Электрическая схема триммера: на что обращать внимание при возникновении неисправностей
Электрики давно свели все свои неисправности к двум причинам и говорят о них в шуточной форме, когда электрический контакт:
- случайно возникает там, где его не должно быть (пробой изоляции и возникновение короткого замыкания или перегрузки);
- обрывается в любом неожиданном месте.
Именно с этих двух принципиально разных позиций будем разбираться с дефектами электрической схемы.
Причем, в первом случае я настоятельно рекомендую для защиты использовать автоматический выключатель или дифференциальный автомат, которые будут защищать розетку, питающую электротриммер.
Когда он правильно выбран и настроен, то спасение человека от поражения электрическим током обеспечено. Это очень важно соблюдать всегда.
А вот про все остальные особенности работы схемы, связанные с несанкционированным разрывом цепи, рассказываю дальше. Принципиально упрощенно она выглядит следующим образом.
Ток от стационарной розетки 220 вольт через удлинитель проходит на контакт вилки выходного кабеля триммера, а дальше протекает через включенную кнопку выключателя на щетки и обмотку ротора, обмотку статора, термореле и возвращается назад.
Все эти элементы соединяются проводниками. Когда в любом месте случайно возникнет обрыв, то тока не будет и двигатель остановится. По этому принципу работает кнопка включения: ее разрыв прекращает вращение якоря.
Рассматриваю работу этих частей подробнее.
Champion t334 не заводится, мокрая свеча.
Каждый житель частного дома, дачник или огородник знаком с сорняковой растительностью и неравномерно подросшей травой на своем участке. Раньше приходилось использовать косу или серп для скоса травы, что требовало колоссальных физических затрат. Но к счастью это осталось в прошлом. Сейчас для скоса травы используют бензиновый триммер, один из самых распространенных садовый инструмент. Бензиновый триммер — ручное автономное моторизированное садовое оборудование, предназначенное для скашивания травяной растительности. Триммер состоит из бензинового двигателя, крепящегося на штангу с одной стороны, работа которого регулируется системой управления, расположенной на U-образной рукояти ближе к двигателю. С другой стороны штанги находится режущее оборудование (леска, нож или диск) с защитным кожухом. Движение режущего оборудования осуществляется за счет работы двигателя через приводные механизмы, расположенные в штанге. Система подвеса триммера состоит из ремня через плечо или крест на крест на туловище оператора. Все бензиновые триммеры очень похожи, особенно китайские. Китайские же в основном отличаются защитными крышками на двигателе. Много моделей идут с одинаковыми двигателями и карбюраторами. Как и любая техника бензиновый триммер может выйти из строя. Причины могут быть различные, начиная с некачественного топлива, при длительном хранении или вышедшей из строя свечи зажигания и заканчивая перегревом, особенно при работе с закрытой заслонкой.
Рассмотрим одну из самых частых поломок бензиновых триммеров — не заводится особенно после длительного хранения на примере Champion T334.
Наименование модели находится на задней части корпуса триммера.
Сначала произведем диагностику. Для этого снимаем колпачок свечи зажигания.
Теперь выкручиваем свечу.
Свеча мокрая. Это говорит об избыточном поступлении топливной смеси из карбюратора. Причина — залипание иглы в карбюраторе в результате загрязнения. Загрязнения образуются в результате испарения бензина и оседания примесей.
Далее проверяем искру на свече. Вставляем свечу в колпачок свечи зажигания и прикладываем свечу к корпусу. Нажимаем на кнопку включения, расположенную на рукоятке триммера. Дергаем за рукоятку пуска пару раз. Искра есть. Свечу сушим, чистим или меняем на новую.
Теперь нужно убрать остатки топливной смеси из камеры сгорания. Для этого дергаем за рукоятку пуска 5-6 раз. Через свечное отверстие видим выход паров топливной смеси. Далее проверяем компрессию двигателя. Пальцем зажимаем свечное отверстие и дергаем за рукоятку пуска несколько раз. Чувствуем сопротивление и слышим выход воздуха. Значит компрессия в норме.
Теперь переходим к разборке триммера. Выкручиваем крепежный винт пластмассового кожуха карбюратора и снимаем сам кожух.
Воздушный фильтр мокрый от топливной смеси и соответственно защитный кожух тоже. Промываем фильтр и кожух в чистом бензине.
Поднимаем пластиковую дроссельную заслонку вверх нажатием пальцем вниз на пластиковый рычажок расположенный справа или просто поднимаем саму заслонку вверх.
Выкручиваем два винта, фиксирующих карбюратор и пластиковый корпус с заслонкой к двигателю.
Промываем все от остатков топливной смеси чистым бензином.
Видим полопавшееся резиновую уплотнительную пробку. Через трещины в пробке просачивается топливная смесь (бензин с разведенным в нем маслом), а при работе оседает пыль на узлы триммера и получается грязь. Пробку под замену. Снимаем топливные шланги с карбюратора.
Переворачиваем карбюратор, выкручиваем четыре винта и аккуратно разъединяем карбюратор.
