Как сделать заводилку на триммере

Как сделать заводилку на триммере

Что надо знать про устройство электротриммера до начала его ремонта: 2 типа конструкций

Триммеры для скашивания травы с питанием от электричества изготавливаются мощностью от 300 ватт до 2 кВт двумя модификациями. Они отличаются расположением двигателя:

  1. внизу около косильной головки:
  2. сверху составной штанги.

Такие изделия создаются для разных задач, отличаются по весу, мощности, рабочим характеристикам. Первые типы моделей относятся к легким и используются для обработки сложного рельефа садовых дорожек под кустами, около клумб.

Изделия с верхним расположением двигателя позволяют обрабатывать большие площади, отмечаются высокой производительностью.

Оба типа косилок могут работать от бытовой сети 220 вольт. Однако элитные изделия создаются с питанием от встроенного переносного аккумулятора. Чаще всего они применяются на легких моделях, как показано на фото выше.

Пример изделия с верхним двигателем и его компоновку показываю на фото своего ECO GT-800L ниже. Крепление ремнем позволяет повесить косилку на плечо, а ручка обеспечивает удобное управление режущей головкой при косьбе.

Рабочим органом выступает косильная головка с леской. Она же на мощных моделях может дополняться режущим ножом из металла или пластика. Вращающий момент высоких оборотов для нее создает электродвигатель, а передается он кинематической схемой, расположенной внутри составной штанги.

Более детально устройство внутренностей показываю фотографией двигателя со снятой верхней крышкой корпуса на своем триммере. Он не оборудован редуктором. Меня это, кстати, такое простое его исполнение полностью устраивает.

Включение двигателя осуществляется небольшим конечным переключателем с удобной пластиковой крышкой, размещенной в нижней рукоятке.

Где возникают электрические неисправности триммера и как их определить

Так случилось в моей практике, что уже дважды обращались соседи за помощью, когда двигатель у них не включался. Самое интересное то, что он был полностью в рабочем состоянии, а дефект находился внутри шнура удлинителя.

Поэтому я рекомендую начинать разбирательство с проверки его исправности. Для этого достаточно вставить удлинитель в розетку, а на его конце замерить напряжение.

При пользовании отверткой индикатором придется дважды переворачивать вилку питания, проверяя целостность каждой жилы по наличию фазы на контакте розетки.

Если оно отсутствует, то уже имеет смысл искать обрыв проводов в схеме подвода питания. Кстати, недостаточный уровень напряжения тоже может сказаться на работе электродвигателя. Это часто происходит в сельской местности.

Тогда напряжение придется поднять одним из наиболее приемлемых способов для вашего конкретного случая. Иначе электротриммер может работать с перегрузкой, перегреваться. Обратите на это внимание.

Сила ее свечения позволяет косвенным методом судить о величине питания и искать обрыв места жилы в удлинителе. Провод придется просто перебирать руками по всей длине. Пропадание контакта обычно происходит около розетки, где чаще всего создаются колебания при косьбе.

Если же с питанием все нормально, то нам потребуется доступ к внутренней электрической схеме. Для этого необходимо вскрыть винты крепления корпуса. Они все расположены с одной стороны, включая саморез, фиксирующий штангу.

Обе половинки корпуса кроме винтов держатся на пластмассовых замках с защелками. Их необходимо открыть любым плоским и тонким металлическим предметом, например, лезвием ножа или отвертки.

После этого верхняя крышка легко снимается. Сразу же рекомендую взять фотоаппарат, сделать снимок укладки проводов по многочисленным внутренним каналам и углублениям. Фотография поможет в будущей сборке.

После этого можно приступать к внутреннему осмотру и анализу исправности всех электрических компонентов схемы.

Главное меню

Разборка и сборка ручного стартера

По материалам: HPI Racing. Автор перевода: Владислав Ярополов.

Эта статья содержит пошаговые инструкции, показывающие как разобрать и собрать ваш ручной стартер (pullstarter).

Разборка ручного стартера

Сначала нужно снять двигатель с вашей автомодели, затем снять ручной стартер с двигателя с помощью подходящей отвертки. Чтобы вывернуть крепежные винты ручного стартера, для небольших двигателей (.12 и .15), потребуется крестовая отвертка #1 или небольшая отвертка с плоским лезвием. Некоторые двигатели могут потребовать использования шестигранных отверток, удостоверьтесь, что вы используете отвертку подходящего размера, или вы можете повредить винты.

Единственный инструмент, который вам понадобится для переборки вашего ручного стартера, это плоскогубцы с тонкими губками, хотя крестовая отвертка #2 тоже может пригодиться, если диаметр стержня отвертки составляет 6 мм. Это внутренний диаметр обгонного подшипника в ручном стартере для наших двигателей 15FE, 15SS и 12R SS, и эта отвертка пригодится при сборке ручного стартера. Ниже приведено изображение двух ручных стартеров для различных двигателей. Это бывшие в использовании ручные стартеры, использованные в целях этой демонстрации.

