Не заводится бензокоса или заводится, но глохнет. в чем причина? – агротехсервис
Инструмент, невзирая на свои малые габариты, представляет сложное техническое устройство. Если изучить аннотацию по эксплуатации, окажется, причины, почему не заводится бензокоса, известны и устранимы. Нужно поочередно исключить причины, затрудняющие пуск инструмента. Обычно начинают с более доступных узлов с лёгкой проверкой исправности.
Все причины, почему не заводится бензокоса, можно систематизировать по специфике работы отдельных узлов. В сервисном центре неисправности систематизируют:
- неисправность мотора (износ поршня, неисправность подшипника, трещинка картера);
- неисправность подачи топливной консистенции – забитые поры воздушного фильтра либо неисправность карбюратора;
- не работает система зажигания;
- неисправность механического нрава – протечка шлангов, сломанные провода под оплёткой, разрыв трубок.
Мотокоса не может работать длительно. Перегреется редуктор и движок. Косит можно менее 15=20 минут, делая пятиминутный перерыв. В жаркий полдень время работы сокращается в два раза. При скашивании бурьяна, осоки время работы требуется уменьшить.
При неудачном запуске, начинаем находить причину отказа:
- проверить качество горючего;
- убедиться в работоспособности свечки и чистоте свечного канала;
- проверить чистоту воздушного фильтра;
- убедиться, что топливный фильтр не забит;
- проверить чистоту сапуна;
- прочистить выпускной канал.
Более сложными причинами станут, обнаруженные при диагностике неисправности, приводящие к капитальному ремонту карбюратора. К таким причинам относят засорение внутренних каналов карбюратора, износ на нём прокладки и нарушение герметичности внутренних холлов с потерей вакуума. Ремонт бензокосы своими руками, если она не заводится, потребует терпения.
Топливная смесь должна быть приготовлена с точным соблюдением пропорций бензина и масла. При этом нельзя использовать другую марку горючего. Для исключения попадания грязи, бензин должен отстояться в стеклянной или металлической посуде 2 суток. Нельзя использовать для хранения горючего пластиковую посуду.
Нужно поочередно исключить причины, Бензокоса не заводится на горячую Бензотриммер. Масло точно отмеривать медицинским шприцом без иглы. Пользоваться только свежеприготовленной смесью, не оставляя не выработанное горючее в бачке. Если двигатель капризничает, бензокоса глохнет, при нажатии на газ, возможно, виновато горючее.
Сразу обращаю ваше внимание что к сожалению это не карбюратор!!!( Мой сайт Фейсбук .
Не заводится бензопила на горячую.
Бензокоса не заводится на горячую – нажать курок газа и резко дёрнуть шнур несколько раз, пока мотор не заработает, потом опустить курок. Не заводится – требуется специализированный ремонт.
Проверка системы зажигания, если не заводится бензокоса, проводится последовательно:
- снятую свечу очистить от нагара и грязи, просушить, выставить зазор в 1 мм;
- подключить к высоковольтному проводу и проверить на искру, несколько раз дёрнув стартёр;
- в случае отсутствия искры проверить на целостность высоковольтный провод;
- заменить свечу;
- просушить свечной канал;
- одновременно проверяется работа катушки зажигания, она неисправна, если рабочая свеча не искрит.
Именно в случае неисправности катушки зажигания бензокоса не заводится на горячую, глохнет, работает с перебоями.
Прочистка или замена воздушного и топливного фильтра обеспечит необходимый расход ингредиентов, поступающих в карбюратор. Воздушный фильтр можно промыть в мыльной воде или заменить. Если применяется нейлоновое полотно, его моют, пористый фетровый наполнитель заменяют. Топливный фильтр меняют аккуратно, не оставляя открытым всасывающий патрубок.
Сапун, отверстие для впуска воздуха в бензобак. Не заводится бензокоса или Причины неисправности Бензокоса не заводится на горячую. Если оно засорится, в баке создаётся разряжение и смесь не поступает в карбюратор. Отверстие можно продуть воздухом или прочистить иглой. Выпускной канал прочистить, противоискровую сетку глушителя убрать.
- Бензопила должна работать не меньше 10 минут, так как регулировка проводится по горячему.
- Винт Н проворачивают плавно до максимальных оборотов, затем проворачивают на ¼, против часовой стрелки, уменьшая скорость вращения вала двигателя.
