You may also like
Использование перфоратора становится все более популярным во время строительных работ. Это делает различные отверстия или старые цементно-каменные покрытия демонтированы. Часто возникает ситуация, когда буровые принадлежности нельзя извлечь из сверли…
Бензиновые мотокосы, также известные как триммеры. это популярный и недорогой инструмент, который используется для работы на даче или даче при обработке зданий, прилегающих к территории коммунальных предприятий. Его спрос легко объясняется как с точк…
На качество обработки потолка существенно влияет внешний вид помещения. Поэтому они стараются сделать все идеально или очень близко к этому. Последний штрих в дизайне. потолочный плинтус. Они придают отделке законченный и завершенный вид. Сами полоск…
Если в вашем арсенале старая угловая шлифовальная машина, не спешите списывать ее со счетов. Используя простую электрическую цепь, устройство можно легко модернизировать, добавив функцию изменения скорости. Благодаря простому контроллеру, который мож…
Существует много инструментов для резки металла, но только маятниковая (торцевая) пила позволяет получить угловое сечение. Он используется для производства оконных рам, дверных коробок и многого другого. Однако в статье рассмотрим металлические пилы….
Поделюсь, как я отремонтировал триммер MTD-600 (проблемы с зажиганием), может быть, кому пригодится.
Вначале ничего не понятно, триммер просто не заводится, даже не чихает.
1. Как Правильно Установить Поршень На Бензопилу. Проверил компрессию (чтобы исключить поломку механики в цилиндре, кольца, шатун и пр.) — компрессор показывает после пары рывков 10 бар — этого вполне достаточно, цилиндр-поршень-кольца в порядке.
2. Бензин подается через карбюратор — свеча мокрая, и верх поршня мокрый.
3. Свеча чистая, зазор 0,6 мм. При прокрутке идёт искра — вывернутую свечу (ее юбку с резьбой) проволокой временно соединяем с цилиндром и крутим стартер — всё в порядке.
4. Компрессия есть, бензин есть, искра есть, а не заводится — значит, проблемы с зажиганием (угол опережения зажигания). Но момент зажигания на триммерах/бензопилах, на подобных двухтактниках не регулируется! Потому разбираем триммер — отводим двигатель от вала со стартером.
Открывается магнето — катушка с двумя выводами-контактами и с двумя «щеками» сердечника, которые в какой-то момент замыкаются магнитом, встроенным в маховик за который цепляется стартер при прокрутке. Обнаружилось, что это замыкание (его видно — это совмещение обоих концов сердечника магнето с такими хорошо выделенными площадками магнита в маховике, зазор там доли миллиметра, в то время как в других положениях маховика над магнето остается по несколько миллиметров) далеко не совпадает с вмт (верхней мертвой точкой) поршня (эту точку легко найти, проворачивая вал, наблюдая за поршнем в отверстие, в котором вывернута свеча).
Вот и поломка! Магнето должно замыкаться где-то рядом с «вмт», а оно замыкается, когда поршень ушел куда-то вниз! Отворачиваем гайку, прижимающую маховик к коническому валу. Обнаруживается: срезан штифт, который входит в пазы на конусе вала снаружи и на внутреннем конусе маховика и который их жестко сопрягает в одном положении.
Маховик «провернуло». Скорее всего, кто-то со слишком большой дурью рванул стартер, вот и сорвал маховик, сбив зажигание (триммер американский, должен легко заводиться и ребенком, сила не нужна, но попадаются трактористы с опытом заводки пускача дизеля, для них эта техника нежновата будет).
5. Если нет штатного штифта, то надо изготовить самостоятельно: маленькая пластина, изогнутая буквой «U», чтобы она своими «рогами» входила в два паза в маховике, а изогнутой частью в широкий паз на коническом вале. Опытным путем подбирается ее размер, чтобы маховик опустился на валу и надежно зафиксировался.
Проверяем совпадение замыкания магнето и «вмт», затягиваем гайку маховика, собираем триммер, заводим по инструкции.