Обратите внимание, что ручные стартеры снабжены различными типами обгонных подшипников (металлические детали шестигранной формы в центре). Двигатели HPI используют оба типа обгонных подшипников. Оба типа обгонных подшипников работают сходным образом, просто вы должны быть осведомлены, что обгонный подшипник, показанный на изображении, может не соответствовать тому, который установлен в вашем ручном стартере.

Обратите внимание, что сторона со скошенным краем серебристого обгонного подшипника располагается на открытой стороне ручного стартера.

Первым шагом переборки является разборка всего ручного стартера на составные части. Мы начнем с пластмассовой обоймы, которая удерживает все на месте.

Будьте осторожны и не используйте слишком больших усилий для извлечения обоймы, она должна защелкнуться обратно, когда вы закончите переборку ручного стартера.

Используйте плоскогубцы для того, чтобы осторожно извлечь обгонный подшипник. Постарайтесь не уронить его на пол, вы же не хотите, чтобы грязь или посторонние объекты испортили подшипник.

Посмотрите внутрь и вы увидите, как внутренний конец пружины обернут внутри С-образной детали, сформованной внутри корпуса ручного стартера.

Поместите ваш большой палец поверх узла пружины и немного оттяните ручку стартера, чтобы вы могли вытянуть конец пружины из пластмассового гнезда, удерживающего пружину на месте.

Когда вы освободите конец пружины, вытащите узел пружины наружу. Эта деталь держит пружины, поэтому будьте осторожны, чтобы пружина не выскочила наружу и не ударила вас.

Помните, будьте осторожны, когда извлекаете узел пружины! Клубок пружины, показанный ниже, может быть результатом проблем, которые имели место до разборки ручного стартера, или может быть результатом вашей неосторожности при извлечении узла пружины.

После извлечения узла пружины, обратите внимание на завиток на конце пружины. Если он нарушен, как на примере ниже, это может быть результатом нормального износа и усталости пружины, чрезмерных рывков ручного стартера, слишком дальнего выдергивания шнура при запуске двигателя или попыток завести залитый двигатель.

Иногда вы можете увидеть проблему даже перед разборкой ручного стартера. Пример ниже показывает пружину с деформированным завитком на конце, который мы показывали вам выше.

Перегиб на этой пружине является результатом ошибки пользователя, а не циклами работы пружины в процессе эксплуатации.

Пружина для ручного стартера изготовлена из пружинной стали, которая термообработана и специально изогнута для максимального срока службы. Ниже вы можете видеть совершенно новую пружину. Обратите внимание на концы пружины, где металл термообработан. Вы можете видеть сине-фиолетовый оттенок на отрезке примерно в 2 см с каждого конца.

Имейте это в виду, любая пружинная стальная деталь, которая изгибается больше, чем это предусмотрено конструкцией, СЛОМАЕТСЯ, вопрос только в том, как скоро это произойдет. Вы можете выпрямить вышеуказанную пружину обратно к ее форме для того, чтобы продолжить использовать ее, но имейте в виду, что это только «аварийное» решение, вы должны быть в курсе, что пружина может разрушиться и это произойдет очень скоро.

Сборка ручного стартера

Существует два способа намотки пружины обратно на место. Мы покажем оба способа, они оба требуют примерно одинаковых усилий.

Первый метод начинается с зацепления остро изогнутого конца пружины за соответствующую прорезь в узле пружины.

Затем вы просто наматываете пружину против часовой стрелки до тех пор, пока пружина не будет полностью намотана внутрь узла пружины. Хитрость этого метода состоит в удержании пружины на месте с помощью большого пальца, это не позволяет пружине выскочить обратно.

Второй метод намотки использует ваши руки вместо узла пружины, это немного быстрее, но требует больших усилий от ваших пальцев для того, чтобы удерживать пружину на месте. Запомните, что пружину нужно наматывать против часовой стрелки, как показано на изображении ниже.

Продолжайте намотку до тех пор, пока полностью не намотаете пружину вокруг самой себя.

Плотно затяните пружину и намотайте ее снова, и делайте так до тех пор, пока пружина не поместится внутри узла пружины.

Затем зацепите изогнутый конец пружины на место и осторожно установите свернутую пружину на место.

Когда вы закончите, пружина будет находиться на своем месте в узле пружины. Продолжайте прижимать пружину, чтобы она не выскочила!

Поместив узел пружины на место, осторожно полностью вытяните шнур стартера из корпуса ручного стартера.

Используйте плоскогубцы с узкими губками для того, чтобы осторожно поместить завиток на конце пружины внутрь пластиковой С-образной детали в центре корпуса ручного стартера.

Это должно выглядеть, как показано ниже. Если вы немного перегнули завиток на конце пружины, не беспокойтесь об этом, просто используйте отвертку для расширения завитка на конце пружины так, чтобы он устроился внутри пластикового гнезда.

Вставьте обгонный подшипник обратно на место. Обратите внимание, что черный обгонный подшипник вставляется на место так, как показано ниже.

Сейчас читают:  Нож для триммера. какой лучше? - Инструмент Мастер

Запомните, что сторона со скошенным краем серебристого обгонного подшипника должна располагаться на открытой стороне ручного стартера.

