▷ Купить триммерные головки с E-Katalog – цены интернет-магазинов России на триммерные головки – в Москве, Санкт-Петербурге

Что такое триммер

Под триммером подразумевают мотокосы или электрокосы. Фактически это является одной из разновидностью газонокосилок (ручная косилка), которые предназначены для скашивания травы. Это современная коса. Первоначально они разрабатывались для выполнения сельскохозяйственных работ, однако основным применением триммеров стал именно покос газонов.

Впервые идея создать триммер пришла в голову американскому предпринимателю Дж. Болласу. Проезжая на машине через автоматическую автомойку, он заметил, что принцип вращающихся щеток можно использовать для скоса сельскохозяйственных культур.

Схема комплектации триммера.

После этого он собрал примитивный триммер из консервной банки (в качестве катушки) и лески, продетой в просверленные в ней отверстия. Полученную конструкцию он установил на шест, на который предварительно был монтирован двигатель от мопеда. Устройство косило не только пшеницу, но и траву.

Поняв, что на продаже косы он заработает большие деньги, предприниматель усовершенствовал свое изделие и дал ему название «Уничтожитель сорняков». Особенностью изобретения стала возможность скоса травы вокруг деревьев — леса прекрасно срезала траву, но не травмировала кору.

Основным назначением подобного инструмента стал скос травы на небольших площадях в местах, где классическая колесная техника не может быть использована:

• при наличии большого количества кустарников;
• в садах с большим количеством деревьев;
• около заборов и оград;
• если участок имеет неровный рельеф.

Все триммеры имеют в своем составе штангу — основной конструктивный элемент. К штанге с одного конца крепится бензиновый или электрический двигатель, а на другой надевается катушка с леской — основным рабочим элементом. При этом тип передачи может быть любым — ограничивается только возможностями производителя и коммерческими параметрами.

Зарядка струны в шпулю

Чтобы зарядить леску правильно, необходимо действовать согласно инструкции по эксплуатации, прилагаемой к триммеру. Как правило, осуществляют эту операцию следующим образом:

1. отрезают нужное количество корда и складывают его пополам;

   

2. получившуюся петлю вставляют в один из специально предусмотренных пазов (отверстий) шпули;

   

3. натягивая леску, несколько раз поворачивают шпулю против часовой стрелки, при этом витки корда должны быть уложены плотными слоями (один к другому), не допуская перехлестов;
4. закончив намотку, оставляют свободными концы лески (примерно 20 см), которые фиксируют в пазах, имеющихся на бортиках шпули;

   

5. монтируют механизм на свое место, для чего нужно собрать его в обратном порядке, вернув в исходное положение все имеющиеся детали (пружину, шайбы и пр.), и установить катушку со струной в корпус головки;
6. свободные концы корда пропускают через имеющиеся проушины (отверстия), после чего закрывают корпус крышкой, которая фиксируется защелками.

   

На этом зарядку косильной головки кордом можно считать законченной. Катушку прикручивают на вал триммера, предварительно жестко его зафиксировав. Как это делается, описано выше. Проверить работоспособность головки можно, скосив небольшой участок газона.

Совет! В тех случаях, когда владелец триммера предпочитает заменить вышедшую из строя головку новой, специалисты рекомендуют избегать приобретения дешевых неоригинальных катушек, привезенных из Китая.

Как проверить выключатель: самый надежный метод

В качестве выключателя триммера обычно используется микрик с нормально разомкнутыми контактами, которые в процессе длительной работы могут подгореть или окислиться.

Их исправность позволяет проанализировать замер сопротивления мультиметром в режиме омметра или так называемая на языке электриков прозвонка цепи.

При нажатии на кнопку контакты замыкаются и их сопротивление становится маленьким, как на фото выше. Если выключатель отключен, то омметр покажет бесконечно большое значение.

На моем электрическом триммере выключатель работает следующим образом.

Все другие показания будут свидетельствовать о неисправностях. Довольно часто сам микрик можно аккуратно разобрать, сняв крышку, и почистить загрязненные контакты воронилом или отмыть спиртом. После этого микрик собирается в обратной последовательности.

При замене выключателя новым обращаете внимание на коммутационную способность контактов. Они должны иметь запас по мощности, ибо будут рвать электрическую дугу и могут сгореть.

