Moser 5640-1801 nose trimmer precision lithium инструкция по эксплуатации онлайн страница 114
114
РУССКИЙ
de
en
fr
it
es
pt
nl
da
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hr
hu
sl
ro
bg
ru
uk
et
lv
lt
el
ar
Эксплуатация
Зарядка аккумуляторной батареи
· Перед первым использованием необ-
ходимо заряжать прибор в течение
16 часов.
· Выключить прибор при помощи
выключателя (рис. 3ⓑ).
· Вставьте малую штепсельную вилку в
гнездо прибора (рис. 2ⓐ).
· Подключите сетевой кабель к розетке
(рис. 2ⓑ).
· Во время зарядки светится зеленый
индикатор степени зарядки.
· Время полной зарядки составляет
около 8 часов.
· Указание: чтобы продлить срок
службы аккумуляторных блоков, реко-
мендуется перезаряжать их только
после полной разрядки.
Режим работы от аккумуляторной
батареи
· Включите прибор при помощи выклю-
чателя (рис. 3ⓐ), после использова-
ния выключите его
(рис. 3ⓑ).
· С полностью заряженными аккумуля-
торными батареями прибором можно
пользоваться без подключения к сети
до 45 мин.
Бритье с помощью бритвенной сетки
Бритвенная система идеально подстраи-
вается под контуры лица, а также подбо-
родка и шеи, благодаря чему достигается
оптимальный результат бритья. Перед
бритьем рекомендуется основательно
вымыть и высушить лицо и шею.
· С легким нажатием проводите брит-
вой вертикально к поверхности кожи,
против роста волос (рис. 9). При
этом, свободной рукой натягивайте
кожу таким образом, чтобы поднять
щетину.
· Избегайте сильного давления на брит-
венную сетку, в противном случае это
может привести к ее повреждению.
· После использования надеть обратно
защитный колпачок.
· Потребуется некоторое время, чтобы
кожа привыкла к бритью при помощи
бритвенной сетки. Это может занять в
общем 2-3 недели.
Эксплуатация
Очистка и уход
· Не погружать прибор в воду!
· Перед чисткой прибора необходимо
отсоединить сетевой кабель от
розетки.
· После каждого использования сни-
майте бритвенную головку с корпуса
(рис. 4), легким постукиванием по ров-
ной поверхности освобождайте ее от
волос, затем сдуйте оставшиеся воло-
ски. Очистите пластинчатый нож при
помощи щетки для очистки (рис. 5).
· Бритвенную сетку нельзя очищать при
помощи щетки для очистки, так как
это может повредить ее.
· Протирайте прибор только мягкой,
при необходимости, слегка влажной
салфеткой. Не используйте рас-
творители и абразивные чистящие
средства!
· После очистки надеть обратно защит-
ный колпачок.
· Если после длительного использова-
ния, несмотря на регулярную очистку,
качество бритья снижается, пластин-
чатый нож и бритвенную сетку сле-
дует заменить.
· Пластинчатый нож и бритвенную
сетку (№ заказа 3615-7000) можно
приобрести в магазине покупки или в
нашем сервисном центре.
Перевод триммера philips bt1216 на 18650 литий-ионный аккумулятор, из серии "оптимизм – наше всё"
Приветствую! Расскажу как перевел компактный триммер на довольно емкий для него 18650 элемент. Если интересно — добро пожаловать под кат.
Немного предыстории.
Было время когда я брился станками практически каждый день, делал это я на автомате и даже как-то особо не задумывался что можно как-то иначе. Казалось, что это часть жизни и с этим ничего не поделаешь — покупка кассет для станка Mach 3 было таким же обыденным делом, как и покупка стирального порошка в большом пакете. Так было до тех пор, пока в какой-то жизненный отрезок (или отпуск, или еще что-то) я на бритье подзабил и обнаружил, что борода это мое! Так я понял, что станочная реальность отодвигается на задний план.
Вскоре заказал с TMall’а компактный триммер Philips BT1216, как раз для таких случаев.
Некачественные АКБ в брендовой технике?
Казалось бы, бренд с историей, к качеству которого с моей стороны прежде претензий не было, что могло здесь пойти не так? А вот что. Спустя буквально полгода не самого частого использования, триммер приходилось заряжать все чаще, пока заряда стало хватать буквально на одно использование. Хотя в описании заявлено до 60 минут работы от одного заряда. Такое положение вещей меня конечно несколько ввело в недоумение. Как так то, Philips? Даже дешевые китайские Flyco ставят гораздо более долговеченые аккумуляторы.
Ну а поскольку мне только дай повод залезть в потроха какой-нибудь электроники — пациент вскоре был вскрыт и внутри были обнаружены два мизинчиковых NiMH аккумулятора и один из них с подтекающим электролитом. Проблема ясна, решение понятно — на место родных зеленых банок с посредственным качеством были впаяны свежие Navigator 1000 mAh.
И все бы хорошо, но без минуса не обошлось — при напряжении, которое возникает при остаточном заряде где-то %-в в 50, триммер работал ну очень вяло. А это ранило моего внутреннего перфекциониста и рано или поздно это должно было обернуться бунтом! Какое-то время, чтобы не снизилась емкость новых элементов, периодически разряжал триммер до полной остановки. Была конечно мысль поменять бюджетные Navigator’ы на продвинутые Eneloop’ы, которые гораздо меньше просаживаются по напряжениию под нагрузкой и это решило бы проблему, но! Меня не оставляла в покое мысль, а вместится ли туда 18650 элемент, ведь все выглядило так, что шансы есть, если только к этому как следует приложить руки! 
Да будет Li-ion!
Получается, что с одной стороны, если удастся каким-то причудливым образом подружить это весьма компактное устройство с таким тяжеловесом как 18650 элемент, то автономность будет в разы превосходить новое устройство, ну а с другой можно купить Eneloop’ы и обойтись без лишних проблем. По названию обзора вы уже поняли, что перспектива получить впечатляющую автономность и любопытство «получится ли?» — взяли вверх.
Задача ясна, осталось сообразить как все будет выглядеть и «поскрести по сусекам» в поисках необходимых компонентов.
Отдельно отмечу, что Li-ion имеет более высокое напряжение (3.6В), чем 2 последовательно соединенных NiMH (2.4В), из-за чего моторчик крутится намного быстрее, поэтому необходимо каким-то образом снизить напряжение. А поскольку свободного пространства в моем случае «в обрез», использовал самое компактное и простое решение — рассеять часть мощности с помощью обыкновенных диодов. Таким образом удалось снизить напряжение на ~0,9 Вольт, что дало на моторчике при максимальном уровне заряда чуть больше 3-х Вольт, а при минимальном — чуть больше 2-х Вольт. Это наиболее оптимальный диапазон, поскольку позволяет использовать практически всю емкость АКБ, при этом работать моторчик будет на штатных оборотах.