Для двигателей 15FE, 15SS и 12R SS, вы можете использовать отвертку с валом 6 мм для поворота обгонного подшипника и сматывания шнура. Для двигателя Nitro Star Pro вы можете использовать вал ручного стартера, которые присоединен к ручному стартеру.

Если у вас нет подходящей отвертки, вы можете использовать плоскогубцы для того, чтобы скрутить пружину.

Как только шнур полностью намотан, плотно удерживайте узел пружины на месте с помощью пальца и используйте отвертку или плоскогубцы для того, чтобы вытянуть шнур вокруг узла пружины.

Продолжайте плотно прижимать узел пружины, когда вы вытягиваете шнур.

Вытяните шнур на всю длину из корпуса ручного стартера.

Затем вытяните шнур наружу из корпуса ручного стартера. Удостоверьтесь, что дали ему расправиться.

Намотайте шнур еще раз.

Вытяните шнур обратно, следуя шагам, описанным выше.

Распутайте шнур и сделайте поворот назад, затем позвольте шнуру медленно втянуться.

Когда шнур закончит втягиваться, защелкните удерживающую обойму обратно на место.

Работа завершена!

Вернуться к списку Обсудить на форуме

Запуск бензотриммера

Вне зависимости от типа запуска,
есть 6 действий, которые приходится выполнять всегда

  • подкачка топлива;
  • перевод воздушной заслонки в положение «запуск» («закрыто», «off»);
  • перевод переключателя в положение «включено» («вкл», «on»);
  • нажатие и фиксация клавиши газа;
  • рывок троса стартера с выбором свободного хода;
  • перевод воздушной заслонки в положение «работа» («открыто», «on»).

Первые 3 пункта из этого списка можно выполнять в любой последовательности, однако дергать трос воздушного стартера можно только после них. Пренебрежение подкачкой топлива приведет к тому, что дергать трос ручного стартера придется не один десяток раз, чтобы движущийся поршень мотора прокачал достаточное количество воздуха, который высосет из карбюратора топливо.

Пренебрежение воздушной заслонкой приведет к сильному переобеднению смеси, что хорошо для работающего двигателя и крайне плохо для запуска, ведь такая смесь хорошо воспламеняется лишь внутри прогретого цилиндра.

После перевода воздушной заслонки в закрытое положение поступающего воздуха не хватит для работы мотора на холостых оборотах, поэтому нажмите и зафиксируйте клавишу газа (акселератора, регулятора оборотов двигателя). Кнопка включения/выключения мотора блокирует работу системы зажигания, поэтому перед запуском переведите ее в положение «включено».

Если же вы не переведете переключатель в нужное положение, то напряжение не придет на свечу, а значит, не будет искры, которая воспламеняет смесь в цилиндре.

После того, как мотор заработает, переведите воздушную заслонку в открытое положение, ведь сильно переобогащенная смесь хороша для запуска, потому что воспламеняется даже в холодном цилиндре, но из-за недостатка воздуха топливо сгорает не полностью.

Попытка косить траву с закрытой воздушной заслонкой приведет к резкому падению мощности мотора и сильному нагреву клапанов, поэтому долгая работа (десятки часов) приводит к прогару клапанов или повреждению прокладки головки блока цилиндра.

Как передается вращающий момент от двигателя на косильную головку: 3 составных части кинематической схемы

В работе участвуют:

  1. электродвигатель;
  2. кинематика составной штанги;
  3. косильная головка с леской или ножом для травы.

Обращаю внимание, что только на наиболее мощных моделях может дополнительно стоять редуктор.

Он используется для понижения оборотов и, соответственно, повышения мощности на выходном валу.

На одних конструкциях он располагается сразу после двигателя, встроен в его конструкцию.

У других моделей он может находиться снизу сборной штанги: сразу под косильной головкой и защитным чехлом.

Любой из этих редукторов состоит из двух шестеренок, передающих вращение. На верхнем фото они имеют цилиндрическую форму с косым зубом, а на нижнем — коническую, ибо изменяют вращение под косым углом.

Передача крутящего момента от двигателя выполняется стыковочным узлом, состоящим из цилиндрической втулки с прямоугольным отверстием. В него вставляется наконечник пружинного вала соответствующей формы, расположенный внутри алюминиевой трубки.

Штанга триммера состоит из двух половинок, соединенных последовательно. Каждая часть составлена из трех вставленных друг в друга деталей:

  1. внешней тонкостенной защитной трубки, выполненной из алюминиевого сплава;
  2. пластиковой вставки;
  3. пружинного вала.

Сочленение штанги выполнено на середине ее длины с помощью переходника с винтовым соединением, позволяющим складывать всю конструкцию для удобной перевозки на транспорте.

Снизу расположена косильная головка с защитным кожухом. Для обрезки излишков лески на нем стационарно установлен нож, уменьшающий ее длину до оптимальной величины.

Как проверить исправность электродвигателя на триммере

Работа проводится в два этапа:

  1. внешний осмотр;
  2. электрические замеры.

На что обращать внимание при внешнем осмотре

Самым проблемным местом обычно бывает щеточно-коллекторный узел и подшипники В идеальном состоянии пластины коллекторного механизма должны сверкать чистотой и быть отполированными, щетки целыми и ровными, а подшипники легко вращаться без люфта.

