Бензокоса нагревается и глохнет
Почему глохнут и перегреваются бензокосы?
Современная техника для ухода за приусадебным и коммунальным хозяйством является одновременно большим преимуществом и недостатком. Если пользователь не разбирается в том, как работает бензокоса, ему со временем придётся столкнуться с непростым ремонтом.
Частые поломки бензокосы
Необходимо рассмотреть наиболее распространенные случаи, связанные с перегревом, разбив их на категории. Этот список является практически полным руководством по полевому ремонту:
- Загрязнение воздушного фильтра является самым каверзным случаем. Устройство глохнет, теряет мощность и перегревается очень часто, но это происходит периодически. А часто оказывается забитый частицами травы и налипшей пыли фильтр. Его можно достать и прочистить, но это временная мера. Более действенным способом является смена на новый элемент. На сезон покоса рекомендуется запастись ими заранее.
- При увеличении нагрузки может происходить температурное отторжение загрязненной свечи зажигания. Бензокоса, когда нагревается, глохнет, а запуск будет возможен через определенное время после остывания. Неплотно вкрученная свеча не даёт нормальной искры, зазоры увеличиваются, а к этому добавляется нагар.
- Перегрев может быть вызван неправильным смешением паров бензина и воздуха, получается обогащенная смесь, выделяющая слишком много тепла. Отрегулировать эту часть может только профильный специалист, справиться с ней невозможно самостоятельно без специальных знаний. Заслонки карбюратора могут изменить отклонение в результате длительного воздействия естественной вибрации или падения с высоты. Косу нужно надежно опирать на дерево или аккуратно класть на землю. Также к нарушению работы может привести небрежное хранение.
- Если на глушителе образуется слой сильного нагара, то это даст ответ на вопрос, почему греется бензокоса. Металл отлично рассеивает избыточное тепло, а сажа является прекрасным изолирующим материалом. Это может даже повысить износ двигателя и уровень шума, необходимо с осторожностью относиться к таким засорам.
- Низкая степень сжатия является причиной не только перегрева. Это наиболее частый случай, почему бензокоса глохнет при попытке добавить обороты. Компрессия требует капитального ремонта двигателя. Починить его могут в мастерских, занимающихся ремонтными работами по мотоциклам и мотороллерам. У них есть весь необходимый инструмент и опыт.
- Топливная смесь не подходит. Бывает некачественный бензин со слабой детонацией, но огромной удельной теплотой сгорания. Особенно часто это наблюдается при попытках заправить «авиационное топливо», что-то для авиамоделей или заправки зажигалок. На форумах редко дают полезные советы из разряда самоделок. А пригоревший двигатель затем придётся выбросить на свалку.
Если устройство глохнет
Это отдельная от перегрева категория неполадок, его необходимо рассмотреть отдельно по каждому уникальному случаю: Заслонка открыта не полностью. Это может быть вызвано заклиниванием или попаданием частиц травы внутрь. Необходимо слить излишки масла, а затем
- попробовать всё прочистить. Иногда она бывает зафиксирована в одном положении. Тогда о регулировке мощности не может быть и речи, всё моментально заглохнет.
- Неисправные свечи также влияют на это. Обязательно нужно смотреть, какой тип свечного электрода требуется для бензокосы. Если это не указано в инструкции, нужно выяснить, что стояло в заводской сборке.
- Бензин долго стоял в условиях колебания температур. На АЗС всё находится в подземном бензохранилище. Если канистра находилась в гараже, нагревалась, остужалась, затем снова процесс повторялся, происходит расслоение. Сначала сливается верхний, наиболее летучий слой.
Создать единую инструкцию сложно, но были описаны наиболее распространенные случаи. Часто несколько неполадок накладываются, давая ложное представление о поломке. Если нет опыта работы с механизмами, лучше обращаться в сервисный центр.
НАШИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Как из бензопилы сделать снегоход?
Схема изготовления и чертежи позволят корректно соединить силовую установку, трансмиссию, лижи или гусеницу. Изготовлять последние самостоятельно нет необходимости – подойдут из «Бурана». А для детского транспорта вполне хватит и обычной лыжни.