- Холостой ход регулируют винтом Т, добиваясь, чтобы коса не вращалась.
- Винт L регулируют, вначале открывая максимально дроссель, а затем плавно уменьшая обороты до устойчивых минимальных.
После регулировки исправный карбюратор с прочищенными фильтрами, проверенным зажиганием должен обеспечить работу двигателя. В случае неисправности карбюратора, после его ремонта снова потребуется настройка системы подачи перед тем, как завести бензокосу.
- неисправность пружины обратной перемотки;
- сломанный или застрявший шкив стартёра;
- неисправный стартёр в сборе.
В ближайшее время бензиновый триммер приобрел статус 1-го из главных инструментов в арсенале дачников. И это логично, ведь моторизированная коса позволяет достаточно стремительно привести приусадебный участок в порядок.
Обратите внимание
Но время от времени бывает так, что триммер не заводится на горячую и даже на прохладную. В таких ситуациях приходится без помощи других устанавливать причину неисправности. Давайте же выясним, что сделать, если не заводится триммер.
Причины, которые наиболее часто приводят к таким неприятностям, будут рассмотрены далее.
Предлагаем ознакомиться Чем опасна герань
С чего начать диагностику неисправностей, если не заводится триммер? В ситуациях, когда инструмент глохнет сразу же после пуска, стоит осмотреть следующие узлы агрегата:
- бак для горючего;
- свечи зажигания;
- топливный и воздушный фильтр;
- выпускной канал;
- сапун.
Именно поломка вышеуказанных локаций наиболее часто приводит к тому, что плохо заводится триммер. Давайте рассмотрим, как устранить подобные неприятности.
Допустим, у вас не заводится триммер. В этом случае первым делом необходимо проверить, достаточно ли горючего в баке, а также оценить качество топливной смеси. Заправлять моторизированный агрегат необходимо исключительно качественным бензином.
Использовать рекомендуется горючее, марка которого не ниже АИ-95. Заправка триммера топливом неизвестного происхождения, купленным не на заправочной станции, чревата возникновением частых сбоев в работе инструмента. Это может вызвать поломку цилиндро-поршневой системы.
Ремонт в таком случае нередко превышает стоимость самого устройства.
Почему не заводится триммер бензиновый? Привести к этому может также неправильная подготовка топливной смеси, что состоит из масла и бензина. Пропорции, в которых соединяются указанные компоненты, указываются изготовителями в руководстве по эксплуатации триммера.
Поэтому, если не заводится триммер, стоит слить старое горючее и воспользоваться свежеприготовленной топливной смесью.
Что предпринять, если используемая топливная смесь в полном порядке, но по-прежнему не заводится триммер бензиновый? Причины отказа механизма могут крыться в чрезмерном увлажнении свечного канала. Для проведения диагностики и устранения проблемы необходимо сделать следующее:
- Выкрутить свечу. Тщательно ее протереть, а затем просушить.
- Слить избыточное горючее в камере через соответствующее свечное отверстие.
- Очистить старую свечу, если на ее поверхности имеется нагар. Справиться с задачей позволит применение обычной дамской пилочки для ногтей или надфиля.
- При установке элемента на место выставить зазор в 1 мм. Для проверки параметра достаточно поместить в просвет любую монетку.
- Собрать функциональный блок обратно.
- Попытаться завести триммер.
Осуществляя уход за приусадебным участком, дачники периодически сталкиваются с тем, что не заводится бензокоса. Причин отказа инструмента существует много. Для правильной диагностики проблемы, владельцу полезного на даче агрегата необходимо знать устройство и принцип работы его отдельных частей.
Поскольку бензиновый триммер относится к сложным устройствам, перед началом работы необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации. Очень часто ее просто игнорируют, либо знакомятся с ней поверхностно.
В результате, когда инструмент глохнет или отказывается запускаться, возникает вопрос – «Почему не заводится бензокоса?» Длительный сезонный перерыв в работе, неправильное хранение и несвоевременное обслуживание триммера, доставят немало хлопот дачнику, по устранению причин.
Если бензокоса не заводится или сразу глохнет после пуска, необходимо последовательно проверить все основные узлы и агрегаты. Алгоритм проверки таков:
- Топливный бак (качество топлива);
- Свеча и свечной канал;
- Воздушный фильтр;
- Топливный фильтр;
- Сапун;
- Выпускной канал.
