На электробритве уже не тянут аккумуляторы, как заменить или переделать под сеть 220V?

На электробритве уже не тянут аккумуляторы, как заменить или переделать под сеть 220V?

Параметры выбора

Чтобы выбирать, нужно для начала определиться, по каким параметрам вести сравнение, что важно — а чем можно и поступиться. У меня получился такой список…

А на что вообще смотреть при выборе?
А на что вообще смотреть при выборе?

Цена

Расхожее мнение: аккумуляторная техника дорого стоит. Я и сама так думала, пока не занялась поисками. На самом деле оказалось, что:

Да, в целом аккумуляторные триммеры дороже, чем близкие по характеристикам электрические, работающие от сети. С другой стороны, если у вас в хозяйстве (как у меня, к примеру) еще нет катушки с подходящим удлинителем, и его стоимость (3000-5000 рублей за 50-метровый, до 2000 рублей за 30-метровый) нужно приплюсовать к цене электрического триммера, то отличие итоговой суммы от стоимости аккумуляторного аналога окажется не такой уж заметной. 

  • диапазон цен достаточно широк

Среди аккумуляторных моделей (как и среди прочих) есть не только дорогая техника (от 30 000 рублей и выше), но и вполне бюджетные варианты (от 5000 рублей в полной комплектации и от 3500 — без АКБ и ЗУ). Только выбирать их надо осмотрительно. Впрочем, не будем забегать вперед…

Аккумуляторные триммеры не так дороги, как принято думать. Скриншот экрана, интернет-магазин 220-volt.ru
Аккумуляторные триммеры не так дороги, как принято думать. Скриншот экрана, интернет-магазин 220-volt.ru

  • при покупке можно сэкономить

Если у вас уже есть какая-либо аккумуляторная техника, вполне возможно, ее аккумуляторы (АКБ) и зарядное устройство (ЗУ) окажутся совместимыми с триммерами того же производителя. И тогда можно выбирать комплектацию по весьма демократичной цене. Например, 

триммер аккумуляторный Greenworks G24LT30 Basic 24V 30 см без АКБ и ЗУ

 в интернет-магазине официального дилера стоит 4390 рублей, а

та же модель, но с АКБ и ЗУ в комплекте

, обойдется там же в 8590 рублей. Разница очевидна. 

А еще (слава интернету!) можно найти магазин, где цена заинтересовавшей модели окажется оптимальной. Например, ту же модель триммера в полной комплектации я нашла за 7902 рубля в Ярославле — еще и за доставку платить не надо. Суммарная экономия в 1000-1500 рублей — неплохой бонус. 

Словом, меня лично цена аккумуляторных триммеров при ближайшем рассмотрении пугать перестала.

Производитель

Вот тут все и проще, и сложнее… Во-первых, техника раскрученных брендов, как правило, стоит дороже аналогов от менее известных производителей. Во-вторых, к сожалению, громкое имя на этикетке не всегда гарантирует качество. И наконец, если присмотреться, выяснится, что почти все предлагаемые нашими магазинами триммеры производятся в Китае. Абсолютно независимо от того, под какой маркой они продаются. 

Почти все, что предлагают наши магазины, произведено в Китае, независимо от названия компании-производителя. Скриншот экрана, сайт leroymerlin.ru
Почти все, что предлагают наши магазины, произведено в Китае, независимо от названия компании-производителя. Скриншот экрана, сайт leroymerlin.ru

Идея ориентироваться в первую очередь на бренд лопнула с треском после чтения отзывов. Провальные модели — неудобные, часто ломающиеся, с проблемами в обслуживании и т.д. — есть у всех производителей. Увы. 

Тем не менее, сказанное не отменяет того, что у известного производителя с высокой вероятностью будет более качественная и надежная техника. К тому же, к ней проще подобрать расходные материалы и запасные части (если потребуется), ее проще отремонтировать в случае неполадок (изделия безвестных китайских умельцев порой вообще не берут в ремонт).

Наконец, поскольку речь об аккумуляторном оборудовании, разумно подумать и о перспективе: у большинства серьезных производителей аккумуляторы разных устройств взаимозаменяемы, так что в дальнейшем, если появится желание расширить свой арсенал, можно будет сэкономить. 

Покупая аккумуляторную технику одного производителя, можно сэкономить на АКБ и ЗУ. Фото с сайта arthurcourse.com
Покупая аккумуляторную технику одного производителя, можно сэкономить на АКБ и ЗУ. Фото с сайта arthurcourse.com

Всевозможные рейтинги называют лидерами среди производителей аккумуляторных триммеров компании BosсhMakita, Patriot, Stihl. У последнего, правда, недорогих (до 10 000 рублей) моделей мне обнаружить в продаже не удалось. Зато в этой категории неплохо представлена компания Greenworks, выпускающая, судя по отзывам покупателей, вполне приличные аккумуляторные устройства. 

Комплектация

Для начала (о чем уже упоминалось) смотрим на

наличие в комплекте собственно АКБ и ЗУ

. Если это первое аккумуляторное устройство в вашем арсенале, целесообразно выбирать модель с полной комплектацией (при покупке АКБ и ЗУ отдельно приобретение обойдется значительно дороже). Если аккумуляторная техника выбранного производителя у вас уже есть, разумно для начала убедиться, подходят ли имеющиеся АКБ и ЗУ для нового устройства, а потом уже принимать решение. 

Иногда попадаются ну очень приятные предложения — например, в комплект поставки триммера Bosch EasyGrassCut 18-260 входят 2 аккумулятора (при цене 8792 рубля это действительно очень удачный вариант). И уж совсем неожиданно увидеть такую комплектацию у модели за 4991 рубль — именно столько стоит триммер аккумуляторный Patriot TR240 21В. Впрочем, памятуя о том, где именно обычно встречается бесплатный сыр, нужно очень внимательно изучать все параметры таких предложений, чтобы в погоне за выгодой не упустить что-либо действительно важное. 

Два аккумулятора в комплекте - редко, но встречается. Скриншот экрана, сайт leroymerlin.ru
Два аккумулятора в комплекте — не часто, но встречается. Скриншот экрана, сайт leroymerlin.ru

Также следует обратить внимание на тип режущего элемента. В аккумуляторных триммерах используется как леска, так и ножи. Но в данном случае ножи — это не те металлические диски, которыми оснащаются мощные бензиновые триммеры и которые легко кромсают даже молодые деревца — для такой работы аккумуляторные триммеры среднего и эконом-класса слишком слабы (хотя более дорогие модели соответствующей мощности могут иметь в комплекте и металлические режущие элементы). Легкие триммеры оснащают пластиковыми ножами. Долговечность — соответствующая (хотя в сравнении с леской, по отзывам, ножи выносливее). 