Как проверить работу выключателя не разбирая корпус триммера за 5 шагов:

1. Подключаем мультиметр режиме в омметра или прозвонки на контакты вилки кабеля питания.
2. Фиксируем показания прибора.
3. Срабатываем выключатель.
4. Наблюдаем за изменением отсчета.
5. Отпускаем кнопку, контролируя сопротивление.

Анализируем работоспособность схемы. Двигатель у нас работает на переменном токе, а омметр – на постоянном. Но это не мешает судить о коммутации контакта по изменению активного сопротивления цепи.

На электродвигателях разной мощности эта величина отличается. В моем случае эти показатели видны на фото ниже.

Исправный отключенный выключатель: цепь разорвана – показание бесконечность.

Выключатель включен: цепь замкнута – сопротивление 12 Ом. У вас эта величина может незначительно отличаться.

Рассказывая про выключатель хочу обратить внимание на кнопку фиксации его рабочего положения. Она имеет чисто механическую конструкцию пружинного переключения. В своем триммере я ее изъял и оставил свободное отверстие.

Считаю, что вопросы безопасности должны преобладать над удобствами. Фиксатор лишний. При косьбе можно оступиться, поскользнуться, упасть.

Электротриммер, выпавший из рук, должен моментально отключиться.

Если же триммер будет продолжать работать, то возможны большие неприятности. Аналогичная кнопка фиксации находиться на электродрели. Но это инструмент можно крепить в стойку и управлять дополнительной схемой. В этом случае работа происходит безопасно.

Впрочем, рассчитывайте на свои силы и возможности самостоятельно, а я считаю профилактическую часть информации обязательной.

Как проверить обмотку якоря: обзор 3 методик

Неисправности у роторной обмотки такие же, как у статорной, но конструкция отличается и способы проверки тоже.

На статоре коллекторного двигателя триммера обмотка намотана определенным числом витков, но одним длинным проводом с двумя концами, выведенными на клеммы.

На коллекторе же имеется четкое число пар контактных площадок. Между ними вмонтированы совершенно одинаковые обмотки с равной длиной провода по определенной схеме подключения.

За счет одинаковых длин и сечений проводников между контактными площадками у них создается равное активное сопротивление. Если же в каком-то месте схемы появится обрыв, то баланс нарушается, сопротивления отличаются.

На этом принципе существует три методики проверки целостности якорных обмоток.

Перед проведением замеров не забудьте извлечь щетки из щеткодержателей. Их наличие в цепи повлияет на показание прибора, исказит конечный результат.

Методика №1. Замер сопротивлений между соседними пластинами

Мультиметром в режиме омметра замеряем доли Омов между каждой парой контактных площадок.

Результат запоминаем или записываем. Один щуп переставляем и повторяем замер всех цепочек, последовательно двигаясь по кругу. Сверяем все показания. Обеспечиваем плотное прилегание измерительных концов к контактным пластинам.

Результаты всех измерений исправных обмоток будут равны, а в случае обрыва – станут отличаться.

Методика №2. Замер сопротивлений между диаметрально расположенными пластинами

Технология измерения аналогична предыдущей, но щупы омметра ставят на площадки, расположенные по противоположным концам диаметра вала. Для этого якорь потребуется достать из двигателя или использовать отверстия для щеток в щеткодержателе.

Существует мнение, что этот способ более точен. Проверьте эту гипотезу.

Методика №3. Замер сопротивлений косвенным методом

Суть электрических измерений та же, но инструментарий другой. В качестве источника тока подойдет заряженный аккумулятор повышенной емкости. Снимать его с танка или комбайна не обязательно. Можно обойтись легковым автомобилем или мотоциклом.

Просто повышенная емкость обеспечивает более стабильное напряжение источника во время кратковременного замера. Это важно понимать и учитывать.

Напряжение подается на коллекторные пластины через резистор, сопротивление которого не меняется, и параллельно снимается его падение с помощью вольтметра.

Контактные площадки можно использовать расположенные рядом или по противоположным концам диаметра. Кому как удобнее.

Замер выполняется по кругу. Все показания сравниваются. Равный результат – целые обмотки без обрыва.

Кинематическая схема триммера: как передается крутящий момент от двигателя на косильную головку – где возникают поломки

У электрического триммера с верхним расположением двигателя, как и у бензинового, существует две конструкции передачи крутящего момента через штангу, имеющую форму:

1. прямой линии;
2. или изогнутой.

Прямолинейная штанга используется на более мощных и дорогих триммерах. У меня более бюджетный вариант, но работает он надежно. Начну описание с него.

