосеках и очень редко «не брал» дерево, на этом участке – «упрел как лошадь». Он элементарно не мог перетолкать 20-ти сантиметровые елки! Основная часть елок были прямостоящие, лишь некоторые чуть висели назад. Однако у всех елок основная часть кроны была развита с противоположной стороны по отношению направления валки.
Согласен, что у любого дерева крона может развиваться больше с одной стороны (южной). Это видит и понимает помощник, и это понимает вальщик. При валке опытный толкач ловит ответственный момент, производит необходимый толчок и «давит», от которого ствол с кроной, проходя «мертвый рубеж», переваливается и начинает стадию падения.
Однако именно у ели сучья растут от самого «пола» и что самое главное – неравномерно. Бывают «полевые» осины и березы с разно-развитыми кронами, но чтобы одна сторона была практически «лысая», а другая – пышная, встречается в основном только у ели.
Именно в этом заключается проблематичность при валке ели. Секреты мастерства лесоруба.
Что рассказать про берёзу? Береза, как вы знаете, дерево тяжелое и прочное (крепкое). При валке очень хорошо держат «мочки», когда необходимо «рулить» и даже можно «недопил» делать тоньше «стандарта», для облегчения переталкивания дерева.
Так как древесина прочная, то проблема в основном кроется в пропиливании таковой. Это, в частности, касается зимней заготовки (в крепкие морозы), когда острейшая цепь идет как по «железу». Особенно трудоемкой кажется старая береза с «витой» древесиной в комлевой части.
Отличается береза и трещевидностью в комлевой части. Вариант решения – наложение бандажа.
Моя «любимица» на лесозаготовке – сосна. Трудности и опасности, в основном, приходятся на зимний сезон в период морозов, когда обламывается сук.
Ну, а дальше продолжим разговор с самого бездарного метода валки деревьев – «батарейной» валки. Этой теме я в свое время уделил особое внимание на прошлом блоге. Давайте вспомним эту тему – что-то добавим, что-то «уберем».
Откуда вообще возникла необходимость в данной практике валки деревьев? Почему она запрещена и почему батарейную валку до сих пор применяют, так называемые «вальщики леса»?
Батарейная валка деревьев
Про следующие секреты мастерства лесоруба.
Однажды вальщика, когда он беззаботно «ронял кубы», озадачила неординарная ситуация. На его рабочем «пути следования» внезапно возникла группа деревьев, которая последовательно (дерево за деревом) имела наклон, противоположный направлению валки. Гениальная мысль мгновенно озарила «специалиста» по рекордам заготовки кубометров, как Ньютона, которому упавшее яблоко «стряхнуло полушария» для создания всемирного закона тяготения. «Конечно!
Действительно, если вальщик обладает отличной сноровкой, точным глазомером, то успешно выполнит ювелирную работу – подпилит все деревья с минимальными возможными «шарнирами» («мочкой»), учтет не только наклон дерева назад, но и возможный наклон некоторых «особей» в сторону.
В результате вся группа деревьев (если все правильно рассчитано) пойдет за первым деревом (направляющим) и ляжет один-к-одному впритык на волок. Так как первое дерево «тащит» за собой всех, то даже вершинки деревьев после падения имеют один градус направления.
Кроме этого батарейную валку можно подразделить на:
- «вынужденную» (как описано выше);
- «быструю», когда необходимо нагнать подобным образом кубатуру (прямостоящие деревья);
- «развлекательную» (ради спортивного интереса), когда бьют рекорды по количеству роняемых «стволов батареи».
Впервые я «познакомился» с батарейной валкой, когда работал в лесхозе сучкорубом, в конце 90-ых. У вальщика возникла вынужденная ситуация и он положил «батарею» кубатуристых деревьев примерно в количестве 5-6 штук. Мое впечатление пацана – восхищение величию падения хвойных исполинов, с огромным треском сучьев, грохотом в одну большую «складируемую кучу» на волоке!
Сменивший впоследствии вальщика другой специалист, оказался менее искусным, как в области валки древесных культур, так и общего развития «умственных способностей». Обычно опыт учит людей, но не в этом случае…
Его работа, как вальщика, была похожа, скорее всего, на постоянные эксперименты. Когда, шаг за шагом, самостоятельно изучая азы элементарной валки, новоиспеченный специалист по «ронянию палок» добрался до батарейной валки, то это было похоже на нечто.