Обращайте внимание на комплектацию выбранного триммера. Фото с сайта allegroimg.com
Обращайте внимание на комплектацию выбранного триммера. Фото с сайта allegroimg.com

Но тут возникает еще один нюанс: доступность расходных материалов (к коим следует отнести, в том числе, ножи) и возможность заменить их аналогами других производителей. Как свидетельствуют все те же отзывы, этим вопросом следует озаботиться до покупки, а не в тот момент, когда деталь потребуется. Потому как вариант «пошел и купил» далеко не для всех моделей актуален.  

Масса

В целом аккумуляторные триммеры хороши тем, что они легкие (2,5-3,5кг). Но и среди них попадаются довольно увесистые модели — например,

триммер аккумуляторный Makita DUR181RF

  весит 5,4 кг. Ощутимо. И для кого-то (например, для меня) уже критично. А жаль — в целом модель неплохая, вроде бы…

Вообще, полагаю, такую технику лучше выбирать не онлайн, а в обычном магазине, где понравившийся триммер можно «примерить» — подержать в руках, прикинуть, удобно ли, хватит ли силенок для более-менее продолжительной работы с ним. Цифры — цифрами, а только собственных ощущений они не заменят. 

Пожалуй, лучше покупать триммер в обычном магазине, где его можно увидеть и подержать в руках
Пожалуй, лучше покупать триммер в обычном магазине, где его можно увидеть и подержать в руках

Технические характеристики

Я понимаю, что ставить этот параметр последним среди критериев выбора — большая странность и огромная ошибка с точки зрения тех, кто в этих самых технических характеристиках уверенно ориентируется. Но я к их числу не отношусь. Я вообще гуманитарий. А рассуждать с чужих слов о том, чего не понимаю, не вижу смысла. 

Конечно, жизнь заставила меня научиться различать ватты и вольты, но вот разобраться, к примеру, в отличиях бесщеточного двигателя от двигателя с угольной щеткой мне уже сложно. Иными словами, объективно оценить бОльшую часть технических параметров конкретной модели я все равно не смогу. И многие не смогут, на самом деле. Да и надо ли? Например, автор следующего видео уверен, что выбирать триммер для своего загородного участка нужно, обращая внимание всего лишь на несколько характеристик. Прав он или нет — судить не берусь, но посмотреть его обзор, думаю, стоит:

А вообще, выход предельно прост: либо берем с собой в магазин того, кто в этом вопросе разбирается и сможет принять решение на основе технической информации, либо признаем свою неспособность учесть все факторы и ограничиваемся минимальным набором обязательных данных:

Измеряется в ваттах; чем больше эта величина, тем более производительную модель вы держите в руках. Только давайте сразу понимать: если физические возможности невелики, о мощных аккумуляторных триммерах нужно забыть — они тяжелые. Все, что из подобного оборудования нам по плечу, особой мощностью отличаться не будет — это стоит понять, принять и не заморачиваться. Или сразу отказаться от аккумуляторной модели в пользу электрической.

  • емкость аккумуляторной батареи

Единица измерения — Ампер-час (Ач). Чем больше емкость АКБ, тем дольше будет работать триммер на одном аккумуляторе. Считается, что 2 Ач хватает на 20-30 минут работы; меньше — просто несерьезно. И да, надо иметь в виду, что со временем емкость АКБ уменьшается — время работы, соответственно, станет сокращаться. 

  • время зарядки аккумулятора

Может доходить до 24 часов, а потому есть смысл этим параметром поинтересоваться и сопоставить его с емкостью АКБ. Арифметика тут довольно простая и понятная. 

Еще ряд полезных технических нюансов можно узнать из следующего видеосюжета. Он рассказывает о выборе электрических триммеров (про аккумуляторные речь начинается на 7 минуте), но все сказанное можно отнести и к другим видам этого оборудования:

 

Переделываем триммер, машинку для стрижки. | о чем не стоит молчать

Купленный триммер всем хорош, кроме времени работоспособности. Его работа ограничена 10 минутами из-за низкой емкости аккумулятора. Видимо судьба моя такая… переделывать промышленные гаджеты с никель-кадмия на литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы.

IMG_7509 IMG_7508

    Так или иначе, но после переделки они приобретают не только новый вид, но и иной функционал. Как видно на фото, меня китайцы накололи. Не смотря на надпись на корпусе 3V 3W, на самом деле внутри 1,2 вольта двигатель и 1,2 вольта аккумулятор на 600мА.ч. Понятно, что при таких параметрах работать нормально данное устройство не в состоянии.

 IMG_7514 IMG_7515

   Проблема доработки заключается в том, что  Li-Ion аккумуляторы и зарядные устройства к ним выполнены в формате 3,7 вольт. А тут 1,2 вольта. Вторая проблема в том, что устройство регулировки частоты вращения двигателя, которым можно было бы решить проблему, в данном гаджете установить не удастся, т.к. абсолютно нет свободного места… Задача, однако…

   Убить двух зайцев можно с помощью микросхемы LM317 (регулируемый стабилизатор напряжения и тока). Включаем его по верхней схеме, но добавляем защитный диод V1 (с нижней схемы) для защиты преобразователя от обратного напряжения с С2, кроме того, R2 делаем постоянным и исключаем С1, так как работаем с аккумулятором. R1 и R2 рассчитываем по формуле (верхний вариант) и берем их значения 820Ω и 150Ω соответственно.

Без имени-1

    Поскольку LM317 стабилизатор напряжения держит ток до 3 ампер, его хорошо бы посадить на радиатор, а места, как вы помните, нет. Убиваем еще одного зайца, припаяв корпус (выход) LM317 к корпусу двигателя. Монтаж делаю плотный навесной с изоляцией термоусадочной трубкой. В результате чего, все устройство преобразователя напряжения уместилось на боковой поверхности моторчика и теперь умещается в корпус триммера.

  IMG_7510 IMG_7521 

Меняю аккумулятор 1,2в/600мА.ч на блок 3,7в/4800мА.ч, напряжение с которого, через импровизированный преобразователь с 3,7В на 1,4В подаю на двигатель. Правда пришлось поменять выключатель… не лучший вариант, но в целом совсем другое дело…

P.S. Чем заряжать аккумулятор, я думаю, Вы помните. Если нет, смотрите ссылку:
«Как и чем зарядить аккумулятор»

Рекомендую

§

Колесное шасси — система опор, обеспечивающая стоянку самолета, передвижение по аэродрому, разгон и отрыв при взлёте, посадку, торможение и руление.

800px-RAF_Museum_Cosford_-_DSC08304

Барабаны колёс часто изготавливаются из сплавов на основе магния. Раньше выпускались цельно резиновые колеса. На современных самолётах колеса, как правило, бескамерные,  накачиваются азотом, что предотвращает конденсацию и образование опасного льда. Азот дешёв и не горит. Резина колес специальная, очень дорогая, как правило, не имеет рисунка, кроме продольных кольцевых водоотводящих канавок для уменьшения эффекта аквапланирования, и контрольных углублений для определения степени износа. Форма резины в поперечном сечении близка к круглой (как на мотоциклах), для обеспечения максимального контактного пятна колеса при посадке с креном. Колеса снабжены дисковыми или колодочными тормозами с гидравлическим, пневматическим или электрическим приводом, часто имеют принудительное охлаждение барабанов, для безопасного движения по аэродрому и уменьшения длины послепосадочного пробега.

