Как разобрать, смазать, заменить или провести ремонт редуктора триммера своими руками

Как разобрать, смазать, заменить или провести ремонт редуктора триммера своими руками

Алгоритм смазывания редуктора

Чтобы смазать передаточный механизм редуктора, разбирать узел нет необходимости — для этого в верхней части корпуса предусмотрено специальное отверстие. Помимо шестерней, необходимо тщательно смазать такие элементы, как подшипниковый узел.

Износ его уплотненных стенок приводит к тому, что смазка выходит из посадочного места и начинается вибрация техники. Данная проблема актуальна для китайских триммеров. Решением станет замена «родных» подшипников на высококачественные детали. Также смазке подлежит маховик – при эксплуатации деталь покрыта фрагментами травы, создающими дополнительное сопротивление при косьбе.

Важно! Смазывать необходимо и собачку катушки стартера, так как при запуске она касается пазов на маховике. Это приводит к ее износу, а также к появлению механохимической коррозии из-за того, что детали выполнены из различных материалов (маховик – алюминий, собачка – сталь).

Твердая смазка или масло помещаются внутрь через отверстие, защищенное винтом. При этом выполняют следующие действия:

  1. корпус редуктора старательно вычищают от загрязнений, особенно рядом с заглушкой, чтобы исключить попадание мусора внутрь узла;
  2. в комплекте с мотокосой поставляется специальное приспособление, им извлекают пробку;
    Пробка в редукторе
  3. из тюбика или с помощью шприца вводят в отверстие смазку, плавно проворачивая режущий узел, чтобы вещество равномерно распределялось по зубьям шестерней;
    Смазывание редуктора
  4. возвращают на прежнее место пробку.

Совет! Если возникнет необходимость разобрать редуктор, следует удалить старую смазку из корпуса, с поверхности вала и шестеренок, а затем нанести новую. В разобранном виде очень удобно смазывать детали твердыми веществами.

Смазывание редуктора в обязательном порядке проводят ежегодно, а при интенсивной эксплуатации выполнять эту процедуру следует через каждые 20 часов работы инструмента. Если же появляются признаки поломки, обработать составом места смазки следует в самое ближайшее время.

Замена уплотнений уплотнения коробки передач внедорожный каскад трактора

Далее будет описано, как заменить сальник на коробке передач внедорожный каскад трактора. Замена заменена из-за утечки, что приведет к быстрому износу деталей, так как коробка передач будет работать всухую, т.Е. Без масла. Газонокосилки Основными причинами выхода из строя масляного уплотнения являются: вал с захватами или неровностями, которые измельчают масляный уплотнитель; деформация заправочной коробки из-за неправильной установки; плохой навык; край пружины подтягивания ослаблен; и просто носить.

Чтобы заменить сальник, сначала очистите его от грязи, затем вытяните сальник, а затем используйте подходящую головку с головкой под ключ, чтобы вставить новую сальниковую коробку, чтобы слегка ее остановить, смазывая ее машинным маслом. Однако, если есть металлическая защита, это необходимо составлять передача инфекции.

Напоследок хочу добавить, что средняя стоимость коробки передач составляет 13-15 тысяч рублей. Он рассчитан на долгосрочное использование и не требует частой замены при правильном использовании, но если вы нарушите правила эксплуатации, вам придется заплатить большую сумму денег. Мы надеемся, что наши инструкции помогут вам избежать многих ошибок и неприятностей.

Источник

Инструкция по ремонту P710 Интерскол редукторный перфоратор,BPR241ИСТОРИЧЕСКИЙ, P1-750-RE, P2-850-RE Fiolent

Демонтажные

Удалить последовательно: — специальное кольцо 1, — освобождая рукав 2, — кольцо 3, — пуля 4, — весна 5. Снимите экран подшипника с корпуса 8 на 3-4 мм, снимите переключатель 28а. Снимите экран подшипника с корпуса. Удалить последовательно: — защелка 31, — весна 30, — кольцо 29. Снимите закрывающую пружину 22.

Удалить последовательно: — весна 21, — крепежная пластина 20, — передняя панель переключения 17, — задняя панель переключения 18, — пружина 19 с осью.