Это было состязание с призрачным оппонентом, когда с наркотической обреченностью гонишься за количеством. Этот вальщик леса пытался с каждым разом нарастить «батарею», причем прямостоящих деревьев, «улучшая» личностный рекорд. В итоге в один прекрасный день все это «хозяйство» полетело веерно-перехлестной «бомбёжкой». Любой «ветровал» «позавидовал бы» этому вальщику в деле хаоса…Растаскивали мы трактором это безобразие три дня…
Проработал этот вальщик у нас недолго (1,5 года) и на его смену пришел я… Новые секреты мастерства лесоруба.
Испытал ли я метод «батарейной валки»? Я уже признался на прошлом блоге, что использовал «батарею» два раза за свою практику. В дальнейшем я не испытывал в этом нужды. Не потому что группа «клепых» деревьев перестала встречаться при валке. Просто я сменил тактику на более, как мне кажется, продуктивную и безопасную…
Хочу сразу заметить, что я не приравниваю «батарейную валку» со сбиванием одного дерева другим. «Сбивание» ОДНОГО дерева и «наваливание» деревом на ГРУППУ деревьев имеют различную характеристику. Хотя «законно» (сбивание и наваливание – одно и то же) интерпретируется (два и более деревьев) именно «батарейной валкой».
Но продолжим обсуждать секреты мастерства лесоруба – батарейную валку…
Мы рассмотрели общую картину батарейной валки. Теперь разберем конкретные случаи, задачи, которые возникают при использовании этого метода спиливания деревьев.
Выбирая объект (группу деревьев) вальщик оценивает не только уровень наклона, но и породу дерева, сучковатость, габариты, вес дерева. По итогам анализа он приступает к подпилу деревьев – готовит «батарею». (Если быть точнее, вальщик леса приступает не к подпилу, а к «риску».
Оправданный он или нет – решать вам. Это как играть в «русскую рулетку» с реальным заряженным пистолетом на огромный куш денег. Просчет по этим показателям может стать роковым для жизни себя и помощника. А просчет «осторожного батарейщика», может привести к банальному «завалу» – когда деревья полетят хаотично в разные стороны. Тогда точно придется идти за трактором, и растаскивать Ваше «искусство»…)
Приведу грубый пример «разношерстной батареи», когда группа деревьев имеет различные характеристики (порода дерева, сучковатость, габариты, вес дерева). Тот, кто не использовал на промышленной лесозаготовке «батарейную валку», рекомендую взять листок бумаги и прорисовать схему деревьев, которую я приведу ниже. Например:
Я специально не рисую данную схему батарейной валки, чтобы новички не стали вникать в данный метод и не стали его применять. Опытные “батарейщики” поймут её и без рисунка, но надеюсь, что применять не будут!!!
Первое дерево – это наклоненная назад береза, с нормальной (не раскидистой кроной). Второе дерево – тоже береза, с аналогичными характеристиками, но наклон назад больше. Затем идет кубатуристая (самый тяжелый в группе деревьев объект) ель, у которой весь сук висит назад, как впрочем, и само дерево.
Далее – две некрупные ели – почти прямостоящие, но весь сук висит назад (помощнику не взять ни одну!). Последней висит назад осина, с нормальной кроной, но задачу усложняет хотя и небольшой, но дополнительный наклон в сторону. Ну, и наконец, в виде «биты», «курка» (кому как нравится) мы выбираем близлежащее дерево – прямостоящую ель, средней кубатуристости.
Сразу предположу, что некоторых лесорубов начнет раздражать необъективная характеристика «батареи», которой я привел, а именно: какой наклон (в каких градусах), кубатуристость каждого дерева (реальный объем), размер кроны, высота дерева и т.д и т.п. Повторюсь еще раз – это «грубый» пример и реальных подсчетов я привести никак не могу, так как нет официальной практики данного метода валки.
Итак, действия вальщика.