Сейчас читают:  Как очистить поршень от нагара | Живи и езди!

a-340-1024x683

Самое сложное для колесного шасси, конечно же, приземление. Нагрузка, которую испытывает колесо можно сравнить с попыткой резкого торможения на скорости 200 км/час.

x_3ef943c0   post-51800-0-41184000-1316003076_thumb     photo_120924  1291171735__foto_24

Приземление — контакт летательного аппарата с земной поверхностью; самолёты с носовой стойкой осуществляют приземление на основные (задние) стойки, с хвостовой — на все шасси одновременно (приземление на три точки); приземление на стойки, расположенные впереди центра масс, может привести к повторному отделению самолёта от взлетно-посадочной полосы (ВПП), так называемому «козлению».

 Но основная беда — это касание. Представьте, что неподвижное колесо касается на скорости 200-250 км/час несущегося мимо него покрытия ВПП.  И не просто касается, а его придавливает к ВПП лайнер «посадочной массой» 150-400 тонн. Причем распределение «посадочной массы» лайнера зависит от мастерства пилота, метео-условий и т.п.  Иногда весь вес самолета приходится на одно колесо. При этом колесо должно раскрутиться до скорости посадки 200-300км/час за долю секунды. Эта попытка и выглядит как взрыв, вырывающий облако бело-серого дыма в точке приземления лайнера. Такая эксплуатация не просто изнашивает резину, а интенсивно срезает слой за слоем при каждой посадке.

3945_7_site

«Формула» изобретения: Предлагаю раскручивать колеса в воздухе со скоростью, соответствующей скорости приземления до контакта с ВПП. Это позволит избежать износа колеса за счет ударного истирания, не вызовет расплавления резины в зоне ударного контакта, снизит ударное воздействие на опоры шасси, снизит возникающий ударный гироскопический момент, повысит управляемость самолета в момент приземления (особенно при сильном боковом ветре), улучшит сохранность качества покрытия ВПП, уменьшит газопылевые выбросы в атмосферу, возникающие при посадке каждого лайнера.

Извините за почти полное опубликование идеи шасси… самолета нового типа

Аэропорту нового типа — самолет нового типа

P.s. не жмите на красную стрелку в центре картинки — это фотка… ну лень мне было фотошопить 🙂

Конечно я не один такой умный… был… Идея пришла еще в МАИ (1982г.), но публикую сейчас, поскольку уже появился целый ряд патентов на эту тему, например Патент РФ № 2152334 (2000г.), РФ 2495792(2021г.) и т.п. даже с механизмами раскрутки… Но это не интересно. Интересно было собственно придумать. А воз и ныне там… все одно самолеты на неподвижные колеса садятся… уничтожая экологию и рискуя жизнями пассажиров.

Некоторые летчики, кстати, признаются, что подкручивают колеса, касаясь (чиркая по) ВПП в начале полосы.

 Судя по почте у меня появились оппоненты. Вот вопросы, которые я получил и попытаюсь  на них ответить:

  1. Раскрученные колеса в воздухе будут создавать вибрацию, которая разрушит самолет. Конечно раскрученные колеса создают вибрацию, но ее уровень, при нормально сбалансированных колесах для скоростей 250-300км/ч будет незначительным. Тем более, что стойка с системой амортизации даже в ненагруженном состоянии  будет их демпфировать.
  2. Балансировка колес перед вылетом невозможна.На самом деле поднять домкратом шасси и сбалансировать колеса — задача для старшекласника. То есть элементарная. Более того, я думаю, что такую операцию проводят регулярно, только не афишируют.
  3. Зачем усложнять и без того сложный узел.Ну на вопрос зачем, я думаю ответил. А на счет усложнения… Система торможения и без того крайне сложна. Ее вполне можно совместить с двигателями раскрутки и датчиками контроля оборотов. К тому же момент торможения, тогда, можно будет совместить  с выработкой электроэнергии для накопления ее в аккумуляторах. Размеры движков могут быть небольшими, т.к. нет задачи форсированной раскрутки колес, движки могут быть встроенными в колесо, да и время на раскрутку составляет до 10 минут. Кстати! Новая идея: электродвигатель можно встроить в систему торможения, например статором могут быть обмотки контроля степени износа колодок, а ротор изготавливать вместе с колесом. Зазоры минимальные, колодки заменяемые, 400 герц бортовая сеть,- короче все что нужно для малогабаритного бесщеточного движка.
  4. Как ты будешь синхронизировать скорости вращения колес?   Ну извините. Задавать такой вопрос в 21-ом веке… Задачка для начальных классов. Дети в этом возрасте квадрокоптеры на 6-и гироскопах и роботов собирают.
  5. Овчинка выделки не стоит.   Извините, но «резиновый дым» довольно токсичен, а испаряется с каждого самолета около 1-го килограмма этого токсина. Помножьте на 500-800 посадок среднего аэропорта.  1 килограмм на 500 самолетов, -это будет… сумасшедшее количество в день! А безопасность пассажиров находится под угрозой от следующих факторов: повреждение покрышек, ударное воздействие на шасси,  неуправляемое, в момент касания, движение по полосе, ударный гироскопический момент, способный сбросить самолет с полосы при порывах ветра, ударное воздействие на осевую и тормозную системы шасси и возникновение режима скольжения при сгорании поверхностного слоя резины. Так, что ради устранения этих причин вполне стоит переделать шасси современного самолета.

§

 Конечно речь не идет о тяге, не как о навязчивой потребности, ощущаемой человеком  и мотивирующей к определённой деятельности. Тяга в трубе, тяга воздушная, вот о чем пойдет речь…

kak-sdelat-deflektor2

Откуда вообще берется тяга?

Мне не удалось найти исчерпывающего  ответа в интернете и научных изданиях… Поэтому я решил обобщить разрозненную информацию в этой статье и предложить собственные разработки в этой области.

Где нужна тяга?

Ну, конечно, в печке, в вытяжной вентиляции, еще в дачном туалете, в подвале, шахте, словом везде, где существующая или образующаяся воздушно-газовая смесь должна быть отведена из определенного пространства на конкретное расстояние и заменена на заранее подготовленную или естественную атмосферную воздушную смесь. Для печей задачу решает труба.

Что бы повысить эффективность трубы решают задачу: «как усилить тягу?»…

Тяга, если можно так сказать, бывает двух типов: естественная и принудительная. Самая распространенная — естественная тяга. Это тяга не требующая какого — либо специального оборудования и источников энергии на ее создание. Побуждающими причинами для её возникновения являются разность температур, плотностей и скорости ветровых потоков. Более редкая тяга — тяга принудительная. Чаще всего она применяется в активной вентиляции и аварийной системе дымоудаления, гораздо реже или точнее почти никогда она не используется в обычных дымоходах. В них компромисс достигается естественно-принудительной дефлекторной тягой, но все по порядку…

Виды естественной и принудительной тяги:
Тепловая тяга.
Ветровая тяга.
Дефлекторная тяга.
Наддувная  тяга.
Дымососная  тяга.
Плотностно-газовая тяга
Струйно-направленная (форсуночная) тяга.