Эти узлы чаще всего являются источником основных проблем, устранить которые можно после тщательного осмотра.
Движок на жаркую плохо заводится
Случаются такие ситуации, когда авто не заводится, после того, как работало, постояв всего пару минут. С таковой неувязкой сталкиваются водители полностью различных авто.
В главном это случается конкретно на бензиновых моторах.
В независимости от того, на чем работает движок, карбюраторный либо с электрическим блоком управления, случается такая неувязка, как мотор плохо заводится на жаркую либо совсем не заводится на жаркую.
Осмотр, проверка и ремонт
Осмотреть поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, поршни заменить. Измерить диаметр поршня. Если он меньше 91,9 мм, поршень заменить. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца.
Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024 –0,048 мм. Для того чтобы обеспечить величину зазора, поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп А, Б, В, Г и Д. Буквенная маркировка выбивается на днище поршня. При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор.
Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром равен 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить промером поршня и цилиндра. В запасные части поставляются поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 мм диаметром и на 1,0 мм.
Зазор должен быть в пределах 0,05 –0,087 мм для компрессионных колец и 0,115 –0,365 мм для маслосъемного кольца.
Если зазоры превышают указанные, нужно заменить кольца или поршни.
Для этого вставить кольцо в цилиндр и продвинуть поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов.
Измерить щупом зазор в замке кольца, он должен быть в пределах 0,3 –0,6 мм для компрессионных колец и 0,5 –1,0 мм для дисков маслосъемных.
Если зазор превышает указанный, кольцо заменить.
Если зазор меньше, можно спилить концы кольца напильником, зажатым в тисках. При этом кольцо перемещают по напильнику вверх- вниз.
Проверить посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045 –0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и маркируются краской. Палец маркируется на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивается римская цифра на днище поршня.
Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в таблице. Слегка смазать поршневой палец моторным маслом и вставить в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия большого пальца руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на пальце под действием собственного веса из горизонтального положения.
Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.
Осмотреть шатунные вкладыши. Если на них имеются задиры, риски, выкрашивания и т.д. их нужно заменить.
https://www.youtube.com/watch?v=1WV9o5rL8VQ
Установить на шатуны крышки и измерить диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60 0,019 мм, предельно допустимый — 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун с крышкой. Измерить диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна.
Собрать поршень 4 с шатуном 3. Перед этим нагреть поршень до температуры 60–80 С. Затем быстро вставить шатун в поршень так, чтобы надпись: Перед на поршне и выступ А на шатуне были с одной стороны, и запрессовать поршневой палец 6. Установить стопорные кольца 5.
Надеть с помощью съемника поршневые кольца на поршень. На верхнем компрессионном кольце имеется надпись: Верх. кольцо должно устанавливаться на поршень этой надписью к донышку поршня. На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны есть проточка, кольцо должно устанавливаться этой проточкой вверх к донышку поршня.
Вставить вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня. Вставить вкладыш 1 в крышку 2 шатуна, при этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в выемку в крышке. Смазать цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 моторным маслом.
Повернуть поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец расположились под углом 180 друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца также под углом 180 друг к другу и под 90 к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца под углом 45 к замку одного из дисков маслосъемного кольца.
Повернуть коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка того цилиндра, в который устанавливается поршень, находилась в н.м.т. Вставить поршень с шатуном в цилиндр, при этом надпись: Перед на бобышке поршня должна быть обращена вперед двигателя (к приводу распределительных валов).
Чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуется на шатунные болты надеть втулки из мягкого материала (например, обрезки резиновых или пластмассовых шлангов). С помощью специальной обжимки обжать поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкнуть поршень в цилиндр, при этом обжимка должна быть плотно прижата к блоку, иначе можно поломать поршневые кольца.
Продвинуть поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, снять с шатунных болтов обрезки шлангов. Установить крышку 2 шатуна на шатунные болты, при этом уступ Б на крышке шатуна должен быть с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна, а номера цилиндра, выбитые на шатуне и крышке, располагались с одной стороны.
Таким же образом установить остальные поршни с шатунами.
Несколько раз провернуть коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.
Установить масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.
Как установить кольца в поршень
Правильная установка поршневых колец
Рано или поздно ваш мотор износится и потребует либо смены поршневых колец, либо поршневой в целом.