Снимите шайбы 10, 16 и 55, узел шпинделя и промежуточный вал 50 с экрана подшипника 24. Снимите шайбу 43 и пружины 42. Снять подшипник 51. Снимите прокладку 26. При необходимости снять со щитка подшипника 24: подшипник 23, подшипник 52. Примечание. Шайба 10 предназначена для установки расстояний и может быть недоступна на некоторых машинах.

Снимите кольцо 11, шайбы 12, пружину 13 и шестерню 14. Снять цилиндр 40 с поршнем 38. Вытащите поршень 38 из цилиндра 40. Снять кольцо 37 со шпинделя 15. Удалить последовательно: — зацепляющая втулка 35, — резиновая шайба 34, — корпус со средним ударом 33. При необходимости снимите кольца 32, 36, 39. Снимите ось 41 и шайбы 27.

Снимите шестерню промежуточного вала 44 и втулки 45 и 46 последовательно. Снимите большую промежуточную шестерню 49 и поворотный подшипник 48 с промежуточного вала 47. Инструменты: пресс рельса, прокладка, оправка.

Нанесите около 47 г жира 5 на промежуточный вал. Пресс в поворотном подшипнике 48 и большой промежуточной передаче 49 соединены последовательно. Соберите втулку 46 и переключатель 45 промежуточного вала последовательно. Инструменты: пресс рельсовый, рукав (труба) с внутренним диаметром 8 мм.

READ Надо Ли Точить Новый Нож Для Газонокосилки

1. Нанесите масло на отверстие цилиндра 40. 2. Соберите шайбы 27 и ось 41. 3. Вставьте кольцо 39 в канал поршня 38. 4. Нанесите масло на отверстие цилиндра и поршень. 5. Вставьте поршень 38 в цилиндр 40.

1. Установите кольца 32 на промежуточное соединение 33 барабана. 2. Вставьте кольцо 36 в канал зажимной втулки 35. 3. Доставить последовательно: — шестерня шпинделя 14, — весна 13, — шайбы 12, — кольцо 11 на шпинделе 15. Вставьте последовательно в шпиндель: — промежуточный барабанщик 33, — резиновая шайба 34, — зажимная втулка 35, — кольцо 37. Примечание: зажимная втулка 35 вставлена ​​с большой фаской в ​​кольцо 37. Инструменты: рельсовый пресс, плоскогубцы и оправка для надавливания на кольцо 37, втулка для надавливания на кольцо 11

Установите промежуточную шину переключения 18 на шину переключения 17 и пружину 19 таким образом, чтобы пружина находилась между промежуточной шиной переключения 18 и шиной переключения 17, как показано на рисунке. На оси 53 последовательно устанавливают: — весна 21, — крепежная пластина 20, — шина переключения 17 вместе с промежуточной шиной переключения 18 и пружиной 19.

Установите подшипник 23 и подшипник 52 на экран подшипника 24. Установите узел шпинделя на экран подшипника и измерьте монтажный зазор. С разрывом 92,38. 92,7 комплект поз. Десять. С разрывом 92,7. 93,32. Шайба поз. 10 не установлено.

Вставьте цилиндр с поршнем 40 в экран подшипникового узла 54.

Установите подшипниковый узел 51 на промежуточный вал 50. Установите упорную пластину 54, промежуточный вал и узел 51 подшипника так, чтобы ось упорный подшипник вставляется в отверстие в оси цилиндра, как показано на рисунке.

Поместите прокладку 26 на щиток подшипника. Установите механизм переключения SW на щитке подшипника так, чтобы пластина заглушки переключателя вошла в канал втулки переключателя. Соберите шайбы 55 и 16 и последовательный монтаж шпинделя SP. Примечание: поверните втулку переключателя так, чтобы ее кулачки вошли в контакт с торцом, не входя в опорные каналы 48 опор.

Собрать: — шайба 10 (при необходимости см. Пункт 10), — шайба 43, — пружины 42. Поместите стопорную пружину 22 на щиток подшипника.

На переключателе 28 установите: — кольцо 29, — весна 30, — защелка 31

Установите коробку передач на экран, оставив расстояние 3-5 мм до конечной цепи. Установите переключатель 28 на коробке передач так, чтобы штифт вошел в паз промежуточной шины переключателя. Осторожно поверните переключатель 28 в положение ударной дрели, нажимая на редуктор, пока коробка не закроется полностью.