Конечно, в реальной ситуации большинство видов тяги невозможно отделить друг от друга и действуют они сообща, но для лучшего понимания процесса лучше подойти к каждой составляющей отдельно.

Тепловая составляющая естественной тяги.

Она возникает при разности температур в объеме трубы и на улице. Проще говоря, горячий воздух движется вверх. Естественная тяга в отдельно стоящей неизолированной трубе может возникнуть даже под воздействием солнечных лучей. Нагретый дым (воздух)  создает тягу. Теплый воздух (дым) в вертикальной трубе,  устремляется вверх, причем, чем выше труба, тем больше разность температур, тем выше подъемная сила, а следовательно и выше тяга.  Однако  если помещение холодное, а на улице тепло и нет ветра, то тяги не будет.  Дым в этом случае пойдет вниз. Такое часто бывает ранней осенью, летом и поздней весной. Почему? Все очень просто. Дым сначала, как ему и положено, устремляется вверх, т.к. он горячее, но попадая в холодную трубу, резко охлаждается и устремляется вниз, создавая обратную тягу. Когда на улице очень жарко, теплоты дыма в начальный период горения обычно недостаточно, что бы подниматься вверх, ибо он должен быть разогрет сильнее, чем знойный воздух снаружи и дым тоже пойдет вниз. Если в этих условиях разжечь печь или камин, то дым пойдет в дом. Что бы создать «стартовую» тягу в этом случае я применяю такой способ:    Беру газовый туристический баллончик с горелкой, поджигаю и через печь минут 5-10 «продуваю» горячим «воздухом» дымоход. После этого можно смело разжигать печь. Обратная тяга во время такой «продувки» не вызывает неприятностей из-за отсутствия дыма и низкого содержания вредных веществ, в отличие от заполнения помещения дымом.  Зимой тяга сама существенно возрастает и необходимость «продувки» отпадает.

Ветровая составляющая естественной тяги.

Она возникает вследствие разряжения в трубе при прохождении ветрового потока вдоль верхнего среза трубы. По закону аэродинамики в движущемся потоке возникает разряжение, пропорциональное не квадрату скорости, как утверждают различные источники, а квадрату разности скоростей воздуха у верхнего и нижнего среза трубы. Аэродинамика воздушных потоков, проходящих над крышей, требует вывода верхнего среза трубы над коньком крыши  в зону устойчивых горизонтальных потоков воздуха. На тягу влияет не только расположение трубы по отношению к коньку крыши, но и скорость, направление  ветра, его влажность, даже состав, какие рядом с домом стоят сооружения и высокие деревья.

Наддувная составляющая принудительной тяги.

Наддув, при этом, создается в зоне нижнего среза трубы. Для создания принудительной наддувной тяги можно, «загерметизировав» помещение, создать в нем (в помещении) избыточное давление с помощью насоса или мощного вентилятора с единственным выходом через поддувало и печь в трубу. Аналогично,  для создания принудительной наддувной тяги можно герметизировать саму топку и создавать наддув непосредственно в ней. Надеюсь теперь понятно почему мощный приточный вентилятор в открытой форточке на даче создаст дополнительную тягу, а включенный там же кондиционер или комнатный вентилятор, направленный на печь -нет.

Дымососная  составляющая принудительной тяги.

Метод откачки газов (дыма) редко используется из-за существующих ограничений. Ограничения применения данного метода состоят в том, что насос или вентилятор, создающий разрежение, работает в сверх агрессивной среде газо-дымной фракции. Кроме того, высокое содержание смол, жирных кислот и сажи создает эффект налипания их на лопасти, провода, ротор и статор. Это требует частой очистки и замены дымососа. Применяется в аварийных системах дымоудаления и дымососных системах фильтрации агрессивных продуктов горения. В вентиляции-чаще, а в быту- почти на каждой кухне.

Струйно-направленная составляющая принудительной тяги.

Понятно, что эта тяга образуется за счет разряжения, возникающего из-за принудительной подачи воздуха через специальную более тонкую форсунку, в направлении совпадающем с направлением движения газов. Такое  устройство, в котором происходит передача кинетической энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, к другой среде с меньшей скоростью называется Эжектор, который, работая по закону Бернулли, создаёт в сужающемся сечении пониженное давление, подсос и перенос потока обоих сред.

vmbom0ujyumubl9lvx9-jORtfXxKT1y6-_--3-d-

Эжектор работает на принципе инжектора — струйного насоса для нагнетания газа или жидкости, который работает с помощью форсунки, — механического распылителя жидкости или газа. Иногда нагнетатель инжектора делают по турбинной схеме, в которой применяют Импеллер — лопаточную схему, заключённую в кольцо. Такая конструкция позволяет существенно снизить потери мощности на индуктивном сопротивлении и шумность воздушного потока.

Плотностно-газовая составляющая принудительной тяги.

Образуется, если искусственно сделать нетемпературным способом дымную фракцию меньшей плотности, чем воздух снаружи. Я придумал только что, как вариант,- добавлять в дым идущий по трубе более легкий газ, например гелий. Это заставит тяжелый воздух поступать снизу в печь, а легкий, менее плотный дым двигаться по трубе вверх. Можно полем менять плотность дымной фракции, но эта идея,  пока из области фантастики или далекого нанотехнологического  будущего. P.S. !Упаси Вас бог добавлять в дым водород!

Дефлекторная составляющая естественно — принудительной тяги.

Этот вид тяги самый интересный и распространенный. Именно он обеспечивает прибыль многим строительным компаниям, продающим воздух… вернее устройства изменения потока воздуха. Дефлектор (от лат. deflecto — отклонять) — аэродинамическое устройство, устанавливаемое над вентиляционным каналом (трубой), дымоходом, которое применяется для усиления тяги в канале за счёт эффекта Бернулли. Чем больше скорость движения потока воздуха при изменении поперечного сечения канала, тем меньше статическое давление в этом сечении. Дефлекторы увеличивают тягу в канале и повышают эффективность систем вентиляции и дымоудаления. Так считает Википедия, так считает сер Бернулли… Вся беда в том, что Бернулли разработал свой закон для стационарного потока идеальной среды, то есть газа или жидкости  без внутреннего трения, кроме того его идеальная, теоретическая среда является еще и несжимаемой. И, стало быть, ни о каком изменении плотности и разрежении сред в его расчетах речи быть не может.  Короче, у Бернулли, что то завернули…