Показанное на фото ниже небольшое загрязнения угольной пылью от щеток считается рабочим и вполне допустимо.

Такой нагар при профилактическом осмотре желательно смыть этиловым спиртом, одеколоном или даже простой водкой. После этого медные пластинки протирают чистой ветошью, обращая внимание на отсутствие забоин, трещин, царапин.

Ниже показываю изношенные коллекторные пластины, поврежденные плохим прилеганием щеток вследствие большого их износа или ослаблением пружин.

Такой коллектор при работе создает постоянное искрообразование или даже круговой огонь по всей поверхности окружности.

Подобное состояние допускать нельзя.

Как выполнить электрические замеры

У меня на сайте отдельной статьей подробно расписана проверка любого электродвигателя мультиметром. В ее конце рассказываю о трех методиках проверки коллекторных двигателей.

Ниже же привожу две картинки оценки состояния сопротивления ротора мультиметром и косвенным методом измерения. Технология их проверки изложена в той же статье.

Кроме обмотки ротора может возникнуть повреждение на статоре. Способ выявления описан там же.

При перегреве обмоток из-за повышенных нагрузок возможно повреждение изоляции и возникновение межвитковых замыканий. В этой ситуации двигатель не сможет развивать обороты при номинальной мощности.

Такую проверку проводят под нагрузкой или снятием вольтамперной характеристики, что не так просто сделать в домашних условиях не подготовленному человеку.

Владелец видеоролика Elektromaster BY подробно показывает проверку якоря и статора в домашних условиях.

Ремонт поврежденного электродвигателя начинающему мастеру вряд ли по силам, а по стоимости он примерно равноценен приобретению только что выпущенного на заводе.

В отдельных случаях при обнаружении подобной поломки бывает экономически выгоднее даже приобрести новый триммер с более подходящими техническими характеристиками.

Леска не удлиняется автоматически

Если при легком ударе кнопкой катушки триммера о землю леска не удлиняется, то причины этого могут быть следующие.

Самодельный стартер для триммера (бензокосы) своими руками.

Вариант 1 — произошло закусывание, т.е. зажатие корда между витками. Данная проблема обычно появляется, если пользователь наматывал леску на катушку неровно, с пересечением витков, либо наматывал ее с недостаточным натяжением. В последнем случае, при вращении косильной головки на больших оборотах под воздействием центробежной силы корд начинает затягиваться, в результате чего возможно межвитковое зажатие лески.

Вариант 2 — слишком короткие концы выступают из головки. Леска может не выходить при ударе о землю, если ее концы, торчащие из головки, недостаточной длины (короткие). В таком случае центробежной силы недостаточно, чтобы леска вытянулась. Поэтому требуется остановить агрегат (заглушить двигатель или отключить электротриммер от сети) и вытянуть леску вручную, предварительно нажав на кнопку.

Вариант 3 — леска спаялась внутри косильной головки. Это приводит к тому, что катушка стопорится и не крутится при нажатии кнопки.В основном, это происходит по нескольким причинам: плохое качество корда, перегрев катушки при продолжительной работе агрегата, удар лески о твердые предметы.

  • В первом случае корд сторонних производителей может быть сделан из некачественных и легкоплавких материалов, которые не выдерживают механическую и температурную нагрузку. Поэтому следует отдавать предпочтение “фирменным” лескам.
  • Но, если вы все же приобрели леску неизвестного качества, и она часто спаивается во время работы, то можно последовать примеру некоторых пользователей, которые после заправки корда в катушку смачивают его либо силиконовой смазкой (из баллончика), либо минеральным маслом. Эта процедура намного уменьшает вероятность спаивания между собой витков лески.
  • Также леска может спаяться, если во время кошения она ударяется о твердый предмет (камень, забор, сухую ветку и т.д.). В результате этого она немного растягивается и с большой скоростью втягивается обратно в головку. От трения корд нагревается, и витки его слипаются. Единственное, что можно сделать для устранения данной неисправности – это открыть катушку триммера и перемотать леску.

Неисправность ручного стартера, связанная с пружиной

Плотная пружина стартера с крючком является основным элементом конструкции ручного пускателя. Помимо пружины, стартер включает ещё и следующие компоненты:

  • Храповик;
  • Шнур с катушкой;
  • Винт для фиксации;
  • Возвратная пружинка;
  • Пластмассовый фюзеляж храповика.

Ремонт пружины – основной составляющей ручного пускателя, сводится к замене элемента.

Вот как проводится замена:

  • Отвёрткой выкручивается винт шкива;
  • Затем вынимается сама пружина.

На бензопилах, например, она представляет собой элемент в виде круга, внутри которого намотана гибкая пружина.

Пружины именно в таком виде продаются в магазине техники. Остаётся только купить деталь и заменить.

Ремонт ручного стартера может подразумевать также замену шнура. Если он неправильно намотан на шкив пружин, то запуск генератора не произойдёт.