Последовательность работ:
- Рама. Точечной сваркой соединяется лист стали двух миллиметров в средине конструкции. На нём будет размещён редуктор и вал цепной передачи;
- Также посредине монтируется небольшой модуль под сиденье оператора;
- Перёд опорной основы и траверсы переднего моста скрепляются балкой. За связующий элемент можно взять водопроводную трубу с диаметром от 1,5 сантиметров. На конце трубы приварить втулки под рулевое, в середине монтировать стойку;
- Стойка. Подойдут стальные уголки 3*3 сантиметра. Их соединяют поперечины из стали – косынки в два миллиметра, обеспечивающие надёжность и долговечность конструкции. Стойка нужна для закрепления мотора;
- Гусеница. Используя готовый элемент от «Бурана», нужно обрезать заготовку на 0,5 метра. Закрепляет готовую гусеницу транспортная лента. Для изготовления зубчатых колёс подойдут листы картона в 1,5 сантиметра;
- Приводной вал. Подходит труба толщиной 1,4 сантиметров. Верхний фланец фиксирует зубчатые колёса. Сзади приводного вала привариваются наконечники-цапфы;
- Мотор. Снегокат с мотором от бензопилы, потому сама используемая установка должна быть исправная. Даже старый бензоинструмент требует грамотного обслуживания и применения. Редуктор должен работать без перебоев. Мощности такого снегохода не хватит для перевозки грузов и больше одного человека;
- Звёздочки. Правый наконечник будет длиннее левого. Удлинение необходимо для производства шпоночного паза, фиксирующего звезду цепной передачи. Закрепляет звёздочку вала гусеницы гайка с заранее сделанной на ней нужной резьбой;
- Рулевое управление. Подойдёт руль от скутера или велосипеда. Главное, правильная установка – центральной осью должна производиться регулировка тягового усилия для возможности управлять лыжами и, соответственно, легко передвигаться;
- Тормоз и фары. В тормозной системе нет особой необходимости, поскольку транспорт не набирает высокую скорость. Для передвижения в ночное время можно установить несложную систему освещения.
Самодельная конструкция не регистрируется, потому использовать транспортное средство стоит подальше от дорог общественного значения.
Самоделки из двигателя от стиральной машины:
1. Как подключить двигатель от старой стиральной машины через конденсатор или без него 2. Самодельный наждак из двигателя стиральной машинки 3. Самодельный генератор из двигателя от стиральной машины 4. Подключение и регулировка оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины-автомат 5.
Делаем снегоход своими руками — проще не бывает!
Этот снегоход я сделал буквально за пару выходных в гараже на даче. Хотя его конструкция на первый взгляд выглядит очень простой, тем не менее по проходимости в глубоком рыхлом или мокром снегу он не уступает большинству снегоходов промышленного производства.
Несколько лет назад я смастерил для своей девятилетней дочки снегоход с самодельной гусеницей из транспортёрной ленты и пластмассовых водопроводных труб в качестве грунтозацепов. Сначала у меня были сомнения е надёжности такой гусеницы и в том, как поведут себя пластмассовые детали на морозе.
Прекрасно понимая, что чем меньше масса снегохода и чем больше опорная площадь гусеницы, тем лучше будет его проходимость по рыхлому и глубокому снегу, я попытался сделать конструкцию максимально лёгкой.Принцип работы снегохода очень прост (рис. 1).
Внутри гусеницы установлены четыре колеса, которые при движении катятся по транспортёрной ленте, на которой закреплены грунтозацепы. А привод гусеницы от мотора осуществляется цепью через ведомый вал специальными ведущими звездочками. Их я взял от снегохода Буран».
С двигателем от обычного мотоблока с автоматическим сцеплением мощностью всего 6 л.с. быстро не разгонишься. Ездить на снегоходе я собирался не по укатанным дорожкам, а по рыхлому снегу, поэтому отказался от мягкой подвески гусеницы и лыж для снижения массы снегохода и упрощения всей конструкции.
Сначала изготовил гусеницу. Пластмассовую водопроводную трубу диам.40 мм нарезал на заготовки для грунтозацепов длиной по 470 мм. Затем каждую заготовку распилил циркуляркой вдоль на две равные части.При помощи приспособления, показанного на рис.