Сейчас читают:  Как почистить триммер от травы

Наверное именно потому, что в основу теоретических разработок дефлекторов был положен такой кастрированный закон Бернулли, мне и удалось разработать активно-пассивный дефлектор Кирюшкина. Там, где все разработчики стараются увеличить скорость потока,  я наоборот снижаю его скорость, но создаю двойное разряжение… Конечно, я не могу гарантировать абсолютную патентную чистоту своего изобретения, но на основании исследования через интернет раздела: «Устройства для усиления тяги: …верхние части для дымовых труб или вентиляционных шахт, выводы для дымоходов – F23L 17/02″, по состоянию на декабрь 2021г. такого устройства в патентах я не нашел. К тому же, сегодня я решил отойти от своей практики,-не раскрывать формулу изобретения…

Но все по порядку. Дефлекторы чисто условно принято разделять на:

Дефлектор ЦАГИ (первый ряд, первый слева)
Открытый тарельчатый дефлектор Astato (второй)
Круглый дефлектор «Волперта» (найдите сами)
Дефлектор-звезда «Шенард» (Тот же Цаги, только с 7-лучевой звездой)
Дефлектор Григоровича (классика)
«Дымовой зуб» (нет фото, разновидность явно надуманная)
Н-образный дефлектор (второй ряд, первый слева)
Дымник, он же: колпак, зонт, козырек (второй ряд, второй)
Дефлектор «Bofill» (второй ряд, третий слева)

svoimi-rukami  --- Deflektor-Astato---- deflektor-volperta-grigorovicha-sharovidniy--- deflektor-grigorovicha-sharovidniy

deflektor-n-obraznoj-formy kak-sdelat-deflektor3  31203516_w640_h640_deflektor_bi  Deflektory-sharovidnogo-tipa-500x356

Короче, все дефлекторы, -это дефлекторы Григоровича с некоторыми модификациями. Это я к тому, что, не смотря на кажущееся разнообразие пассивных  дефлекторов, все они очень похожи друг на друга и всех их завернули по принципу Бернулли. Я, в своей разработке, пошел немножко дальше в смысле «ветронезависимости» и в противоположную (от Бернулли) сторону.

К пассивным дефлекторам можно отнести и ветрозависимые подвижные дефлекторы. Почему к пассивным? Да просто когда нет ветра все эти улучшатели тяги мгновенно превращаются в ухудшатели тяги, поскольку создают аэродинамическое сопротивление восходящим по трубе потокам.

Некоторые из дефлекторов изобретены еще несколько веков назад. Например, в Гатчине, в Приоратском единственном в России глинобитном дворце, построенным архитектором Николаем Львовым, применяется и работает до сих пор флюгерный дефлектор (см. рис. внизу слева). Другие флюгерные (см. рис. внизу) и шаровые (см. рис. вверху второй ряд, первый справа) дефлекторы датируются еще более ранними сроками разработки. В модифицированном варианте они распространены в настоящее время во всех странах Европы.

deflektor-s-vetrozashhitnoj-sistemoj  a1-    171193916_w640_h640_cid2301557_pid63346540-2bd8bf64

Самым близким к моему изобретению можно считать дефлектор Л. Н. Кугушева, заявленный аж  28 июня 1928 года (заяв. свид. М 29514). Кстати, при патентном поиске я обнаружил, что  шаровой дефлектор придумал россиянин О.Н. Воронцов 18.09.1926г. (заяв. свид. № 11095), а закрутили его уже позже, видимо чтобы не платить за патент. Кстати, на закрутку шарового дефлектора расходуется энергия, что снижает общую эффективность создаваемой тяги…

  3342480-o3334034-o

В дефлекторе Кугушева, так же как и в моей разработке, есть конус вершиной вниз, но разница между нашими конструкциями огромна.

Если Вы заметили, все разработки дефлекторов основаны на увеличении скорости потока на срезе трубы. Именно поэтому у всех, кроме Кугушева и Кирюшкина, нижние конусы дефлекторов направлены вершиной к срезу трубы. Однако, если принять за основу сжимаемость неидеальной среды, то можно создать разряжение за счет изменения однородности ветрового потока воздуха. Кугушев пошел по правильному пути, но допустил ряд ошибок… в его конструкции при любом не вертикальном падении осадков (а дождь без ветра почти никогда не бывает),  дождевые капли по нижним конусам начнут поступать в трубу. Тоже относится и к конденсату… А это не допустимо. Именно поэтому его идея нигде сейчас не применяется.

Мотивом к моей разработке послужила идея нагревать бассейн с помощью печи. Это на уровне 10-20 кВт, в отличие от электричества и газа, намного дешевле, но… Топить придется летом, в жару, когда вода в бассейне холодна для купания, а «стартовой» тяги в трубе практически нет.  Да и ветер, как Вы понимаете явление природное, а стало быть, не постоянное. Поэтому трубе необходим высокоэффективный дефлектор. Кроме того, пассивный дефлектор должен уметь становиться активным. Его активность не должна быть постоянной, а активироваться только с момента «пуска» до момента создания устойчивой тяги в трубе.

Итак, предлагаю Вашему вниманию активно-пассивный дефлектор Кирюшкина. Дефлектор состоит из пассивной и активной частей. Пассивная часть представляет из себя два встречно расположенных конуса разного размера. Высота дефлектора Н-расстояние от вершины верхнего конуса до линии, образованной сваркой (спайкой, склейкой, склепкой и т.п.) нижнего усеченного конуса и трубы. Высота и диаметр верхнего конуса Нв и Дв, высота и диаметр нижнего конуса Нн и Дн,  расстояние между конусами Нкк,  являются основными показателями дефлектора, зависят от диаметра трубы Д и определяются, как:

Дв=3,2Д  Дн=2,3Д  Нв=0,9Д  Нн=0,5Д  Нкк=0,5Д  Н=1,9Д

Нижний конус закреплен ниже горловины трубы на 0,25Д, что позволяет конденсату стекать по конусу к основанию трубы, но не затекать вовнутрь.  Там он отводится через микроотверстия капельного слива.  Отверстия закрыты термостойкими силиконовыми пробками с прорезанной накрест мембраной, что не изменяет разряжение в рабочей зоне, но позволяет отводить конденсат от стоек и нижнего конуса. Конденсат и осадки с верхнего конуса в нижний конус и трубу не попадают, за счет их разных диаметров.  

Активная часть дефлектора представляет из себя по сути дымосос (№1 и №2) и дымосос-эжектор (№3 и №4), выполненные  на термостойком вентиляторе с системой крепления и обратным клапаном (в вариантах №1 и №2). Именно активная часть дефлектора позволила придумать 4 различных варианта.

  дефлектор-кирюшкина-web1

дефлектор-кирюшкина-2

дефлектор-кирюшкина-web3

дефлектор-кирюшкина-4

Все 4 варианта отличаются только активной частью. В первом варианте дымосос удобнее обслуживать, во втором он менее всего загрязняется. Варианты 3 и 4 реализуют более компактное исполнение дефлектора (центральная стойка на чертежах 3 и 4 не показана). В варианте 3 вентилятор крепится на неподвижный кронштейн и, в принципе может конфликтовать с потоком ветра, но имеет право на существование, поскольку работает, если ветра нет.  А в варианте 4 флюгер разворачивает вентилятор всегда по ветру, повышая эффективность, хотя и добавляет достаточно сложное устройство поворотного токосъемника для питания вентилятора.

