Введение
Дерево нашло себе применение в самых разных отраслях промышленности. Это сырьё всегда было популярно, благодаря, своей многофункциональности, простоте добычи и обработки. Из древесины мастерят мебель, предметы интерьера и даже целые дома.
Любой мастер сталкивается с этим материалом, но, как показывает практика, произвести аккуратный распил доски удается не каждому. После инструментов на разрезе часто остаются сколы или зазубрины, что не добавляет вашему изделию красоты. Так как же лучше, распилить своими руками или заказать?
Многие фирмы предлагают при покупке распилить Ваши доски, к тому же цена на эту услугу не слишком завышена. На производстве распил досок делает квалифицированный мастер на точном оборудовании, что позволяет получить качественные заготовки нужного размера и формы.
Вы, конечно же, и сами можете обзавестись дорогим оборудованием, но есть ли в этом смысл, если Вам нужно распилить несколько досок. Выбирать только Вам, но если Вы все же решили пилить доски дома, тогда я расскажу, как и чем это удобнее сделать.
Валка со свободным сбросом
Метод, позволяющий спилить дерево по частям и сбросить их вниз. Его выбирают, когда высокое и толстое дерево невозможно свободно свалить, но под ним есть свободное пространство для сброса отпиленных фрагментов.
Этапы работы:
- Арборист на гаффах («когти», надеваемые на ноги, которыми альпинист впивается в дерево) и охватке поднимается на дерево, «по пути» спиливая все крупные части веток до самой вершины, если позволяют условия. Также он может
«завешивать» и опускать. - Прежде чем спилить макушку дерева, альпинист привязывает к её верхней части верёвку и сбрасывает напарнику.
- Тот натягивает верёвку в сторону падения силой рук или полиспастом.
- Альпинист спиливает верхушку и окончательно сбрасывает.
- При спуске вниз спиливаются все остатки веток и сам ствол.
- Когда арборист доходит до высоты в 2-2,5 м, ему рабочие очищают внизу свободное пространство у ствола.
- Специалист спускается и срезает остатки ствола на пластинки нужной длины.
На дереве специалист работает с двумя страховками. Проработав один ярус, он закрепляет вторую страховку на более высокий уровень. Только после этого снимает крепление с нижнего яруса. При спуске ствол обрабатывают и
срезают в среднем по 2 м за ярус. Пень оставляют высотой не более трети от диаметра, если работать по нормативам Курской области.
Возможна работа с гидравлического подъёмника. Действия производятся в той же последовательности, с обязательной страховкой. Если спиливается достаточно крупное и тяжёлое дерево, землю внизу можно сильно разбить.
Инструменты и материалы
Если есть возможность, лучше всего производить распил ДСП ручным фрезером, с использованием самодельных направляющих. Такой способ не слишком удобен при раскрое больших листов, ведь при работе с этим инструментом требуется стол. Кроме того, при этом методе приходится часто менять фрезы. Зато в результате вы получите чисто обработанные, «заторцованные» края.
Электрический лобзик – наиболее популярный инструмент для распила ДСП
Некоторые мастера используют в своей работе электролобзик, однако, при отсутствии навыка, трудно выполнить срез ровно, да и сколы могут образоваться.
Можно попробовать установить на электролобзик биметаллическое полотно с зубцами, заостренными вовнутрь, предназначенное для ламината. Производить распил электролобзиком следует увеличив обороты, с небольшой подачей, чтобы не образовывались проломы.
Если такие методы вам не подходит, то для выполнения распила ДСП в домашних условиях, подготовим к работе:
- ножовку с мелкими зубьями (лучше всего подойдет та, которая предназначена для работ по металлу). При этом зубья должны быть разведены на 1/2 толщины полотна и быть закаленными;
- бумажную клеющую ленту;
- напильник для черновой обработки линии среза;
- наждачную бумагу для чистовой обработки линии среза.
Использование естественного наклона ствола
Способ подходит для ровных деревьев высотой в среднем до 4 метров, диаметром ствола у земли до нескольких десятков сантиметров, углом наклона в 2-3 градуса – чтобы не было вероятности падения в другую сторону.
Схема работы:
- Пилят все ветки до высоты роста – до выполнения подпилов. Важно, чтобы при случайном ходе ствола с отклонением ветки не помешали отскочить в сторону.
- Производят классические запилы со стороны падения на угол в 45 градусов.
- Удаляют выпиленный клин.
- Проводят стандартный валочный пропил, не доводя до выпиленного участка примерно 10% диаметра.
- Наверху специальными рогатками «big shot», линеметателем или палкой с крюком, закрепляются верёвки.