Промываем все чистым бензином.
Снятую часть карбюратора разбираем еще на три части и с винтами промываем в чистом бензине.
Продуваем сетку (1), продуваем клапана (2 и 3). В клапане (3) находится резинка, которая залипает при длительном хранении и оседании примесей. Ее аккуратно шевелим зубочисткой с отломленным острым концом.
После нахождения данной части карбюратора в бензине 10-15 мин диафрагма легко снимается даже без использования канцелярского ножа.
После снятия диафрагмы видим топливную иглу (1) которая вставляется в пластину. Под пластиной находится пружинка (2). Выкручиваем винт.
Произойдет небольшое смещение пластины.
Аккуратно все извлекаем и промываем в чистом бензине. Кончик иглы имеет резиновый наконечник, проверяем чтобы не было порыва резинового слоя.
Собираем карбюратор в обратной последовательности. Перепутать узлы невозможно, т. к. на них имеются выступы и углубления. По другому не собрать.
Одеваем топливные шланги на карбюратор.
Прикручиваем пластиковую крышку с заслонкой и сам карбюратор двумя винтами, ставим на место воздушный фильтр.
Устанавливаем пластиковый кожух на место и закручиваем винт. Заводим триммер. Все стабильно работает.
Теперь переходим к замене полопавшейся резиновой уплотнительной пробки.
Новая резиновая пробка со шлангами и фильтром стоит 100 руб.
Производим замену.
Ремонт полностью завершен.
Виды редукторов и смазывающих веществ
Механизмы редукторов по типу передачи делят на последующие разновидности:
- Волновые.
- Цилиндрические.
- Планетарные.
- Червячные.
- Спироидные.
- Конические.
- Комбинированные.
Главные элементы цилиндрических устройств. это зубчатые цилиндры. Бензокосы очень нередко оборудуются модулями данного типа, на триммеры инсталлируются червячные типы редукторов и др. Передача в их осуществляется за счет действующего винта. Планетарные типы передач отличаются соосным размещение валов, а конические. перекрещивающимся.
Зубчатая передача способна отлично работать только в этом случае, если отсутствуют механические повреждения агрегата. Для обычного функционирования устройства Должны быть сделаны условия обычной температуры. Даже самые маленькие перекосы либо перегревания могут вызвать заклинивании частей механизма.
Обеспечить нужный уход за оборудованием позволяют смазки для редукторов триммеров, виды которых зависят от их смеси:
Для полужидким смазок типично наличие коллоидной системы с м различных добавок и присадок. Пластичная смазка подходит для винтообразной и зубчатой передачи, потому она представляет собой универсальный вариант. Первоначальное состояние жестких суспензий отличается пластичностью.
Смазка редуктора бензокосы обеспечивается особыми составом конкретно для редукторов. Большая часть смазочных веществ имеет вид полужидким систем. Осуществляя выбор нужного смазочно вещества, требуется учесть температурный режим, для которого предназначается смесь.
Диагностика свечного канала
Что предпринять, если используемая топливная смесь в полном порядке, но по-прежнему не заводится триммер бензиновый? Причины отказа механизма могут крыться в чрезмерном увлажнении свечного канала. Для проведения диагностики и устранения проблемы необходимо сделать следующее:
- Выкрутить свечу. Тщательно ее протереть, а затем просушить.
- Слить избыточное горючее в камере через соответствующее свечное отверстие.
- Очистить старую свечу, если на ее поверхности имеется нагар. Рейтинг лучших моделей бензинового триммера: отзывы, какой выбрать лучше. Многие владельцы загородных и дачных участков задаются вопросами какой лучше выбрать бензиновый триммер для. Справиться с задачей позволит применение обычной дамской пилочки для ногтей или надфиля.
- При установке элемента на место выставить зазор в 1 мм. Для проверки параметра достаточно поместить в просвет любую монетку.
- Собрать функциональный блок обратно.
- Попытаться завести триммер.
Выполнять просушивание свечного канала рекомендуется как минимум на протяжении получаса. Однако ни в коем случае не стоит прибегать к прокаливанию его элементов. Ведь нагревание свечи зажигания может привести к ее окончательной порче. Что предпринять, если обслуживание функционального блока было выполнено в соответствии вышеуказанным рекомендациям, но триммер не заводится, искра есть при этом?
В таком случае стоит обработать бензином резьбовое соединение. Последнее не нужно обильно пропитывать горючим. Оно должно быть лишь слегка увлажненным. Бензотриммер. Неисправности и их устранение. Прибегать к таким действиям следует для обеспечения зажигания. Ведь насколько бы сильную искру не давала свеча, в абсолютно сухой камере попросту не будет чему воспламеняться.
Как проверить выключатель: самый надежный метод
В качестве выключателя триммера обычно используется микрик с нормально разомкнутыми контактами, которые в процессе длительной работы могут подгореть или окислиться.
Их исправность позволяет проанализировать замер сопротивления мультиметром в режиме омметра или так называемая на языке электриков прозвонка цепи.