Что использовалось:
— Аккумуляторов 18650 EAIEP 2600mAh (Один из самых популярных);
— PCB защита от переразряда/перезаряда от старого 18650 Sanyo (Для таких переделок проще сразу купить АКБ с защитой, но у меня не было такого нового);
— Плата зарядки Li-ion (Какая-то простецкая, с алиэкспресса давно покупал, там таких много. Есть подобные платы с защитой, но они больше по размеру, может быть проблемой когда все впритык);
— Два диода, выпаянных со старого неработающего японского телевизора (на 4А каждый, запараллелил их для более равномерного рассеивания тепла);
— Переключатель для включения триммера (выпаял со старой платы).
Собственно, это все. В тот же вечер эти компоненты были найдены и выпаяны.
Борьба за каждый миллиметр
Первым делом конечно же были удалены и максимально обрезаны все структурные перегородки в пластике, которые мешали сесть 18650 элементу. После того, как это было сделано, верхняя часть не закрывалась миллиметров на 5. Затем были аккуратно подплавлены паяльником верхние направляющие переключателя и прочие элементы в которые упирался аккумулятор. Но даже после этого все еще оставались критичные 2-3 миллиметра, которые не давали корпусу сойтись. Что делать — выплавливаем на низких температурах паяльника аккуратно слои пластика в критичных местах (да, инструмент только такой под рукой был). Кое-как не проплавив насквозь пластик, 1-1,5 миллиметра я все-же отвовевал. Также была снята термоусадочная пленка с аккумулятора.
В таких условиях выключатель конечно же не помещался, поскольку находиться при стандартном режиме работы он должен сверху на аккумуляторе. Категорически не хотелось ставить другой выключатель где-то на корпусе, все-же это был бы компромисс. Поэтому немного поразмыслив нашел решение — зафиксировал выключатель под механизмом пластикового переключателя на корпусе, благо он разбираемый и места как раз хватило. 
И лишь после всех этих манипуляций корпус стал собираться с 18650 элементом, хоть и в натяг! Победа? Почти.
Осталось как-то разместить оставшиеся элементы.
MicroUSB порт был выпаян с платы зарядки, поскольку та не помещалась в месте где расположен выход Micro-USB. Плату поместил под аккумулятор в средней части корпуса, где было минимальной пространство как раз под нее. MicroUSB порт посадил на термоклей, двумя проводами соединил с платой зарядки. В месте, где на плате находятся светодиоды, отображающие состояние заряда, сделал отверстие на корпусе и залил его термоклеем для матовости индикатора. Можно было конечно светодиоды выпаять и разместить их отдельно на родном индикаторе, но мне показалось что оно того не стоило, слишком много телодвижений с минимальной пользой на выходе. PCB защиту спрятал слева от моторчика. Диоды расположил в крайних местах в середине корпуса, там как раз есть немного места — подальше от АКБ и моторчика, все-таки в таких тесных условиях и ~0,5 Ватта, которые они будут рассеивать, это не так уж и мало. 
Итоги
Перевод устройств на Li-ion чаще всего оправдан, поскольку это повышает автономность и данный вид аккумуляторов практически не подвержен таким негативным явлениям как эффект памяти и саморазряд, что присуще NiCd и технологически устаревшим NiMH (не LSD, которые в качестве комплектных АКБ и не ставят).
Однако в моем случае все было не так однозначно — успех был под вопросом, я мог просто потратить время и остаться на том же месте, если бы мне не был интересен сам процесс. Могу ли я посоветовать владельцам похожих по компактности устройств делать подобное? Конечно, но если вам не в напряг колупаться часами с электроникой и запах горящей канифоли вам более чем знаком, в противном случае велик шанс все бросить на полпути, слишком уж муторно компановать в столь стесненных условиях такую банку.
Но если что, результат будет оправдан — вы забудете о том, что такое разряженная бритва или триммер, как забуду об этом я, вспоминая об этом не чаще, чем раз в несколько месяцев — устройство потребляет около 0,7А под нагрузкой, а это более 3-х часов работы.
Всем спасибо за внимание!
Переделываем триммер, машинку для стрижки. | о чем не стоит молчать
Купленный триммер всем хорош, кроме времени работоспособности. Его работа ограничена 10 минутами из-за низкой емкости аккумулятора. Видимо судьба моя такая… переделывать промышленные гаджеты с никель-кадмия на литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы.
Так или иначе, но после переделки они приобретают не только новый вид, но и иной функционал. Как видно на фото, меня китайцы накололи. Не смотря на надпись на корпусе 3V 3W, на самом деле внутри 1,2 вольта двигатель и 1,2 вольта аккумулятор на 600мА.ч. Понятно, что при таких параметрах работать нормально данное устройство не в состоянии.
Проблема доработки заключается в том, что Li-Ion аккумуляторы и зарядные устройства к ним выполнены в формате 3,7 вольт. А тут 1,2 вольта. Вторая проблема в том, что устройство регулировки частоты вращения двигателя, которым можно было бы решить проблему, в данном гаджете установить не удастся, т.к. абсолютно нет свободного места… Задача, однако…
Убить двух зайцев можно с помощью микросхемы LM317 (регулируемый стабилизатор напряжения и тока). Включаем его по верхней схеме, но добавляем защитный диод V1 (с нижней схемы) для защиты преобразователя от обратного напряжения с С2, кроме того, R2 делаем постоянным и исключаем С1, так как работаем с аккумулятором. R1 и R2 рассчитываем по формуле (верхний вариант) и берем их значения 820Ω и 150Ω соответственно.
Поскольку LM317 стабилизатор напряжения держит ток до 3 ампер, его хорошо бы посадить на радиатор, а места, как вы помните, нет. Убиваем еще одного зайца, припаяв корпус (выход) LM317 к корпусу двигателя. Монтаж делаю плотный навесной с изоляцией термоусадочной трубкой. В результате чего, все устройство преобразователя напряжения уместилось на боковой поверхности моторчика и теперь умещается в корпус триммера.
Меняю аккумулятор 1,2в/600мА.ч на блок 3,7в/4800мА.ч, напряжение с которого, через импровизированный преобразователь с 3,7В на 1,4В подаю на двигатель. Правда пришлось поменять выключатель… не лучший вариант, но в целом совсем другое дело…
P.S. Чем заряжать аккумулятор, я думаю, Вы помните. Если нет, смотрите ссылку:
«Как и чем зарядить аккумулятор»
Рекомендую
§
Колесное шасси — система опор, обеспечивающая стоянку самолета, передвижение по аэродрому, разгон и отрыв при взлёте, посадку, торможение и руление.
