5 самых экстремальных ситуаций, из которых человек выходил победителем.
Долгий полет и 4 дня борьбы.________________________
24 августа 1981 года 20-летняя Лариса Савицкая и ее муж летели из свадебного путешествия на самолете Ан-24 из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. В небе на высоте 5220 метров самолет, в котором летели молодожены, столкнулся с Ту-16. Лариса Савицкая оказалась единственной из 38 человек, кому удалось выжить.
На обломке самолета размером три на четыре метра она падала в свободном падении на протяжении 8 минут. Ей удалось добраться до кресла и вжаться в него. Позже женщина утверждала, что в этот момент вспомнила эпизод из итальянского фильма «Чудеса еще случаются» где героиня выживает в схожих условиях.
Спасательные работы велись не слишком активно. Для всех жертв авиакатастрофы уже даже были вырыты могилы. Ларису Савицкую, в итоге, нашли последней. Она трое суток жила среди обломков самолета и тел погибших пассажиров. Несмотря на многочисленные травмы — от сотрясения мозга до повреждений позвоночника, со сломанными ребрами и переломом руки — Лариса Савицкая не только выжила, но и смогла соорудить себе что-то вроде шалаша из обломков фюзеляжа.
Когда поисковый самолет пролетал над местом крушения, Лариса даже махала спасателям, но они приняли её за геолога из разместившейся неподалеку экспедиции. Лариса Савицкая дважды внесена в Книгу рекордов Гиннеса: как человек, выживший после падения с огромной высоты, второй раз — как человек, получивший минимальную сумму компенсации физического ущерба в авиакатастрофе — 75 рублей (в деньгах 1981 года).
На маленьком плоту._________________
23 ноября 1942 года немецкая субмарина торпедировала английский корабль «Беломонд». Все члены его экипажа погибли. Почти все. Матросу Линь Пэну удалось выжить. Ему повезло — в ходе поисков на поверхности воды он обнаружил спасательный плот, на котором был запас продуктов.
Линь Пэн, конечно, понимал, что продукты и вода рано или поздно закончатся, поэтому с первого дня своей «робинзонады» он начал готовить инвентарь для сбора дождевой воды и ловли рыбы. Растянул над плотом тент, из нитей веревки, найденной на плоту,сделал леску; из гвоздя и проводов от фонарика – крючки; из металла от консервной банки – нож, которым разделывал пойманную рыбу.
Интересный факт: Линь Пэн не умел плавать, поэтому все время был привязан к плоту. Рыбы Линь Пэн ловил очень немного, но заботился о её сохранности – вялил на веревках, растянутых над палубой своего «корабля». На протяжении ста дней его рацион составляла одна рыба и вода.
Иногда за бортом попадались водоросли, потребление которых не дало Линь Пэну заболеть цингой. Горькая ирония рекордного плавания Линь Пэна в том, что он мог быть спасен несколько раз. Однажды его не стали брать на борт грузового судна только потому, что он китаец.
Потом его заметили американские ВМФ и даже бросили ему спасательный буй, но разразившийся шторм не дал американцам завершить спасательную миссию. Кроме того, Линь Пэн видел несколько немецких субмарин, но обращаться к ним за помощью по понятным причинам не стал.
Только в апреле 1943 года Линь Пэн заметил, что цвет воды изменился, а в небе начали то и дело стали появляться птицы. Он понял, что находится в прибрежной зоне, а значит его шансы на успех многократно увеличились. 5 апреля он был найден бразильскими рыбаками, которые сразу доставили его в больницу.
Удивительно, но Линь Пэн после своего путешествия мог передвигаться самостоятельно. Он потерял за время вынужденной «робинзонады» всего 9 килограмм. Рекомендации Линь Пэна вошли в инструкцию по выживанию для британского флота. История Линь Пэна отчасти была использована при создании фильма «Жизнь Пи».
«Робинзонада» — это выживание человека в одиночку на протяжении долгого времени в природной среде. Рекордсменом в этой «дисциплине» стал Джереми Бибс, который прожил на острове 74 года. В 1911 году во время урагана в южной части Тихого океана затонула английская шхуна «Прекрасное блаженство».
Добраться к берегу и спастись на необитаемом острове удалось только 14-летнему юнге Джереми Бибсу. Мальчику помогла его эрудированность и любовь к чтению — он знал наизусть роман Даниэля Дефо. По примеру героя своей любимой книги, Бибс стал вести деревянный календарь, построил хижину, научился охотиться, ел фрукты и пил кокосовое молоко.
Пока Бибс жил на острове, в мире произошло две мировые войны, была создана атомная бомба и персональный компьютер. Он про это ничего не знал. Нашли Бибса случайно. В 1985 году экипаж немецкого судна неожиданно обнаружил рекордсмена среди робинзонов, уже достигшего возраста 88 лет, и доставил его на родину.