Кому интересны подробности или есть предложения по внедрению,- пишите на почту. Автор идеи Кирюшкин В.Е, почта: slavarik@km.ru; сайт: http://vseopilah.ru; ссылка обязательна.

§

Вирус герпеса вирусное заболевание с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых оболочках. Герпес — самое распространенное вирусное заболевание, возбудителем которого является «вирус простого герпеса».
Вирусом простого герпеса заражены 90% населения земли!

Cold-Sores-1170x520

У человека выявлено 8 типов вирусов герпеса:

1. Вирус простого герпеса 1-го типа — вызывает простой герпес, являющегося причиной пузырьков на губах («простуды»).
2. Вирус простого герпеса 2-го типа — вызывает генитальный герпес, в большинстве случаев вызывающий генитальные проблемы.
3. Вирус ветряной оспы: детской болезни ветрянки и опоясывающего лишая (herpes zoster) вирус 3 типа.
4. Вирус Эпштейна — Барр — вирус 4 типа — вызывает заболевание инфекционный мононуклеоз.
5. Цитомегаловирус — 5 тип. Длится от 2 до 6 недель. При этом проявляются: повышение температуры тела, признаки общей интоксикации, слабость, ознобы, головные боли, боли в мышцах, явления бронхита. Впоследствии острая фаза переходит в фазу, когда проявляются сосудисто-вегетативные расстройства, а также поражения внутренних органов.
Вирусы 6, 7 и 8 типов до конца не идентифицированы. Полагают, что они играют роль в синдроме хронической усталости и появлении внезапной сыпи.

stock-photo-virus-digital-illustration-of-herpes-virus-realistic-image-of-microbe-microorganism-microscopic-291120239

Для лечения используют: Ацикловир (Zovirax, Зовиракс и многочисленные дженерики), Валацикловир (Валвир, Valvir; Валтрекс, Valtrex), Фамцикловир (Фамвир, Famvir) и др. Противовирусные препараты, препятствующие размножению вируса в клетках. Лекарственная форма — таблетки, мази, крема и растворы для инъекций…

Многое из этого я попробовал, но все эти медикаменты полная чушь.

Ни разу, повторю НИ РАЗУ!, мне не удалось выскочивший герпес убрать с губы. Ни таблетками ни мазями…

Однако недавно я попробовал мазь… китайскую. Помазал выскочивший на губе герпес скорее от безысходности.. На ночь. К утру все прошло…. До сих пор в шоке… ни пузырьков, ни воспаления!!!

На всякий случай мазал еще пару дней.

Теперь о мази. Мазь китайской медицины на травах от псориаза.

29693187-maz-vosk-ot-psoriaza  мазь-1

Стоит она около 1 доллара сейчас приблизительно 70 руб. Купил на «алибабе».

Конечно, может это работает только относительно меня.. Но вдруг Вам тоже поможет..

P.S.  Я покупал мазь по приведённой ниже ссылке. (или ищите по ключевым словам: «мазь от псориаза»)

https://ru.aliexpress.com/item/Hot-COOL-Safety-natural-mint-psoriasis-eczema-ointment-cream-Suitable-all-skin-diseases-No-side-effects/32347044561.html?spm=2114.13010608.0.72.7aUXy5

Я не рекламирую китайские товары… просто эта мазь работает, а …цикловиры-нет и Вам это может пригодиться

§

Досадно, что разработчики тонометров такие неумные люди. Глупость их заключается в том, что ни одного тонометра не выпущено с подсветкой.

Человеку больному нужно знать давление не только днем, но и вечером и даже ночью. Эта информация необходима, что бы своевременно принять лекарства или вызвать мед помощь. Но что бы считать результаты замера нужно зажечь свет..  или держать рядом фонарик. Разработчики не позаботились о людях, для которых создали прибор.

Вторая глупость разработчиков тонометров состоит в том, что при смене батареек необходимо каждый раз заново вводить год, месяц, дату и текущее время… А это по максимуму порядка 83 нажатия на кнопочки… Причем, попытка сменить батарейки за 5 сек, все равно приводит к дебильному рукоблудию…

Убил бы гада, разработчика…

Устраняем типовые глупости разработчиков:

  • Устанавливаем Li-Po аккумулятор в отсек для батареек. Небольшая нестыковка по напряжению (было 3,0 стало 3,7 вольт) не ухудшает качество работы прибора. Режим зарядки без отключения тоже проходит штатно.
  • Устанавливаем светодиод с резистором и кнопку включения подсветки. Резистор служит для ограничения тока.

img_7115

img_7110

img_7106

img_7116

img_7119

Теперь, не нужно заниматься кнопочным онанизмом и ночью теперь можно посмотреть результаты замера давления включив подсветку. Подсветку можно использовать как фонарик. Особенность подсветки состоит в том, что включить ее для считывания результатов можно одной рукой. Отраженный от ладони свет очень хорошо освещает ЖК индикатор.

P.S. Чем заряжать аккумулятор, я думаю, Вы помните. Если нет, смотрите ссылку:
«Как и чем зарядить аккумулятор»
Рекомендую…

§

Пока занимался делами сердечными, прозевал заражение ранки на пальце. В незначительную ранку попала грязь и пошло загноение.

Оказывается вылечить такое загноение не так то просто. Особенно на фоне приема плавикса, который специально нарушает картину свертываемости крови.. Я промучился 4 месяца. Было проведено 4 операции, даже гнойный дренаж ставили. Но результата не было! Не помогали ни терапия, ни мази, ни хирургическое вмешательство… Ситуация тупиковая.

Галавит, конечно сдерживал распространение воспаления, но кардинально проблему не решал.

Я поступил следующим образом: купил китайскую мазь на основе змеиного яда для лечения обморожений. Выглядит она вот так:

мазь2

Стоит порядка 4 долларов. Покупал на алибабе (https://ru.aliexpress.com/item/Red-Snake-Oil-Chilblain-Cream-Hands-Body-Creams-Ointment-For-Foot-Body-Can-Prevent-Frostbite-Anti/32597754402.html?spm=2114.13010608.0.62.fgtGlu).  Поиск можно задать по ключевым фразам «Красный масло обморожения крем» ,  «анти-обморожения» или по словам, взятым из вышеприведенной ссылки без черточек.

Ее можно наносить на открытые раны большой площади. Моя рана, после применения данной мази затянулась за сутки. Долечивал сам с помощью этой мази и мази для лечения псориаза (см.  http://www.vseopilah.ru/?p=2284), которая выглядит вот так:

мазь-1

Пишу это не для пиара продукции Китая, а потому что это работает, я лично это проверил и это может Вам пригодиться.