Верхняя часть штанги вставлена в корпус. Ее фиксируют крепежные саморезы с противоположных сторон – два диаметрально расположенных.

Внутри нее вращается пружинный вал, свободный конец которого вставлен в переходную втулку.

Вращение передается напрямую. На мощных триммерах здесь может стоять верхний редуктор, повышающий мощность усилия за счет числа оборотов, столь необходимую при косьбе кустарников и молодых стволов.

Личное мнение: пилить древесину лучше пилой, а не триммером с электродвигателем или бензиновым мотором.

У меня штанга разборная. Состоит из двух частей, что позволяет перевозить электрокосу в салоне обычного автомобиля.

Маркетологи считают это полезной функцией, но я ею за 6 лет так ни разу и не воспользовался, если не считать случая разборки для показа вам этой конструкции фотографией.

Возможности изгиба пружины даже под собственным весом хорошо видны ниже.

Обращаю ваше внимание на то, что на ней всегда должна быть специальная смазка. Она резко снижает возможную силу трения вала о внутренние стенки металлической трубы, исключает ее повреждение.

Второй вал, расположенный последовательно ниже, совершенно такой же. Но ему смазка нужна в большей степени: он работает внутри изогнутой трубки и должен лучше смазываться.

Вал входит в подшипник скольжения, вмонтированный внутри нижней части штанги. На нижнем конце закреплена катушка с леской.

Кстати, электродвигателя в 800 ватт и лески 1,6 мм мне на триммере вполне достаточно для регулярного скашивания травы вокруг дачи. Мощность бензокосы в 1,85 кВт и толщина лески 2,4 мм для моих целей излишняя. Хотя работа идет быстрее.

Детали крепления катушки с леской на выходном валу показываю очередным снимком.

Заводскую катушку к концу шестого сезона эксплуатации я протер об землю до основания, а леска полностью прорезала металлические втулки и вылезла из ее пластмассовых стенок.

Пытался выполнить ее ремонт, но это не эффективно: бесполезное занятие. На снимке уже вторая, купленная катушка с леской моей косилки.

Подшипник скольжения (когда нет шариков или роликов, а сделано просто калиброванное отверстие во втулке) – далеко не лучшее техническое решение. У меня на триммере он уже износился и требует замены.

В продаже таких втулок практически нет. Необходимо их снимать и заказывать у токаря.

На канале Яндекс Дзен показываю поэтапную замену лески внутри катушки в виде нарратива.

Особенности конструкции триммеров с прямолинейной штангой

Вращение электродвигателя внутри штанги передается сплошным валом, а не пружинным: надежнее при работе. Он может быть один или состоять из двух частей, что позволяет лучше транспортировать собранный электротриммер.

На сплошных валах работают подшипники качения, а это значительно продлевает межремонтный период и ресурс изделия.

Триммер с прямолинейной штангой может иметь верхний редуктор, состыкованный с валом электродвигателя. Шестерни в нем цилиндрические.

Альтернативный вариант – нижнее расположение редуктора с выходом вращающегося момента непосредственно на косильную головку: конические шестерни.

Любая конструкция редуктора передает вращение шестеренками и требует их смазки. Без нее резко возрастает трение и, как следствие – увеличивается износ механизма: проработает малый срок.

Для смазки редуктора триммера используйте только специальные сорта триммерной смазки: они лучше работают.

Режущий диск для скашивания кустов на своей бензокосе я не использую, а на электрическом триммере его нет. Поэтому никакой информации об его работе не публикую.

На этом буду заканчивать свою статью. Остальные детали триммера, на мой взгляд, ломаются реже и сложного ремонта не требуют, как ременная оснастка. Например, поломанную пряжку я просто заменил куском попавшейся под руку проволоки.

В заключение хочу предложить вам поучаствовать в коротеньком опросе и высказать личное мнение, которое поможет следующим читателям сайта.

Интересное решение по ремонту электрокосы предлагает Малуша в своем коротеньком видеоролике, отказываясь от устройства плавного пуска двигателя. Считаете ли вы подобное решение оправданным?

Другое полезное видео по теме касается устранения повышенной вибрации триммера. MasterLom решил это вопрос самостоятельно и оригинально: изменил размер резьбы, проведена дополнительная регулировка.

Если у вас остались еще не выясненные вопросы про мотокосу, то воспользуйтесь разделом комментариев. Сейчас вам удобнее всего это сделать. Я обязательно дам ответ.