- Верёвками, шестом и клиньями валят ствол.
Рекомендуемый валочный пропил для крепких деревьев – до 50%, для больных и трухлявых – от 20 до 40% диаметра. При худшем состоянии дерева пропил делают меньше, чтобы дерево не переломилось
раньше.
Высота подпила от земли в зависимости от дальнейшего назначения пня:
- 70-100 см, можно несколько выше – если пень будут выкорчёвывать, для удобства работы лебёдкой.
- 30-50 см – при дальнейшем разрушении пня химикатами.
- Минимально возможная – когда пень будут разрушать дробилкой.
Если дерево смещено не явно, или центр смещения сложно определим, специалисты контролируют падение клиньями.
Корчевание пней
Использовать для запилов в пне бензопилу может только человек с серьёзным опытом. Велика вероятность сильного отскока пилы!
| Тип пня | Технология работы |
|---|---|
| Небольшой | Лопату использовать под корень по кругу по типу рычага. Если слышен рвущийся звук – хорошо, процесс пошёл. |
| Средних размеров | Выкопать яму в 2-3 раза шире ствола. Твёрдые корни обязательно перерубить или отрезать топором с двух сторон. Можно использовать бензопилу, но корни предварительно хорошенько очистить от земли в месте пила. |
| Крупный | Можно использовать в качестве рычага лом. Если возможно установить – используют рычажную таль или лебёдку на 3-4 т, если есть прочная опора для её прикрепления. |
| Любой | Использовать измельчитель древесины, который дисковыми лезвиями превратит пень в стружку. |
Если одолеть пень не удалось, не хочется прилагать особых усилий по вырубке, а время не торопит – можно использовать «дедовский» способ, который отлично работает:
- Дрелью с длинным сверлом просверлить в пне много вертикальных отверстий глубиной в 15-20 см.
- В каждое засыпать одно из средств: карбид, калиевую либо аммиачную селитру. Лучше всего работает первое из средств. На диаметр пня в 60-75 см достаточно 1 кг карбида.
- Средство залить водой, строго без разбрызгивания.
- Отверстия надёжно закупорить, чтобы туда не попали осадки. Можно использовать чопы, но проще обернуть пень строительным полиэтиленом и завязать бечёвкой. Чтобы не улетели края – придавить их камнями или присыпать грунтом.
- Год-полтора смесь будет «растворять» пень.
- Снять полиэтилен, разложить на пне «костёр» и отойти. Начнётся очень активное горение древесины. Такой огонь уходит внутрь до 2 м и сжигает даже толстые корни.
Особенности спила наклонных деревьев
Дерево, у которого наклон от вертикали не больше 10o, считают прямостоящим и пилят по обычной схеме. Если валку нужно произвести в противоположную от наклона сторону – важно учесть следующее:
- После основного реза дерево важно выровнять в нужном направлении, при этом справиться с сопротивлением направляющей щепы. Можно выровнять тросами либо сделать шире один край этой щепы.
- Чтобы заблокировать движение назад, можно использовать лебёдку или полиспаст.
- Если наклон ствола больше 10o, лучше выбрать другой способ спила, без необходимости выравнивания.
Для старых, подгнивших деревьев направляющую щепу лучше оставлять толще, чтобы она не лопнула в самый неожиданный момент. Если это произойдёт, траекторию падения дерева предсказать невозможно. Если есть возможность
выбора в пространстве, лучше, чтобы спиленное дерево падало на сторону, где у него больше веток и сучьев.
Зоны безопасности и отхода для вальщика находятся по бокам от траектории падения примерно на 45o. Нельзя оставаться в месте, противоположном падению. Если человек ошибётся в толщине
щепы – ствол резко уйдёт назад и покалечит.
Если нужно перепилить небольшое деревце, особых проблем не возникнет. Но если дерево приличного возраста или трухлявое – могут возникнуть большие неприятности. Человек может не рассчитать точно направление падения,
ошибиться с глубиной недопила или даже заклинить пилу в резе.
В самый неожиданный момент возможно появление ветра или смена его направления. Всё это чревато в лучшем случае сломанным инструментом, прилетевшей по голове веткой или
стружкой в глаз, а в худшем – поломанной крышей подвернувшегося под ствол строения и даже сломанными рёбрами или шеей.
Пилящие и режущие инструменты — отделка профи ру
Пилящие и режущие инструменты очень важны в столярном деле. Они необходимы во всех работах, начиная с момента, когда надо отпилить кусок древесины для заготовки и заканчивая тонкими точными пропилами для соединений. Инструменты, которыми выполняют эти операции, различаются и по характеристикам, и по результату обработки поверхности.