В истории о Ларисе Савицкой мы вспоминали фильм «Чудеса ещё случаются». Он основан на реальных событиях. 24 декабря 1971 года самолёт Lockheed L-188 Electra перуанской авиакомпании LANSA попал в обширную грозовую область, получил удар молнией, вошел в зону турбелентности и начал разрушаться в воздухе на высоте 3,2 километра.
Упал он в джунгли, в 500 километрах от Лимы. Единственной выжившей оказалась 17-летняя школьница Джулиана Маргарет Кепке. В момент падения девочка была пристегнута к креслу. У нее оказалась сломана ключица, поранена правая рука, она на один глаз ослепла.
Выжить Джулиане помогло то, что её отец был известным зоологом, с детства привившим своей дочери навыки выживания в экстремальных условиях. Сразу после крушения, отставив попытки найти среди тел погибших свою мать, девочка обследовала багаж на предмет еды, но нашла только несколько конфет — тоже результат.
Затем Джулиана нашла неподалеку от места падения ручей и пошла вниз по его течению. Только через девять дней ей посчастливилось выйти к лодке на берегу реки. Бензином из канистры девочка обработала рану на правом плече, в которой уже расплодилось не менее 40 личинок.
Наедине со снегом.________________
13 октября 1972 года самолет, на борту которого находились игроки уругвайской команды по регби Old Christians из Монтевидео, а также их родственники и спонсоры, потерпел крушение в высокогорном районе Анд. В живых после падения осталось 27 человек. Позже из-за сошедшей лавины погибло ещё 8 человек, ещё трое умерли от ран.
То, что помощи ждать неоткуда, уругвайцы поняли через 11 дней после аварии, когда по радио сказали, что их поиски прекращены, и они признаны погибшими. Тяжелейшая ситуация, в которой оказались пассажиры, усугублялась тем, что припасы очень быстро уходили.
Чудом выжившие после крушения, они приняли непростое решение — есть мясо погибших. Спасли пострадавших только спустя 72 дня после катастрофы. Только благодаря тому, что группа снарядила в дорогу трех человек, которым необходимо было перейти Анды и сообщить о случившемся.
Как сделать лучковую пилу по дереву удобной и безопасной для работы
При подготовке инструмента к использованию стоит придерживаться следующей процедуры:
- Вставляют полотно в прорези рукояток и фиксируют его через боковые отверстия шпонками;
- Подносят пилу к груди так, чтобы тетива касалась тела, и одним глазом внимательно изучают положение полотна. Оно должно располагаться строго перпендикулярно линии взгляда;
- Медленно и осторожно поворачивая рукоятки (именно рукоятки, а не полотно!), добиваются ровного положения зубчатого лезвия в фиксирующих прорезях;
- Выставив полотно, аккуратно вращают стрелку, закручивая тетиву и растягивая стойки для прочного крепления полотна.
Рабочие лезвия для лучковых пил своими руками затачивать и править не рекомендуется. Лучше приобретать фабричные, которые отличаются остротой и точно выставленной «зубчатостью» лезвий.
Поэтому отвлекаться при любых распилах запрещается, иначе вместе с доской можно отпилить собственные пальцы.
При вынужденном перерыве оставлять торчащую в заготовке пилу не рекомендуется – высока вероятность поломки полотна, да и работу из такого положения возобновить сложнее.
Перед началом работы необходимо осмотреть инструмент и убедиться в отсутствии трещин и повреждений на деревянных деталях стоек, в целостности тетивы.
Переносить пилу следует осторожно, обязательно направив острое полотно вниз и назад по направлению движения (то есть тетивой вперед и вверх). Для удобства выполнения поперечных распилов деревянные заготовки должны выступать («свешиваться») с неподвижной опоры.
При наличии опыта процесс пиления начинают от ногтя большого пальца руки, которая придерживает балку или брус.
Когда лезвие «вгрызлось» в древесину, его слегка опирают уже не на ноготь, а на сустав большого пальца. Однако для улучшения точности пропилов (и для любых криволинейных прорезов) необходимо пользоваться шаблонами или стуслом.
Для продольных распилов полотно фиксируется под углом от 0˚ до 90˚ относительно горизонтальной стойки. Прикладываемое усилие будет ниже, чем при поперечном пилении, так что процесс займет больше времени, его ведут двумя руками.
При этом удобно положить доску или брус горизонтально и вести пилу на себя, удерживая за одну из рукояток и боковую стойку. При необходимости выполнить криволинейный вырез мало подобрать лезвие узкой ширины (от 6 до 8 миллиметров).
Читайте еще: Метчик как инструмент для нарезки резьбы
Полотна для изогнутых прорезей должны иметь прямоугольные зубья и значительный развод – вплоть до 2.5 номиналов от номинальной толщины лезвия.
Когда же предстоит распилить массивную проблемную доску, с многочисленными сучками, косыми слоями древесины и т.п., следует выбрать самое широкое ножовочное полотно (до 5 см). Его развод должен быть невелик, а толщина значительна.
Фигурные и криволинейные вырезы на проблемных досках выполнять не рекомендуется.