Вот несколько правил по намотке шнура:

  • Наматывать шнур с торца шкива (делается во избежание прокручивания);
  • Второй конец шнура проводится в отверстие крышки;
  • Намотка шнура должна продолжаться до упора, т.е, насколько хватит длины верёвки;
  • После намотки шнур вытягивается на 15-20 см, для проверки проворачивания шкива пружины;
  • После намотки также следует проверить, как работает пружина после вытягивания и отпускания (если всё чётко работает, то рекомендуется подмотнуть шнур ещё на один оборот).
Сейчас читают:  Электрические Триммеры купить в Гомеле в интернет магазине. Электрические Триммеры по низким ценам в Гомеле

На переносных электростанциях ремонт пружины и шнура осуществляется так:

  • С боковой части генератора находится круг шкива, зафиксированный тремя винтами, которые надо открутить;
  • Снять шкив с пружиной и шнур;
  • Проверить состояние шнура, который целиком можно снять со стороны держателя (верхний колпачок держателя съёмный).

Примечание. Нередко узелок шнура, обеспечивающего фиксацию его сверху, ослабевает. Чтобы исправить ситуацию, нужно конец капроновой верёвки нагреть зажигалкой, а затем намотать новый узелок.

Что касается шкива с пружиной, то меняется он так же, как и было описано выше.

Осмотр и проверка

Любая неисправность триммера может представлять собой серьезную опасность.

Плохо затянутые болты, фиксирующие колокол сцепления к двигателю, могут привести к быстрому истиранию колодок сцепления, а любая негерметичность топливной системы нередко приводит к воспламенению и ожогам или пожару.

Слабая затяжка болтов редуктора может привести к тому, что штанга приводного вала выскочит из него и триммер перестанет работать. Слабая затяжка болтов, фиксирующих рукоятки, может привести к непроизвольному опусканию вала и повреждению режущего инструмента.

Поэтому перед любым запуском нужно хотя бы мельком осматривать аппарат в поисках дефектов. Это особенно актуально для любого первого запуска, не важно, после покупки, или после хранения. Во время рабочих пусков допустимо осматривать лишь топливную систему на предмет утечек.

Одним из важнейших этапов проверки перед любым первым пуском является определение количества смазки в редукторах и приводном валу, для чего потребуется разобрать триммер и снять с вала оба редуктора.

Так вы оцените количество и состояние смазки не только со стороны заправочного отверстия, но и в районе контакта штанги вала с шестерней редуктора.

Так же раз в 2–3 недели проверяйте количество и состояние масла, залитого в картер четырехтактных моторов, если аппарат будет долго работать с низким уровнем масла, то велика вероятность заклинивания коленчатого вала.

Порядок действий

Наиболее удобным является монтаж в первую очередь максимально крупных блоков, то есть двигателя и приводного вала, затем к этой конструкции крепят рукоятку и защитный кожух, а в последнюю очередь ставят режущий инструмент.

Если аппарат поставляют с разобранным валом, то есть редуктор и сцепление не установлены на нем, то сборку начинайте именно с вала, потому что он является самой габаритной деталью.

При сборке вала обязательно совмещайте смазочные отверстия на нем и редукторах, ведь отсутствие смазки быстро убьет вал. Кроме того, совмещайте шлицы на штанге приводного вала и редукторах, если этого не сделать и насаживать детали через силу, то можно повредить их.

Обязательно проверяйте наличие смазки в редукторах и приводном валу, ведь несмотря на заверения производителя о том, что все элементы смазаны и готовы к работе, это зачастую не так.

Особенно часто грешат этим китайские производители дешевой техники. Если вал поставляют в сборе с редукторами, то потратьте немного времени, чтобы разобрать их проверить количество смазки – гораздо дешевле сделать это перед первым запуском, чем через несколько дней менять приводной вал или покупать новый триммер.

Кроме того, мы рекомендуем смазывать редукторы и вал, а также менять масло в четырехтактном моторе перед началом каждого сезона.

Не забывайте о том, что нижний редуктор и крепление рукоятки должны правильно располагаться на приводном валу, чтобы вал редуктора был направлен вниз, а рукоятка направлена вверх.

На всех устройствах с задним расположением двигателя рукоятка является сборной и состоит из:

  • центральной части (коннектора с крышкой);
  • левой ручки;
  • правой ручки.

Сначала крепите к валу коннектор, затем вставляйте в него обе ручки.

Некоторые модели триммеров оснащают ручками с соединительной втулкой, в этом случае:

  • наденьте коннектор на вал;
  • установите на него собранные ручки;
  • установите сверху крышку;
  • наживите и затяните болты.

Помните – расположение рукоятки и углы наклона ручек подстраивают под оператора, поэтому если вы испытываете дискомфорт при работе с мотокосой или бензокосой, то подстройте эти детали под себя.

Правая ручка предназначена для установки элементов управления двигателем, поэтому для правшей ее ставят на правую сторону. Если же вы левша, то правую рукоятку ставьте с левой стороны.

В последнюю очередь собирайте режущий инструмент. Используйте именно те защитные шайбы и чашки, которые соответствуют выбранному инструменту.

Если вы установите другие защитные элементы редуктора, то из-за нарушенной балансировки могут возникнуть сильные вибрации.