Вроде поменять поршневые кольца – это рядовая задача, доступная каждому, кто мало-мальски знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного мотора. Но, к сожалению, люди страшатся потратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на прочтение литературы и запихивают все в мотор по принципу (а так и стояло. наверное, работать будет). Ну, флаг вам в руки и скорейшего обращения в сервис.
Ну, а для тех, кому не все равно, как их мотор будет работать после переборки, следует прочитать данную статью.
Итак, берем поршень и видим 3 проточки под установку поршневых колец. Никаких ограничительных стопоров на 4-тактных моторах нет, как на 2-тактных двигателях, например.
На 4-тактных моторах есть два вида поршневых колец. Первые два, которые устанавливаются в две верхние проточки, являются компрессионными. Исходя даже из названия понятно, что они отвечают за наличие компрессии в вашем моторе и должный удерживать собой газы, образовывающиеся в момент вспышки за счет горения топлива в камере сгорания.
Следующие три кольца являются маслосъемными. Тут тоже сразу ясно их предназначение. Они отвечают за снятие масла, которое покрывает стенки цилиндра в тот момент, когда поршень возвращается вниз. Если эти кольца будут пропускать, то масло будет оставаться на стенках цилиндра, а это чревато тем, что мотор начнет поджирать масло, и, естественно, появится дым.
Как устанавливать первично? Да, в принципе, как и стояли с завода, в том же порядке, но во избежание ошибок показываем еще раз.
Первоначально ставим главное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнообразную структуру. Установить его проще некуда, так как оно самое эластичное из всех.
Дальше ставим верхнее и нижнее ТОНКИЕ маслосъемные кольца. Они немного тверже, но с их установкой тоже не должно возникнуть проблем.
Теперь ставим поршневые компрессионные кольца: те, которые более толстые и «твердые». Первоначально устанавливаем нижнее, затем верхнее. Поставить их немного сложнее, так как они менее эластичны и более твердые. Сломать вам их вряд ли удастся, но вот при совершенно кривых руках погнуть их проще некуда.
Дело в том, что кольца еще нужно правильно расположить на поршне, чтобы замки колец (место пропила) не попадали друг на друга. Проще говоря, нужно, чтобы пропил нижнего кольца не был расположен прямо над пропилом верхнего кольца.
Замок нижнего кольца располагаем посередине над полостью клапана, например, впускного (можно и выпускного, тут разницы нет).
Замок же верхнего кольца располагаем строго в противоположной стороне от нижнего кольца. Соответственно, если замок нижнего кольца над полостью под впускной клапан, то замок верхнего над полостью под выпускной клапан.
Теперь переходим к маслосъемным кольцам. Эти кольца точно так же нужно расположить, чтобы ни один замок не совпал. Поэтому верхнее кольцо располагаем над отверстием под поршневой палец, с правой стороны.
Второе же (то, которое нижнее) располагаем с противоположной стороны, также примерно посередине отверстия под поршневой палец.
Последнее же волнообразное маслосъемное кольцо ставим в любую из четырех получившихся секций между отверстием под палец и полостью под клапан.
А теперь к вашему вопросу: что за ерунду нам тут втирает автор? И зачем так кропотливо выставлять положение всех 5 колец?
Объясняем. Все это мы делали, чтобы не получилось так, что когда один замок располагался над другим, через эти замки не проходят газы (в случае с поршневыми кольцами) и не оставалось на стенках масло (в случае с маслосъемными кольцами).
Если брать во внимание поршневые кольца, то это потеря компрессии и пропуск раскаленных рабочих газов до маслосъемных колец, которые не рассчитаны на такие внезапно появившиеся высокие рабочие температуры. Как итог, кольца после определенного времени могут сгореть.
Если же обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то у нас не будет полностью сниматься масло: оно будет доходить до поршневых колец, что приведет к закоксовыванию канавок колец, и как итог они залягут, а потом сгорят.
Как результат, вы получите сгоревшие кольца и износ поршневой.
Как правильно одевать поршень на коленвал мотокосы или бензопилы
Итог: выставить замки колец перед установкой – это дело 2 минут, а срок службы мотора данная операция может продлить на десятки часов.
Силовые агрегаты мемз-966в, 966г (27, 28 л.с.)