- Михаил Малофеев
- Распечатать
Лучковая чудо-пила | журнал ярмарки мастеров
Кому интересна эта лучковая пила? Разве что умельцам-самоделкиным, да спецам, знающих цену ручному инструменту.
И все же постараюсь удивить любознательных тем, что удивляет меня вот уже много лет.
Первое и совсем не важное: пила даже мусорит красиво.
Это стружки из грушки, хоть подушки набивай, хоть игрушки.
А это грабовые : обычные по краям, отборные в центре.
Самое удивительное, что все стружки разные.
Стружки прочно приклеены квязовой ручке расчески и покрыты лаком.
Второе. Пила не просто быстро, без шума и пыли пилит дерево любой твердости, но пилит гладко, ибо зовется “строгальной”.
Вот, собственно, и инструмент на оригинальном пильном столе (пидоска), приделанном к стене балкона.
Дощечка отпилена от полена твердой софоры, зафиксированного в пидоске.
Крупный план дает некоторое представление о гладкости и точности пропила, который часто бывает просто блестящим. Буквально!
Распил мягкой ивы.
Вид полотна со стороны зубьев. Толщина 1,4 мм.
Толщина противоположного края – 0,3 мм. Благодаря этой разнице толщин (1,4-0,3=1,1 мм.) полотно не зажимается при пилении, а зубьям не нужен развод. Так создается строгальный эффект.
Третье. Точность заточки и занижения вершин зубьев составляет 0,05 мм. и контролируется самопальным зубоглядом.
Четвертое. Пила трехзубая, т.е. с двумя типами зубьев : 2 триугольных зуба подрезают стружку с боков, а зуб с выемкой срезает и закручивает.
Стружки в выемках перед срезающими зубьями такие красивые благодаря занижению последних на 0,1-0,2 мм. по отношению к подрезающим.
На этом прерву свои дифирамбы допотопному инструменту.
Один раз отрежь! или пилите, шура, пилите…
Как работает пила?
Родословная пил по дереву насчитывает 4000 лет (ой, тут некоторые отрицают возможность роспуска пиломатериалов даже двести лет назад, представляете!… , сейчас набегут «грабить корованы»). На протяжении столетий технологический прогресс улучшал качество используемых для них материалов, а сменявшие друг друга поколения мастеров предлагали нам множество вариантов решения задачи пиления древесины — быстрое, прямое, чистовое и т. п. Некоторые пилы сконструированы так, чтобы пилить, когда их тянешь на себя, некоторые — от себя. Тем не менее все пилы разрезают древесину по одному и тому же принципу. Полотно пилы имеет протяженный ряд остроконечных зубьев вдоль режущего края. Каждый зуб действует как миниатюрное лезвие долота, стамески или ножа, срезая маленькие стружки или щепки древесины, падающие на пол в виде опилок.
Ручные пилы
имеют длинные, гибкие полотна, а их достаточно большая ширина позволяет выполнять прямой рез. Лучшие из ножовочных полотен выполнены с поднутрением, то есть их толщина поверх зубьев уменьшается, чтобы они более свободно ходили в пропиле. У них также делают плавный изгиб верхнего края с утончением в передней части для улучшения баланса пилы. Иногда полотна покрывают политетрафторэтиленом (ПТФЭ), или тефлоном, для снижения трения.
Рукоятки пил
Рукоятка должна находиться позади полотна, чтобы обеспечить максимальный рабочий ход инструмента. Хотя некоторые пилы еще пока производят со «старомодными» ручками пистолетного типа, большинство имеют более мощные закрытые рукоятки из дерева или пластмассы. Тем не менее рукоятки пистолетного типа часто используются для легких пил и ножовок, поскольку предоставляют больше степеней свободы, а также более компактны и легки. Но при этом более тяжёлые традиционные «рогатые» деревянные рукоятки как функциональны, так и удобны.
Некоторые вдумчивые читатели могут задаться вопросом: а чего это они такие вычурные? Для красоты что-ли? Ну и для красоты конечно тоже, причем успела сформироваться некоторая эстетическая традиция для деревянных ручек, но основная функция такой вычурности — комфортная возможность работы обратным хватом, обеспечивая при этом не только удобство хвата, но и защиту кисти (об этом приёме будет ниже). Современные и более дешевые пластиковые рукоятки, затрудняют использование такого приёма, но всё же это возможно. При этом, такие рукоятки часто делаются так, чтобы одновременно служить и в качестве большеразмерного угольника.
Таким образом можно заметить, что несмотря на некоторые эстетические и эргономические потери, особенно при работе обратным хватом, пластиковые рукоятки имеют и некоторые преимущества: относительная дешевизна, большая долговечность и возможность использовать пилу с такой рукояткой в качестве угольника и ерунка.