Переключатель режима Переключатель должен легко перемещаться без затяжки, а конечные положения должны быть четко зафиксированы.

1. Исходная позициядля сборки зубчатых колес Коробка передач установлена ​​в вертикальном положении. Относительное расположение деталей и компонентов: — центральные рукава 9 установлены в щитке, — пальцы задней втулки 46 сзади не зацепляются с поворотным подшипником — заглушка ремешка переключателя сзади 18 входит в канал втулки 46 переключателя сзади, — заглушка стержня переключающего фронта 17 закреплена в канале втулки переключающего фронта 45, — зубчатое колесо промежуточного вала 44 зацеплено с передней втулкой 45 переключателя Проверяют свободное движение штока переключения фронта 17 и через него втулку переключения фронта 45. После нескольких сжатий и отпускания пружины 19.

2. Сборка редуктора с корпусом Стопорная пружина 22 вдавливается в коробку передач, а комплект 8 коробки передач установлен на коробке передач. В этом случае сориентируйте набор шпинделей так, чтобы он вошел в игольчатый подшипник в корпусе.

Корпус редуктора 8 удерживается одной рукой, чтобы не допустить его полного закрытия редуктора, при этом ход составляет 4-5 мм. Более того, он должен находиться в следующей позиции: — через отверстие для переключателя должен быть виден канал, образованный планками, переключающимися вперед и назад; — пружинная пробка закрывающего элемента 22 должна совпадать (без входа) с отверстием для выключателя.

3. Окончательная сборка коробки передач . Переключатель 28 установлен в отверстии корпуса 8 коробки передач в положении, указывающем режим «сверление под удар», — переключатель вращается по часовой стрелке в режим молотка, — Прижимая и ориентируя корпус к экрану, полностью закройте коробку передач, чтобы положение концевой части экрана подшипника совпало с концом (краем) корпуса.

В этот момент центральные втулки, промежуточный вал и ось блока переключения режимов одновременно входят в соответствующие гнезда корпуса редуктора и, возможно, корпус не сразу устанавливается до конца. Чтобы упростить конечную схему, необходимо несколько раз вернуть переключатель из режима «молот» в режим «ударное бурение». — после установки в конечное положение корпуса редуктора необходимо проверить включение в режиме «сверления»;

Если этот переключатель прост и без проблем, окончательная сборка передачи прошла успешно. После этой проверки переключатель устанавливается в режим «сверление с ударом». Они соединены последовательно со шпинделем: шарик 4, пружина 5, втулка 3, освобождающая втулку 2 и кольцо 1.

Рекомендуемые смазочные материалы для ремонта вращающихся молотов

Маркировка

Обозначение производителя

Режиссер

Рабочая Температура,о С

Источник

Извлечение и смазка верхнего вала триммера

В первую очередь извлекаем нижнюю часть штанги из соединительной муфты, а затем муфту отсоединяем от верхней части штанги (здесь речь идет о муфте, соединяющей две половины штанги).

Теперь самое интересное: на некоторых видео, как на этом, удерживая клещами соединительную муфту вала, торчащую из верхней части штанги снизу, выбивают ее ударами по клещам из штанги вместе с подшипником качения (здесь речь идет о муфте, соединяющей верхний и нижний валы).

С нашим триммером PRORAB-8406 и ему подобными такой номер не пройдет. У них нет подшипника качения, а соединительная муфта (втулка) является продолжением вала верхней штанги. В верхней части этого вала установлено стопорное кольцо, которое предварительно необходимо снять.

  1. Отворачиваем центральный винт полностью. Он фиксирует верхнюю часть штанги, частично входя в просверленное в ней отверстие. Ослабляем боковые зажимающие винты и извлекаем штангу из корпуса муфты сцепления.
  2. Выдвигаем вал из верхней части штанги на себя, сколько позволяет люфт, чтобы добраться до стопорного кольца и снять его. Может понадобиться специальный съемник*. Извлекаем стопорное кольцо.
  1. Без стопорного кольца верхний вал легко извлекается из штанги с противоположной стороны. Смазываем** его, не забывая про шлицы во втулках (муфтах) на валу штанги и на валу сцепления.
  2. Смазанный вал устанавливаем на место в верхнюю часть штанги и фиксируем стопорным кольцом. Вставляем штангу в отверстие крышки муфты сцепления и совмещаем отверстие на штанге с резьбовым отверстием фиксирующего винта.
  3. Вкручиваем фиксирующий винт и закрепляем верхнюю часть штанги триммера боковыми винтами в крышке муфты сцепления.
  4. Очищаем соединительную муфту штанги от мусора и устанавливаем снизу на верхнюю часть штанги.