Лучковая пила дает одну из самых чистых поверхностей при распиле по сравнению с другими пилами и ножовками. Еще одно большое ее достоинство — ее почти никогда не заклинивает в дереве во время работы. Удобно и то, что не надо затачивать и править рабочее полотно — по мере износа его просто заменяют на новое. Классическая лучковая пила с рамой из твердых пород дерева и современный вариант с металлическим корпусом внешне и по конструктивным особенностям отличаются друг от друга, но предназначены для одних и тех же работ.
По ширине полотна лучковые пилы делятся на распашные (45-55 мм) и выкружные (4-15 мм). Распашная лучковая пила прекрасно подходит для распила древесины вдоль волокон, а выкружная — для фигурного распила.
Широкая ножовка с шириной полотна 115-160 мм у рукоятки нужна для распиливания древесины. Поверхность спила после нее шероховатая и неровная, но при работе она практически не отклоняется от линии распила, прекрасно держит направление и пилить ей можно легко и быстро. Для продольного распиливания (распустить доску) воспользуйтесь полотном с косыми зубьями, а для поперечного (отпилить брус) — с зубьями в форме равнобедренного треугольника.
Узкая ножовка шириной 20-44 мм нужна для сквозного пропиливания или выпиливания по кривым линиям. Поверхность спила у нее чище, чем у широкой ножовки, поэтому она применяется для более тонких работ. Но работать с ней приходится медленнее, потому что узкая ножовка плохо держит направление.
Обушковую ножовку легко отличить от всех остальных по ребру жесткости (обушку) в верхней части полотна. Благодаря ему тонкое полотно не “играет”, не изгибается во время работы и пилить можно довольно быстро. У обушковой ножовки мелкие зубья и распил получается чистый, тонкий и ровный. Ей пропиливают пазы и подгоняют соединения, а точный распил можно делать только для небольших деталей — ребро жесткости не пускает ножовку в дерево глубже, чем на ширину полотна.
Ножовка-наградка — маленький инструмент с длиной полотна не больше 150 мм и шириной до 100 мм. Чтобы тонкое полотно не изгибалось во время работы, оно закреплено в колодку по всей длине. Наградкой можно делать чистые и очень точные пропилы, не требующие дополнительной обработки, но только несквозные (например, пазы).
Ручной лобзик любим многими мастерами за простату в обращении и невысокую стоимость. Он удобен, когда нужно точно выпилить по кривым линиям какую-то деталь не толще 40 мм. Выбирая ручной лобзик, надо помнить, что работают им одной рукой, поэтому вес инструмента очень важен, особенно если пилить приходится много. Лучше всего в работе себя показывает лобзик с титановой рамкой — она легкая и прочная. У стальных рамок прочности тоже достаточно, но они немного тяжелее. А вот от алюминиевых лобзиков лучше отказаться — они очень легкие для руки, но недостаточно прочные, чтобы не деформируясь выдерживать натяжение пилящего полотна. При работе с лобзиком нужен запас пилок (пилящих полотен), менять их придется очень часто, они быстро выходят из строя.
Нож-косяк — один из тех инструментов, что переходят из поколения в поколение почти без изменений. У него короткое стальное лезвие шириной от 4 до 50 мм со скосом режущей части 30-40°, очень прочное и надежное. Нож-косяк необходим при резьбе по дереву, нарезке шпона или при прорезании мелких элементов в дереве. По типу заточки бывает односторонним (с левой или правой заточной сторон) и двусторонним. Односторонний надрезает дерево только с одной стороны, двусторонний универсален. Односторонним ножом можно работать только одной рукой.
Нож-цикля нужен для чистовой обработки дерева. Им циклюют поверхность, снимая очень тонкий слой стружки. Лезвие ножа заточено особым образом — фаска (заточенная часть лезвия, идущая под углом к его краю) снята только с одной стороны под углом 45° — и жестко закреплено в корпусе. Внешне нож-цикля мало напоминает нож в привычном понимании — у него две ручки по обе стороны от режущей части. Он очень прост в использовании. Нож всегда скользит по поверхности материала, так как оригинальная конструкция и заточка лезвия не дают ему заглубиться в дерево.
Разметочный нож пригодится для работ, не требующих большой нагрузки — разметки, разрезания тонких материалов. Это инструмент с пластмассовой рукояткой, из которой на нужную длину выдвигается и фиксируется скошенное под углом 30° лезвие. После работы лезвие можно “втянуть” обратно в корпус. Ножи бывают разных размеров, но лезвие всегда относительно тонкое. Один из главных плюсов этого инструмента заключается в том, что его не надо затачивать. Затупившийся край лезвия просто обламывают по нанесенной разметке, высвобождая новую режущую часть.