В общем, при покупке пилы всегда обращайте внимание на их рукоятки. А какую же предпочесть — комфортную классическую деревянную или современную прикладистую пластиковую? Сразу стоит отметить, что подавляющее количество “правильных” ручных пил и ножовок имеют съёмные рукоятки. Для чего это нужно? Ну, первое соображение, которое приходит в голову, — удобство хранения инструмента. Полотна пил и ножовок, с бытовой точки зрения, практически не имеют толщины. А вот рукоятки имеют толщину и объём. Во-вторых, пилы имеют некоторый ресурс, по исчерпанию которых их надо заново разводить и затачивать. Если мы используем пилу время от времени, то скорее всего перед нами эта проблема не будет стоять так остро, извините за невольный каламбур, но при интенсивном использовании (ремонт, перестройка загородного коттеджа, большой объём пильных работ) очень несподручно использовать тупую “глупую” пилу. Ну представьте себе, разметил детали, закрепил их, приладился, а тут надо отвлекаться от рабочего процесса, что бы пилу заново наладить. Сбивает. Проще заменить полотно, а вопрос заточки оставить на потом. Кстати говоря, многие профессиональные столяры, в принципе, склонны разменивать деньги на время, и имея по два-три запасных полотна, для наладки использованных полотен обращаются к специализированным мастерским или сервисам, которые способны выполнять такие услуги качественно и быстро.
Nota Bene! Если вышеприведённые соображения для вас важны, обращайте внимание на крепление различных рукояток. Если они не совпадают (хотя бы в рамках одного производителя), то вы не сможете их менять. Элементарно, Ватсон! А теперь, давайте пилить дальше…
Развод зубьев
Если бы зубья просто стояли друг за другом ровным рядом, полотно пилы заклинило бы через несколько минут работы. Зубья поочередно отгибают в разные стороны, чтобы вырезать желобок или пропил, который шире самого полотна.
Думаю, что необходимо повториться: мои посты про инструменты не являются пособием по столярному делу, да и сам я не являюсь профессиональным столяром или плотником. Поэтому я пробегаю по самим верхам, полагая, что самых элементарных сведений для людей, которые используют столярные инструменты в бытовых нуждах, более чем достаточно. Для любителей считать заклёпки, сообщаю, что я в курсе того, что разводка зубьев делится на скалывающую, групповую, комбинированную и патентованную чередующуюся. Но совершенно не понимаю, зачем этими нюансами грузить самого себя и моих читателей.
Неподходящая (и наоборот подходящая) пила или форма зубьев
Зубьям придают различную форму в зависимости от назначения пилы. Зубья для продольного пиления, или “рвущие” зубья (1), предназначены для пиления вдоль волокон, как это делается при подгонке ширины доски. Это крупные зубья с вертикальными ведущими кромками. Каждый зуб заточен под прямым углом (иногда под минимальным отклонением от 90 градусов) к поверхности полотна, и его острый кончик срезает дерево, как стамеска.
Зубья для поперечного пиления (2), сделаны для распиловки поперек слоев, не разрывая волокнистую структуру дерева. Это необходимо при вырезании большинства соединений или подгонке доски по длине. Ведущая кромка такого зуба немного отклонена назад и заточена под углом, образуя острый режущий край и кончик. Каждый зуб работает как нож, и срезает древесину с каждого края пропила. При этом отходы выпадают наружу по мере прохождения полотна.
Японские зубья для поперечного пиления (3) по конструкции похожи, но они длинные (высокие) и узкие, с двойным наклоном режущей кромки у вершины. Надеюсь, что уважаемые читатели сего журнала помнят, что общее название — японские инструменты (пилы, рейсмусы, ножовки, рубанки и т.д.) вовсе не означает, что инструменты сделаны в Японии. Имеется в виду, что этот вид инструментов имеет в своей основе японскую ремесленную традицию и, отличаясь от традиционного и привычного нам, имеет необычный вид и иные приёмы использования.
Универсальные зубья, или зубья двойного назначения (4), симметричны и заточены по обеим кромкам для пиления вдоль и поперек волокон. Их также называют ланцетовидными.
Размер зубьев пилы
У пилы для тонкой работы — как, например, для выпиливания соединения «ласточкин хвост» — зубья мелкие и часто стоящие. Однако пилы с маленькими зубьями пилят медленно. Чтобы пила могла быстро пилить, особенно смолистую древесину хвойных пород, её зубья должны быть крупными, с глубокими углублениями или пазухами между ними, которые позволяют удалять опилки из пропила в больших количествах. О размере зубьев судят по их количеству в 1 дюйме или 25 мм полотна пилы (я не случайно в предыдущем посте дал общее представление о британской системе мер и весов). Как сказала бы Валерия Ильинична: «дотянулся кровавый Черчилль». Эта величина может обозначаться двумя способами: количеством зубьев на дюйм при их подсчете по расстоянию между основаниями или между вершинами. Эти обозначения для одного и того же размера отличаются на единицу.
Иногда пила бывает с переменным расстоянием между зубьями, то есть их ширина увеличивается по направлению к рукоятке. Пиление начинают мелкими зубьями, чтобы сформировать пропил, а затем можно использовать всю длину полотна. Лично я такие пилы не жалую. Совсем не потому, что они не очень. Наоборот, это я не очень. Не будучи профессионалом, я не могу извлечь все положительные свойства такой пилы, а потому и не придаю особенного значения такому подходу. Но с точки зрения самого
инструмента — это один из параметров для оценки его качества.