* У меня съемника нет, а для извлечения стопорного кольца использую две большие канцелярские скрепки. Предварительно их нужно распрямить, с одной стороны сделать полукольца для пальцев рук, а с другой – согнуть небольшие крючки.

Крючками захватываем отверстия в стопорном кольце и пытаемся их раздвинуть. С трудом, но получается, и кольцо страгивается с места. Если вы знаете другой способ снятия стопорного кольца без съемника, поделитесь в комментариях.

** На многих видео мастера рекомендуют использовать смазку «Шрус-4», это лучший вариант. При ее отсутствии, для смазки вала штанги бензокосы можно использовать «Литол-24», который ориентирован на температуры до 130°С. А вот солидол, обладающий худшими смазывающими свойствами и работающий при температурах до 70°С, использовать не рекомендуется.

Однако, если срочно нужно смазать вал штанги мотокосы, а подходящих материалов нет, тогда солидол или даже обычное моторное масло будет лучше, чем совсем ничего.

Используемые виды смазки

При выборе смазки необходимо учитывать такие факторы:

  • степень адгезии состава с металлом узла;
  • бренд продукции;
  • расход смазочного материала передаточным механизмом.

Известные производители, например, Stihl, Husqvarna и прочие, кроме триммеров, выпускают и смазку к ним. Такая продукция не только уменьшает износ, но также защищает металл шестерен от коррозии. Поэтому для мотокос от этих брендов лучше использовать их же смазочную продукцию.

Если используемый для смазывания состав обладает хорошей адгезией, то он практически не выдавливается из редуктора через зазоры.

У разных моделей смазка расходуется по-разному. Это определяется в значительной степени интенсивностью использования мотокосы и нагревом передаточного механизма. Считается, что смазочного материала достаточно, если температура редуктора при работе не превышает 40°С.

По консистенции смазочные материалы для триммера могут быть:

  • жидкими;
  • полужидкими;
  • твердыми;
  • пластичными.

По составу востребованными являются следующие виды смазок:

  • графитовые, значительно снижающие трение, вследствие чего вращение шестерней улучшается;
  • литиевые, являющиеся еще и отличным антикоррозийным составом, насыщенные повышающими износостойкость металла добавками без вредных веществ;
  • универсальные, содержащие минеральные масла высокой степени очистки и улучшающие эксплуатационные характеристики компоненты.

Примером подходящих смазок являются: Champion EP-0, Gear Grease OREGON, Олео-Мас, Азмол 158, Литол -24. Также следует обращать внимание на советы производителей по этому вопросу и использовать предлагаемые ими материалы. Купить их можно в специализированных торговых точках.

Какие бывают триммеры и мотокосы

Возможности триммера или мотокосы определяет в первую очередь установленный на них двигатель. Вариантов тут всего два: электрический или бензиновый, а разновидностей – три: электромотор может получать питание или от сети, или от аккумулятора. От мощности двигателя зависит и «весовая категория» аппарата.

Самые простые – электрические триммеры. Поскольку двигатель расположен внизу, вес его не может быть чересчур большим: держать будет неудобно. Это модели с мощностью в пределах 300-600 Вт, диаметром лески 1,2-1,6 мм. Назначение – в основном уход за газонной травой.

Триммер в режиме кромкореза. Опорное колесо в этом случае – огромное подспорье

В бурьяне расход лески сильно увеличится, но, если не запускать, можно косить и «мягкие» молодые сорняки. Бензиновых триммеров не бывает – вес слишком велик.

У электрических мотокос мощность больше, леску можно использовать толстую – 2 мм и более диаметром. На многие реально поставить и диск. Работать просто, ограничение одно – косить только в радиусе нескольких десятков метров «от розетки», к тому же придется контролировать провод удлинителя. Мощность – порядка 1,0-1,3 кВт, большую может не выдержать электросеть или удлинитель.