Если же вам удобней собирать триммер в какой-то другой последовательности и вы не допускаете ошибок, то делайте так, как привыкли. Ведь тот или иной порядок призван облегчить сборку, но не является обязательным.

Разборка бензопилы

Перед тем как приступить непосредственно к разборке пилы, вначале понадобится её очистить. Все операции необходимо выполнять аккуратно и не торопясь. Чтобы крепёжные элементы и мелкие детали не потерялись, можно использовать ёмкости, в которые при разборке складываются элементы конструкции.

Начинается разборка с ослабления крепления шурупов, удерживающих крышку сцепления, после чего ослабляется натяжение цепи. Только после этого болтики выкручиваются полностью. Затем снимается накладка сцепления, шина и сама цепь. На следующем этапе удаляется верхняя крышка корпуса.

Этапы разборки устройства происходят в следующем порядке:

  • Снимается вибрационная ручка. Она фиксируется к корпусу пилы на трёх амортизаторах. Для снятия понадобится удалить заглушки, после чего, используя отвёртку, выдавить амортизаторы, начиная от расположенного дальше всех по отношению к рукоятке. Затем выкрутить два винта и разобрать рукоятку. Теперь можно снять курок газа, отсоединив проволочную тягу.
  • Удаляется стартер. После снятия верхней крышки освободится доступ к заглушкам масляного и топливного бака. Убрав заглушки, извлекается стартер. Место установки стартера тщательно очищается от опилок.
  • Освобождается маховик. Для того чтобы его снять с посадочного места, понадобится использовать накидную головку с размером 13. Первоначально выкручивается свеча, через образовавшееся отверстие блокируется поршень. Ослабив гайку, на неё устанавливается выколотка, по которой совершается резкий удар. От этого действия маховик соскакивает с вала, после чего легко снимается руками.
  • Демонтируются сцепление и привод маслонасоса. Сначала извлекаются ведущая звёздочка и игольчатый подшипник. Для этого снимается стопорная шайба. Головкой с размером 19 выкручиваются болты, удерживающие сцепление. Стоит отметить, что резьба на нём левая. Демонтировав сцепление, снимается отражающая пластина и привод маслоподачи.
  • На предпоследнем этапе извлекаются карбюратор с глушителем и катушка зажигания. Для того чтобы извлечь карбюратор, потребуется головка на 8 и удлинитель. Перед тем как снять воздушный фильтр и карбюратор, понадобится отключить провод зажигания и отсоединить воздушную заслонку. Глушитель держится за счёт двух гаек, которые легко откручиваются.
  • Снимается двигатель. Перевернув корпус пилы, выкручиваются четыре винта, удерживающие мотор. Затем аккуратным движением он извлекается из места установки.

Сам двигатель разбирается несложно. Вначале откручиваются четыре винта и извлекается кратер. Далее вынимается коленчатый вал вместе с сальниками и другими элементами. Снятие поршня с шатуна происходит после извлечения стопорного кольца и выдавливания поршневого пальца.

Далее снимается крышка со стороны шины бензопилы STIHL 180, и при помощи отвертки удаляется стопорное кольцо, удерживающее ведущую звездочку, после чего снимается сама звездочка.

Таким образом выполняется и замена звездочки бензопилы STIHL 180 при необходимости.

Сцепление раскручивается при помощи головки на 19 и воротка. Раскручивать сцепление необходимо по часовой стрелке, т. к. резьба левая. За сцеплением установлена отражающая пластина, её тоже необходимо удалить. Следующая деталь, это червячный привод масляного насоса.

Sources:

Ремонт бензокосилок своими руками. как отремонтировать бензокосу, если не заводится мотор

В таком случае необходимо проверить, имеется ли топливо в баке. Обязательно используйте только качественный А-92 бензин для своего устройства, чтобы оно не ломалось и долго Вам прослужило. Приобрести топливо можно на любой автозаправочной станции. К примеру, там же, где Вы заправляете свой автомобиль.

Если экономить и приобретать дешевое топливо, в результате может быть поломана цилиндро-поршневая группа, а ведь ее ремонт обходится владельцам косилок очень дорого! Он может составить целую третью часть от общей цены агрегата. Также очень важно, чтобы смесь из масла с бензином, была правильно приготовлена.

В руководстве пользователя агрегата обязательно указываются пропорции, в которых следует готовить данную смесь. Не заготавливайте топливные смесь слишком большими объемами. Все дело в том, что если долго хранить ее в таком виде, она потеряет большинство своих свойств. Поэтому заливайте в бензокос свежие смеси.

Ремонт бензокосилок может потребоваться в случае загрязнения топливного фильтра, в результате чего работа двигателя будет затруднена. При обнаружении проблемы с запуском, проверяйте в каком состоянии фильтр топлива. Если будет необходимость, его следует заменить. Входящие патрубки не должны быть ни в коем случае без фильтра топлива!

READ Выбрать Бензиновый Триммер

Воздушный фильтр также необходимо проверять. Если он слишком загрязнен, его необходимо снять, промыть топливом и установить обратно. Если Вы находитесь дома или на собственной даче, этот фильтр, конечно, промывается водой, можно даже применять моющие средства.