§

Вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. Опыт наглядно демонстрирует, что не все правильно топят печь, из-за чего могут произойти разные неприятности, серьезные проблемы или даже угроза жизни.

       1.Подготовка печи. Оговорюсь, речь идет о многочисленных печках, воздухо- и водогрейных котлах, так широко применяемых на дачах, а не о профессиональных печах и не об открытых каминах. Важно! Выбросьте из печки две детали.Необходимо срочно избавится от выходного шибера (см. рис). Нет более бесполезной и опасной для жизни вещи. Его применение не дает возможность почистить трубу. Из-за его использования можно погибнуть (отравиться продуктами горения). Как? Куча вариантов. Назову один. В детстве в дымоход, видимо решив погреться, залетела птица, упала в изнеможении вниз… догадываетесь на каком долбаном шибере она застряла? Если бы она сдохла и не пищала, то мы в доме скорее всего не узнали бы об этом и погибли бы тоже, если бы топили печь. (Кстати, птицу спасли, шибер выкинули).  О второй детали речь пойдет ниже.                                   

618 

Более безопасный встроенный классический шибер можно оставить, но его необходимо открыть и так зафиксировать.shiber_dlya_dymoxoda_03

 Что касается применения торсионных стабилизаторов тяги, -думайте сами. Информация о них есть в нете. Я ими не пользуюсь. Только если надумаете ставить его на негазовую печь, имейте ввиду: сажа, зола и нагар на внутренней поверхности трубы может вспыхнуть (если не чистить или опоздать с очисткой). Вспышка, как взрыв петарды, только объемный, многозонный и поэтому разрежение и давление могут за время взрыва многократно сменять друг друга. Кроме того, перепад давления может повредить стабилизатор. Если, в результате смены давления при взрыве, стабилизатор повредится или откроется и не успеет закрыться, то выпустит огонь с сажей в жилое помещение или на перекрытия. Сажа даст супер грязь, а огонь угрозу жизни…

Сейчас читают:  Почему Не Заводится Триммер Бензиновый Есть Искра • EVDIRAL.RU

regulyator-tyagi

Важно! Защитите свой стабилизатор специальным негорючим кожухом  на случай такого взрыва. Кожухов для стабилизаторов еще никто не придумал… мне лениво,- думайте сами.

       2. Выбор топлива. По-разному топится печь на разных видах топлива. В паспорте на печь указаны виды допустимого топлива.  Не стоит пренебрегать этими требованиями. Уголь каменный горит дольше и тепловая отдача у него выше. Он хуже разжигается, но его проще вывести на непрерывный цикл. Дрова разжигаются по-разному в зависимости от сорта дерева.

Теплотворная способность  для сухого топлива:
— уголь около ~ 25МДж/кг,
— дрова ~ 18 МДж/кг,
— газ приблизительно ~ 47мДж/кг (1Кг~=2литра пропан-бутана).
— трухлявые дрова  дают 9-16 МДж/кг, в зависимости от трухлявости.
P.S. 18 МДж/кг = ~ 5кВт*час/кг.  1 МДж= 0.2777777777778 киловатт*час.
Дрова твердолиственных пород обладают наиболее высокой теплоотдачей (дуб, бук, граб, ясень, клен).  Дрова из твердолиственных пород обеспечивают более стабильную рабочую температуру в топке. С понижением влажности увеличивается теплотворная способность.
Древесина плодовых деревьев (яблонь, груш и других) обладает теплотворной способностью, близкой к древесине твердолиственных пород. Дрова из яблони известны своим особенно жарким и бездымным горением. Редко встречаются… надо говорить почему? Вишня относится к породам средней твердости их трудно разжигать и они сильно дымят.
Дрова из мягколиственных пород (береза, ольха, липа, осина, тополь и другие) из-за невысокой их плотности быстро сгорают, не образуя углей.
Дрова хвойных пород применять для топки печей не рекомендуется из-за высокой сажеобразуемости и взрывоопасности.

Для получения одного и того же количества тепла требуется:
1 ед. дуба; 0,89 ед. граба; 1,8 ед. елки.; 1,6 ед. сосны; 1,1 ед. березы; 1,34 ед. ольхи ; 2 ед. осины; 1,04 ед. яблони; 1,06 ед. груши; 1,07 ед. вишни.

      3. Розжиг.Важно! Выбросьте, применяемые для розжига, бумагу, газеты, лучины, щепу, стружку, сухой спирт, запальные туристические спички и т.п. Нарежьте палочки из оргстекла.Длина должна быть 10-15 см, ширина 3-5см. При толщине оргстекла в 1 см и более ширину следует уменьшить до 1-2 см. Такой запал горит без дыма, уверенно поджигает любые дрова и уголь, не капает на колосники и не тухнет при порывах тяги. Можно дополнительно «прокалить» дрова газовой туристической горелкой прямо через приоткрытую дверцу топки, для форсированного режима (этот метод требует особой осторожности). Горелка должна быть с регулятором и без пластиковых элементов вблизи зоны горения.

108291kt-2911_2-900x600

Как разжигать печь ранней осенью , поздней весной и летом, когда плохая тяга — подробно описано  в статье  Дефлектор Кирюшкина (ссылка http://www.vseopilah.ru/?p=2090).

    4. Горение. Правильно настроенное оборудование печи и методика топки должны обеспечивать по Вашему выбору любую длительность непрерывного горения топлива от 0,5 часа (форсаж) до 10 часов (эконом) с одной загрузки.

zheleznodorozhniy-znak-zakroi-podduvalo_300x300

     Помните нашумевшую и знакомую с детства фразу? Важно! Вторая деталь печки от которой нужно избавиться это поддувало. Да! Вы не ослышались. В русских печах поддувало было в зольном отсеке. Но теперь, в заполонивших страну зарубежных печках, в зольном отсеке-зольный ящик, а в дверце топки-поддувало.  Там обычно установлен второй шибер, входной. Поскольку шибер никогда не бывает герметичным, ибо в нем сделан технологический пропил, то именно он не даст Вам возможность правильно настроить приток воздуха в топку.

buler-samodel5 27707cfe722c1ce91fd2f872cf4b85d1   

    Конечно, заваривать автогеном его не обязательно, можно просто за герметизировать его высокотемпературным герметиком (1500-2000 град). Хотя я бы заварил.

     Теперь перейдем к основному источнику воздуха. В его качестве лучше всего использовать зольный ящик или зольный отсек. Топка должна быть закрытого типа, причем дверца должна обеспечивать максимально возможную герметичность. В правильной печи  зольный ящик так же герметично (или почти герметично) закрывает зольное окно. Это удобно, особенно если хотите безопасно для здоровья остановить печь. Если герметичности нет, то ящик требуется доработать. Бывает, что шибер монтируют в зольный ящик, тогда его тоже следует доработать до герметичного перекрытия в закрытом состоянии при задвинутом зольнике.

Важно!   Ни когда не пытайтесь остановить печь выходным шибером! Это опасно для жизни.