Барабаны колёс часто изготавливаются из сплавов на основе магния. Раньше выпускались цельно резиновые колеса. На современных самолётах колеса, как правило, бескамерные, накачиваются азотом, что предотвращает конденсацию и образование опасного льда. Азот дешёв и не горит. Резина колес специальная, очень дорогая, как правило, не имеет рисунка, кроме продольных кольцевых водоотводящих канавок для уменьшения эффекта аквапланирования, и контрольных углублений для определения степени износа. Форма резины в поперечном сечении близка к круглой (как на мотоциклах), для обеспечения максимального контактного пятна колеса при посадке с креном. Колеса снабжены дисковыми или колодочными тормозами с гидравлическим, пневматическим или электрическим приводом, часто имеют принудительное охлаждение барабанов, для безопасного движения по аэродрому и уменьшения длины послепосадочного пробега.
Самое сложное для колесного шасси, конечно же, приземление. Нагрузка, которую испытывает колесо можно сравнить с попыткой резкого торможения на скорости 200 км/час.
Приземление — контакт летательного аппарата с земной поверхностью; самолёты с носовой стойкой осуществляют приземление на основные (задние) стойки, с хвостовой — на все шасси одновременно (приземление на три точки); приземление на стойки, расположенные впереди центра масс, может привести к повторному отделению самолёта от взлетно-посадочной полосы (ВПП), так называемому «козлению».
Но основная беда — это касание. Представьте, что неподвижное колесо касается на скорости 200-250 км/час несущегося мимо него покрытия ВПП. И не просто касается, а его придавливает к ВПП лайнер «посадочной массой» 150-400 тонн. Причем распределение «посадочной массы» лайнера зависит от мастерства пилота, метео-условий и т.п. Иногда весь вес самолета приходится на одно колесо. При этом колесо должно раскрутиться до скорости посадки 200-300км/час за долю секунды. Эта попытка и выглядит как взрыв, вырывающий облако бело-серого дыма в точке приземления лайнера. Такая эксплуатация не просто изнашивает резину, а интенсивно срезает слой за слоем при каждой посадке.
«Формула» изобретения: Предлагаю раскручивать колеса в воздухе со скоростью, соответствующей скорости приземления до контакта с ВПП. Это позволит избежать износа колеса за счет ударного истирания, не вызовет расплавления резины в зоне ударного контакта, снизит ударное воздействие на опоры шасси, снизит возникающий ударный гироскопический момент, повысит управляемость самолета в момент приземления (особенно при сильном боковом ветре), улучшит сохранность качества покрытия ВПП, уменьшит газопылевые выбросы в атмосферу, возникающие при посадке каждого лайнера.
Извините за почти полное опубликование идеи шасси… самолета нового типа
Аэропорту нового типа — самолет нового типа
P.s. не жмите на красную стрелку в центре картинки — это фотка… ну лень мне было фотошопить 🙂
Конечно я не один такой умный… был… Идея пришла еще в МАИ (1982г.), но публикую сейчас, поскольку уже появился целый ряд патентов на эту тему, например Патент РФ № 2152334 (2000г.), РФ 2495792(2021г.) и т.п. даже с механизмами раскрутки… Но это не интересно. Интересно было собственно придумать. А воз и ныне там… все одно самолеты на неподвижные колеса садятся… уничтожая экологию и рискуя жизнями пассажиров.
Некоторые летчики, кстати, признаются, что подкручивают колеса, касаясь (чиркая по) ВПП в начале полосы.
Судя по почте у меня появились оппоненты. Вот вопросы, которые я получил и попытаюсь на них ответить:
- Раскрученные колеса в воздухе будут создавать вибрацию, которая разрушит самолет. ◊ Конечно раскрученные колеса создают вибрацию, но ее уровень, при нормально сбалансированных колесах для скоростей 250-300км/ч будет незначительным. Тем более, что стойка с системой амортизации даже в ненагруженном состоянии будет их демпфировать.
- Балансировка колес перед вылетом невозможна.◊ На самом деле поднять домкратом шасси и сбалансировать колеса — задача для старшекласника. То есть элементарная. Более того, я думаю, что такую операцию проводят регулярно, только не афишируют.
- Зачем усложнять и без того сложный узел.◊ Ну на вопрос зачем, я думаю ответил. А на счет усложнения… Система торможения и без того крайне сложна. Ее вполне можно совместить с двигателями раскрутки и датчиками контроля оборотов. К тому же момент торможения, тогда, можно будет совместить с выработкой электроэнергии для накопления ее в аккумуляторах. Размеры движков могут быть небольшими, т.к. нет задачи форсированной раскрутки колес, движки могут быть встроенными в колесо, да и время на раскрутку составляет до 10 минут. Кстати! Новая идея: электродвигатель можно встроить в систему торможения, например статором могут быть обмотки контроля степени износа колодок, а ротор изготавливать вместе с колесом. Зазоры минимальные, колодки заменяемые, 400 герц бортовая сеть,- короче все что нужно для малогабаритного бесщеточного движка.
- Как ты будешь синхронизировать скорости вращения колес? ◊ Ну извините. Задавать такой вопрос в 21-ом веке… Задачка для начальных классов. Дети в этом возрасте квадрокоптеры на 6-и гироскопах и роботов собирают.
- Овчинка выделки не стоит. ◊ Извините, но «резиновый дым» довольно токсичен, а испаряется с каждого самолета около 1-го килограмма этого токсина. Помножьте на 500-800 посадок среднего аэропорта. 1 килограмм на 500 самолетов, -это будет… сумасшедшее количество в день! А безопасность пассажиров находится под угрозой от следующих факторов: повреждение покрышек, ударное воздействие на шасси, неуправляемое, в момент касания, движение по полосе, ударный гироскопический момент, способный сбросить самолет с полосы при порывах ветра, ударное воздействие на осевую и тормозную системы шасси и возникновение режима скольжения при сгорании поверхностного слоя резины. Так, что ради устранения этих причин вполне стоит переделать шасси современного самолета.
§
Конечно речь не идет о тяге, не как о навязчивой потребности, ощущаемой человеком и мотивирующей к определённой деятельности. Тяга в трубе, тяга воздушная, вот о чем пойдет речь…
Откуда вообще берется тяга?
Мне не удалось найти исчерпывающего ответа в интернете и научных изданиях… Поэтому я решил обобщить разрозненную информацию в этой статье и предложить собственные разработки в этой области.
Где нужна тяга?