Всё должно работать.
Огромное спасибо Юрию за столь полезную информацию!
Алгоритм замены поршневых колец своими руками
Для начала надо обзавестись следующими инструментами:
- набором головок с трещоткой;
- набором ключей;
- динамометрическим ключом;
- обжимом для колец, который и самостоятельно изготовить возможно;
- ключами-шестигранниками.
Кроме того, конечно же, надо обязательно купить новый комплект поршневых колец. Обязательно при покупке надо обратить внимание на вид упаковки и на сами кольца.
Как правило, качественный товар выглядит привлекательно, грамотно окрашен и не подразумевает никаких ляпов. Маркировка с точностью соблюдена и указывает верх и низ кольца, а сама упаковка должна быть оформлена соответственно, с хорошим дизайном.
Если купить некачественные кольца, то весь процесс замены не будет стоить и выеденного яйца.
Поддон картера желательно снять, предварительно слив масло. К тому же профессионалы советуют демонтировать также масляный насос, который тоже надо будет проверить на износ.
Приступим непосредственно к самому процессу замены колец.
- Снимаем клемму плюса с АКБ.
- Сливаем
- Декоративная накладка двигателя снимается, для этого откручиваются 4 гайки.
- Демонтируем впускной коллектор. Для этого надо будет вывести тросик привода дроссельной заслонки. Затем отсоединить весь дроссельный узел, снять катушку зажигания и все бронепровода. Все шланги, размещённые на верхней части коллектора, снимаются. Хомуты, соединяющие верхние патрубки с нижними, ослабляются. В процессе отсоединения шлангов желательно всё запомнить, как есть, или сфотографировать, чтобы при сборке не произошло путаницы.
- Снимаем клапанную крышку, отсоединив все шланги и выкрутив болты.
- Всё навесное оборудование снимается с двигателя.
- Демонтируются топливные шланги и отсоединяется контакт, идущий на датчик включения вентилятора.
- Откручиваются два болта, фиксирующих термостат. И здесь все шланги нужно либо полностью снять, либо (если позволяет конструкция определённого автомобиля) сдвинуть в сторону.
- Затем демонтажу подвергаются: ролик генератора и крышка ремня ГРМ.
- Откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ. Ремень снимаем, после чего демонтируем шкивы распредвалов. При этом нужно быть очень внимательным, чтобы не потерять шпонки. Снимаем вторую часть пластмассового кожуха. В процессе этих работ, чтобы не прокручивался распредвал, его фиксируют при помощи тонкой монтировки.
- Теперь снимаем выпускной коллектор, прежде демонтировав с него кожух. На заметку: при обратной сборке выпускного коллектора желательно вместо старых гаек поставить новые медные.
- Снимаем разъёмы со всех датчиков мотора. Снимаем целиком также жгут проводов, идущих на форсунки.
- Теперь надо снять ГБЦ. 10 болтов в строго определённом порядке выкручиваются.
- Лезем под машину. Здесь уже должен быть снят поддон. Откручиваем три болта на маслозаборнике и снимаем деталь лёгким покачиванием.
- Проворачиваем коленвал таким образом, чтобы нужный поршень встал в нижней мёртвой точке.
- Снимаем крышку шатуна и выталкиваем поршни всех цилиндров наверх.
- Счищаем нагар с поршней.
- Снимаем старые кольца и ставим новые. В первую очередь ставится маслосъёмное кольцо. В конце кольца стягиваются обязательно специальной оправкой.
- Производим обратную сборку.
На этом и заканчивается процесс замены поршневых колец. Не забываем о номинальном зазоре при установке колец, который должен равняться значению 0,25–0,45 мм. Устанавливая поршневые кольца, не забываем также смазать их и контактируемые с ними детали маслом.
После замены поршневых колец можно убедиться в качестве работы и проверить внутреннее состояние агрегата. Финансовые затраты в случае грамотной замены своими руками снижаются аж в четыре раза по сравнению с ремонтом даже в самой дешёвой, кустарной мастерской.