    Почему все-таки зольный ящик? Через зольный ящик в топку поступает подогретый воздух, а через шибер в топке — холодный. Попробуйте открыть топку  и одновременно зольный ящик. Тяга, из-за неравномерного смешивания холодного (прямого) воздуха через топку и разогретого воздуха (через зольный ящик), резко снизится и угарный газ может пойти в дом.

Что бы не отравиться продуктами горения в печке должен быть один выход для дыма-труба и один вход для воздуха через зольный ящик. Дверца загрузки дров должна быть закрыта и герметична. Именно при такой конструкции даже взрыв сажи в трубе не приведет к пожару и вместо неудаляемой сажи, раскаленных углей  и огня наружу через зольный ящик высыпится немного безобидной золы. Зольный ящик в этом случае выступает как пламягаситель.

 house-fire  0_5414a_9e67c02e_orig

   Наши предки были людьми неглупыми и почти по Дарвину закрепляли в конструкциях печей правильные, безопасные и надежные решения. Ибо кровью и душами усопших мостилась дорога к идеальной конструкции печи. А дебильные поворотные шиберы-это чистой воды современное разводилово.

      Теперь в зольном ящике можно сделать доработку. Наиболее правильный зольный ящик герметичный Д-типа. Сверлим отверстие, нарезаем резьбу. Либо привариваем или приклепываем гайку (снаружи) и  вставляем болт. Резьба должна быть с мелким шагом, диаметр болта не более 4 мм. Болт — регулятор зазора лучше установить посередине зольного ящика, но можно и с краю, а головку болта лучше нарастить и снабдить указателем положения для удобства.

зольник 189822-web

Это регулировочное устройство, притока воздуха поможет устанавливать точный зазор между зольным ящиком и печью. Альтернативой может служить набор шаблонов (проставок), например набор шестигранных ключей толщиной от 0,5мм до 12мм.

Важно! Никогда не испольуйте зольный ящик Д-типа, изображенный на картинке! С его помощью нельзя регулировать тягу. Уголь, зола или мусор попавший за стенку зольного ящика не даст Вам его прикрыть.   У правильного зольного ящика не должно быть задней стенки!!! Ибо он работает еще и как совок. Примечание: если у Вас такой зольный ящик- спилите заднюю стенку. Немного золы у задней стенки зольного отверстия печки — это безопасно и не ухудшает тягу.

На первом этапе составляем табличку:

таблица

    Проверяем, что есть корреляция между зазором в зольном ящике и временем непрерывного горения, с погрешностью на погодные условия. В табличку можно добавить колонку для примечаний и столбец «изменение температуры в помещении».  Далее, на втором этапе, в зависимости от требуемого времени горения или необходимого прироста температуры выставляется нужный зазор. На режим прогрева (разгорания топлива) зольный ящик выдвигается на нужную величину, а затем переводится в режим «планового горения» (поддержания температуры) методом закрывания до упора в установленный на нужный зазор болт.

     5. Непрерывный цикл. Теперь, когда печка устойчиво регулируется и Вы знаете о своей печке все… можно приступать к длительной непрерывной топке с требуемым количеством выделяемого тепла. Поскольку, с точностью до 10-15 минут Вы теперь знаете время горения топлива в Вашей печи, за полчаса до окончания просто подбросьте дров в топку. Примечание. После закладки на угли догорающих дров новой порции топлива может потребоваться доп. растопка, для чего на некоторое время следует приоткрыть зольный ящик. Кому интересно, как топить углем, — пишите… есть опыт непрерывной (от одного розжига) топки сроком в 26 суток (на угле типа антрацит и угле сечка) домашней печи с плановой остановкой на регламент.

    6. Чистка. Конечно, механическую чистку здесь мы рассматривать не станем. Ее рекомендуют делать 2 раза в год. Интересны народные методы защиты и бесконтактной чистки дымоходов.
1). Высушенные картофельные очистки (пол ведра) бросить в печь в момент максимального жара.
2). Протопить печь дровами из ольхи или осины.
3). Бросить в огонь таблетку нафталина (достаточно опасный метод, используется только для надежных, бездефектных труб).
4). Выжигание сажи температурой 1000-1100 градусов (еще более опасный метод).
5). Столовая ложка соли на дрова при каждой топке.
6). Специальные брикеты (химические средства) для разрушения сажевых отложений, которые уже давно есть в продаже.
7). Запрет на использование для топки хвойных пород и сырых дров.

Кому интересны подробности,- пишите на почту. Автор идеи Кирюшкин В.Е, почта: slavarik@km.ru; сайт: http://vseopilah.ru; ссылка обязательна. 

§

           Водители не дадут соврать, что основной проблемой ночной езды является слепящий свет встречных фар. Многие встречные машины ездят на дальнем свете или увеличивают мощность фар ближнего света. Многие водители просто не следят за углом наклона пучка ближнего и дальнего света, а кое кто незаконно ставит «ксенон». От этого страдают все встречные водители на несколько секунд теряя дорогу из виду из-за ослепления светом встречных фар.

nakazanie_za_ksenonosleplenie-dalnim-svetom

            Идея формировалась на протяжении нескольких лет и пережила 3 концепта, в зависимости от технического уровня развития науки и технологических возможностей производства.

          В далеком 1985 году пришла идея (концепт №1) оснастить поверхность лобового стекла поляризационной пленкой. Траектория встречных фар на стекле по отношению к водителю занимает зону порядка 5 % от общей поверхности стекла. Ответный поляроид находился в очках водителя. Как только засветка от встречных фар становилась дискомфортной, зона «встречной засветки затенялась» до комфортных значений, поворотом поляроида в очках. При этом вся остальная поверхность стекла оставалась не затененной. Странно то, что за более чем 30-летний срок развития автотранспорта, эта идея не пришла больше никому.

1386259290_flexible_tablet

             Значительно позже идея была усовершенствована и адаптирована под гибкую прозрачную жидкокристаллическую пленку, которая к тому времени была уже изобретена и производилась серийно. Защита зрения водителя в новом концепте №2 происходила уже по всему полю лобового стекла и не только от фар встречных автомобилей ночью, но и днем от солнца и от других ярких источников света, включая сварку. Причем зона затенения в концепте №2 снижалась до 1 % и очки водителю уже были не нужны.

scalabledesktop_-_trade_station_preview_-500x374nano-pixels

                В  2021 году идея перешла в новую фазу (концепт №3), позволяющую не только защитить зрение водителя, но и повысить безопасность вождения в целом. Ослепление водителя по концепту №3 не возможно в принципе, кроме того движение ночью будет возможно даже с выключенными фарами.

Извините за частичное отсутствие формулы изобретения. Кому интересны подробности или есть предложения по внедрению,- пишите на почту. Автор идеи Кирюшкин В.Е, почта: slavarik@km.ru; сайт: http://vseopilah.ru; ссылка обязательна.

Оставьте комментарий

Adblock
detector