Если вы работаете с деревом достаточно часто и хотите делать все хорошо и без лишних усилий, вам просто необходим электролобзик. Этот инструмент отлично справляется с любой распиловкой, в том числе криволинейной, быстро и качественно.
Конечно, к нему, как и к ручному лобзику, надо иметь запас пильных полотен. Их меняют не только по мере износа, но и при смене материала. Поэтому выбирая электролобзик, нужно обратить внимание на простоту и надежность фиксирующего механизма. Колодочное крепление сейчас встречается нечасто. Пилка в нем крепится на два винта. Это надежно, но может вызвать ее перекос во время работы. К достоинствам такого крепления относится универсальность — оно “принимает” пилку любого вида. В винтовых креплениях используется только один фиксирующий боковой винт, зажимающий хвостовик пильного полотна. Более современное и удобное крепление — быстрозажимное. Пилка меняется за несколько секунд, да и надежность этого крепления нареканий не вызывает. Единственный минус в том, что закрепить в него можно только “родную” пилку определенного типа. Но если лобзики есть в продаже, значит, и расходники к ним тоже есть, так что минус этот относительный. Мощность — показатель, на который обычно обращают внимание в первую очередь. С одной стороны, чем больше мощность, тем лучше, но чем мощнее инструмент, тем он тяжелее, а так как его приходится держать в руках, то вес имеет значение. Так что выбирая мощность, надо знать, с чем и как вы планируете работать. Профессиональные электролобзики мощнее, но для домашних работ оптимальной считается мощность 500-600 Вт, которой вполне хватает для работы с древесиной до 85 мм. Еще один важный критерий — частота хода штока, т.е., сколько раз в минуту пилка проделает полный ход “туда-обратно”. Чем чаще двигается пилка, тем чище будет спил. На практике для домашнего лобзика универсальной считается частота 3000-3200 ходов в минуту.
У ручной циркулярной пилы высокая производительность не только из-за высокой скорости, но и за счет отсутствия обратного хода. Нужна для распила и выпиливания заготовок под детали.
Во всех современных моделях циркулярных пил угол и глубина распила регулируются с помощью специальной опорной площадки. Диаметр диска (рабочей части пилы) тем больше, чем больше мощность пилы. Но мощность также связана с весом пилы, что для ручного инструмента очень важный показатель. Поэтому выбирая инструмент определитесь, для каких работ она вам нужна. Как правило, для бытовых нужд достаточно диска с глубиной реза 40-45 мм (200-миллиметровые диски). Желательно иметь несколько сменных дисков с разными типами зубьев для работы с различными материалами. Для большинства работ подходят диски с трапециевидными зубьями.
Чистота среза зависит от скорости вращения диска (чем больше скорость, тем чище и аккуратнее спил), а также от количества зубьев диска. Чем чаще зубья, тем чище будет спил, но тем медленнее будет идти процесс распила.
Удобной дополнительной функцией в ряде современных пил является погружение в материал, которое дает возможность начинать распил с любого места распиливаемой поверхности, а не только с кромки, как при работе с обычной пилой.
Подготовка
Инструмент: перед работой бензопила должна быть полностью подготовлена – достаточный уровень бензина, масла, проверена целостность и натяжение цепи (когда цепь оттягивается от верхней части шины –
нужно, чтобы направляющие зубья не выходили из паза), включение и выключение без заеданий.
Дерево: определить зону падения спиленного дерева, в том направлении зачистить пространство, срубить все сучки до высоты плеча. Зону падения объекта планируют в 2 раза больше его
кроны.
Если вы собираетесь свалить дерево впервые и определить зону падения на глаз не получается, можно держа на вытянутой руке плотницкий топор или любой предмет длиной 60-70 сантиметров (стандартная длина топорища плотницкого топора), двигаться по направлению к дереву пока топор и дерево не станут “одного роста”. В месте где вы остановились и будет точка касания верхуши дерева земли.
Три этапа валки:
- Косой рез дерева со стороны падения сверху вниз под углом в 60o, к основанию. Запиливается на глубину до четверти диаметра ствола.
- Подпил горизонтальный или под углом в 30o – производится снизу с той же стороны, до соединения с верхним, до получения клина. Угол вырезки должен составить 45o. Полный перепил дерева
запрещается! - Валочный пропил. Чётко на противоположной стороне будущей траектории падения. Выполняется параллельно второму подпилу, но с расстоянием в 5-10 см выше него и оставлением недопиленным 10% диаметра. Недопил между основным резом и
подпилом является направляющей щепой. Она оставляется на угол слома дерева. При неправильном оставлении часть ствола сильно отскакивает назад и может пробить грудь человека.