Ну, конечно, в печке, в вытяжной вентиляции, еще в дачном туалете, в подвале, шахте, словом везде, где существующая или образующаяся воздушно-газовая смесь должна быть отведена из определенного пространства на конкретное расстояние и заменена на заранее подготовленную или естественную атмосферную воздушную смесь. Для печей задачу решает труба.
Что бы повысить эффективность трубы решают задачу: «как усилить тягу?»…
Тяга, если можно так сказать, бывает двух типов: естественная и принудительная. Самая распространенная — естественная тяга. Это тяга не требующая какого — либо специального оборудования и источников энергии на ее создание. Побуждающими причинами для её возникновения являются разность температур, плотностей и скорости ветровых потоков. Более редкая тяга — тяга принудительная. Чаще всего она применяется в активной вентиляции и аварийной системе дымоудаления, гораздо реже или точнее почти никогда она не используется в обычных дымоходах. В них компромисс достигается естественно-принудительной дефлекторной тягой, но все по порядку…
Виды естественной и принудительной тяги:
Тепловая тяга.
Ветровая тяга.
Дефлекторная тяга.
Наддувная тяга.
Дымососная тяга.
Плотностно-газовая тяга
Струйно-направленная (форсуночная) тяга.
Конечно, в реальной ситуации большинство видов тяги невозможно отделить друг от друга и действуют они сообща, но для лучшего понимания процесса лучше подойти к каждой составляющей отдельно.
Тепловая составляющая естественной тяги.
Она возникает при разности температур в объеме трубы и на улице. Проще говоря, горячий воздух движется вверх. Естественная тяга в отдельно стоящей неизолированной трубе может возникнуть даже под воздействием солнечных лучей. Нагретый дым (воздух) создает тягу. Теплый воздух (дым) в вертикальной трубе, устремляется вверх, причем, чем выше труба, тем больше разность температур, тем выше подъемная сила, а следовательно и выше тяга. Однако если помещение холодное, а на улице тепло и нет ветра, то тяги не будет. Дым в этом случае пойдет вниз. Такое часто бывает ранней осенью, летом и поздней весной. Почему? Все очень просто. Дым сначала, как ему и положено, устремляется вверх, т.к. он горячее, но попадая в холодную трубу, резко охлаждается и устремляется вниз, создавая обратную тягу. Когда на улице очень жарко, теплоты дыма в начальный период горения обычно недостаточно, что бы подниматься вверх, ибо он должен быть разогрет сильнее, чем знойный воздух снаружи и дым тоже пойдет вниз. Если в этих условиях разжечь печь или камин, то дым пойдет в дом. Что бы создать «стартовую» тягу в этом случае я применяю такой способ: Беру газовый туристический баллончик с горелкой, поджигаю и через печь минут 5-10 «продуваю» горячим «воздухом» дымоход. После этого можно смело разжигать печь. Обратная тяга во время такой «продувки» не вызывает неприятностей из-за отсутствия дыма и низкого содержания вредных веществ, в отличие от заполнения помещения дымом. Зимой тяга сама существенно возрастает и необходимость «продувки» отпадает.
Ветровая составляющая естественной тяги.
Она возникает вследствие разряжения в трубе при прохождении ветрового потока вдоль верхнего среза трубы. По закону аэродинамики в движущемся потоке возникает разряжение, пропорциональное не квадрату скорости, как утверждают различные источники, а квадрату разности скоростей воздуха у верхнего и нижнего среза трубы. Аэродинамика воздушных потоков, проходящих над крышей, требует вывода верхнего среза трубы над коньком крыши в зону устойчивых горизонтальных потоков воздуха. На тягу влияет не только расположение трубы по отношению к коньку крыши, но и скорость, направление ветра, его влажность, даже состав, какие рядом с домом стоят сооружения и высокие деревья.
Наддувная составляющая принудительной тяги.
Наддув, при этом, создается в зоне нижнего среза трубы. Для создания принудительной наддувной тяги можно, «загерметизировав» помещение, создать в нем (в помещении) избыточное давление с помощью насоса или мощного вентилятора с единственным выходом через поддувало и печь в трубу. Аналогично, для создания принудительной наддувной тяги можно герметизировать саму топку и создавать наддув непосредственно в ней. Надеюсь теперь понятно почему мощный приточный вентилятор в открытой форточке на даче создаст дополнительную тягу, а включенный там же кондиционер или комнатный вентилятор, направленный на печь -нет.
Дымососная составляющая принудительной тяги.
Метод откачки газов (дыма) редко используется из-за существующих ограничений. Ограничения применения данного метода состоят в том, что насос или вентилятор, создающий разрежение, работает в сверх агрессивной среде газо-дымной фракции. Кроме того, высокое содержание смол, жирных кислот и сажи создает эффект налипания их на лопасти, провода, ротор и статор. Это требует частой очистки и замены дымососа. Применяется в аварийных системах дымоудаления и дымососных системах фильтрации агрессивных продуктов горения. В вентиляции-чаще, а в быту- почти на каждой кухне.
Струйно-направленная составляющая принудительной тяги.
Понятно, что эта тяга образуется за счет разряжения, возникающего из-за принудительной подачи воздуха через специальную более тонкую форсунку, в направлении совпадающем с направлением движения газов. Такое устройство, в котором происходит передача кинетической энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, к другой среде с меньшей скоростью называется Эжектор, который, работая по закону Бернулли, создаёт в сужающемся сечении пониженное давление, подсос и перенос потока обоих сред.
Эжектор работает на принципе инжектора — струйного насоса для нагнетания газа или жидкости, который работает с помощью форсунки, — механического распылителя жидкости или газа. Иногда нагнетатель инжектора делают по турбинной схеме, в которой применяют Импеллер — лопаточную схему, заключённую в кольцо. Такая конструкция позволяет существенно снизить потери мощности на индуктивном сопротивлении и шумность воздушного потока.
Плотностно-газовая составляющая принудительной тяги.
Образуется, если искусственно сделать нетемпературным способом дымную фракцию меньшей плотности, чем воздух снаружи. Я придумал только что, как вариант,- добавлять в дым идущий по трубе более легкий газ, например гелий. Это заставит тяжелый воздух поступать снизу в печь, а легкий, менее плотный дым двигаться по трубе вверх. Можно полем менять плотность дымной фракции, но эта идея, пока из области фантастики или далекого нанотехнологического будущего. P.S. !Упаси Вас бог добавлять в дым водород!
Дефлекторная составляющая естественно — принудительной тяги.