Китайская бензокоса, замена поршневой.
В ремонт поступил бензотриммер Zipper.
Данный бензотриммер абсолютный аналог многих, в основном китайского производства, триммеров, таких как: ECO, Shtenli, Defort, Eland, Skiper, Groser, Gunter, KW, Беларус, Урал, Патриот и др. Поэтому, все ниже сказанное, в равной степени, относится и к косам данных брендов.
Владелец бензокосы указал в заявке, что двигатель плохо запускается и значительно потерял мощность.
Удивительно как вообще двигатель запускался и работал. Поршень и цилиндр предельно изношены, компрессия меньше 4 атмосфер. Чаще всего такого рода неисправность наступает из-за отсутствия масла в топливе. Еще такие задиры на поршне и цилиндре могут образоваться из-за некачественного масла, из-за неправильной пропорции топливной смеси, из-за неправильно отрегулированного карбюратора и, как следствие, высоких оборотов, из-за очень низкого октанового числа бензина, из-за лишнего воздуха, который поступает в цилиндр через трещины на впускном патрубке, сальниках коленвала, прохудившихся прокладок, из-за перегрева. В итоге: цилиндр, поршень, поршневые кольца и поршневой палец подлежат замене.
Меня часто спрашивают: насколько сложно обслужить или отремонтировать бензотриммер. Вообще – не сложно, но есть много нюансов, не зная которых можно нанести инструменту большой вред. Что действительно сделать сложно – так это без должного опыта и оборудования диагностировать неисправность, так как многие неисправности имеют схожие симптомы. Скажем, плохой запуск и потеря мощности могут быть признаками: недостаточной компрессии, неисправности карбюратора или неправильной его регулировки, не герметичности уплотнений коленвала или впускного тракта, забитого выхлопа, неисправной свечи зажигания, неисправного модуля зажигания. Из-за плохой или некачественной топливной смеси бензоинструмент с двухтактным двигателем так же будет плохо запускаться и потеряет мощность. Порой, люди меняют одну деталь за другой, но так и не находят причину неисправности, это приводит к значительным финансовым затратам и потере времени. Поэтому самостоятельно диагностировать и ремонтировать инструмент имеет смысл в исключительном случае, если нет возможности обратиться к специалистам. Треть инструмента попадает в мастерскую именно после самостоятельного ремонта. Правильным решением, если проблема не очевидна, будет обратиться в мастерскую для диагностики и лишь после этого принять решение ремонтировать самому или доверить дело специалисту.
Мы же приступаем к ремонту двигателя нашего бензотриммера. Очищаем двигатель и детали от пыли и начинаем сборку.
На поршне есть стрелка, поршень в цилиндре нужно расположить таким образом, чтобы стрелка была направленна к выхлопу. Устанавливаем одно стопорное кольцо.
Далее одеваем компрессионные кольца на поршень, делать это нужно очень аккуратно, кольца хрупкие и легко ломаются.
Кольца имеют проточки, в поршне есть направляющие. Правильно располагаем кольца на поршне, чтобы проточки совпали с направляющими.
Устанавливаем в шатун подшипник и смазываем его.
Смазываем поршень и поршневой палец, устанавливаем поршневой палец и стопорное кольцо.
Устанавливаем прокладку между картером и цилиндром. Это соединение нужно уплотнять герметиком, многие люди обильно наносят герметик на прокладку, на детали двигателя и не произвольно перекрывают канал отмеченный белой стрелкой на фотографии вверху. Так же часто люди сами изготавливают прокладку без учета этого канала.
Очередной раз убеждаемся в том, что поршень будет расположен в цилиндре стрелкой к выхлопу, смазываем поршень, кольца и цилиндр маслом и устанавливаем цилиндр.
На входе в цилиндр есть проточка. Они сделана для того, чтобы поршневые кольца легко и без дополнительного инструмента вошли в цилиндр. Нужно лишь убедиться, что поршневые кольца правильно расположились на направляющих в поршне. Не прилагайте чрезмерное усилие на этом этапе, кольца хрупкие их легко сломать.