Первое дерево – береза, отличается прочной древесиной, но является одной из самых тяжелых древесных пород. Подпил, как и у всех наклонных назад деревьев, производится минимальный, но точный – в то направление, куда вы хотите положить «пачку». Далее – спил.
Как обычно в таких случаях он выполняется осторожно. Но рисковать с глубиной спила здесь не стоит, так как наваливаемая масса все равно сломает дерево. Так как древесина березы прочная, то большой «шарнир» даже будет плюсом – дерево не уведет в сторону в случае неточного следующего наваливаемого дерева.
Хочу добавить – спил необходимо проводить исходя из расположения следующего (второго) дерева. Если второе (наваливаемое) дерево в стороне, то соответственно следует оставлять одну «мочку» больше другой. То есть классические приемы спила при валке дерева с попутным, но «поперечным» ветром или с наличием наклона растения в сторону.
Второе дерево подпиливается аналогично первому, но спил производится с особой осторожностью.
Еще раз замечу, что береза имеет прочную древесину и можно «прочувствовать», когда она начнет «садиться» назад при спиле. Это происходит не резко, как с другими породами – необходимо лишь «поймать миг».
Третье дерево – кубатуристая ель. Коварность кроется не в габаритах этого дерева и в объеме, а в нависшей назад кроне! Она может достигать 1/3 всего веса дерева. Это колоссальная тяжесть! Вспомним, что последующие два дерева – тоже ели и тоже с зависшей назад кроной.
Есть, на первый взгляд, два способа решений. Одна из них – «посадка» (о ней мы поговорим позже), но в этом случае габаритное дерево сядет максимально назад и может помешать следующим деревьям (елям) выпрямиться и «лечь» на «габарит». В этом случае «батарея» «сломана» и придется все валить назад.
Так как ёлки не дадут веса, то не поможет и последние осина с елью. Ведь их будут удерживать все те же две ели. Даже если учитывать, что последние (осина с елью) будут на значительном, но досягаемом расстоянии, и с разгона ударят на елки, весь вес на кубатуристую ель придется только от них. Но этого веса не достаточно!
«Посадку» исключаем…
Остается все тот же передний подпил. Делаем его на 1/3 диаметра ствола кубатуристой ели. Что касается спила, то его пока исключаем и сразу переходим к следующим деревьям…
Переходим к двум последующим ёлкам и производим осторожно подпилы и спилы, как с первыми деревьями. Следует учесть, что древесина ели мягче березы, поэтому существует риск зажатия шины, при резкой посадке дерева назад. Не рискуйте с «минимумом».
Переходим к осине и производим минимальный подпил (1/5 диаметра ствола дерева). Так как осина имеет наклон, то производим спил, согласно «классике», то есть, оставляем одну сторону «недопила» больше противоположной. Коварность осины мы уже рассмотрели вначале статьи и знаем, что она может «сломаться» и «уйти» в сторону.
Переходим к «бите» – прямостоящей последней ели, которой будем навешивать на осину. Здесь объяснять нечего – классический повал дерева. Разве что, следует напомнить, что впереди стоящая осина наклонена в сторону, поэтому необходимо будет «подрулить» по возможности ёлку.
Итак, процесс «запуска батареи» пошел – ель и осина успешно легли на подпиленные две ёлки, а те в свою очередь, «легли» на крону кубатуристой ели, которую мы подпилили, но вообще не производили спила. Это был «взвод курка»…
Вот теперь самое сложное и рискованное («…в барабан нагана заряжены все пули, кроме одной…»). Переходим к кубатуристой ели, которая находится в середине «батарейной валки» и производим финальный спил, как самого дерева, так и всей «батареи» в целом. Поистине секреты мастерства лесоруба.
Так как вес ели с кроной колоссален, то у вальщика появится время сделать достаточный на глубину спил, прежде чем исполинская ель выпрямится под давлением четырех повешенных на нее деревьев и начнем падать на последующие запиленные деревья. Это время дано вальщику для побега на безопасную зону.
Просчеты в батарейной валке ужасны!!! Приведенный мной пример является одним из сложных вариантов. Если вы дошли до «финала» и перепилили кубатуристую ель при суете, то вся «батарея» упадет в сторону – на вас и похоронит!
