Делаем лодочный мотор своими руками
Изготовить лодочный мотор совсем несложно — достаточно приготовить все необходимые для этого детали и собрать устройство таким образом, чтобы исключить вероятность повреждения лодки при работе такого агрегата, и обеспечить безопасность для людей.
Наиболее простой вариант изготовления самодельного мотора из триммера. Для сборки понадобятся следующие материалы и инструменты:
- Триммер.
- Гаечные ключи.
- Пассатижи.
- Отвёртка.
- Болгарка или ножовка по металлу.
- Дрель и спиральные свёрла по металлу.
- Шпилька 12 мм.
- Тиски.
Для изготовления рабочего варианта лодочного мотора потребуется приобрести триммер. Можно использовать любую модель, но чем мощнее устройство, тем лодка будет иметь более высокие скоростные характеристики
Изготовление гребного винта — это первое с чего стоит начать. Для винта используется дюралевая пластина размером 100 — 30 мм. Ровно посередине такой пластины необходимо сделать отверстие для установки его на вал триммера.
Диаметр отверстия зависит от толщины вала редуктора и обычно составляет 17 мм. Перед изгибом дюралевой пластины её необходимо отжечь.
Затем плоскогубцами слегка отгибается каждая сторона таким образом, чтобы при осевом вращении такой пластины её шаг составлял не более 10 мм.
Затем с косилки снимают бобину и на её место устанавливают винт. Необходимо хорошо затянуть гайку, чтобы винт во время работы не проворачивался. Диски триммера закрепляются с помощью гайки с левой резьбой, поэтому при работе лодочного мотора можно не опасаться потери винта, по причине откручивания гайки.
Затем необходимо сделать надёжные крепления, с помощью которого триммер будет установлен на лодку. На корпусе триммера в месте сочленения двух половинок имеется колечко для крепления ремня. Именно эта деталь и будет соединять корпус триммера с лодкой.
Необходимо изготовить крепление, которое будет надёжно соединять корпус лодки с «ушком» триммера. Для этой цели можно использовать механическую мясорубку, у которой с помощью болгарки или ножовки по металлу отделяется нижняя часть. Затем в корпусе получившегося зажима делается отверстие диаметром 12 мм.
Отверстие должно располагаться в поперечной плоскости винтового зажима.
От металлической шпильки диаметром 12 мм необходимо отрезать кусок длиной 100 мм. С одной стороны данный отрезок шпильки слегка сплющивается и в нём делается отверстие диаметром 6 мм. В это отверстие продевается болт 6 мм, на который устанавливается «ушко» триммера. Болт необходимо стянуть самостопорящейся гайкой.
Процесс установки мотора на лодку происходит в такой последовательности:
- крепление устанавливается на транец и надёжно фиксируется с помощью резьбового соединения;
- устанавливается самодельный лодочный мотор в отверстие крепления.
Мотор можно заводить и управлять лодкой, ровно держа корпус лодочного двигателя, а при необходимости отклонять его в противоположную сторону поворота лодки.
Инструкция по изготовлению
Чтобы изготовить лодочный двигатель из обычного триммера понадобится выполнить следующие действия:
- Ни в коем случае не выбрасывайте и не теряйте гаек, поскольку компании разработчики используют свой собственный тип резьбы, который не является метрическим или дюймовым
Переделать гнутый вал. Для этого следует извлечь штатную гайку, которая расположена в бобине с леской. Она выглядит как небольшая трубка длиною 2 см и имеет внутреннюю резьбу. Ее можно разделить на две полноценные гайки.
Совет! Ни в коем случае не выбрасывайте и не теряйте гаек, поскольку компании разработчики используют свой собственный тип резьбы, который не является метрическим или дюймовым. Далее необходимо снять накладку из пластмассы, которая находится на кнопке газа.
На конце выгнутой штанги отсутствуют роликовые подшипники, вместо них стоит обычная втулка из бронзы, еще известна как подшипник скольжения, ее необходимо извлечь. Для этого понадобится ее аккуратно вырезать, предварительно отвинтив гайку и устранив из трубки металлический и дейдвудный вал.
Освободившись от бронзовой втулки можно приступить к выбиванию протектора гибкого вала, который сделан из пластика. Совет! Стальную трубу можно выбросить, поскольку выровнять ее не получится. Вместо нее используем дюралюминиевую трубку с соответствующим диаметром.
В дюралюминиевую трубку монтируем бронзовую втулку и аккуратно впрессовываем ее по канве с помощью молотка. Затем берем пластиковый протектор, немного его подрезаем в диаметре и плотно монтируем в трубу.
Совет! Когда наружный диаметр трубки больше и не пролезает в крепежное отверстие на моторной головке, потребуется его проточить до нужного размера. При необходимости можно соорудить более длинный вал используя трубку желаемой длины, и установив вместо гибкого вала требуемой длины стальной пруток.