Стоит заметить, что при выборе инструментов часто бывает сложно придти к какому-либо однозначному выбору. Всегда имеет место некий компромисс между ценой и качеством, возможностями самого инструмента и нашему умению им пользоваться. Наука, как известно, имеет много гитик. Например, многие пилы делают с зубьями, закаленными электрическим способом. Они остаются острыми дольше, чем обычные, но их нельзя затачивать вручную напильником.
Разделение труда
Определив частности, посмотрим на ручные пилы в общем.
Пила для продольной резки
Продольные пилы самые большие среди ножовок, с длиной полотен около 650 мм и 5 вершинами зубьев на дюйм. Это специализированный инструмент, пригодный только для пиления цельной древесины вдоль волокон.
Пила для поперечной резки
Длина поперечной ножовки составляет 600–650 мм при 6–8 вершинах зубьев на дюйм. Она идеальна для отрезания цельнодревесных досок, но грубовата для искусственных древесных материалов. Некоторые пилы западного типа делают с японскими зубьями поперечного пиления.
Про универсальные пилы я ничего писать не буду, поскольку любой универсальный инструмент имеет больше недостатков, чем достоинств (см. Multipurpose или многоцелевой истребитель-бомбардировщик). Но иметь универсальную пилу в хозяйстве нужно. Невозможно предугадать будущий характер и объём работ.
Панельная пила
У панельной пилы сравнительно мелкие зубья — 10–12 вершин в дюйме — для поперечного пиления. Ею пилят искусственные древесные материалы, но также ее используют и как поперечную пилу общего назначения. Длина полотна составляет 500–550 мм.
НЕМНОГО ПРАКТИКИ
Работа ручными пилами
Обрабатываемое изделие располагайте так, чтобы пилить под углом 45° к его поверхности, а полотно пилы должно быть на одной линии с предплечьем. Помните иллюстрацию в начале поста?
Управление пилой
Когда работаете ножовкой, держите указательный палец вытянутым в направлении конца полотна (1). Вначале пилите короткими возвратно-поступательными движениями, вплотную к линии разметки со стороны отхода (вспоминаем рейсмусы и разметочный нож), направляя полотно суставом большого пальца (не ногтем, ни в коем случае!) свободной руки (2). Не бойтесь! В этом положении вы не сможете отпилить свой большой палец левой руки, даже порезать и поцарапать будет проблематично; понадобится особенно постараться. Но если у вас получилось — руки прочь от пил — раз и навсегда. Это, точно, не ваше : ) Когда пропил сформируется, используйте всю длину полотна, делая плавные, равномерные движения пилой. Быстрые, неравномерные рывки ножовкой не только утомляют, но и нарушают точность работы. Если пила начинает отклоняться от линии разметки, немного поверните ее для возврата к нужной траектории. Если пропил начинает сужаться и зажимать полотно (многие почему-то стесняются использовать данный приём, а напрасно), используйте маленький клин (3). Для более плавного пиления натрите полотно воском, стеарином или воскоподобной смазкой.
Окончание пиления
В конце распиловки придерживайте отход свободной рукой (4). Действуйте плавно и аккуратно при разрезании последних волокон, чтобы предотвратить раскалывание древесины. Заканчивая пиление длинной древесной плиты, либо развернитесь и пилите навстречу только что сделанному пропилу, либо поменяйте хват на инструменте (а вы подумали, что я наверное пошутил, говоря про обратный хват и специфические формы классических деревянных рукояток?), чтобы можно было продолжить процесс в том же направлении, но ножовкой, направленной зубьями от вас (5). Можно расположить заготовку на высоте верстака, чтобы кончиком пилы не тыкаться в пол.
Расположение заготовки (детали)
Если неправильно установить заготовку, нельзя быть уверенным в эффективной работе и ее безопасном результате. Размещайте цельнодревесные или искусственные доски на специальных опорах высотой около 550 мм, которые называются пильные козлы (ну или просто: козлы). Тонкий листовой материал будет «бить» (колебаться), дергаться, если не поместить его с обоих концов разметочной линии на жесткие опоры. Особенно это касается фанерных листов, даже относительно “толстых”. Сверху придерживайте заготовку коленом. Если вам удобнее пилить на высоте верстака — зафиксируйте деталь струбцинами или в гребенках верстака.
Далее мы рассмотрим лучковую пилу, наградки, выкружные ножовки, и казалось бы, уместнее некоторый шаблон рассмотреть ниже, но поскольку мы уже немного коснулись практических советов, то скажем немного об усорезах. И опять мы возвращаемся к самостоятельному судостроению и наращиванию брусков, досок и фанеры «на ус».
СТУСЛО (да-да, КАПС-ЛОГОМ)
Какой красивый термин! Под этим термином подразумеваются сразу несколько шаблонов под наиболее часто употребляемыми названиями — усорезы. Усорезы бывают Г-ОБРАЗНЫМИ (или одинарные) и П-ОБРАЗНЫМИ (или двойными). Г-образные предоставляют чуть больше степеней свободы, но при этом являются менее точными, а П-образные — более жёсткие, чёткие, но не всегда ими удобно работать.