Спил в 3 этапа – базовая основа любого спиливания дерева.
Возможные варианты реза со стороны падения: первым делается горизонтальный подпил, затем на соединение к первому сверху под углом в 45 градусов идёт второй.
Всё время работу важно вести плавно, без рывков, но на максимальных оборотах двигателя.
Когда окончательный пропил близится к завершению, в него вставляют и забивают деревянный клин, чтобы не заклинить направляющую перемещения цепи.
Для направления ствола можно использовать шест, предварительно установленные тросы и даже домкрат.
На завершающих этапах особенно важно следить за направлением движения ствола, чтобы спилить дерево бензопилой в нужном направлении, в случае необходимости подкорректировать или отбежать. Как только раздастся треск
ствола, нужно срочно извлечь пилу, выключить её и отойти как можно дальше.
Пошаговая инструкция
Прежде чем распилить бревно на доски бензопилой, следует грамотно подготовить сырье, чтобы на выходе получить минимальное количество отходов. В этом разделе расскажу, каким образом складывался процесс у меня:
- В первую очередь я соорудил направляющую из двух досок и соединил винтами (получился уголок 90 градусов) и поставил ее на стойки, всю конструкцию скрепил саморезами и зафиксировал к дереву. Затем прикрепил к месту крепления лезвия пилы пластиковую планку с помощью двухстороннего скотча. Она обеспечит скольжение во время распила.
- Также к центру доски и непосредственно к бревну я присоединил металлический уголок, чтобы направляющая доска была установлена ровно и крепче держалась. После запустил бензопилу и вдоль планки сделал срез коры. Следом перенес направляющую на другую сторону и так по кругу, чтобы из бревна получился квадрат.
- Следующим шагом, я сделал разметку на бревне, примерно какой толщины должны получиться доски (выполнял обозначения через каждые шесть сантиметров);
- После перевел направляющую в горизонтальное положение так, чтобы верхняя часть доски оказалась на уровне, сделанной мной разметки. После установил пилу на направляющую той частью, где прикреплена пластиковая панель для скольжения и выполнил равномерным движением отпиливание первой доски.
- После закрепил направляющую ниже до следующей отметки и распиловку осуществил таким же образом.
В результате мне удалось подготовить шесть досок одинакового размера. Количество исходного материала зависит от его толщины и непосредственно размера бревна.
Совет! Сооружение специальных насадок с направляющими необходимо в тех случаях, когда нужно выполнить горизонтальное разделение. Работа с применением поперечного варианта распила, не требует специального доборного к бензопиле оборудования.
В этом видео показаны два способа распиловки бревна на доски бензопилой:
Правила распиловки
Перед тем как пилить, выбирают метод, а также аксессуары и инструменты.
Вспомогательные приспособления:
- скотч;
- малярная лента;
- карандаш, линейка;
- наждачная бумага.
Инструменты:
- ножовка;
- фрезер;
- циркулярная пила;
- шина;
- лобзик;
- станок для распиловки.
Как пилить ДСП без сколов пошагово:
- На торцевую часть ДСП нанести точки. Заранее нужно определить какой тип раскроя будет производиться – прямолинейный или фигурный. Техника распила у них отличается.
- Соединить точки в линию и наклеить сверху липкую ленту. Пилить ДСП с ламинированным покрытием желательно с использованием клеящей ленты. Она уменьшит трещины при раскрое, так как деревянная плита подвергается сильному давлению с повышением температуры.
- Распилить доску. Аксессуар устанавливают под нужным углом, чтобы добиться предельно ровных краев. Процесс должен происходить плавно, ритмично и без сильных надавливаний.
- Неровности и края, в случае необходимости, обработать напильником и рашпилем. Края можно обклеить шпоном, соответствующего цвета. Это обеспечит их защитой и будет выглядеть красивее.
Для маскировки некачественных торцов используют метод декоративной отделки – шпонирование (оклеивание боковушек). Таким образом, улучшится не только внешний вид, но и увеличиться срок службы изделия.
Только после расположения всех необходимых инструментов на столе, можно приступать к распилу.
Профессиональные способы удаления деревьев
- Спил со свободной валкой дерева
- Использование естественного наклона ствола
- Направленное спиливание с оттяжкой
- Валка со свободным сбросом
- Спил частями с завеской
- Удаление с полным завешиванием
- Спиливание при полном завешивании дерева
- Использование автотехники
Распил форматно раскроечным станком
Применение распиловочного станка гарантирует аккуратность распила и полное отсутствие сколов. Такие станки используются на производстве и считаются специализированным оборудованием.