шенный цилиндр без расточки следует устанавливать поршни номинального размера, преимущественно группы В. Разница в массе самого тяжелого и самого легкого поршня для одного двигателя не должна превышать 3 г.
Сборку поршня с шатуном рекомендуется выполнять в следующей последовательности:
вставить стопорное кольцо в одну из бобышек так, чтобы оно плотно село в канавку;
нагреть поршень до температуры 80. 85 С и совместить его с шатуном, направив стрелку на днище поршня и номер на шатуне в одну сторону;
смазать поршневой палец маслом для двигателя и вставить его в отверстие бобышек поршня и во втулку верхней головки шатуна, — в нагретый поршень палец входит под легким нажатием руки. Когда палец упрет-
ся в стопорное кольцо, вставить второе кольцо. После остывания поршня палец должен быть неподвижным в отверстиях бобышек поршня, но подвижным во втулке шатуна;
установить поршневые кольца, как показано на рис.7. Проверка состояния и замена поршневых колец. Ле-]эед проверкой поршневые кольца нужно тщательно очистить от нагара и липких отложений и промыть. Основная проверка заключается в определении теплового зазора в замке поршневого кольца, вставленного в цилиндр Поршневые кольца при этом вставляют в цилиндр, проталкивая его донышком поршня на глубину 8. 10 мм. Зазор в стыке работающего кольца не должен превышать 1,5 мм.
Проверяют также приработку поршневого кольца по цилиндру. При наличии следа прорыва газов поршневое кольцо подлежит замене.
Поршневые кольца поставляются в запасные части номинального и одного ремонтного размеров комплектами на один двигатель. Кольца ремонтного размера от— личаются от колец номинального размера наружным диаметром, увеличенным на 0,25 мм. Их устанавливают только на ремонтные поршни при расшлифовке цилиндров на соответствующий размер.
Перед установкой следует очистить поршневые кольца от консервации и тщательно промыть, затем подобрать их для каждого цилиндра. После подбора комплектов по каждому цилиндру нужно проверить зазор в стыке поршневых колец. При установке в новый цилиндр он должен быть 0,21.
Перед установкой поршневых колец на поршни проверяют легкость перемещения поршневых колец, прокатыванием кольца в канавках поршня с тем, чтобы убедиться в чистоте канавок, отсутствии забоин и пр. Кольца надевают на поршни при помощи оправки. соблюдая осторожность, чтобы их не поломать и не деформировать. Установку колец начинают с нижнего маслосъемного кольца; в нижнюю канавку
устанавливают радиальный расширитель 5 (см. рис. 7), нижний диск 3, осевой расширитель 4 и верхний диск, затем устанавливают нижнее и верхнее компрессионные кольца. При установке компрессионных колец прямоугольная фаска, выполненная на внутренней поверхности, должна быть обращена вверх.
Подбор и замена поршневых пальцев. Поршневые пальцы редко заменяют без замен поршней, так как их износ, как правило, очень мал. Поэтому в запасные части поставляют поршни в комплекте с поршневыми пальцами, подобранные по цветовой маркировке, нанесенной на бобышке поршня и внутренней поверхности пальца (в комплект входят также стопорные кольца).
Запрещается устанавливать поршневой палец в новый поршень другой размерной группы, так как это приводит к деформации поршня и возможен его задир.
При замене поршневого пальца на работавшем поршне его подбирают по данным замера диаметра бобышек для обеспечения натяга до 0,005 мм. После подбора поршневого пальца по поршню его проверяют по втулке верхней головки шатуна. Монтажный зазор между втулкой и пальцем должен быть 0,002.
0,007 мм для новых деталей и не более 0,025 мм для работавших; предельно допустимый зазор — 0,05 мм. Новый поршневой палец подбирается по втулке верхней головки шатуна по цветовой маркировке четырех размерных групп. На шатуне маркировка наносится краской у верхней головки (см. прил. 2).
Сопряжение новых поршневых пальцев с втулками шатунов проверяется проталкиванием тщательно протертого поршневого пальца в насухо протертую втулку верхней головки шатуна снеболыпимусилием Ощутимого люфта при этом не должно быть. Для достижения такого сопряжения допускается устанавливать детали смежных размерных групп.
Проверка состояния шатунов и их замена. Шатуны проверяют на отсутствие забоин, трещин, вмятин, состояние поверхностей, размеры подшипников нижней и верхней головок шатуна, параллельность осей