Этот вид тяги самый интересный и распространенный. Именно он обеспечивает прибыль многим строительным компаниям, продающим воздух… вернее устройства изменения потока воздуха. Дефлектор (от лат. deflecto — отклонять) — аэродинамическое устройство, устанавливаемое над вентиляционным каналом (трубой), дымоходом, которое применяется для усиления тяги в канале за счёт эффекта Бернулли. Чем больше скорость движения потока воздуха при изменении поперечного сечения канала, тем меньше статическое давление в этом сечении. Дефлекторы увеличивают тягу в канале и повышают эффективность систем вентиляции и дымоудаления. Так считает Википедия, так считает сер Бернулли… Вся беда в том, что Бернулли разработал свой закон для стационарного потока идеальной среды, то есть газа или жидкости без внутреннего трения, кроме того его идеальная, теоретическая среда является еще и несжимаемой. И, стало быть, ни о каком изменении плотности и разрежении сред в его расчетах речи быть не может. Короче, у Бернулли, что то завернули…
Наверное именно потому, что в основу теоретических разработок дефлекторов был положен такой кастрированный закон Бернулли, мне и удалось разработать активно-пассивный дефлектор Кирюшкина. Там, где все разработчики стараются увеличить скорость потока, я наоборот снижаю его скорость, но создаю двойное разряжение… Конечно, я не могу гарантировать абсолютную патентную чистоту своего изобретения, но на основании исследования через интернет раздела: «Устройства для усиления тяги: …верхние части для дымовых труб или вентиляционных шахт, выводы для дымоходов – F23L 17/02″, по состоянию на декабрь 2021г. такого устройства в патентах я не нашел. К тому же, сегодня я решил отойти от своей практики,-не раскрывать формулу изобретения…
Но все по порядку. Дефлекторы чисто условно принято разделять на:
Дефлектор ЦАГИ (первый ряд, первый слева)
Открытый тарельчатый дефлектор Astato (второй)
Круглый дефлектор «Волперта» (найдите сами)
Дефлектор-звезда «Шенард» (Тот же Цаги, только с 7-лучевой звездой)
Дефлектор Григоровича (классика)
«Дымовой зуб» (нет фото, разновидность явно надуманная)
Н-образный дефлектор (второй ряд, первый слева)
Дымник, он же: колпак, зонт, козырек (второй ряд, второй)
Дефлектор «Bofill» (второй ряд, третий слева)
Короче, все дефлекторы, -это дефлекторы Григоровича с некоторыми модификациями. Это я к тому, что, не смотря на кажущееся разнообразие пассивных дефлекторов, все они очень похожи друг на друга и всех их завернули по принципу Бернулли. Я, в своей разработке, пошел немножко дальше в смысле «ветронезависимости» и в противоположную (от Бернулли) сторону.
К пассивным дефлекторам можно отнести и ветрозависимые подвижные дефлекторы. Почему к пассивным? Да просто когда нет ветра все эти улучшатели тяги мгновенно превращаются в ухудшатели тяги, поскольку создают аэродинамическое сопротивление восходящим по трубе потокам.
Некоторые из дефлекторов изобретены еще несколько веков назад. Например, в Гатчине, в Приоратском единственном в России глинобитном дворце, построенным архитектором Николаем Львовым, применяется и работает до сих пор флюгерный дефлектор (см. рис. внизу слева). Другие флюгерные (см. рис. внизу) и шаровые (см. рис. вверху второй ряд, первый справа) дефлекторы датируются еще более ранними сроками разработки. В модифицированном варианте они распространены в настоящее время во всех странах Европы.
Самым близким к моему изобретению можно считать дефлектор Л. Н. Кугушева, заявленный аж 28 июня 1928 года (заяв. свид. М 29514). Кстати, при патентном поиске я обнаружил, что шаровой дефлектор придумал россиянин О.Н. Воронцов 18.09.1926г. (заяв. свид. № 11095), а закрутили его уже позже, видимо чтобы не платить за патент. Кстати, на закрутку шарового дефлектора расходуется энергия, что снижает общую эффективность создаваемой тяги…
В дефлекторе Кугушева, так же как и в моей разработке, есть конус вершиной вниз, но разница между нашими конструкциями огромна.
Если Вы заметили, все разработки дефлекторов основаны на увеличении скорости потока на срезе трубы. Именно поэтому у всех, кроме Кугушева и Кирюшкина, нижние конусы дефлекторов направлены вершиной к срезу трубы. Однако, если принять за основу сжимаемость неидеальной среды, то можно создать разряжение за счет изменения однородности ветрового потока воздуха. Кугушев пошел по правильному пути, но допустил ряд ошибок… в его конструкции при любом не вертикальном падении осадков (а дождь без ветра почти никогда не бывает), дождевые капли по нижним конусам начнут поступать в трубу. Тоже относится и к конденсату… А это не допустимо. Именно поэтому его идея нигде сейчас не применяется.
Мотивом к моей разработке послужила идея нагревать бассейн с помощью печи. Это на уровне 10-20 кВт, в отличие от электричества и газа, намного дешевле, но… Топить придется летом, в жару, когда вода в бассейне холодна для купания, а «стартовой» тяги в трубе практически нет. Да и ветер, как Вы понимаете явление природное, а стало быть, не постоянное. Поэтому трубе необходим высокоэффективный дефлектор. Кроме того, пассивный дефлектор должен уметь становиться активным. Его активность не должна быть постоянной, а активироваться только с момента «пуска» до момента создания устойчивой тяги в трубе.
Итак, предлагаю Вашему вниманию активно-пассивный дефлектор Кирюшкина. Дефлектор состоит из пассивной и активной частей. Пассивная часть представляет из себя два встречно расположенных конуса разного размера. Высота дефлектора Н-расстояние от вершины верхнего конуса до линии, образованной сваркой (спайкой, склейкой, склепкой и т.п.) нижнего усеченного конуса и трубы. Высота и диаметр верхнего конуса Нв и Дв, высота и диаметр нижнего конуса Нн и Дн, расстояние между конусами Нкк, являются основными показателями дефлектора, зависят от диаметра трубы Д и определяются, как:
Дв=3,2Д Дн=2,3Д Нв=0,9Д Нн=0,5Д Нкк=0,5Д Н=1,9Д
Нижний конус закреплен ниже горловины трубы на 0,25Д, что позволяет конденсату стекать по конусу к основанию трубы, но не затекать вовнутрь. Там он отводится через микроотверстия капельного слива. Отверстия закрыты термостойкими силиконовыми пробками с прорезанной накрест мембраной, что не изменяет разряжение в рабочей зоне, но позволяет отводить конденсат от стоек и нижнего конуса. Конденсат и осадки с верхнего конуса в нижний конус и трубу не попадают, за счет их разных диаметров.
Активная часть дефлектора представляет из себя по сути дымосос (№1 и №2) и дымосос-эжектор (№3 и №4), выполненные на термостойком вентиляторе с системой крепления и обратным клапаном (в вариантах №1 и №2). Именно активная часть дефлектора позволила придумать 4 различных варианта.