Его основные составляющие:
- Каретка. Допускает движение подвижного стола, но плита закреплена в нужном положении.
- Пильный узел. Имеет два плоских диска из металла: первый делает предварительное подпиливание, второй – распиливает окончательно насквозь.
- Станина.
На неё полностью опирается механизм. Устраняет вибрацию и добавляет устойчивость, что важно для качества среза.
Три рабочих стола:1-й: расположение узла.2-й (подвижный): подача плит для распила.3-й: поддержание отпиленных частей.
Виды распилочных станков зависят от времени непрерывной работы:
- лёгкие – 5 ч;
- средние – не более 10 ч;
- тяжёлые – не больше 20 ч.
При настройке станка имеют значение:глубина реза;положение плиты;угол распила.
Распил происходит следующим образом:
- плита неподвижно фиксируется к столу (подвижной каретке);
- заготовка позиционируется по размерной линейке и запускается пильный узел;
- когда диск наберёт нужную скорость, стол будет двигаться вперед вместе с плитой-заготовкой и попадать на него.
Применение форматно-раскроечных станков целесообразно для массового производства, а не для единичных случаев. Для разового самостоятельного использования вы вполне подберете инструмент попроще или закажите распил специалистам.
Резка панелей в домашних условиях
Распилить вручную лист ДСП или ЛДСП вполне реально. Правда, при этом у вас вряд ли получится избежать появления сколов и заусенцев, но можно постараться уменьшить их количество и размеры.
Есть несколько правил, которых следует придерживаться при раскрое панелей ДСП:
- резку листов необходимо производить на ровной твёрдой поверхности. Для распиловки крупных панелей можно приспособить два больших стола (высота их должна быть одинаковой!);
- для того чтобы исключить появление сколов, наклейте липкую ленту или хороший малярный скотч по линии распила, который удержит края ламинированного слоя;
- для распиловки при помощи ручной пилы подберите полотно с мелим зубом. Зубья пилы следует хорошо заточить. Вести пилу нужно с небольшим нажимом, под острым углом к поверхности, постоянно контролируя её положение;
- для резки плит ДСП и ЛДСП при помощи электролобзика линию спила следует процарапать или даже прорезать. Лучше всего воспользоваться острым ножом, чтобы прорезать прочный слой ламината;
- установите пилку с мелким обратным зубом;
- выберите максимальную скорость работы лобзика, выключите «маятник»;
- закрепите ровную рейку по линии спила и ведите лобзик строго вдоль неё;
- лобзик следует плотно прижимать к распиливаемой поверхности.
Все эти рекомендации помогают правильно распилить и раскроить ДСП, но сколов, всё же, полностью избежать невозможно. Поэтому, если так важно получить идеально гладкую, ровную линию среза, без сколов и следов пилы, вам следует обратиться в специализированные мастерские, где вам за умеренную плату из листа ДСП вырежут любую фигуру.
Спил со свободной валкой дерева
Объект спиливается сразу. Предварительно важно просчитать направление ветра и его силу, распределение ветвей от центра тяжести, наличие трещин или крупных отверстий. Со стороны падения пропиливаются традиционные 45
градусов, на противоположной – валочный пропил.
Вариант свободной валки деревьев – спиливание на перила. Подходит, если в направлении предполагаемого падения есть хотя бы 2 дерева, сравнимые по диаметру и размерами с объектом спила. Между ними на уровне близком к
земле натягиваются горизонтальные верёвки («перила»), которые тормозят дерево при падении.
Возможна проблема – разогнавшееся «в полёте» дерево рвёт верёвки. Специалисты просчитывает расстояние до дерева, его массу, длину падения,
прочность верёвок, целесообразность использования оттяжки сзади для замедления падения и другие возможные нюансы.
Альпинистская верёвка «стандарт» диаметром в 10-11 мм в новом состоянии выдерживает нагрузку на разрыв в 2-3 тонны. Со временем вытирается и становится значительно слабее.
Спил частями с завеской
Способ подходит, когда не знают, как правильно спиливать дерево, нависшее над забором, проводами или крышей. При спиле часть веток, угрожающая важным объектам или постройкам, будет аккуратно спущена на верёвках.
Остальной спил небольшими фрагментами сбросят вниз.
Квалифицированный помощник может сложить на земле из ветвей амортизирующую «подушку» и тогда падающие части ствола будут бить по земле/газону не столь сильно. Если пространство
внизу нельзя повреждать – дерево удалят со спуском не только веток, но и части ствола на верёвке.