На пилораме
При работе с пилорамой важно учитывать параметр толщины досок, конусность и поворот сырьевого материала. Производить распил на пилораме ленточного типа мастер может по нескольким схемам.
- Простое пиление. В данном случае бревно подвергается распилу от начала до конца с получением необработанных досок, так как поворот бревна не производится. Этот способ считается наиболее простым, однако имеет несколько недостатков. Полученные доски приходится обрезать с боковых сторон, а сам пиломатериал теряет качество. Даже во время работы центральные доски могут треснуть.
- Круговое пиление. Делается пропил, после чего распиловщик переворачивает бревно другой стороной. Таким образом, дерево обрабатывается до своего центра. Этот способ считается лучшим для обработки сырья среднего и высшего сорта.
- Пиление бруса. Изначально распил делается по кругу, а центр бревна приобретает вид бруса конкретного размера, который впоследствии раскраивается без остатков отходов. Данная схема подходит для раскроя древесины низкого и среднего сорта.
Для применения схем пиления бруса и кругового распила специалисты используют 2 метода.
Первый предполагает не брать в расчёт конусность, а второй требует обращать на неё внимание. При первом методе выбирается худшая грань для первичного пропила. Однако без учёта конусности останется много горбылей. Пиление с хорошей стороны бревна движется параллельно коре, благодаря чему мастер получит большое количество удлинённых досок отличного качества.
Чтобы начать распил хорошей грани сырья с учётом конусности, необходимо зафиксировать бревно так, чтобы пила имела направление параллельно коре.
В обоих случаях финальные доски имеют одинаковые характеристики. Однако, используя второй способ, распиловщику намного проще подобрать лучшую грань.
Что касается вопроса переворота бревна. При развороте сырьевого материала на 180 градусов получаются необрезанные доски, боковые стороны которых требуют дополнительной обработки. При 90 градусах выходят полуобрезные и необрезные доски, которые необходимо дорабатывать только с одной стороны.
Разворот на 180 градусов позволяет получить качественные образцы финального материала с широкими размерами. Если же пилорама имеет только одну пилу, гораздо удобнее переворачивать сырьё аналогично прямому углу.
После того, как был произведён распил противоположных граней, обработке подвергается худшая часть бревна без учёта конусности. А вот хорошая грань требует распила, параллельного коре, благодаря чему увеличивается качество финального пиломатериала.
Подготовка
Инструмент: перед работой бензопила должна быть полностью подготовлена – достаточный уровень бензина, масла, проверена целостность и натяжение цепи (когда цепь оттягивается от верхней части шины –
нужно, чтобы направляющие зубья не выходили из паза), включение и выключение без заеданий.
Дерево: определить зону падения спиленного дерева, в том направлении зачистить пространство, срубить все сучки до высоты плеча. Зону падения объекта планируют в 2 раза больше его
кроны.
Если вы собираетесь свалить дерево впервые и определить зону падения на глаз не получается, можно держа на вытянутой руке плотницкий топор или любой предмет длиной 60-70 сантиметров (стандартная длина топорища плотницкого топора), двигаться по направлению к дереву пока топор и дерево не станут “одного роста”. В месте где вы остановились и будет точка касания верхуши дерева земли.
Три этапа валки:
- Косой рез дерева со стороны падения сверху вниз под углом в 60o, к основанию. Запиливается на глубину до четверти диаметра ствола.
- Подпил горизонтальный или под углом в 30o – производится снизу с той же стороны, до соединения с верхним, до получения клина. Угол вырезки должен составить 45o. Полный перепил дерева
запрещается! - Валочный пропил. Чётко на противоположной стороне будущей траектории падения. Выполняется параллельно второму подпилу, но с расстоянием в 5-10 см выше него и оставлением недопиленным 10% диаметра. Недопил между основным резом и
подпилом является направляющей щепой. Она оставляется на угол слома дерева. При неправильном оставлении часть ствола сильно отскакивает назад и может пробить грудь человека.
Спил в 3 этапа – базовая основа любого спиливания дерева.
Возможные варианты реза со стороны падения: первым делается горизонтальный подпил, затем на соединение к первому сверху под углом в 45 градусов идёт второй.