Грунтозацепы прикрепил к транспортёрной ленте двумя мебельными болтами диам.6 мм с большой полукруглой шляпкой. При изготовлении гусеницы очень важно выдержать одинаковые расстояние между грунтозацепами, иначе они будут набегать» на зубцы ведущих звёздочек и гусеница начнёт проскакивать и сползать с катков.
Для сверления в транспортёрной ленте отверстий под крепежные болты диам.6 мм я сделал кондуктор. Отверстия в ленте сверлил сверлом по дереву со специальной заточкой.
Используя такой кондуктор, в транспортёрной ленте можно сверлить сразу 6 отверстий для крепления трёх грунтозацепов гусеницы.
В магазине я приобрёл четыре надувных резиновых колеса от садовой тележки, две ведущие звёздочки от снегохода «Буран» и два закрытых подшипника №205 для ведущего вала гусеницы.
Изготовить ведущий вал гусеницы и опоры для подшипников я попросил токаря. Раму снегохода сделал сам из квадратных труб 25×25 мм.
Так как оси шарниров поворота лыж и руля находятся на одной линии и в одной плоскости, можно использовать неразрезную рулевую тягу без шаровых наконечников.
Втулки поворота лыж делаются легко. К передней поперечной балке рамы я приварил водопроводные муфты с внутренней резьбой 3/4 дюйма. В них ввернул патрубки с наружной резьбой, к которым сваркой прикрепил сошки рулевой стойки лыж.
Я рекомендую использовать лыжи от детского снегоката «Аргомак». Они легче и эластичнее, но на них необходимо установить уголки для крепления к поворотной стойке снегохода и металлический подрез снизу — для лучшего управления снегоходом при движении по насту или укатанному снегу.
Регулировка натяжения цепи происходит за счёт смещения двигателя.
Управлять снегоходом очень просто. При увеличении оборотов двигателя ручкой газа, расположенной на руле, происходит включение автоматического центробежного сцепления и снегоход начинает движение. Так как расчётная скорость снегохода — невелика (всего около 10-15 км/ч) и зависит от плотности снега, то тормозами снегоход не оборудован. Достаточно уменьшить обороты двигателя и снегоход останавливается.
Поделюсь несколькими советами, которые при повторении этой конструкции могут оказаться полезными.
1. Трубу для траков я разрезал вдоль ручной циркулярной пилой по дереву сначала с одной стороны, потом — с другой. Так получается ровней, нежели сразу резать обе стенки. Удобней обрабатывать небольшие заготовки. Если сразу разрезать вдоль длинную трубу, то в этом случае пластмасса будет плавиться и диск пилы зажмёт.
2. Гусеницы можно делать любой ширины. И каждый конструктор вправе выбрать то, что для него удобнее: сделать широкую, но короткую гусеницу или узкую и длинную. Только помните, что с большой гусеницей снегоход будет плохо управляться и двигатель нагружается больше, а с маленькой в рыхлом глубоком снегу он может проваливаться.
3. На некоторых моих фото видно, что внутри гусеницы установлены пластмассовые «бочонки»». Это — направляющие упоры для склиза, которые должны препятствовать сползанию гусеницы с катков. Но в процессе эксплуатации снегохода гусеница и без склиза не сползала с катков, поэтому «бочонки» можно не устанавливать, что уменьшит массу снегохода.
4. В конце зимы я полностью разобрал снегоход, чтобы определить его вес. Вес его отдельных узлов оказался таким: гусеница — 9 кг;ведущий вал в сборе — 7 кг; две пары колёс с осями — 9 кг; двигатель и руль — 25 кг;пара лыж — 5 кг;рама —15 кг;двухместное сиденье со стойками — 6 кг.
Геометрические размеры моего снегохода следующие: длина рамы снегохода — 2 м; расстояние между осями опорных колес (катков) — 107 см; ширина гусеницы — 47 см. Шаг грунтозацепов гусеницы зависит от толщины транспортёрной ленты и его надо подобрать опытным путём (у меня получилось 93 мм).