Усорез или стусло — это шаблон для выпиловки деталей, наращивания «на ус», угловых соединений и т. п., он может быть двусторонним и более дешевым, односторонним. При работе со стуслом пила ходит в пропилах шаблона с требуемым углом скоса. Вот в одном из постов я писал про профильный шаблон. Многие удивились, что за чудо такое? Так вот Стусло чудо не меньшее!
НАГРАДКИ
Ножовки с обушком (или ножовки-наградки) с их сравнительно легкими полотнами и мелкими зубьями — это именно тот инструмент, который подходит для четких и аккуратных работ. Отличительной чертой этого семейства ножовок является очень тонкое полотно ножовки, которое позволяет производить пиление любых материалов точно и ровно. Для компенсации тонкой ножовки и для препятствия её деформации и изгибов, сверху устанавливается массивная латунная или стальная полоса (обушок), охватывающая верхний край полотна. Этот элемент препятствует изгибу полотна, фактически являясь ребром жёсткости.
Шипорезная пила
Шипорезная пила — самая большая из ножовок с обушком, с длиной полотна 250–300 мм и 13–15 вершинами зубьев в одном дюйме. Это хорошая универсальная пила для распиловки толстых досок и выпиловки крупных соединений. У нее, как правило, закрытая рукоятка, как у обычной ножовки.
Кромочная пила
Это миниатюрная наградка для тонкой работы. У нее 26 вершин зубьев в одном дюйме.
Модельная пилка
Эта самая маленькая из наградок подходит для исключительно тонких, модельных работ. Зубья (33 вершины в одном дюйме) настолько малы, что их не возможно заточить вновь и поэтому пилки просто меняют по исчерпании их ресурса.
Также существуют наградки, как: наградка для соединений «ласточкин хвост», наградка для «ласточкина хвоста» с регулируемой смещенной ручкой (позволяет работать и правой и левой рукой, что иногда бывает очень удобным) и многие другие.
Начинают работать ими короткими движениями на себя, держа наградку под небольшим углом. По мере образования пропила постепенно опускают инструмент до горизонтального положения и продолжают пиление до получения результата.
ПИЛЫ ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНОГО ПИЛЕНИЯ
Существует целая группа ножовок для выпиловки криволинейных деталей. Размеры этих инструментов варьируют, что обеспечивает работу с древесиной практически любой толщины: от массивных досок из твердой древесины до тонких шпонов. Здесь расскажем о таких инструментах, как ажурная пила, лобзик и выкружная пила (ножовка).
Ажурная пила
Полотно ажурной пилы длиной 150 мм натянуто металлической рамкой в форме дуги. Пила используется для выпиливания криволинейных поверхностей как в цельной древесине, так и в искусственных древесных материалах. Полотна (15–17 вершин зубьев в одном дюйме) слишком узки для заточки и заменяются при затуплении или поломке.
Лобзик
Имеет глубокую дугу рамки, сконструирован для выпиливания очень крутых изгибов в тонких искусственных древесных материалах, фанере или шпонах. До 32 вершин зубьев в одном дюйме, и полотна, что характерно, весьма хрупки. Осторожней с ним. И тут еще такое дело. В английском языке “лобзик” и “ажурная пила” имеют одно и тоже обозначение: jigsaw. Так что несчастные английские и американские столяры различают эти инструменты исключительно в контексте.
Выкружная пила (узкая ножовка)
Ни одну из выше рассмотренных пил нельзя использовать для пиления в середине широкой доски. Тонкое, сужающееся к концу полотно выкружной пилы способно выполнять кривые с достаточно большой крутизной, и в то же время оно достаточно широкое и прочное, чтобы выдерживать направление пиления. На пистолетную рукоятку (рукоятки у таких ножёвок — сменные) можно крепить набор полотен с 8–10 вершинами зубьев в одном дюйме. Имеется разновидность с прямой продольной ручкой, которой удобно пилить в любом направлении.
Лучковая пила
Лучковая пила традиционного типа, по-видимому, не изменялась с самых древних времен. Натяжение полотна ножовки регулируется с помощью закрученного шнура, растянутого между двух оконечных стоек по подобию тетевы лука. Отсюда и название. Полотно можно развернуть так, чтобы каркас пилы не мешал при распиловке длинных досок. В зависимости от нужд могут устанавливаться полотна с 4-мя, 5-ю, 6-ю и 11-ю вершинами зубьев в одном дюйме полотна. Я уверен, что многие видели нечто подобное в мастерских, гаражах и сараях своих дедушек. Зачем же нам нужна такая архаика? А затем, что такую пилу может при самой нужде сделать каждый (шутка, но правдивая).