- Создание винта. Для него используем дюралюминиевую полоску с размерами 10х3 см и обрабатываем ее согласно с чертежом, затем аккуратно затачиваем кромки. Шаг винта должен быть около 10 мм, поэтому следует каждую лопасть отогнуть на 1 см вверх. Для крепежа достаточно использовать гайку. Шпонка не потребуется, в случае, если винт что-то заденет, то мотор автоматически остановится. Регулировать его очень просто с помощью пассатижей. Если создаваемые винтом обороты незначительные, можно немного укоротить лопасти. Совет! Создайте специальную кольцевую насадку, чтобы винт случайно не задел баллоны.
- Сектор газа. Вместо родной пластмассовой накладки можно установить на корпус обычный переключатель скоростей от велосипеда. По желанию можно сменить курс выхлопных газов и направить их в сторону винта.
- Крепеж вала к мотору. Из обычной ламинированной фанеры можно создать две накладки, которые необходимы для крепежа мотора к головке, и с помощью четырех винтов как следует зажать вал. При необходимости на момент транспортировки устройства вал можно будет отсоединять.
Для обкатки самодельного двигателя понадобится бак бензина (0,5 л.) с маслом в соотношении 1:40. Один бак топлива позволяет преодолеть около 10 км территории. Скорость плавательного средства с таким мотором находится в пределах 5,6 – 7,9 км/час в зависимости от загруженности лодки.
Как увеличить улов рыбы?
За 7 лет активного увлечения рыбалкой мною найдены десятки способов улучшить клев. Приведу самые эффективные:
- Активатор клева. Эта феромоновая добавка сильнее всех приманивает рыбу в холодной и теплой воде. Обсуждение активатора клева «Голодная рыба».
- Повышение чувствительности снасти. Читайте соответствующие руководства по конкретному типу снасти.
- Приманки на основе феромонов.
Как правильно пользоваться лодочным мотором из мотокосы?
Используя триммер, как лодочный мотор, оператору нужно постоянно следить за состоянием двигателя, и давать ему время для остывания.
Помимо этого продлить сроки эксплуатации лодочного мотора из триммера поможет:
- проверка всех имеющихся в устройстве креплений – перед каждым запуском мотора нужно внимательно осматривать фиксаторы, которые удерживают элементы двигателя от триммера;
- заправка двигателя от триммера только тем бензином и маслом, которое использовалось для эксплуатации мотокосы;
- своевременная очистка и замена воздушного и топливного фильтра двигателя;
- регулярная проверка и своевременная замена топливного насоса;
- осмотр и, при необходимости, замена свечи зажигания.
Опыт переделки газонокосилки-триммера в лодочный мотор » vseopilah.ru
Зимой 2006 куплена двухтактная ручная 1 л.с. мотокоса Shindaiwa Home-pro (модель 22F), и конвертирована во вспомогательный мотор-весло к парусному катамарану. Для преодоления узкостей, движения в штиль, и т.п.
Общий вид лодочного мотора из газонокосилки
Общий вид лодочного мотора из газонокосилки
Винт для мотора из газонокосилки был выбран диаметром 115 мм
Защитная кольцевая насадка для защиты от винта
Вал гребного винта с упорной шайбой, фторопластовый подшипник.
Рукоятка газа, кнопка останова.
Глушитель: штатный выхлопной патрубок заварен, установлен новый в другую сторону
После первомайских испытаний на воде, изготовлен новый, трехлопастный винт (оказался тяжеловат).
Установка на “Ветер”
Направляющие.
Игры с Шиндайвой окончены, продана хорошему человеку. Увидел, запал и купил 4х-тактную, 1,6 л.с. косу ELMOS EPT-40F, с прямой длинной штангой и жестким валом. Начинаю строительство нового, более мощного мотовесла.
Вид мотора со стороны вала. Штатная опиралка о землю развернута вверх, получилась удобная и крепкая ручка для переноски агрегата.
Вид мотора с лицевой сотороны. Широкая текстолитовая опора-основание, вторая ручка для удобного манипулирования мотором во время движения.
Кнопка “СТОП”. Правее – крышечка горловины для заливки масла в картер.
Управление дроссельной заслонкой карбюратора – переключатель скоростей от советского гоночного велосипеда.
Система выпуска. Глушитель и переходник на гибкий металлорукав.
Общий вид мотора со стороны глушителя.
Дейдвуд с траверсами для кольцевой насадки.
Узел кольцевой насадки.
Узел кольцевой насадки.
Кольцевая насадка в сборе с дейдвудом и гребным валом
Она же сбоку.
Окончательно проложена и закреплена выхлопная труба.
Гребной винт (первый, пробный).