Сергей ХОМЯКОВ, г. Москва ([email protected])
Для повседневных хозяйственных работ, активного отдыха или путешествий, используя мотор из триммера, многие умельцы могут самостоятельно изготовить разные устройства:
- культиваторы;
- мотовелосипеды;
- снегокаты;
- снегоуборщики.
Самоделки обходятся намного дешевле заводских аналогов, но при этом не уступают по мощности и эффективности. Используя необходимый набор инструментов и минимум знаний, можно достичь больших результатов по изготовлению мототехники своими руками.
Тримминг эрдельтерьера
ИЗ СТАНДАРТА FCI
Шерстный покровШерстный покров прочный, суетой и жесткий, но шерсть не длинная и не сваливается. Она должна быть с характерным, для терьеров надломом или слегка волнистой, прилегающей и покрывать все туловище и конечности. Остевой волос – грубый и жесткий, а подшерсток – короткий и мягкий.
Более жесткий волос, как правило, слегка вьется. Мягкий и завитый колечками шерстный покров считается значительным пороком.ОкрасНачиная с верхней части, шеи и по верхнюю внешнюю часть хвоста спина и бока эрдельтерьера “покрыты” черным или темно-серым чепраком.
Эрдельтерьер “одет” в прочную жесткую “шубку” с густым мягким подшерстком. Это одна из характерных черт данной породы, и поэтому очень важно ухаживать за ней так, чтобы она оставалась всегда как можно более жесткой. Мягкий и в завитках остевой волос появляется всегда после стрижки собаки ножницами или машинкой.
Вряд ли это целесообразно, ведь эрдельтерьер – это та собака, которой нравится поплескаться в водоеме, купаться в снегу, погулять под дождем, а в отличие от жесткой шерсти, с которой вода соскальзывает и не проникает вглубь, мягкая хорошо промокает.
Чепрак эрдельтерьера может быть двух цветов: черного или цвета grizzle (но не серый) с пятнами. Речь не идет о двух различных окрасах: у собаки со временем могут появиться рыжеватые волосы в черном чепраке. Английское слово grizzle обозначает масть, образованную смешанными черными, желтоватыми и рыжими волосами.
В чепраке эрдельтерьеров цвета grizzle с рыжим преобладает черный цвет. Чепрак как черный, так и цвета grizzle должен покрывать следующие части собаки: туловище (спину, бока, область почек) до хвоста, основание шеи и хвоста; остальные части должны быть цвета лап, т.е. темно-рыжими.
Для выставки требуется стрижка. При выборе победителя при прочих равных достоинствах собак, т.е. при отсутствии явных, бросающихся в глаза пороков, отличная стрижка может стать решающим фактором.
При уходе за шерстью эрделя нужно по крайней мере два раза в год подвергать его стриппингу, т.е. той операции, которая помогает ему сбрасывать созревший остевой волос. Но этого недостаточно, чтобы ваша собака всегда была в форме. Нужно также обязательно еженедельно тщательно и до эпидермиса вычесывать ее ножом-расческой для стриппинга. При этой операции счесывается грязь, а также выдерниваются созревшие волосы и убирается излишний подшерсток.
Стрижкой собаке придается компактный вид. Поэтому очень тщательно нужно отстриппинговать боковую часть шеи, грудь, бока, таз. После стриппинга эти области должны быть очень гладкими. Но стриппингуя их, нужно быть очень осторожным: волос здесь другой текстуры и более короткий, а кожа очень нежная.
И если собаку давно не подвергали такой обработке, то при излишнем стриппинге она может остаться совсем голой.Шею в верхней части можно выщипать покороче, а на холке оставить волос подлиннее. Такая слегка закругленная линия подчеркнет мускулистый загривок.
Передняя часть груди и плечи коротко щиплются до локтей. Переход к длинной шерсти на передних конечностях должен быть плавным.Спина, бока, поясница, круп и хвост после щипки должны быть очень гладкими. Но нужно иметь в виду, что по стандарту у собаки, предъявляемой на выставке, шерсть на спине должна быть с надломом.