РАБОТА ЛУЧКОВОЙ ПИЛОЙ
Лучковая пила ведет себя довольно неуклюже, если не использовать правильный двуручный хват для управления инструментом. Возьмитесь одной рукой за рукоятку, вытянув указательный палец в направлении полотна. Другую руку расположите рядом так, чтобы указательный и средний пальцы охватывали стойку по разные стороны полотна.
Поперечное пиление лучковой пилой (1)
В этом случае слегка поверните полотно лучковой пилы, чтобы элементы ее конструкции не загораживали вам линию разреза. Поддерживайте отход по окончании пиления, пропустив руку через рамку пилы поверх полотна.
Продольное пиление лучковой пилой (2)
Зажмите заготовку так, чтобы ее край выступал за пределы верстака. Поверните полотно на 90° к рамке и пользуйтесь двумя руками для управления пилой.
Что не вошло в этот пост?
Конечно же, все эти японские пилы (Катабы, Риобы, Дозуки, Мавашибики и, разумеется, Худжихики). Ну, я ими не особенно пользуюсь и полагаю, что остальные тоже как-то не часто. Будет кому интересно, обязательно расскажу. Также я пропустил некоторые подробности про оправку для развода зубьев пилы и трехгранный напильник для заточки пил. Но вы действительно готовы сбивать пальцы в кровь, что бы самостоятельно затачивать свои пилы?
P.S. Этот пост дался не просто. Поскольку многих иллюстративных материалов попросту нет в интернете, пришлось отрисовывать самому. Да и вообще… : ( Но было чувство долга. Один из моих френдов (френднесс) поторапливал меня по поводу написания и опубликования данного поста, поскольку ему (ей) эта информация казалась актуальной. Уж не знаю успел я или нет, но я был сам заинтересован в как можно более быстром его (поста) создании. Поскольку на пятки наступает следующий пост: “На всё забей!” (угадайте про что?), а также скорое путешествие под парусами. Я очень, просто очень, благодарен моему жж-другу за дополнительную мотивацию!!!
Струнная пила | vseopilah.ru – военные специалисты. обьединяем лучших!
Многие камрады носят в НАЗах струнную пилу в расчете на то, что она их выручит в лесу и заменит настоящую большую пилу при валке деревьев и постройке лесной избушки. То, что продается в магазинах – это обычно так называемая «струнная пила Джильи», и предназначена она для ампутации конечностей в полевых условиях, а вовсе не для пиления веток. Если и имеет смысл брать с собой струнную пилу, то отечественного производства, советских времен (см.фото).
Особенно пила понравится поклонникам олдскула. Эта пила похожа на кусок колючей проволоки, прикрепленный к двум металлическим рукояточкам. Рукоятки снабжены специальными амортизирующими пружинками, предотвращающими повреждение пилы при сильном рывке. Эргономичность рукояток – не очень, ушла в счет компактности, но рукой удержать можно вполне. Вес – 36 грамм. Длина полотна – 70 см. Перед применением с большим трудом удалось отмыть пилу от пушсала (пила была с хранения).
В комплекте также имеется клеенчатый чехол и инструкция, которую я, к сожалению, про…л, а то бы тоже сфотографировал. Очень долго не удавалось пилу попробовать в походных условиях. И, вот, наконец, этот день настал. Как-то раз мы с камрадом поехали в лес. Для приготовления еды мы взяли с собой газовую горелку, справедливо решив, что готовить на газу удобнее и быстрее, ведь так?))) В баллоне еще оставалось достаточно газа, но холод сделал свое: горелка на морозе отказалась работать. Тогда мы решили, что костер все-таки надежнее. И заодно опробовали струнную пилу. Пилит чудо советской оборонки шустро. Сухую сосну толщиной в 6-10 см мы, меняя друг друга, напилили на чурбаки для костра минут за 7 и быстро развели огонь. По инструкции, пила способна распиливать бревна толщиной до 30 см. Однако при этом нежелательно ее сильно перегибать, иначе полотно может сломаться.
Оптимальный угол для пиления – где-то градусов 90, если пилишь в одиночку. Еще полотно греется, поэтому ему надо давать отдохнуть, чтобы оно не сломалось. Вдвоем пользоваться пилой гораздо удобнее. Пилу немного «закусывает» однако же, приноровившись, можно успешно распиливать даже довольно толстые деревья. Самое главное – при распиливании пропил должен расходиться, а не сжиматься. Задачу пиле можно упростить, расщепив концы гибкой ветки и вставив в расщеп ручки. Получится импровизированная лучковая пила. К слову сказать, заточке эта пила не подлежит. Ее ресурс зависит от того, что именно ею пилишь, то есть, от твердости древесины. По словам тех, кто пользовался ею, ресурс довольно значителен. Некоторые пилы с советских времен служат своим хозяевам и по сей день.