Ремонт триммера bosch art 23 combitrim и электрокосы gardener gt – 550

Оба устройства не подавали никаких признаков жизни, в включенном состояние двигатели не работали.

Корпус у обоих устройствах состоит из двух половинок, саморезы находятся на одной стороне что удобно в разборке.После того как все винты откручены, верхний корпус отделяют от нижнего, легонько поджав плоской отверткой в прорезь чтоб открыть сцепленные пластмассовые замки.

После разборки приступаем к осмотру внутренностей и поиску неисправностей.

В ходе осмотра было обнаружено на двигателе триммера Bosch, на одной из щеток которая фиксируется прижимной пружиной, слетел медный токопроводящий проводок что естественно было причиной отсутствия напряжения на щетках и двигатель не вращался.

Провод был восстановлен на свое место, а попутно площадки коллектора были прочищены, мягкой ветошью промоченной спиртом, до медного блеска. Щетки были в хорошем состояние и в замене не нуждались.

Также было установлено что выключатель не создает надежного электрического контакта, приходилось с усилием зажимать кнопку, было принято решение разобрать кнопку, ее контакты были прочищены от нагара и смазаны токозащитным спреем KONTAKT S-61.

электрокосой GARDENER

было не все так просто, она пролежала достаточно не малое время в поломанном состояние, причем в прямом смысле слова “поломанный”, ее штанга в месте крепления корпуса двигателя была разломлена пополам видимо настолько тяжелые были условия ее эксплуатации.

С помощью перфорированных пластин от креплений метало профиля было не хитрым образом сделано новое крепление корпуса двигателя к штанге электрокосы. Целостность конструкции восстановлена пусть и не эстетичным зато надежным способом, ведь в электрокосе главное ее функциональность.

Вал двигателя заметно тяжело прокручивался, при внутреннем осмотре было обнаружено подгоревшие пластины коллектора и изношенные щетки. Пластины были очищены шкуркой до блеска, а щетки заменены на новые.

В виду долгой работы без смазки и последующем хранение устройства в агрессивной среде подшипники немного залипли и вал двигателя не естественно с затруднением вращался.Подшипники двигателя промывались спреем WD-40 с последующей смазкой. В итоге двигатель стал вращаться заметно лучше но все же подшипники были уже “разбиты” и при работе двигателя от сети звук его работы не был таким плавным и монотонным.

Дальнейший осмотр электрической части привел к кнопке, она и вовсе была сломлена с своих креплений хоть и нажималась но тестер показывал ее неисправность. Кнопка не разборная поэтому была заменена на новую. Крепления пришлось восстанавливать термоклеем.

Помимо сломанной штанги была трещина на пластиковой защите, видимо кто то таки ронял ее не слабо. Коса могла работать и с ней но было принято решение, насколько это возможно, восстановить конструкцию защиты.

Естественно просто склеить клеем такой нагруженный и подверженный ударам объект не было б надежным решением. Поэтому с помощью тех же перфорированных пластин от метало профиля было сделано две скобки которые создавали “монолитное” соединение двух частей треснувшего корпуса.Пластины были соединены с корпусом при помощи алюминиевых заклепок.

Когда мотокоса была собрана, было обнаружено что штанга в местах крепления ручки плохо закреплена и проворачивается, поэтому места прижимания пластиковых выступов корпуса ручки с металлом штанги были дополнительно уплотнены полоской тряпочной изоленты. Теперь конструкция не имеет лишних люфтов.

Свеча и свечной канал

Итак, вы поменяли топливо, но ничего не изменилось, и триммер все равно не заводится. В таком случае стоит проверить свечной канал: не закидывает ли его горючей смесью. Часто пользователи переводят воздушную заслонку в положение “OFF” при запуске, и когда двигатель завелся, не переводят ее в положение “ON”, после чего он глохнет.

1. Необходимо выкрутить свечу зажигания, хорошо ее вытереть и просушить. При установке свечи в цилиндр ДВС, она должна быть сухая.
2. Слейте из камеры сгорания накопившееся там топливо. Делается это через отверстие, из которого вы выкрутили свечу.
3. При наличии нагара на электродах свечи, его нужно удалить либо тонким надфилем, либо пилочкой для ногтей.
4. Не забудьте перед установкой детали на место выставить зазор между ее электродами. Зазор на свече должен равняться 1 мм. В качестве щупа для проверки зазора можно использовать монетку.
5. Далее, соберите блок, прочитайте инструкцию по запуску и попробуйте завести двигатель снова.