Соединяем цилиндр с картером и зажимаем 4 болта.
Устанавливаем фланец карбюратора.
Далее прокладка глушителя и сам глушитель. Глушитель крепится двумя основными и одним небольшим болтиком под глушителем.
Устанавливаем верхнюю часть корпуса, здесь важно правильно расположить провода, чтобы они не пострадали от температуры и вибрации. В корпусе есть штатные места для прокладки и крепления проводов.
Ставим защиту глушителя и крепим ее двумя болтами с каждой стороны.
Устанавливаем верхнюю часть корпуса, крепим высоковольтный провод.
Устанавливаем детали топливной системы. Прокладки должны быть без повреждений. Если прокладки изготавливаете сами, то важно изготовить точную копию, незначительное смещение отверстий может существенно повлиять на работоспособность двигателя.
Устанавливаем карбюратор, корпус и элемент воздушного фильтра.
Подсоединяем трос газа и провод зажигания.
Не запускайте двигатель без чашки сцепления – это небезопасно.
Соединяем двигатель со штангой бензотриммера, запускаем двигатель. Мотокоса исправна и прекрасно работает.
Всем Удачи!
Автор: Василий Мартысевич.
Осмотр, проверка и ремонт
Осмотреть поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, поршни заменить. Измерить диаметр поршня. Если он меньше 91,9 мм, поршень заменить. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца.
Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024 –0,048 мм. Для того чтобы обеспечить величину зазора, поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп А, Б, В, Г и Д. Буквенная маркировка выбивается на днище поршня. При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор.
Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром равен 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить промером поршня и цилиндра. В запасные части поставляются поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 мм диаметром и на 1,0 мм.
Зазор должен быть в пределах 0,05 –0,087 мм для компрессионных колец и 0,115 –0,365 мм для маслосъемного кольца.
Если зазоры превышают указанные, нужно заменить кольца или поршни.
Для этого вставить кольцо в цилиндр и продвинуть поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов.
Измерить щупом зазор в замке кольца, он должен быть в пределах 0,3 –0,6 мм для компрессионных колец и 0,5 –1,0 мм для дисков маслосъемных.
Если зазор превышает указанный, кольцо заменить.
Если зазор меньше, можно спилить концы кольца напильником, зажатым в тисках. При этом кольцо перемещают по напильнику вверх- вниз.
Проверить посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045 –0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и маркируются краской. Палец маркируется на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивается римская цифра на днище поршня.
Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в таблице. Слегка смазать поршневой палец моторным маслом и вставить в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия большого пальца руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на пальце под действием собственного веса из горизонтального положения.
Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.
Осмотреть шатунные вкладыши. Если на них имеются задиры, риски, выкрашивания и т.д. их нужно заменить.
Установить на шатуны крышки и измерить диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60 0,019 мм, предельно допустимый — 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун с крышкой. Измерить диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна.
Собрать поршень 4 с шатуном 3. Перед этим нагреть поршень до температуры 60–80 С. Затем быстро вставить шатун в поршень так, чтобы надпись: Перед на поршне и выступ А на шатуне были с одной стороны, и запрессовать поршневой палец 6. Установить стопорные кольца 5.
Надеть с помощью съемника поршневые кольца на поршень. На верхнем компрессионном кольце имеется надпись: Верх. кольцо должно устанавливаться на поршень этой надписью к донышку поршня. На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны есть проточка, кольцо должно устанавливаться этой проточкой вверх к донышку поршня.
Вставить вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня. Вставить вкладыш 1 в крышку 2 шатуна, при этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в выемку в крышке. Смазать цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 моторным маслом.
Повернуть поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец расположились под углом 180 друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца также под углом 180 друг к другу и под 90 к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца под углом 45 к замку одного из дисков маслосъемного кольца.