Экспериментальные винты. Поиски оптимального 🙂
Сравнение и оценка тяговых качеств различных винтов 🙂
К сожалению, четырехтактный движок ELMOS EPT-40F не оправдал возложенных на него надежд. То ли некачественный металл гильзы, то ли я перегрузил его не обкатав как следует, но быстро снизилась компрессия, начались сложности с запуском (впоследствии при разборке были обнаружены задиры на гильзе). В общем, в планируемый серьезный поход такой движок брать было рискованно. И за две недели до старта было принято нелегкое решение, купить и быстро конвертировать еще одну косилку-бензотриммер проверенной марки. Так произошел возврат обратно к двухтактной “Шиндайве”, только чуть большей мощности (модель Shindaiwa C230. 1,2 л.с). Переделать успел, а обкатывал уже на маршруте 🙂
В этой версии коса замечательно отработала навигацию 2007 и 2006 года. Мне показалось, что даже есть некоторый запас по мощности, который однако невозможно реализовать в силу малого диаметра кольцевой насадки. А винт в насадку из канализационной трубы следующего типоразмера, уже требовал существенного снижения оборотов на валу. И было решено строить понижающую передачу 🙂
Был куплен плоский зубчатый ремень от электрорубанка, и на его основе я решил попробовать изготовить понижающую передачу, с примерно двукратным понижением.
1. Изготовлена специальная фреза. С профилем зуба, соответствующим зубцам ремня
2. Делительный диск для фрезерования зубчатых колес
3. Тестовое фрезерования, для проверки работоспособности и окончательного определения точного диаметра зубчатых колес
4. Ведущий вал с шестерней в сборе
5. Контроль
6. Ведомый вал с шестерней в сборе
7. Для обеспечения максимальной точности, пластины редуктора соединены временными заклепками, и обрабатываются совместно, как одна деталь. Расточка посадочных мост для подшипников.
8. Готовые пластины разъединены
9. Контрольная сборка
10. Фрезеруется втулка для соединения редуктора с выходной трубой, дейдвудом.
11. Редуктор в сборе. Установлены входная и выходная соединительные втулки, и крышки подшипников
12. Редуктор соединен с движком
13. Испытание мотовесла. Май 2009, Московское море
14. К сожалению, снижение оборотов винта имело и отрицательную сторону, весло получилось очень мощным, но тихоходным. Максимальная скорость составила всего 7 с небольшим км в ч. Причем, она не менялась при толкании двух катамаранов сразу. Кроме того, видимо передаваемая мощность оказалась для этого ремня близкой к критической. А может быть, ошибка была в том, что я затруднил естественное воздушное охлаждение ремня
В общем, спустя всего 3-4 часа работы с полной нагрузкой, началой резкое усиление вибрации. А вскрытие редуктора показало, что ремень горячий, и начал в одном месте разрушаться. Я быстро поставил запасной ремень и благополучно завершил покатушки, но было уже ясно, что редуктор не оправдал надежд. И надо строить новую версию, с классическим угловым редуктором от ПЛМ “Салют”.
1. По объявлению, купил дешево нерабочий ПЛМ “Салют”, 1971 года выпуска 🙂 Как и ожидалось, угловой редуктор оказался в порядке. Кроме редуктора, пригодился только узел с горизонтальной осью вращения.
2. Редуктор, винт, увеличенная “антикавитационная плита”
3. Изготовление ступицы гребного винта
4. Сборка гребного винта
5. Гребной винт в сборе
6. Лодочный мотор в сборе
7. Испытание, знакомство нового движка с водой
8. Первые ходовые испытания
9. Путешествие Ярославль – Нижний Новгород, июнь 2009.
10. Окончательный вариант гребного винта – трехлопастной
Думаю, это уже окончательная версия косилки, последняя. Она без замечаний отработала в больших походах по Волге, Ладожскому и Онежскому озерах, и в многочисленных походах выходного дня на Московском море. То есть, суммарно уже много больше 1000 км протарахтела. Больше улучшать в ней нечего, теперь только на новый движок переходить.
Преимущества и особенности переделки триммера в лодочный мотор
Применение имеющейся в хозяйстве бензокосы имеет ряд преимуществ. Во-первых, владелец лодки не станет переплачивать за купленный в магазине дорогостоящий мотор. Во-вторых, мотор для лодки из мотокосы потребляет гораздо меньше топлива, чем специализированные лодочные двигатели.
К ним относится:
- высокая надежность двигателей современных триммеров;
- полная герметичность внутри корпуса;
- наличие всех необходимых для управления самодельного двигателя элементов;
- наличие встроенного бака.
Благодаря всем этим факторам лодочный мотор из мотокосы пользуется самой большой популярностью среди энтузиастов.