Сейчас читают:  Как управлять квадрокоптером: учимся делать это правильно

Далее фильтр нужно хорошо прополоснуть, отжать и высушить. Когда он высох, следует его совсем немного смочить маслом, которое Вы используете для готовки смеси топлива. Если нанесли слишком много масла, не страшно, излишки можно убрать, сжав фильтр хорошенько руками, как-бы выжать. Снятую крышку необходимо установить на место и прикрепить.

Двигатель может не заводиться, если все вышеперечисленные методы проверены и проделаны. В таком случае, стоит произвести регулировку оборотов в холостую при этом подкручивать карбюраторный винт. В

И так, расскажем Вам о способах запуска устройства, если Вам уже необходимо производить работы!

Ремонт карбюратора бензокосы. Положите на один из боков устройство так, чтобы воздушный фильтр смотрел «вверх». Если именно так расположить агрегат, смесь попадает именно в карбюратор (а точнее его низ). Прежде чем запускать двигатель, следует снять воздушный фильтр, после чего залить в карбюратор буквально немного смеси, а затем установить детали обратно. В таком случае мотор заведется буквально очень быстро.

Если 1-й вариант все же не сработает, значит, суть поломки заключается в свечах. Их следует проверить, выкрутив, насколько они работоспособны. Камеру сгорания слеудет тщательно просушить. А свечу, которая не подает никакого признака работоспособности, следует обязательно заменить.

Возможен и такой способ. Необходимо закрыть воздушную заслонку и дернуть разок за ручку. После этого нужно открыть заслонку и пару раз дернуть стартер. Так необходимо повторять до 5-ти раз.

Некоторые люди настолько сильно дергают ручку, в результате необходимо ремонтировать стартер бензокосы.

Приусадебный участок не будет иметь опрятный вид, если в его садово-парковой зоне розрослись кусты и трава образовала густой покров. Это свидетельствует о запущенности участка владельцем, который ничего не делает даже для того, чтобы постричь газоны.

Ремонт штанги мотокосы. первичная диагностика триммера.

На правильную работу двигателя и бензокосы в целом влияет огромное количество факторов, которые обычно связаны между собой. Если Вам не удается определить неисправность – обратитесь в проверенный сервисный центр.

Хотелось бы отметить, перед тем как приступать к разборке и серьезному ремонту, следует проверить элементарные расходные материалы. Эти «мелочи» часто влияют на работу и, возможно, ремонт триммера обойдется так сказать «малой кровью».

Свеча зажигания — отсутствие нагара, зазор электрода (0,5-0,6мм — либо согласно инструкции), хорошая искра

Топливный фильтр – отсутствие загрязнений, механических повреждений, хорошая пропускная способность. Периодическая замена согласно графику технического обслуживания в инструкции по эксплуатации

Воздушный фильтр – отсутствие опилок и загрязнений. Периодическая очистка в мыльном растворе и продувка под высоким давлением. Замена воздушного элемента согласно инструкции по экплуатации

  • Уютное и стильное кресло своими руками.
  • Домашняя колбаса в ФОЛЬГЕ.
  • Советы на все случаи жизни!
  • Как утеплить мансарду?
  • Огурцы к маю и огуречные секреты сбора семян.
  • Соль в огороде.
  • Дизайн интерьера двушки на оценку.
  • Ремонт бензокосилок своими руками. Как отремонтировать бензокосу, если не заводится мотор
  • Ремонт штанги мотокосы. Первичная диагностика триммера.
  • Устройство мотокосы. Устройство бензинового триммера
  • Ремонт китайской мотокосы. Конструкция бензокосы
  • Первый запуск в начале сезона
  • Видео ремонт бензокосы своими руками: разбор неисправностей и методов их самостоятельного устранения

Самостоятельное изготовление триммера из дрели

Один из самых простых способовсделатьтриммер – это использовать старую дрель или аккумуляторный шуруповерт. Второй вариант немного хуже, так как батарея существенно ограничит время работы. Но можно увеличить автономность, установив в конструкцию автомобильный аккумулятор на 12 вольт.

Итак, чтобы изготовитьтриммериз дрели, потребуется прочный держатель, непосредственно электроинструмент и самодельный нож. Процесс включает в себя несколько этапов.

  • Изготовление держателя. Он может быть деревянным или металлическим, но многие рекомендуют найти алюминиевую трубу, имеющую легкий и вес и при этом высокую надежность. Кроме того, ее можно без труда просверлить, если триммер в будущем не будет разбираться, и дрель будет закреплена намертво.
  • Крепление к держателю дрели (или шуруповерта). Это осуществляется посредством металлических скоб или хомутов. Некоторые домашние умельцы утверждают, что закрепить инструмент можно обычным скотчем, но здесь есть несколько нюансов. Во-первых, это не безопасно. Во-вторых, придать скотчем нужный угол между держателем и рабочим механизмом невозможно, а значит пользоваться подобной сборкой будет крайне неудобно.
  • Крепление к держателю кабеля питания. Это делается скотчем таким образом, чтобы провод не висел и не мешал при работе.
  • Еще один важный момент конструкции – нож. Его можносделатьиз стали. Для удобства пользования он должен быть тонким. А если сборка триммера осуществляется из шуруповерта на аккумуляторе, то материал следует выбирать легкий – это позволит «выжать» из батареи максимальное время работы. Далее выбранная металлическая полоска, заточенная с двух сторон, просверливается посередине и плотно фиксируется с обоих краев на болте, который в свою очередь будет закреплен в патроне дрели.
  • Для безопасности при работе следует озаботиться защитным кожухом, который можно делать из пластика. Отличный вариант — использовать верхнюю часть от пластиковой бутылки объемом 19 литров.