Повернуть коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка того цилиндра, в который устанавливается поршень, находилась в н.м.т. Вставить поршень с шатуном в цилиндр, при этом надпись: Перед на бобышке поршня должна быть обращена вперед двигателя (к приводу распределительных валов).
Чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуется на шатунные болты надеть втулки из мягкого материала (например, обрезки резиновых или пластмассовых шлангов). С помощью специальной обжимки обжать поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкнуть поршень в цилиндр, при этом обжимка должна быть плотно прижата к блоку, иначе можно поломать поршневые кольца.
Продвинуть поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, снять с шатунных болтов обрезки шлангов. Установить крышку 2 шатуна на шатунные болты, при этом уступ Б на крышке шатуна должен быть с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна, а номера цилиндра, выбитые на шатуне и крышке, располагались с одной стороны.
Таким же образом установить остальные поршни с шатунами.
Несколько раз провернуть коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.
Установить масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.
Как установить кольца в поршень
Цилиндро поршневой набор для мотокосы
Электронные триммеры отличаются от бензиновых устройств более облегченной конструкцией. Условно электронную косу делят на механическую и электронную часть. Соответственно, выделяют такие же группы проблем, случающихся с данным оборудованием.
Большая часть поломок зрительно выявить нельзя. Для этой цели пригодится пользоваться разными устройствами. Визуально определяются последующее:
- нарушена целостность кабеля питания (с него сорвана изоляция, по другому он очевидно перебит);
- западание иначе говоря заклинивание пусковой кнопки;
- механические наружные повреждения мотокосы;
- задачи с режущей частью;
- остановку косы при забивании травкой;
- повреждение вилки.
Чтоб выяснить, какая деталь сломалась в других случаях, будет нужно разобрать электрокосу и поочередно проверить более возможные варианты. Одновременно оценивают наружные проявления отклонений от обычной работы устройства. Они содействуют установлению предпосылки.
Ремонт электронного триммера востребует наличия последующих устройств и инструментов:
- отвертки-индикатора;
- мультиметра либо тестера;
- паяльничка;
- набора ключей;
- отверток с различными насадками.
Электронные косы нередко не работают по причине обстоятельств, конкретно не связанных имея его, а вызванных снижением напряжения питания в сети или нерабочим состоянием применяемой розетки.
Загодя до того, как разобрать и отремонтировать электронную косу, следует проверить состояние розетки и напряжение в сети. Если его величина отклоняется от норм, обозначенных в аннотации по эксплуатации, то даже не имеет смысла пробовать работать устройством без стабилизатора, рассчитанного на подобающую мощность.
Разборка электрокосы с намерением ремонта ее электронной части осуществляется в таковой последовательности.
- Кладут триммер на ровненькую поверхность (к примеру, стол), не содержащую излишних предметов.
- Раскручивают винты крышки, расположенные положительный момент в том.
- Снимают открученную половину корпуса, получая доступ к кнопке запуска, электродвигателю, щеточному узлу, подшипникам, электронным подключениям (данные элементы изображены на фото ниже).
Разобранный электронный триммер
Щеточный и подшипниковые узлы представлены на фото ниже.
Работать коса будет и без термореле, только пригодится повсевременно без помощи других инспектировать температуру электродвигателя, временами давая ему остыть. Есть возможность установить новый аналогичный датчик.
Кнопку пуска электродвигателя есть вариант проверить замыканием перемычкой ее контактов. Если триммер заработает, то неувязка понятна. Однако таковой вариант является опасным. Делать нашему клиенту остается следует аккуратненько, чтоб не получить удара электронным током.
Смена щеток требуется, если они разрушились. При всем этом довольно старенькые вынуть с пазов, а новые установить на их место.
Соединительные клеммы на различных моделях триммеров фактически схожи, потому подсоединение-отсоединение проводов производится идиентично.
Смена подшипника является достаточно сложной операцией, так как он может прикипеть и даже не сниматься с вала мотора. Стягивать иначе говоря сбивать его следует осторожно, чтоб не разрушить ротор либо место посадочное.