Всё время работу важно вести плавно, без рывков, но на максимальных оборотах двигателя.
Когда окончательный пропил близится к завершению, в него вставляют и забивают деревянный клин, чтобы не заклинить направляющую перемещения цепи.
Для направления ствола можно использовать шест, предварительно установленные тросы и даже домкрат.
На завершающих этапах особенно важно следить за направлением движения ствола, чтобы спилить дерево бензопилой в нужном направлении, в случае необходимости подкорректировать или отбежать. Как только раздастся треск
ствола, нужно срочно извлечь пилу, выключить её и отойти как можно дальше.
Распил бензопилой бревна на доски с приспособлением
Когда необходимо бензопилой небольшой мощности распилить вдоль бревно, то без специального приспособления и навыков не обойтись. Вот как это описывает ютуб-канал Столярные изделия своими руками.
Брёвна для распила
Основу самодельного приспособления для распила составляет каретка, которая сварена из профильной трубы 25 мм. К каретке приваривают два направляющих патрубка сечением 30 мм. Для фиксации каретки по высоте на каждом патрубке устанавливают по два болта М8.
Каретка с направляющими
Подвижная часть приспособления имеет Т‒образную форму. Её изготавливают тоже из профильной трубы 25 мм. В каждой стойке предусмотрены зажимы, которые фиксируют шину бензопилы.
Стойки с зажимами
Чтобы цепь бензопилы перемещалась свободно, внутри зажимов приваривают губки из металла толщиной 4 мм размером 40 мм.
Губки в зажиме
Каретка при распиле должна легко перемещаться по направляющим, поэтому снизу по всем углам крепят ролики. Нужны недорогие мебельные ролики из пластика.
Каретка с роликами
Перед установкой на направляющие приспособление собирают.
Приспособление в собранном виде
В качестве направляющей для каретки используют одну секцию алюминиевой лестницы. Каретку устанавливают сверху на лестницу, и благодаря роликам она легко перемещается вдоль направляющих.
Каретка на лестнице
Приспособление рассчитано на работу с бензопилой Husqvarna 555, мощностью 3,1 кВт.
Пила Husqvarna 555
Для продольного распила выбирают специальную цепь. Она отличается шагом следования звеньев и углом заточки режущей кромки. Под шаг звеньев подбирают звёздочку на бензопиле.
Сравнение цепи для продольного распила
От размера шины зависит глубина распила бревна. Компания Husqvarna не выпускает шины оптимальной длины 55 см, поэтому приобретают шину Partner, а под неё подбирают цепь с 68 звеньями.
Пильная шина Partner
Для работы приспособление монтируют на бензопиле. В первую очередь на шину надевают стойки и закрепляют их. Затем на стойки надевают каретку.
Пила с установленным приспособлением
Лестницу крепят на бревне с помощью скоб и дощечек.
Крепление лестницы
После установки бензопилы с приспособлением на лестницу выбирают размер распила и по этому размеру устанавливают высоту каретки на направляющих.
Установка размера распила
Распил происходит за счёт перемещения вдоль бревна каретки с бензопилой по направляющим.
Распил бревна
Видео про то, как распилить бревно на доски бензопилой с приспособлением:
Распил бревна на доски бензопилой по отметкам
Как показано в ролике ютуб-канала «Глухари. Второй канал«, перед распилом этим способом бревно очищают от коры, укладывают на прокладки и крепят двумя шурупами.
Крепление бревна на шурупы
Уровнем делают разметку. Наносят две вертикальные линии на торцах бревна.
Разметка торца бревна
По разметке натягивают разметочный шнур или ставят метки, а после этого соединяют их линейкой.
Использование разметочного шнура
Разметка бревна линейкой
Первый пропил бревна делают по разметке.
Первый пропил бревна
Углубленный пропил бревна
Окончательный пропил бревна
Перед последним проходом на бревно для страховки надевают удавку, только после этого удаляют крепёжные шурупы.
Удаление крепёжных шурупов
Бревно, распиленное на две части
Видео, как распилить бревно бензопилой по отметкам:
Распил бревна на доски бензопилой с деревянной направляющей
Как сообщает ведущий ютуб-канала Адвокат Егоров, такой способ больше всего подходит для делянки, где есть поваленные деревья. Чтобы распиливать брёвна, достаточно иметь бензопилу средней мощности с короткой шиной и две строганые доски. Доски скручивают саморезами встык, а полученную прямоугольную конструкцию для жёсткости укрепляют прямоугольными брусками.