Вывод: данная струнная пила подходит не только в качестве аварийной опции, но и как основной элемент снаряжения. Главное, перед тем, как брать ее в автономное выживание, где от нее будет зависеть ваша жизнь и здоровье, так вот, до этого – попробуйте пилу, поймите ее особенности и секреты. И все будет хо-ро-шо!)))
http://xn--b1aabok6aa5af0gbp.xn--p1ai/index.php/stati/vyzhit-v-priro
Струнная пила своими руками
Stormtrooper№13 » Сб апр 25, 2009 14:54
0,5мм) – ещё один трос с тоненькими ниточками (одна нитка
0,2мм) для «оплётки». – тиски – 2шт. – труба аллюминиевая маленького поперечника длинноватой около 1см для запрессовки концов пилы. На 70см «основы» наматывается, с шагом около 1 мм, приблизительно 2,3-2,5м «обмотки».
Ну а далее всё просто. Берём и отматываем с «толстого» тросса три нитки. Это наша » основа». Делаем с обоих концов петли (конструкция петель не пренципиальна, основное чтобы не разматывались). Один край зажимаем за середину петли в одни тиски. С другого конца привязываем к петле крепкую нитку/бечёвку и крепим её какнить ко вторым тискам, опосля что вставляем в неё, ну к примеру карандаш, и начинаем скручивать типа как проволоку крутят (вставляем карандаш меж 2-ух ниток и крутим перпендикулярно сиим самым ниткам). Во-1-х, это делается для того чтобы натянуть базу (если будет болтатся – прочно не накрутишь), во-2-х, ежели закрепить в тисках и вторую петлю, то будет ооооочень неловко обматывать крайние см «основы» – тиски мешать будут.
Тонкую нитку для «обмотки» лучше мотать на катушку и данной для нас же катушкой наматывать на базу (катушку крутим вокруг базы равномерно разматывая, держать катушку так, чтоб «обмотка была повсевременно натянута). К одной петле приматываем край «обмотки» и начинаем, фактически, обматывать с шагом в 1мм гдето ( /- некритично). Мотать нужно туго, по другому всё сползёт и пц! Когда дошли до 2-ой петли, там тоже туго приматываем «обмотку» к петле. Вынимаем «основу» из тисков. Ежели при попытке двинуть обмотку ногтем она или не двигается вообщем и разрезает ноготь, либо двигается на толики мм – то всё изготовлено верно. Ежели же расслабленно «сгребается» – то нужно переделывать. Ежели на участках около петель мало «гуляет» – ничего ужасного, ибо там всёравно будем заклёпывать.
Таким макаром делаем три нитки, опосля чего же их нужно сплести «косичкой», я надеюсь все знают как это. Я делал так: с 1-го края собирал три петли и связывал их узкой проволокой чтобы не распустилось, опосля что одевал на вертикально закреплённую в тисках толстую иглу – и плёл. 2-ой конец, опосля сплетания тоже связывал за петли.
Теперь, берём полу и продеваем её в нашу аллюминиевую трубочку, опосля чего же тудаже вставляем конец пилы, так чтобы образовалась маленькая петля и заклёпываем трубку (тобишь плющщим её молотком как неприятеля народа ) – за эту петлю будут цеплятся кольца «косичка» не размотается. С иной стороны также.
У меня вышло вот такое. 
И она даже пилит! 
Вот и сказочке конец, а кто слушал – мегамэн!
drog » Вт май 12, 2009 11:52
Алекс » Вт май 12, 2009 14:14
drog » Вт май 12, 2009 15:19
решетку пилить в камере?
Алекс » Вт май 12, 2009 15:29
Stormtrooper№13 » Вт май 12, 2009 15:44
та и так прижать можно
Струна с алмазным напылением – это хирургическая, читал что ежели дерево пилять, то чрезвычайно быстро забивается/стирается напыление… Есть вроде как тоже хирургическая, но на ней рёбра накатаны (именно накатаны, а не намотаны,приварены,приклеены), вот за эту люд постит что типа вандерваффе полное, пиляй нехочу, но их трудно достать…
Будет время, попробую «основу» тоньше сделать, а то у меня пропил около 4 мм шириной, может ежели будет потоньше будет пилить получче? Бо уж больно в НАЗ охото положить, а те что в продаже лицезрел – голимые…
А вот с лезвием нужно будет поиграццо
drog » Ср май 13, 2009 04:39
Maykot » Вт фев 15, 2022 11:40
Эта пила с «олмазным напылением» именуется Пила Джигли (Пила Джили). Представляет собой проволочное витое полотно длиной 300, 400 и 500 мм и шириной 0,5 мм с петлями на концах, роль зубчиков выполняют витки узкой проволоки, намотанной на 2—3 свитых совместно кусочка наиболее толстой проволоки. Выполнена из качественной нержавеющей стали, имеет полированную поверхность. Ручки и проводник в набор не входят.
Трепанации черепа (трепанационное отверстие создается методом пропилов меж уже высверленными маленькими отверстиями). Вскрытие грудины для обеспечения доступа в кардиохирургии. Ну и ампутация конечностей соответственно.
Для пилки деревъев и арматуры она не годится совсем.(только живой матерьял) Хотя сфера приминения очевидна. Да и думаю стоит иметь пару в аптечке на всякий случай.(темболее что стоимость ее 38-100р.)