Все 4 варианта отличаются только активной частью. В первом варианте дымосос удобнее обслуживать, во втором он менее всего загрязняется. Варианты 3 и 4 реализуют более компактное исполнение дефлектора (центральная стойка на чертежах 3 и 4 не показана). В варианте 3 вентилятор крепится на неподвижный кронштейн и, в принципе может конфликтовать с потоком ветра, но имеет право на существование, поскольку работает, если ветра нет. А в варианте 4 флюгер разворачивает вентилятор всегда по ветру, повышая эффективность, хотя и добавляет достаточно сложное устройство поворотного токосъемника для питания вентилятора.
Кому интересны подробности или есть предложения по внедрению,- пишите на почту. Автор идеи Кирюшкин В.Е, почта: slavarik@km.ru; сайт: http://vseopilah.ru; ссылка обязательна.
§
Вирус герпеса вирусное заболевание с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых оболочках. Герпес — самое распространенное вирусное заболевание, возбудителем которого является «вирус простого герпеса».
Вирусом простого герпеса заражены 90% населения земли!
У человека выявлено 8 типов вирусов герпеса:
1. Вирус простого герпеса 1-го типа — вызывает простой герпес, являющегося причиной пузырьков на губах («простуды»).
2. Вирус простого герпеса 2-го типа — вызывает генитальный герпес, в большинстве случаев вызывающий генитальные проблемы.
3. Вирус ветряной оспы: детской болезни ветрянки и опоясывающего лишая (herpes zoster) вирус 3 типа.
4. Вирус Эпштейна — Барр — вирус 4 типа — вызывает заболевание инфекционный мононуклеоз.
5. Цитомегаловирус — 5 тип. Длится от 2 до 6 недель. При этом проявляются: повышение температуры тела, признаки общей интоксикации, слабость, ознобы, головные боли, боли в мышцах, явления бронхита. Впоследствии острая фаза переходит в фазу, когда проявляются сосудисто-вегетативные расстройства, а также поражения внутренних органов.
Вирусы 6, 7 и 8 типов до конца не идентифицированы. Полагают, что они играют роль в синдроме хронической усталости и появлении внезапной сыпи.
Для лечения используют: Ацикловир (Zovirax, Зовиракс и многочисленные дженерики), Валацикловир (Валвир, Valvir; Валтрекс, Valtrex), Фамцикловир (Фамвир, Famvir) и др. Противовирусные препараты, препятствующие размножению вируса в клетках. Лекарственная форма — таблетки, мази, крема и растворы для инъекций…
Многое из этого я попробовал, но все эти медикаменты полная чушь.
Ни разу, повторю НИ РАЗУ!, мне не удалось выскочивший герпес убрать с губы. Ни таблетками ни мазями…
Однако недавно я попробовал мазь… китайскую. Помазал выскочивший на губе герпес скорее от безысходности.. На ночь. К утру все прошло…. До сих пор в шоке… ни пузырьков, ни воспаления!!!
На всякий случай мазал еще пару дней.
Теперь о мази. Мазь китайской медицины на травах от псориаза.
Стоит она около 1 доллара сейчас приблизительно 70 руб. Купил на «алибабе».
Конечно, может это работает только относительно меня.. Но вдруг Вам тоже поможет..
P.S. Я покупал мазь по приведённой ниже ссылке. (или ищите по ключевым словам: «мазь от псориаза»)
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-COOL-Safety-natural-mint-psoriasis-eczema-ointment-cream-Suitable-all-skin-diseases-No-side-effects/32347044561.html?spm=2114.13010608.0.72.7aUXy5
Я не рекламирую китайские товары… просто эта мазь работает, а …цикловиры-нет и Вам это может пригодиться
§
Досадно, что разработчики тонометров такие неумные люди. Глупость их заключается в том, что ни одного тонометра не выпущено с подсветкой.
Человеку больному нужно знать давление не только днем, но и вечером и даже ночью. Эта информация необходима, что бы своевременно принять лекарства или вызвать мед помощь. Но что бы считать результаты замера нужно зажечь свет.. или держать рядом фонарик. Разработчики не позаботились о людях, для которых создали прибор.
Вторая глупость разработчиков тонометров состоит в том, что при смене батареек необходимо каждый раз заново вводить год, месяц, дату и текущее время… А это по максимуму порядка 83 нажатия на кнопочки… Причем, попытка сменить батарейки за 5 сек, все равно приводит к дебильному рукоблудию…
Убил бы гада, разработчика…
Устраняем типовые глупости разработчиков:
- Устанавливаем Li-Po аккумулятор в отсек для батареек. Небольшая нестыковка по напряжению (было 3,0 стало 3,7 вольт) не ухудшает качество работы прибора. Режим зарядки без отключения тоже проходит штатно.
- Устанавливаем светодиод с резистором и кнопку включения подсветки. Резистор служит для ограничения тока.
Теперь, не нужно заниматься кнопочным онанизмом и ночью теперь можно посмотреть результаты замера давления включив подсветку. Подсветку можно использовать как фонарик. Особенность подсветки состоит в том, что включить ее для считывания результатов можно одной рукой. Отраженный от ладони свет очень хорошо освещает ЖК индикатор.
P.S. Чем заряжать аккумулятор, я думаю, Вы помните. Если нет, смотрите ссылку:
«Как и чем зарядить аккумулятор»
Рекомендую…
§
Пока занимался делами сердечными, прозевал заражение ранки на пальце. В незначительную ранку попала грязь и пошло загноение.
Оказывается вылечить такое загноение не так то просто. Особенно на фоне приема плавикса, который специально нарушает картину свертываемости крови.. Я промучился 4 месяца. Было проведено 4 операции, даже гнойный дренаж ставили. Но результата не было! Не помогали ни терапия, ни мази, ни хирургическое вмешательство… Ситуация тупиковая.
Галавит, конечно сдерживал распространение воспаления, но кардинально проблему не решал.
Я поступил следующим образом: купил китайскую мазь на основе змеиного яда для лечения обморожений. Выглядит она вот так:
Стоит порядка 4 долларов. Покупал на алибабе (https://ru.aliexpress.com/item/Red-Snake-Oil-Chilblain-Cream-Hands-Body-Creams-Ointment-For-Foot-Body-Can-Prevent-Frostbite-Anti/32597754402.html?spm=2114.13010608.0.62.fgtGlu). Поиск можно задать по ключевым фразам «Красный масло обморожения крем» , «анти-обморожения» или по словам, взятым из вышеприведенной ссылки без черточек.