Технология спила не отличается от метода валки со свободным сбросом. Далее производится спуск:
- Между наиболее толстыми ветками натягивают верёвку, и к ней закрепляют блок.
- Специалист на дереве закрепляет часть веток или ствола верёвкой.
- Спиливает их.
- По его команде помощники на земле начинают плавно вести верёвку вниз, опуская срубленный фрагмент.
Так работают со всеми опасными частями дерева. В результате сокращается зона безопасности под деревом, поскольку фрагменты не «взрывают» землю, а приземляются в точно заданное место. Если спил дерева идёт с
автовышки, всё выполняется так же, включая крепление блока.
Желательно, чтобы специалисты работали хотя бы вдвоём. Это сокращает время работы и делает её более безопасной.
Спиливание при полном завешивании дерева
Способ особенно подходит для аварийных, упавших на постройки или рядом стоящие насаждения экземпляров. Напоминает спиливание с оттяжкой, но требует минимум свободного места. Обязательно, чтобы рядом имелось крепкое
дерево.
- Альпинист добирается до верхушки спиливаемого дерева и привязывает верёвку так, чтобы над ней была примерно пятая часть высоты, при условии, если дерево не является аварийным. На аварийный ствол верёвка устанавливается
дистанционно – с помощью рогаток «big shot», линеметателя или пнематической пушки. Принцип действия наиболее распространённой рогатки прост: через ветку-основу забрасывается шнур с грузиком, под действием чего он опускается вниз. - Пробрасывает верёвку через «помогающее» дерево и спускается.
- Верёвку натягивают и фиксируют.
- Удаляемый ствол спиливается и старое дерево повисает на рядом стоящем дереве на верёвке.
- Распил зависшего дерева начинают снизу, с укорачиванием по 1-1,5 метра. Действие продолжается до уравновешивания верха и низа, для предотвращения переворота вниз листовым покровом.
- Остатки стволовой части укладывают на землю.
Способ трудоёмкий, подходит для ситуации, когда спиливаемый экземпляр целиком уложить не получится.
Типы насадок для бензопилы
С помощью специальных насадок на бензиновый инструмент можно произвести идеально ровный и подходящий по параметрам пиломатериал. Конструкция такого оснащения будет состоять из нескольких обязательных деталей:
- Направляющая рамка. Она будет двигаться по поверхности, нуждающейся в распиловке строго параллельно.
- Вертикальная стойка, которая предназначена для крепления и удерживания механизма, отвечающего за толщину готового изделия.
- Непосредственно сам механизм регулировки толщины, который дополнительно оснащается рукоятками, регулирующими винт фиксации толщины.
Благодаря наличию специального регулирующего механизма, в результате распиловки получится одинаковая толщина изделий с идеальной поверхностью со всех сторон. Такой материал будет выглядеть, как произведенный на заводе. Можно использовать два варианта насадок для продольной распиловки бревна на доски:
- Профессиональная насадка. Это специальное приспособление, которое можно приобрести в хозяйственных магазинах. Если же под рукой имеется сварочный аппарат, болгарка и металлический профиль, то такую конструкцию легко изготовить дома. Она должна состоять из: направляющей; доборной втулки; тисков (для зажима шины); гайки на м10 с достаточной твердостью; шпильки м10х250 мм.
- Облегченная насадка. Для ее производства потребуются только доски длиной, равной длине бревна, доски по высоте, соответствующие диаметру бревна (они сыграют роль стоек), саморезы и шуруповерт. Сооружается такая конструкция в виде уголка, который затем крепится на стойки и фиксируется к бревну. Минус такой направляющей в том, что постоянно ее нужно откручивать и переносить на новое место распила.
- Барабанный дебаркер. Еще одно удобное приспособление для распиловки бревен бензопилой. Принцип работы заключается в осуществлении клиномерной передачи. Его нужно закрепить к ремням с обеих сторон с помощью специальных шкивов. Работоспособность насадки легко корректировать за счет размера шкивов. С использованием этого типа насадки, нужно внимательно следить за процессом, чтобы поверхность была равномерной.
Из личного опыта! Для удобства распиловки толстого бревна на доски одинакового размера, я предварительно распилил его пополам.
Удаление с полным завешиванием
Дорогой, но самый безопасный для владельца, балансодержателя или арендатора участка способ удаления объекта. Лучший вариант, чтобы спилить большое дерево в ограниченном пространстве, где присутствуют строения,
неожиданно могут пострадать люди и животные.