Поэтому стриппинговать собаку нужно заранее, так рассчитав время, чтобы шерсть успела отрасти на нужную длину, а перед выставкой на боках, грудной клетке и в паху шерсть подстричь до нужной длины.Шерсть на грудине и по краю паха оформляют плавной, слегка выпуклой, идущей диагонально вверх дугой. На животе шерсть подравнивают до уровня этой линии.
Седалищный бугор должен быть четко очерчен, как и у всех терьеров. На передней части бедра нужно оставить очесы. На внутренней поверхности бедра шерсть подравнивают ножницами так, чтобы это была прямая линия от лапы до таза.Передние конечности и плюсны задних расчесывают вверх и слегка подстригают в форме ровных столбиков.
Особенно важно правильно подстричь голову, подчеркнув типичное выражение эрделя. Шерсть на черепе, скулах и ушах должна быть очень короткой. Стрижку головы выполняют, отступив 1 – 1,5 см от глаз, по направлению к затылку. Брови едва намечаются и спустя примерно 10 недель со дни стриппинга на шерсти эрдельтерьера проступает так называемый “яшмовый” рисунок – на шерсти появляется характерный надлом, закрывающий глаз; внешние углы глаз хорошо видны и на них не должно быть шерсти.
На верхней части морды, т.е. спинке носа, остается достаточное количество жесткой и густой шерсти. Ее выравнивают так, чтобы она образовывала прямую линию с линией черепа и не подчеркивала перехода ото лба к морде. В профиль это должна быть идеальная прямая линия, начинающаяся на уровне ушей и заканчивающаяся мочкой носа.
Что касается усов и бороды, то их не нужно оставлять чересчур длинными. Чтобы шерсть на морде привыкла лежать вперед и как бы удлиняла голову, нужно ее ежедневно расчесывать в этом направлении последовательно от мочки носа к черепу. Но делайте это очень бережно,разбирая руками длинные и мягкие волосы.
Внимательно следите, чтобы не оставить “голым” переход ото лба к морде. Волосы здесь должны ощущаться под рукой. Правильно подстриженная морда представляет собой, если смотреть на нее сверху, вытянутый прямоугольник, длинные боковые линии которого должны быть прямыми, непрерывными и параллельными.
Эрдельтерьер, жесткошерстный фокстерьер и вельш-терьер – эти породы терьеров требуют идентичной обработки шерстного покрова. Собаки в выставочной кондиции должны иметь на отдельных частях тела шерсть разной длины. Бороду, усы и конечности, как правило, не подвергают щипке.
Самая длинная шерсть у этих собак на спине, она должна достигать 3-3,5 см, на боках и по сторонам шеи — 1-1,5 см, а на голове и ушах — только несколько миллиметров. Переходы между отдельными участками шерстного покрова должны быть плавными. Этого можно достичь постепенной щипкой: там, где шерсть должна быть длинной, необходимо щипать раньше, а места с самой короткой шерстью выщипывают последними.
Схема тримминга эрдельтерьера, жесткошерстного фокстерьера и вельш-терьера
Зоны 1,2,3. С этих зон начинают обработку шерстного покрова. Не позже чем за 3 месяца до выставки шерсть на ногах следует ежедневно начинать причесывать снизу вверх и отдельные торчащие волосы (особенно с задней стороны бедер) выщипывать пальцами. Это делается для того, чтобы густой и обильный шерстный покров придавал конечностям терьеров вид монолитных столбиков. Щипкой не следует злоупотреблять, поскольку шерсть на ногах растет очень медленно. В то же время надо начать ежедневно причесывать всю шерсть на морде вперед, чтобы она как бы удлиняла голову. Вот почему при любой возможности следует приучать шерсть к такому положению. Причесывать необходимо очень бережно, чтобы не раздражать и не травмировать кожу на морде.
Зона 4. Эта часть должна быть тщательно и равномерно выщипана приблизительно за 8 недель до выставки. У собак с быстрорастущей шерстью достаточно и 6 недель, чтобы она отросла до нужной длины.
Зона 5. Обработка этой части зависит от формы грудной клетки: у плоскогрудых собак с хорошо подобранным пахом эти места выщипывают раньше (примерно за 5-6 недель до выставки). Собак же с хорошо развитой грудью обрабатывают на неделю позже. Шерсть следует выщипывать коротко, но не догола.