Ее можно наносить на открытые раны большой площади. Моя рана, после применения данной мази затянулась за сутки. Долечивал сам с помощью этой мази и мази для лечения псориаза (см. http://www.vseopilah.ru/?p=2284), которая выглядит вот так:
Пишу это не для пиара продукции Китая, а потому что это работает, я лично это проверил и это может Вам пригодиться.
§
Вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. Опыт наглядно демонстрирует, что не все правильно топят печь, из-за чего могут произойти разные неприятности, серьезные проблемы или даже угроза жизни.
1.Подготовка печи. Оговорюсь, речь идет о многочисленных печках, воздухо- и водогрейных котлах, так широко применяемых на дачах, а не о профессиональных печах и не об открытых каминах. Важно! Выбросьте из печки две детали.Необходимо срочно избавится от выходного шибера (см. рис). Нет более бесполезной и опасной для жизни вещи. Его применение не дает возможность почистить трубу. Из-за его использования можно погибнуть (отравиться продуктами горения). Как? Куча вариантов. Назову один. В детстве в дымоход, видимо решив погреться, залетела птица, упала в изнеможении вниз… догадываетесь на каком долбаном шибере она застряла? Если бы она сдохла и не пищала, то мы в доме скорее всего не узнали бы об этом и погибли бы тоже, если бы топили печь. (Кстати, птицу спасли, шибер выкинули). О второй детали речь пойдет ниже.
Более безопасный встроенный классический шибер можно оставить, но его необходимо открыть и так зафиксировать.
Что касается применения торсионных стабилизаторов тяги, -думайте сами. Информация о них есть в нете. Я ими не пользуюсь. Только если надумаете ставить его на негазовую печь, имейте ввиду: сажа, зола и нагар на внутренней поверхности трубы может вспыхнуть (если не чистить или опоздать с очисткой). Вспышка, как взрыв петарды, только объемный, многозонный и поэтому разрежение и давление могут за время взрыва многократно сменять друг друга. Кроме того, перепад давления может повредить стабилизатор. Если, в результате смены давления при взрыве, стабилизатор повредится или откроется и не успеет закрыться, то выпустит огонь с сажей в жилое помещение или на перекрытия. Сажа даст супер грязь, а огонь угрозу жизни…
Важно! Защитите свой стабилизатор специальным негорючим кожухом на случай такого взрыва. Кожухов для стабилизаторов еще никто не придумал… мне лениво,- думайте сами.
2. Выбор топлива. По-разному топится печь на разных видах топлива. В паспорте на печь указаны виды допустимого топлива. Не стоит пренебрегать этими требованиями. Уголь каменный горит дольше и тепловая отдача у него выше. Он хуже разжигается, но его проще вывести на непрерывный цикл. Дрова разжигаются по-разному в зависимости от сорта дерева.
Теплотворная способность для сухого топлива:
— уголь около ~ 25МДж/кг,
— дрова ~ 18 МДж/кг,
— газ приблизительно ~ 47мДж/кг (1Кг~=2литра пропан-бутана).
— трухлявые дрова дают 9-16 МДж/кг, в зависимости от трухлявости.
P.S. 18 МДж/кг = ~ 5кВт*час/кг. 1 МДж= 0.2777777777778 киловатт*час.
Дрова твердолиственных пород обладают наиболее высокой теплоотдачей (дуб, бук, граб, ясень, клен). Дрова из твердолиственных пород обеспечивают более стабильную рабочую температуру в топке. С понижением влажности увеличивается теплотворная способность.
Древесина плодовых деревьев (яблонь, груш и других) обладает теплотворной способностью, близкой к древесине твердолиственных пород. Дрова из яблони известны своим особенно жарким и бездымным горением. Редко встречаются… надо говорить почему? Вишня относится к породам средней твердости их трудно разжигать и они сильно дымят.
Дрова из мягколиственных пород (береза, ольха, липа, осина, тополь и другие) из-за невысокой их плотности быстро сгорают, не образуя углей.
Дрова хвойных пород применять для топки печей не рекомендуется из-за высокой сажеобразуемости и взрывоопасности.
Для получения одного и того же количества тепла требуется:
1 ед. дуба; 0,89 ед. граба; 1,8 ед. елки.; 1,6 ед. сосны; 1,1 ед. березы; 1,34 ед. ольхи ; 2 ед. осины; 1,04 ед. яблони; 1,06 ед. груши; 1,07 ед. вишни.
3. Розжиг.Важно! Выбросьте, применяемые для розжига, бумагу, газеты, лучины, щепу, стружку, сухой спирт, запальные туристические спички и т.п. Нарежьте палочки из оргстекла.Длина должна быть 10-15 см, ширина 3-5см. При толщине оргстекла в 1 см и более ширину следует уменьшить до 1-2 см. Такой запал горит без дыма, уверенно поджигает любые дрова и уголь, не капает на колосники и не тухнет при порывах тяги. Можно дополнительно «прокалить» дрова газовой туристической горелкой прямо через приоткрытую дверцу топки, для форсированного режима (этот метод требует особой осторожности). Горелка должна быть с регулятором и без пластиковых элементов вблизи зоны горения.
Как разжигать печь ранней осенью , поздней весной и летом, когда плохая тяга — подробно описано в статье Дефлектор Кирюшкина (ссылка http://www.vseopilah.ru/?p=2090).
4. Горение. Правильно настроенное оборудование печи и методика топки должны обеспечивать по Вашему выбору любую длительность непрерывного горения топлива от 0,5 часа (форсаж) до 10 часов (эконом) с одной загрузки.
Помните нашумевшую и знакомую с детства фразу? Важно! Вторая деталь печки от которой нужно избавиться это поддувало. Да! Вы не ослышались. В русских печах поддувало было в зольном отсеке. Но теперь, в заполонивших страну зарубежных печках, в зольном отсеке-зольный ящик, а в дверце топки-поддувало. Там обычно установлен второй шибер, входной. Поскольку шибер никогда не бывает герметичным, ибо в нем сделан технологический пропил, то именно он не даст Вам возможность правильно настроить приток воздуха в топку.
Конечно, заваривать автогеном его не обязательно, можно просто за герметизировать его высокотемпературным герметиком (1500-2000 град). Хотя я бы заварил.
Теперь перейдем к основному источнику воздуха. В его качестве лучше всего использовать зольный ящик или зольный отсек. Топка должна быть закрытого типа, причем дверца должна обеспечивать максимально возможную герметичность. В правильной печи зольный ящик так же герметично (или почти герметично) закрывает зольное окно. Это удобно, особенно если хотите безопасно для здоровья остановить печь. Если герметичности нет, то ящик требуется доработать. Бывает, что шибер монтируют в зольный ящик, тогда его тоже следует доработать до герметичного перекрытия в закрытом состоянии при задвинутом зольнике.