Если ДВС не запустился, то потребуется проверить искру. Для этого:

• выкрутите свечу;
• оденьте на нее колпачок высоковольтного провода;
• прикоснитесь металлической ее частью к корпусу цилиндра (чтобы обеспечить контакт, можно вставить трубчатый ключ) как показано на рисунке ниже;
• дерните за шнур запуска так, чтобы произошло несколько оборотов двигателя.

В норме при каждом качке поршня между электродами свечи должна проскакивать искра. Если искра есть, то причину того, что ДВС не запускается, нужно искать в других узлах аппарата.

Для лучшего понимания процесса, как протестировать свечу на наличие искры, можно воспользоваться этим видео, где проверка показана на примере бензокосы “Союз”.

Если нет искры, то в начале проверьте кабель, соединяющий свечу с катушкой — возможно причина именно в нем. Прозвонить его можно с помощью тестера. В случае обнаружения разрыва цепи, потребуется замена высоковольтного провода.

Также причиной того, что пропала искра, может послужить неисправность катушки зажигания (магнето). На рисунке ниже показано, как выглядит катушка (магнето) от бензинового триммера Patriot (Патриот).

Чтобы исключить неисправность, потребуется с помощью тестера проверить магнето триммера, а именно, его первичную и вторичную обмотку. На первичной обмотке сопротивление должно быть в пределах от 0,4 до 2,0 Ом. Если прибор показывает 0 — это значит, что в обмотке произошло замыкание, а если бесконечность – это явный признак обрыва цепи. Сопротивление на вторичной обмотке должно находиться в пределах от 6 до 8 кОм.

На некоторых катушках оно может достигать значения 15 кОм.

Триммерные головки

Ход работы:

Сначала необходимо сделать основание насадки. Для этого из металлической пластины болгаркой вырезаем квадрат со стороной 100 мм. Разметить его нужно таким образом, чтобы точно в центре (на пересечении диагоналей) находилось отверстие. Для этого от центра выбранного отверстия перпендикулярно короткой стороне пластины отмеряем расстояние 50 мм и намечаем линии обрезки.

Размечаем основание насадки

Обрезаем лишнее и получаем квадрат 100 мм х 100 мм. Теперь необходимо немного скруглить уголки и рассверлить центральное отверстие под вал триммера.

Скруглить уголки и рассверлить центральное отверстие под вал триммера

Полотна по металлу обрезаем, отмеряя от каждого конца 8 см. Получаем 4 заготовки с готовыми отверстиями.

Обрезаем полотна по металлу

Этим заготовкам необходимо придать форму ножей. Для этого намечаем линию среза на глаз (особая точность не требуется), скрепляем все 4 заготовки вместе и стачиваем лишнее.

Из заготовок вырезаем ножи Всё готово для сборки Закрепляем ножи

Конец винта нужно расклепать, чтобы гайка не слетела.

Конец винта нужно расклепать

Эту идею предложила наш постоянный автор видео Татьяна (Тульская область). Более подробно увидеть весь процесс изготовления такой насадки для триммера и узнать некоторые нюансы вы можете, посмотрев видеоролик, который она подготовила.

При работе с триммером важно не забывать о технике безопасности, используя любые насадки, а особенно самодельные.

Предлагаем обсудить эту идею в комментариях к публикации. Поделитесь с нами своими соображениями, а также расскажите о своих уДачных решениях.

Нож в отклоненном состоянии

Нож в сложенном состоянии

Увы, автор этого аппарата даже не подозревает о том, как должно выполняться отверстие под вал.

Сообщаю — расстояние от самой ближней к краю пластины точки отверстия до самого края должен быть НЕ МЕНЬШЕ, чем диаметр самого отверстия. Эту истину студенты механики узнают не позже второго курса института. А что мы тут видим? Тонкий перешеек напоминающий узкий ПЕРЕКОП, делающий из Крыма полуостров.

Это априорно то место, которое слабо в данной конструкции — оно испытывает те же нагрузки, что и другие ножи, да «перекоп» там совсем тоненький. Где тонко, там и… Хочется надеяться, причем совершенно искренне, что за эти три года этот перешек не претерпел нагрузок, сопоставимых с пределом текучести этого металла, а скорее сплава, из которого отштампована дырчатая пластина.