Аккумуляторные триммеры и мотокосы появились на рынке относительно недавно, но направление это весьма перспективное. Современные никель-­кадмиевые и литий‑ионные аккумуляторы способны работать на одной зарядке по нескольку десятков минут, этого достаточно для обкашивания площадей, исчисляющихся несколькими сотнями квадратных метров. Для небольшого приусадебного участка – вполне достаточно.

Аккумулятор располагается на верхней части триммера, так что двигатель может быть как маленьким, так и довольно мощным, как у небольших мотокос. Обычно двигатель ставят внизу, чтобы не тратить энергию на вращение вала, но есть и модели с «мотокосной» компоновкой.

Удобство – независимость от сетевого кабеля, недостаток – пока еще довольно высокая цена. Впрочем, их стоимость постепенно падает, а многие производители выпускают целые линейки садовой техники, способной работать от одного и того же аккумулятора, так что на его покупке можно сэкономить.

Электрические модели интересны и тем, что среди них (особенно триммеров) больше всего разнообразных дизайнерских решений. Продукция ориентирована в значительной степени на «слабый пол», тут одинаково важны удобство, легкость и красота.

Выбор в категории бензокос еще более велик, хотя вопросы дизайна отходят на второй план: бензокосы в общем куда более похожи друг на друга. При сравнимой мощности электрических и легких бензиновых мотокос вес их примерно одинаков, но верхняя граница мощности бензиновых моделей – 3­4 л.с.

Впрочем, в быту такие не нужны, это косы для продолжительной профессиональной работы. Наиболее популярное значение мощности мотокос – примерно 1 кВт для электрических и 1 л.с. (0,7 кВт) для бензиновых. Фактически, это сходные по мощности косы: у электрических моделей указывается потребляемая, а у бензиновых – выходная мощность.

Профилактика поломок

Чтобы избежать поломок и проведения последующего дорогостоящего ремонта, рекомендуется соблюдать ряд простых правил по эксплуатации триммера и обслуживанию редуктора.

  1. Смазывать данный садовый инструмент нужно сразу после приобретения — перед началом эксплуатации. Обычно производитель (например, «Интерскол» или Huter) наносит лишь малое количество смазочного материала, которого достаточно только для проведения обкатки.
  2. По окончанию сезона или перед длительным хранением триммера следует разобрать редуктор, проверить состояние подшипников и шестерней, смазать узел.
  3. Требуется добавлять смазку после того, как инструмент отработает от двадцати до сорока часов. При интенсивных нагрузках это время сокращается до двадцати часов.
  4. Менять смазку на новую необходимо при ремонте конструкции или перед началом сезона.
  5. Когда редуктор перегревается или издает сильный шум, нужно проверить наличие смазки. Если она присутствует в достаточном количестве, рекомендуется заменить ее полностью на другую.

Итак, провести ремонт и смазку редуктора мотокосы можно самостоятельно в домашних условиях. Добавление смазочного материала не составит труда, подробное описание этого процесса и рекомендации по выбору подходящего вещества можно найти в инструкции по эксплуатации инструмента или на видео, которых в Интернете представлено множество.

Большинство поломок редукторов являются типовыми для триммеров разных марок, устранить их довольно легко, если знать правильный порядок действий. А чтобы избежать их появления, достаточно соблюдать простые правила эксплуатации и проводить своевременное обслуживание редуктора триммера.

Смазка для редуктора бензинового триммера

Ассортимент смазок для садовой техники

Согласно инструкциям для смазки конического редуктора следует применять специальную трансмиссионную жидко консистентную смазку. Как правило, производители садовой техники выпускают и рекомендуют химию своего бренда, как наиболее адаптированную к своим устройствам.

Вместе с тем, для удешевления эксплуатации садовой техники и повышения привлекательности бренда автохимии, смазку для садовой техники обычно производят многофункциональной. Она предназначена не только для смазки редукторов бензиновых триммеров, но и для обработки шлангов, передач и редукторов любой садовой техники и механических устройств, работающих под высокими нагрузками.

Такая смазка для редуктора продается в удобных для использования и последующего хранения тюбиках.

Даже если специализированная смазка для редуктора практически полностью выработалась в процессе эксплуатации, присадки по прежнему создают на поверхности шестеренок эффективную смазывающую защитную пленку.