Бревно, подготовленное к распилу
Распил бревна начинают со снятия небольшого горбыля. Чтобы срез был ровным, к бревну крепят уголок, который используют, как направляющую.
Установка уголка на бревно
Бревно переворачивают, и на срезе опять фиксируют направляющий уголок. Для удобства при монтаже устанавливают подпорку.
Направляющий уголок с подпоркой
От высоты установки направляющего уголка зависит толщина полученного пиломатериала.
Срез второго горбыля на бревне
После среза двух горбылей получают полноценные доски. Если бревно длинное и при распиле доска зажимает полотно, тогда вставляют клинья.
При распиле длинного бревна необходимо следить за нагревом пилы и останавливаться, чтобы дать инструменту возможность остыть.
Распил бревна по направляющей
После распила бревна таким способом получают доски разного качества и разной толщины.
Бревно, распиленное на доски
Видео про то, как распилить бревно на доски бензопилой с деревянной направляющей:
Техника безопасности при валке деревьев
Валка деревьев является достаточно травмоопасным процессом, поскольку при малейшей ошибке ствол спиленного дерева, имеющий огромную массу, может обрушиться на человека, работающего с бензопилой. Поэтому недостаточно просто иметь данный агрегат и желание спилить дерево.
- Оператор бензопилы должен находиться в трезвом состоянии, то есть не быть под воздействием алкоголя или наркотических веществ.
- Перед началом работы необходимо проверить техническое состояние бензопилы: заточка и натяжение цепи; исправность шины (нет ли деформации); исправность системы смазки цепи; исправность тормоза пильной цепи; правильность регулировки карбюратора.
- При работающем двигателе запрещается прикасаться руками к режущей части бензопилы (шина и пильная цепь). Если требуется провести какие-либо действия с гарнитурой, сначала заглушите двигатель.
- Необходимо использовать средства защиты для глаз: защитные очки или щиток.
- Поскольку бензопила — инструмент очень шумный, рекомендуется вставить в уши беруши или одеть шумозащитные наушники.
- На голову обязательно нужно одевать каску, так как велик риск падения крупных веток во время валки дерева.
- Обувь необходимо подбирать по следующему принципу: она должна быть сделана из прочного материала (грубой кожи); на подошве должны иметься глубокие протекторы, эффективно предотвращающие скольжение; носовая часть обуви должна быть защищена металлической пластиной, которая защитит от травмы в случае обрыва цепи и попадания ее в ногу.
- Материал одежды должен иметь высокую прочность, быть плотным и хорошо облегать тело. Это значительно снижает риск зацепа одежды пилой и наматывания ее на инструмент.
- Не рекомендуется приступать к валке в одиночку.
- При работе бензопилой всегда удерживайте ее двумя руками.
- Никогда не заправляйте агрегат топливной смесью, находясь в закрытом помещении. Также нельзя этого делать при работающем двигателе. Всегда хорошо затягивайте пробку топливного бачка.
- Транспортировать бензопилу в рабочем (собранном) состоянии можно только с чехлом, одетым на режущую часть агрегата.
Технология распиловки
Кому-то может показаться, что распилить бревно на доски в домашних условиях проще простого. Но это неверное суждение, особенно если речь идёт об изготовке строительного материала для возведения какой-либо конструкции.
Прежде чем распустить бревно, необходимо определиться, каких размеров должен получиться пиломатериал, и какое качество должны иметь финальные доски. От этих факторов зависит выбор подходящего инструмента.
К основной фазе роспуска необходимо приступать, лишь осмотрев брёвна. Возможно потребуется удалить с них кору и сучки. Если брёвна не имеют каких-либо изъянов и дефектов, процесс обработки пройдёт гораздо быстрее, а финальный пиломатериал превзойдёт все ожидания мастера.
На сегодняшний день существует несколько видов раскроя брёвен, зависящих от ориентации годичных колец срубленного дерева.