Зона 6. Обработку хвоста начинают за 4 недели до выставки. Весь хвост тщательно, но осторожно прощипывают (снизу — больше, с боков и сверху — меньше), чтобы он от корня до конца был одной толщины.
Зона 7. Плечи, переднюю часть груди и шею с боков следует тщательно выщипать за 4 недели до выставки.
Зона 8. На спинке носа, между внутренними уголками глаз и под глазами приблизительно за 3 недели до выставки следует слегка прощипать шерсть так, чтобы создавалось впечатление удлиненной головы. Шерсть в этих местах нельзя сильно выщипывать, иначе голова терьера будет напоминать голову пуделя.
Зона 9. Темя и лоб полностью выщипать (вместе с подшерстком) за 2 недели до выставки. На надбровных дугах шерсть необходимо только слегка прощипать, чтобы она образовывала характерные брови терьера.
Зона 10. Эта часть подлежит полному триммингу за 10-12 дней до начала выставки, чтобы голова казалась наиболее узкой. На линии, соединяющей внешний уголок глаза с углом губ, должен быть плавный переход между полностью выщипанной зоной 10 и слегка обработанной зоной 9.
Зона 11. Обработке уха следует уделить большое внимание. Оно должно быть тщательно выщипано по всей поверхности, причем не только сверху, но и изнутри. У особо чувствительных собак при недозревшей шерсти можно или остричь все ухо машинкой, или, по крайней мере, подровнять ножницами по краям торчащие волоски.
Маленькое и легкое ухо необходимо обработать уже за две недели до выставки, чтобы к нужному сроку оно оправилось от раздражения, вызванного щипкой, и приняло правильное положение. Более крупное и тяжелее ухо следует обработать за неделю до выставки и тщательно подровнять его края, чтобы оно казалось меньше.
Внутреннюю сторону уха лучше всего щипать пальцами. Причем за один раз берите только несколько волосков. Наружную поверхность уха удобнее всего обрабатывать, подложив под него указательный палец одной руки, и с помощью ножа для тримминга другой рукой щипать шерсть небольшими пучками.
Зона 12. Горло выщипывают за 10-12 дней до выставки, чтобы подчеркнуть сухость линии шеи.
Зона 13. Это место у собаки наиболее чувствительное. Поэтому за неделю до выставки его надо аккуратно остричь машинкой, создавая впечатление общей укороченности собаки.
Зона 14. Обработка состоит только в том, чтобы укоротить шерсть, которая торчит на пальцах и между ними, увеличивая лапу. За неделю до выставки эту шерсть выщипывают или укорачивают ножницами, придавая лапе округлую форму и формируя так называемую «кошачью лапу». Она является непосредственным продолжением «столбиков» конечностей.
Зона 15. Шерсть на нижней части груди причесывают по направлению вниз и вперед. Излишне длинные волосы приблизительно за неделю до выставки выщипывают пальцами, чтобы между грудью и животом образовался плавный переход. Оставленная шерсть должна подчеркнуть впечатление глубокой груди. Однако преувеличивать его не рекомендуется.
Зона 16. Живот и пах необходимо тщательно выщипать за неделю до выставки. У особо чувствительных собак эту часть можно стричь машинкой или ножницами.
Неделя перед выставкой предназначена для последних приготовлений. Необходимо тщательно проследить, чтобы переход между отдельными частями тела собаки, обработанными в разное время, был постепенный, плавный. Особое внимание надо уделить обработке бороды и шерсти на конечностях, в том числе на бедрах.
Переход от короткой шерсти в паху к длинной шерсти на бедрах и голенях должен быть нерезким, плавным. Для этого можно зачесанную шерсть на бедрах немного прижать гребнем. То же делают на передних конечностях и локтях. Не стоит оставлять в верхней части бедра слишком много вспушенной шерсти.
Здесь должна рельефно вырисовываться мускулатура. Чтобы подчеркнуть угол скакательного сустава, можно под пальцами оформить «столбик», регулярно зачесывая шерсть вверх и осторожно удаляя торчащие волоски.За неделю до выставки собаку нужно вымыть.