Этапы работы:
- Альпинист на гаффах поднимается на дерево, обрезая ветки и спуская их на верёвке.
- Для будущего подвешивания отпиленных частей наверху закрепляет карабин с верёвкой.
- Такую же конструкцию помощник закрепляет на соседнем дереве, но внизу.
- Арборист привязывает верёвку к куску дерева, которое будет пилить.
- Через верхний карабин доводит верёвку до нижнего карабина, где её фиксирует.
- Спиливает выбранную часть дерева, и она зависает на верёвке.
- Через нижнюю конструкцию помощник сводит срубленную часть к земле.
Когда до земли остаётся от двух до 5 (для крупного экземпляра) метров, технология работы меняется. Возникает потенциальная угроза – «маятник» от спускаемой части дерева может повредить постройку, провода или остатки
ствола, на котором закреплён человек.
Когда дерево гнилое и расколотое – альпинист может упасть с достаточно большой высоты и со всем инструментом. Поэтому, чтобы избежать неприятностей и несчастных случаев, остатки спиливаются по
маленьким частичкам и опускаются вручную или аккуратно откидываются сверху.
Не рекомендуется спил с подвешиванием зимой, когда древесина становится хрупкой.
Фигурный раскрой
Криволинейные поверхности заданной конфигурации получить в домашних условиях еще сложнее, при этом придется дополнительно потратиться еще на приобретение фрезера, который поможет избавиться вам от сколов и зазубрин, образовавшихся, когда вы будете резать ДСП.
Цена на ручной фрезер может значительно колебаться, в зависимости от фирмы-производителя, мощности, наличия дополнительных функций. Если вы не планируете заниматься производством мебели профессионально, то целесообразно приобрести недорогую модель.
Для раскроя ДСП нужно выполнить следующие шаги:
- разметив на листе дсп контуры необходимой детали, выкраиваем ее электролобзиком, стараясь пилить отступая всего на пару миллиметров от намеченной линии реза;
- изготавливаем из ДВП или фанеры шаблоны проектного радиуса и тщательно зашлифовываем им торцы наждачкой;
- приложив шаблон к отделываемой детали, зажмем его струбцинами и обработаем ручной копировальной фрезой с подшипником, убирая лишний материал ровно до намеченной линии.
При этом безразлично, какая фреза (с двумя или четырьмя ножами применяется). Единственное условие – ножи должны по всей высоте захватывать обрабатываемую толщину среза. После обработки остается только наклеить на деталь кромку.
Циркулярной пилой
Это наиболее удобный инструмент для распиловки досок. По сравнению с некоторыми другими электроинструментами она обладает большей производительностью. Но стоит помнить, что циркулярные пилы различаются характеристиками и областью применения.
Прежде чем покупать пилу, определитесь для каких целей вы будете её использовать. Основным применением циркулярных пил является раскрой или распил досок.
При выборе пилы необходимо учитывать глубину пила. В продаже есть дисковые пилы с глубиной пропила от 30 до 130 мм. Необходимо узнать, с какой толщиной доски вы будете распиливать и, исходя из этого, отдавать предпочтение той или иной пиле.
Также ответственно стоит подойти и к выбору диска для Вашей циркулярной пилы. Если Вам нужно сделать аккуратный зарез, следует выбирать пильный диск с большей частотой зубьев. Если зубья на диске расположены редко, то работа будет быстрее, но гораздо грубее.
Для начала работы с дисковой пилой выставьте глубину пропила равную толщине Вашей доски. Благодаря этому Вы сможете сделать максимально красивый зарез практически на любой поверхности, не оставив следов.
Но стоит помнить, что если вы делаете рез под 90 градусов, глубина пропила будет одна, а для реза в 45 градусов глубина пропила будет гораздо больше. Затем проверьте, чтобы защитному кожуху ничего не мешало, в противном случае он просто не откроется.
Зафиксируйте доску, необходимо, чтобы в процессе работы она не скользила по столу, для этого требуется упор вдоль и в конце заготовки. Кстати, некоторые пилы оборудованы винтом с накатной головкой, который позволяет установить угол запила. Обычно дисковые пилы имеют диапазон от 90 до чуть меньше 45 градусов, что позволяет делать аккуратные запилы под углом.
Не забывайте о технике безопасности когда работаете с циркулярной пилой. Всегда надевайте защитные очки, а еще лучше маску на все лицо. Помните о том, что почти все инструменты предназначены для правшей, это значит, что все опилки и прочий мусор будут вылетать из-под пилы с левой стороны, поэтому левшам следует больше заботиться о безопасности органов зрения и дыхательных путей.