- Радиальный. В данном случае распил необходимо проводить по радиусу годичных колец. Готовый пиломатериал будет отвечать высоким требованиям качества и даже после длительной эксплуатации не деформируется.
- Тангенциальный. Эта разновидность предполагает распиливание бревна по касательной относительно годичных колец. Однако полученный пиломатериал не будет иметь желаемой прочности.
- Параллельный. Наиболее понятный вариант раскроя, происходящий параллельно волокнам дерева.
При распускании бревна по направлению волокон лучше всего использовать вариант круглого леса. Изначально срезается горбыль кругляка с 1-й боковой части. Затем бревно переворачивается на 180 градусов, и под удаление попадает 2-й горбыль.
Чтобы доски получались ровными, обрабатываемое бревно требуется постоянно переворачивать.
Несмотря на выбранный способ распила разных брёвен, необходимо придерживаться нескольких общих правил, соответствующих технологии распиловки.
- Бревно не должно двигаться в процессе обработки. Его следует надёжно закрепить на рабочей поверхности.
- При использовании бензопилы потребуется цепь для продольной обработки, чтобы срез получился ровным, а пила не уходила вбок. Очень важно, чтобы цепь была наточена и не провисала.
- При распиле своими руками следует выбирать экземпляры брёвен небольших размеров.
- Прежде чем приступать к распиловке, следует сделать разметку, соответствующую выбранному виду распила.
- Важно уделять особое внимание технике безопасности на любом этапе обработки бревна.
https://www.youtube.com/watch?v=iAJxQgCYkZQ
Уметь правильно распускать брёвна – это лишь часть технологии распиловки дерева. Гораздо сложнее работать по чертежу, когда требуется воплотить в реальность бумажный рисунок. При наличии чёткой схемы каждая деталь распилки проходит тщательные замеры. Линии срезов должны быть ровными, что крайне важно в изготовлении декоративных изделий.
Увеличение эффективности раскроя леса
- Для эффективного раскроя круглого леса расчет поставов производить только в специальных программах.
- Предварительная подготовка пиловочника к раскрою, а это учет и анализ имеющихся дефектов на древесине и правильная работа лесной биржи.
- Программа раскроя круглого леса более эффективна будет только с наличием высокого ассортимента готовой доски по размерам. Особенно актуальным становится наличие тонкого и узкого ассортимента в сочетании с толстым и широким ассортиментом. Толстый и широкий пиломатериал выпиливается из середины, тонкий пиломатериал выпиливается с заболонной части бревна. Но имеется недостаток, можно в огромном количестве пиломатериала запутаться, особенно если сортировка производится вручную. Это может привести к дополнительным рабочим местам. Выходом из такой ситуации может послужить монтаж автоматических сортировок пиломатериала, где программа по заданным критериям рассортировываем пиломатериал.
- Стоит помнить, что при установке в середину тонкой и узкой доски идет колоссальное увеличение коэффициента выхода.
- Для увеличения прибыли при равных прочих условиях предприятию нужно стремиться производить распил леса так, чтобы больше доски можно было реализовывать и производить толстого и широкого, тонкий и узкий пиломатериал должен производиться как сопутствующий основной (широкой и толстой) доски.
- К предыдущему пункту можно добавить еще и то, что каждый пропил снижает отдачу от раскроя круглого леса. Поэтому для некоторых при равных условиях лучше пилить брус.
- Каждый деревообработчик знает, чем короче бревно круглого леса, тем эффективней его пилить.
- Тщательная разработка ТУ на сортировку досок.
- Тщательная сортировка круглого леса. Чем меньше градация сортированного леса, при этом расчет поставов производится на один сортированный диаметр, тем выше выход пиломатериалов. Более правильным будет градация не через 2 см как по ГОСТ, а диаметр подбирается под постав. Кстати вот интересная технология, где предлагают вообще пилить не сортированный лес, подробнее здесь.
- Распил леса с использованием более тонкого пропила — для этого используют импортные высококачественные пилы и двухвальные многопильные станки.
- Использования современных компьютеризированных линий для распиловки леса и получение качественного пиломатериала.
- Уменьшение припусков на усушку за счет более точных геометрических размеров получаемых доскок.