Триммер из болгарки. инструкция и схема с пояснениями

Триммериз болгарки. В любой момент болгарка с лёгкостью превращается в косилку. и наоборот.Для косилки нужно добавить удлинитель или мягкий двойной провод сечением 2,5, розетка. выключатель и вилка. Разрезать провод со стороны розетки 30 см и вставить выключатель (желательно от дрели. болгарки той же мощности)В моём случае пользоваться болгаркой я не буду. поэтому убрал часть корпуса болгарки с кнопкой. чтобы уменьшить размеры.

Главное надо закрыть все отверстия для охлаждения. я заклеил их скотчем, а корпус- частью от пластиковой бутылки.

Так как вентиляция закрыта ,то надо не перегружать.

Все детали косилки собраны из подручных средств. корпус и ручка взята с отопительной 15-й трубы. крепление с болгаркой стальная пластина от 2 до 3 мм. согнута под углом 90 гр., и приварена к трубе под углом 45гр.Ручка (уголок трубы) 90гр. крепится к корпусу болтом резьба М10 и можно регулировать под рост. за него же цепляется ремень.

Все размеры на фото крепления указаны для болгарки с диском на 180. Поэтому отверстия для болтов надо подгонять под размеры корпуса болгарки.Выключатель перенёс на край корпуса, добавив 1,5м. медного провода 2,5сеч., и закрепил изолентой предварительно изолировал (вставил в камеру с велосипеда)

Самое главное и сложная деталь В моём случае — это крепление лески. Уменя ушло несколько месяцев на тесты различных версий креплений. чтобы добиться желаемого результата.Крепление делается из двух старых алмазных дисков по камню. вырезается болгаркой серцевина диска как на фото.

Стачиваем ещё углы затем эту сердцевину диска ставим на болгатку. и сильно не давим ,точим об наждачный камень до круга ф90мм. 2шт.Отмечаем диаметр 50мм. на одной и сверлим отверстия как на фото.Отверстия 4,5 и 3,5 это для лески 4 и 3 диаметра.Можно просверлить и 2,5 для лески 2,5. Крепим леску как на фото. леску 18см. вставляем в отверстия и загибаем.

Длинный край лески должен быть между двух дисков. эажимаем гайкой посильней ( гайку переваорачиваем).

Прошло больше трёх лет, всё работает !

Добавил регулятор оборотов, косить стало гораздо лучше. Если травы мало и молодая обороты убавляю что бы не напрегать мотор.

Ещё убрал крепрение лески, что описывал в начале. Оставил стандартное заводское крепление дисков и ими зажимаю леску

(только леска типерь должна быть толстой, уменя 4 мм) иначе будет скручиваться.

Всё- можно косить ,но не забываем о технике безопасности и спец одежде !

Устройство и принцип работы стартера на триммере

Бензиновый двигатель – это, в принципе, основная деталь мотокосы Его мощность лежит в диапазоне 0,5-2,5 л.с. Движение от него передается валу, находящемуся внутри пустотелой штанги, а после через редуктор, состоящий из шестерен, уже леске или ножу (рабочему органу).

Также у бензокосы имеются следующие элементы:

  • кожух защитный;
  • рукоятка;
  • ремень, предназначенный для удобства пользования устройством;
  • стартер, служащий для запуска бензинового двигателя внутреннего сгорания.

Все детали мотокосы представлены на фотографии далее.

Стартер на триммере является неотъемлемой частью, которая выполняет запуск двигателя в работу. Он изображен отдельно на двух фото ниже.

Стартерные механизмы различных моделей бензокос работают по одинаковому принципу: во время запуска ДВС выступы, отмеченные на фотографии выше цифрой 1, входят в зацеп с собачками 3. Когда двигатель начинает работать, они возвращаются в прежнее положение из-за воздействия центробежной силы. Аналогичную роль выполняют также проволочки 2.

Процесс возврата в исходное положение элементов механизма происходит из-за наличия пружины, накрученной вокруг оси. Она разворачивается тогда, когда вытягивают веревку. После отпускания шнура происходит его втягивание и наматывание из-за сворачивания пружины. Во время пуска ДВС бензокосы запускающий механизм проворачивает его вал до того, пока он не начнет работать (заведется).

На сегодняшний день бензиновые мотокосы оснащают стартерными механизмами двух типов:

Первый вариант встречается гораздо чаще.

Стартер на триммере может функционировать без поломок продолжительное время. Однозначно указать срок безотказной работы нельзя. Все определяется первоначальным качеством устройства и соблюдением правил обращения с ним.

Оставьте комментарий

Adblock
detector