Важно! Ни когда не пытайтесь остановить печь выходным шибером! Это опасно для жизни.
Почему все-таки зольный ящик? Через зольный ящик в топку поступает подогретый воздух, а через шибер в топке — холодный. Попробуйте открыть топку и одновременно зольный ящик. Тяга, из-за неравномерного смешивания холодного (прямого) воздуха через топку и разогретого воздуха (через зольный ящик), резко снизится и угарный газ может пойти в дом.
Что бы не отравиться продуктами горения в печке должен быть один выход для дыма-труба и один вход для воздуха через зольный ящик. Дверца загрузки дров должна быть закрыта и герметична. Именно при такой конструкции даже взрыв сажи в трубе не приведет к пожару и вместо неудаляемой сажи, раскаленных углей и огня наружу через зольный ящик высыпится немного безобидной золы. Зольный ящик в этом случае выступает как пламягаситель.
Наши предки были людьми неглупыми и почти по Дарвину закрепляли в конструкциях печей правильные, безопасные и надежные решения. Ибо кровью и душами усопших мостилась дорога к идеальной конструкции печи. А дебильные поворотные шиберы-это чистой воды современное разводилово.
Теперь в зольном ящике можно сделать доработку. Наиболее правильный зольный ящик герметичный Д-типа. Сверлим отверстие, нарезаем резьбу. Либо привариваем или приклепываем гайку (снаружи) и вставляем болт. Резьба должна быть с мелким шагом, диаметр болта не более 4 мм. Болт — регулятор зазора лучше установить посередине зольного ящика, но можно и с краю, а головку болта лучше нарастить и снабдить указателем положения для удобства.
Это регулировочное устройство, притока воздуха поможет устанавливать точный зазор между зольным ящиком и печью. Альтернативой может служить набор шаблонов (проставок), например набор шестигранных ключей толщиной от 0,5мм до 12мм.
Важно! Никогда не испольуйте зольный ящик Д-типа, изображенный на картинке! С его помощью нельзя регулировать тягу. Уголь, зола или мусор попавший за стенку зольного ящика не даст Вам его прикрыть. У правильного зольного ящика не должно быть задней стенки!!! Ибо он работает еще и как совок. Примечание: если у Вас такой зольный ящик- спилите заднюю стенку. Немного золы у задней стенки зольного отверстия печки — это безопасно и не ухудшает тягу.
На первом этапе составляем табличку:
Проверяем, что есть корреляция между зазором в зольном ящике и временем непрерывного горения, с погрешностью на погодные условия. В табличку можно добавить колонку для примечаний и столбец «изменение температуры в помещении». Далее, на втором этапе, в зависимости от требуемого времени горения или необходимого прироста температуры выставляется нужный зазор. На режим прогрева (разгорания топлива) зольный ящик выдвигается на нужную величину, а затем переводится в режим «планового горения» (поддержания температуры) методом закрывания до упора в установленный на нужный зазор болт.
5. Непрерывный цикл. Теперь, когда печка устойчиво регулируется и Вы знаете о своей печке все… можно приступать к длительной непрерывной топке с требуемым количеством выделяемого тепла. Поскольку, с точностью до 10-15 минут Вы теперь знаете время горения топлива в Вашей печи, за полчаса до окончания просто подбросьте дров в топку. Примечание. После закладки на угли догорающих дров новой порции топлива может потребоваться доп. растопка, для чего на некоторое время следует приоткрыть зольный ящик. Кому интересно, как топить углем, — пишите… есть опыт непрерывной (от одного розжига) топки сроком в 26 суток (на угле типа антрацит и угле сечка) домашней печи с плановой остановкой на регламент.
6. Чистка. Конечно, механическую чистку здесь мы рассматривать не станем. Ее рекомендуют делать 2 раза в год. Интересны народные методы защиты и бесконтактной чистки дымоходов.
1). Высушенные картофельные очистки (пол ведра) бросить в печь в момент максимального жара.
2). Протопить печь дровами из ольхи или осины.
3). Бросить в огонь таблетку нафталина (достаточно опасный метод, используется только для надежных, бездефектных труб).
4). Выжигание сажи температурой 1000-1100 градусов (еще более опасный метод).
5). Столовая ложка соли на дрова при каждой топке.
6). Специальные брикеты (химические средства) для разрушения сажевых отложений, которые уже давно есть в продаже.
7). Запрет на использование для топки хвойных пород и сырых дров.
Кому интересны подробности,- пишите на почту. Автор идеи Кирюшкин В.Е, почта: slavarik@km.ru; сайт: http://vseopilah.ru; ссылка обязательна.
§
Водители не дадут соврать, что основной проблемой ночной езды является слепящий свет встречных фар. Многие встречные машины ездят на дальнем свете или увеличивают мощность фар ближнего света. Многие водители просто не следят за углом наклона пучка ближнего и дальнего света, а кое кто незаконно ставит «ксенон». От этого страдают все встречные водители на несколько секунд теряя дорогу из виду из-за ослепления светом встречных фар.
Идея формировалась на протяжении нескольких лет и пережила 3 концепта, в зависимости от технического уровня развития науки и технологических возможностей производства.
В далеком 1985 году пришла идея (концепт №1) оснастить поверхность лобового стекла поляризационной пленкой. Траектория встречных фар на стекле по отношению к водителю занимает зону порядка 5 % от общей поверхности стекла. Ответный поляроид находился в очках водителя. Как только засветка от встречных фар становилась дискомфортной, зона «встречной засветки затенялась» до комфортных значений, поворотом поляроида в очках. При этом вся остальная поверхность стекла оставалась не затененной. Странно то, что за более чем 30-летний срок развития автотранспорта, эта идея не пришла больше никому.
Значительно позже идея была усовершенствована и адаптирована под гибкую прозрачную жидкокристаллическую пленку, которая к тому времени была уже изобретена и производилась серийно. Защита зрения водителя в новом концепте №2 происходила уже по всему полю лобового стекла и не только от фар встречных автомобилей ночью, но и днем от солнца и от других ярких источников света, включая сварку. Причем зона затенения в концепте №2 снижалась до 1 % и очки водителю уже были не нужны.
В 2021 году идея перешла в новую фазу (концепт №3), позволяющую не только защитить зрение водителя, но и повысить безопасность вождения в целом. Ослепление водителя по концепту №3 не возможно в принципе, кроме того движение ночью будет возможно даже с выключенными фарами.
Извините за частичное отсутствие формулы изобретения. Кому интересны подробности или есть предложения по внедрению,- пишите на почту. Автор идеи Кирюшкин В.Е, почта: slavarik@km.ru; сайт: http://vseopilah.ru; ссылка обязательна.