В процессе переработки двигателя от бензокосы в лодочный мотор крайне важно учесть, что этот силовой агрегат производился для иных целей. Двигатели на триммерах работают при маленьких крутящих моментах, но, на достаточно больших оборотах. В случае со специализированным лодочным двигателем все происходит наоборот.
Несмотря на некоторые сложности при переделке, именно в триммере присутствуют все детали, необходимые для изготовления лодочного мотора – встроенный стартер и рычаг газа, штанга с жестким валом и полупрозрачный топливный бак.
Редуктор и его влияние на работу
Применение редуктора для лодочного мотора позволяет изменить направление осевого вращения. Редуктор изменяет в несколько раз скорость вращения вала, что положительно сказывается на рабочем ресурсе двигателя.
При комплектации редуктором лодочного мотора следует придерживаться золотой середины и не ставить устройство с большим передаточным соотношением. Невыполнение этого правила приводит к чрезмерному расходованию топлива, невысокой скорости движения лодки и перегреву двигателя.
Самый надёжный способ установить редуктор с оптимальным передаточным соотношением для данного двигателя — это испытать несколько различных устройств.
Если при работе не будет ощущаться чрезмерной нагрузки, которая проявляется в невозможности быстрого набора высоких оборотов и скорость движения плавсредства будет довольно высока, то тогда данное передаточное соотношение можно считать оптимальным для данного двигателя.
Усреднённое передаточное соотношение, которое будет хорошо работать со многими двигателями внутреннего сгорания, используемых в качестве лодочного мотора, равно 1/5.
Электрические двигатели в качестве тяги для лодок можно использовать без редуктора. Тяговой силы таких устройств достаточно, чтобы стабильно работать в режиме прямой передачи крутящего момента на винт. Отличным инженерным решением является использование электродвигателя под водой. При таком расположении винт закрепляется непосредственно на валу электродвигателя.
Самодельный мотор с коробкой передач
Изготовить самостоятельно мотор с коробкой передач непросто, но такая конструкция позволит менять скорость движения лодки и изменять тяговые характеристики гребного винта. Такая конструкция удобна при ловле рыбы методом троллинга, кроме этого, переключение на более низшую передачу позволит более эффективно двигаться плавсредству против сильного ветра и при значительной нагрузке.
Наиболее компактным вариантом двигателя, который можно изготовить самостоятельно, является устройство, в котором в качестве силового агрегата используется двухтактный двигатель от мопеда «Карпаты». Такое устройство будет иметь всего две скорости, но этого вполне достаточно.
Двигатель устанавливается на самостоятельно изготовленную раму, которая представляет собой обрезанную часть рамы мопеда. Правая крышка и ведущая звёздочка снимаются, а к валу крепится небольшой редуктор, которому затем присоединяется стандартная «нога» от лодочного мотора «Вихрь», по которой и происходит передача крутящего момента.
Все детали должны быть установлены таким образом, чтобы конструкция была максимально сбалансирована, иначе при движении будет ощущаться заметный перекос, а при использовании такого двигателя с лодкой ПВХ возможно опрокидывание плавсредства.
Ручка управления таким устройством должна быть не менее 0,5 длины, иначе во время управления лодкой можно получить ожоги от горячего двигателя и колена глушителя.
Достоинства такого лодочного мотора заключается в очень тихой работе, небольшом расходе топлива и возможностью переключиться на пониженную передачу, когда это необходимо.
Отзывы
Сергей Петрович, 58 лет, рыбак, Саратов.
Изготовил мотор для лодки из косилки. Шумит несильно, глушитель убирает верхние частоты. Рыбачил на этой лодке уже 2 года. Мотор работает надежно, без помех. Еще ни разу не делал ремонта. Самоделкой доволен.
Михаил, 40 лет, инженер, Тюмень.
Сделал лодочный мотор из газонокосилки. Конструкцию изготовил точно по чертежам. Установил новый переключатель скоростей, сделал привод из нержавейки, использовал подшипники скольжения. Устройство получилось достаточно прочным. Установил на резиновую лодку.
Валентин, 43 года, рыбак, Энгельс.
Давно собирался сделать моторную лодку из своей простой. По совету друзей приобрел в магазине специальный набор насадок, чтобы переделать свою старую сенокосилку в лодочный двигатель. Разобрался с конструкцией легко, сделал все по инструкции своими руками.
Григорий Иванович, 49 лет, столяр, Петрозаводск.
Летом всегда отдыхаем на даче и ловим рыбу в речке неподалеку. В прошлом году поставил на лодку мотор от бензокоса. Пришлось повозиться, когда разбирал и переделывал конструкцию. Но все получилось отлично. Мотор работает исправно и ничуть не хуже дорогого готового двигателя. Правда, есть избыточный шум, но к нему мы уже привыкли.