Следует отметить, что многие владельцы мотокос на просторах бывшего СНГ для смазки редуктора используют обычный Литол-24 или смазку для Шрусов на литиевой основе. Заправку редуктора удобно производить с помощью 5-кубового медицинского шприца.

Несомненный плюс использования Литола и смазки на литиевой основе для заправки передачи мотокосы – это удешевление эксплуатации. Но есть нюансы, из-за которых ломаются копья на форумах садоводов Internet пространства. Мои мысли на тему, что можно смазывать смазками на литиевой основе, а что нет читайте в статье «Литол как смазка редуктора мотокосы».

Типичные неисправности – причины и устранение

При интенсивной эксплуатации редуктор может повредиться. Большинство неисправностей этого узла являются типовыми для разных марок триммеров и устраняются одинаково.

  1. Сильный нагрев передаточного узла. Причин две – новые не притершиеся шестерни либо смазка: несоответствующая, низкого качества или вовсе отсутствует. Если проблема в смазочном материале, его следует заменить другим. А новые шестеренки должны пройти обкатку в течение короткого времени без существенных нагрузок и с перерывами, чтобы детали успевали остывать.
  2. Вал заедает во время движения, появились стук и люфт. Такие признаки сообщают об износе подшипников. Необходимо разобрать редуктор и установить новую деталь. Разрушение подшипника вызывается плохой смазкой или ее отсутствием, а также повышенной нагрузкой триммера или попаданием металлических предметов в его посадочное гнездо, что происходит из-за поврежденного пыльника. Чтобы снять и установить новый подшипник, потребуется специальный съемник или молоток с деревянным бруском. Бить нужно осторожно, чтобы не испортить посадочное гнездо. Предварительный его нагрев допускается только в самых сложных случаях.
  3. При косьбе редуктор болтается или слетает со штанги. Это значит — поврежден его корпус, необходимо установить новую деталь. Если дефекты незначительны, можно металлическим хомутом стянуть место разлома.
  4. Если передаточный механизм не держится на штанге, это означает, что стыковочное место изношено. Нужно заменить штангу новой или подмотать крепление изолентой, если оно повреждено частично.
  5. Нож на валу не вращается либо останавливается при возрастающей нагрузке. Причина — в износе одной из шестерней или зубьев. Необходимо поменять изношенные детали на новые.

Большинство неисправностей редуктора владелец триммера может устранить самостоятельно. Необходимо лишь иметь подходящий инструмент, запасные детали (рекомендуется использовать оригинальные — для конкретной модели мотокосы), а также знать, как разобрать редуктор, чтобы поменять поврежденный элемент на новый.

Устройство и принцип действия триммерного редуктора

Редуктор — это устройство для передачи вращения на режущую часть от вала двигателя. Второе его предназначение – преобразование угловой скорости вращения выходного вала в более низкие или в более высокие обороты. В первом случае устройство называется «демультипликатор» и используется на триммерах с мощными двигателями, во втором – «мультипликатор» и устанавливается на маломощных инструментах.

Устройство редуктора выглядит следующим образом. Основные детали – это вал-шестерня (для передачи движения от мотора) и зубчатое колесо, установленное на ведомый вал (для вращения режущего блока). Чтобы снизить силу трения во время движения, на опорные точки валов размещаются подшипники качения.

Они защищаются специальными шайбами, позволяющими сохранить смазку и предотвратить проникновение грязи внутрь посадочного места. Все детали помещены в дюралевый корпус со специальным технологическим отверстием для ввода смазки. Оно необходимо, чтобы не приходилось постоянно разбирать узел для выполнения смазывания.

Таким образом, в конструкцию редуктора в зависимости от модели и бренда, выпустившего технику (например, Sterwins, «Прораб»), входит несколько шестерней, сцепленных между собой зубьями для передачи вращения и движущихся с высокой скоростью. Из-за значительного трения они сильно греются.

Важно! При отсутствии или недостатке смазки происходит перегрев шестерней с последующей их поломкой, после чего возникает необходимость замены поврежденных элементов. Чтобы избежать таких неприятных последствий, необходимо вовремя использовать смазку и обрабатывать ею передаточный узел.

Сейчас читают:  Бензиновые триммеры Champion купить, сравнить цены в Пскове - BLIZKO

Оставьте комментарий