При нажатии на кнопку контакты замыкаются и их сопротивление становится маленьким, как на фото выше. Если выключатель отключен, то омметр покажет бесконечно большое значение.
На моем электрическом триммере выключатель работает следующим образом.
Все другие показания будут свидетельствовать о неисправностях. Довольно часто сам микрик можно аккуратно разобрать, сняв крышку, и почистить загрязненные контакты воронилом или отмыть спиртом. После этого микрик собирается в обратной последовательности.
При замене выключателя новым обращаете внимание на коммутационную способность контактов. Они должны иметь запас по мощности, ибо будут рвать электрическую дугу и могут сгореть.
Как проверить работу выключателя не разбирая корпус триммера за 5 шагов:
- Подключаем мультиметр режиме в омметра или прозвонки на контакты вилки кабеля питания.
- Фиксируем показания прибора.
- Срабатываем выключатель.
- Наблюдаем за изменением отсчета.
- Отпускаем кнопку, контролируя сопротивление.
Анализируем работоспособность схемы. Двигатель у нас работает на переменном токе, а омметр – на постоянном. Но это не мешает судить о коммутации контакта по изменению активного сопротивления цепи.
На электродвигателях разной мощности эта величина отличается. В моем случае эти показатели видны на фото ниже.
Исправный отключенный выключатель: цепь разорвана – показание бесконечность.
Выключатель включен: цепь замкнута – сопротивление 12 Ом. У вас эта величина может незначительно отличаться.
Рассказывая про выключатель хочу обратить внимание на кнопку фиксации его рабочего положения. Она имеет чисто механическую конструкцию пружинного переключения. В своем триммере я ее изъял и оставил свободное отверстие.
Считаю, что вопросы безопасности должны преобладать над удобствами. Фиксатор лишний. При косьбе можно оступиться, поскользнуться, упасть.
Электротриммер, выпавший из рук, должен моментально отключиться.
Если же триммер будет продолжать работать, то возможны большие неприятности. Аналогичная кнопка фиксации находиться на электродрели. Но это инструмент можно крепить в стойку и управлять дополнительной схемой. В этом случае работа происходит безопасно.
Впрочем, рассчитывайте на свои силы и возможности самостоятельно, а я считаю профилактическую часть информации обязательной.
Как проверить обмотку статора: 2 способа
Повреждения обмотки могут проявиться в трех случаях:
- обрывом токопроводящего провода;
- пробоем слоя изоляции на корпус двигателя;
- межвитковым замыканием (нарушением диэлектрического слоя между витками).
Обрыв провода
Неисправность выявляется прозвонкой обмотки мультиметром, который покажет ее активное сопротивление в режиме омметра.
Пробой изоляции на корпус двигателя и триммер
Здесь нужен специальный прибор – мегаомметр, выдающий напряжение 500 или лучше 1000 вольт между участками цепи. Он способен замерять ток утечки в долях миллиампер и пересчитывать их в мегаОмы.
В домашних условиях он имеется далеко не у каждого электрика. Выручить может вот такая простенькая схема. Она ограничена рабочим напряжением.
Питание 220 вольт подается от бытовой розетки через лампочку накаливания и амперметр мультиметра.
Этот замер относится к работам под напряжением. Выполнять его допускается только электрикам с группой III по электробезопасности или выше. Без специальной подготовки лучше не пробуйте: доверьтесь специалистам.
Межвитковое замыкание обмотки
Эту неисправность можно выявить только в специализированной электрической лаборатории со специфичным оборудованием. Выполнять диагностику в домашних условиях просто нет возможностей.
Если кого интересует подобная проверка, чтобы изучить более досконально, то пишите в комментариях. Помогу советами. Мне приходилось искать межвитковые замыкания как непосредственно под нагрузкой, так и на стенде снятием вольт-амперных характеристик.
Как проверить обмотку якоря: обзор 3 методик
Неисправности у роторной обмотки такие же, как у статорной, но конструкция отличается и способы проверки тоже.
На статоре коллекторного двигателя триммера обмотка намотана определенным числом витков, но одним длинным проводом с двумя концами, выведенными на клеммы.
На коллекторе же имеется четкое число пар контактных площадок. Между ними вмонтированы совершенно одинаковые обмотки с равной длиной провода по определенной схеме подключения.
За счет одинаковых длин и сечений проводников между контактными площадками у них создается равное активное сопротивление. Если же в каком-то месте схемы появится обрыв, то баланс нарушается, сопротивления отличаются.
На этом принципе существует три методики проверки целостности якорных обмоток.
Перед проведением замеров не забудьте извлечь щетки из щеткодержателей. Их наличие в цепи повлияет на показание прибора, исказит конечный результат.
Методика №1. Замер сопротивлений между соседними пластинами
Мультиметром в режиме омметра замеряем доли Омов между каждой парой контактных площадок.
Результат запоминаем или записываем. Один щуп переставляем и повторяем замер всех цепочек, последовательно двигаясь по кругу. Сверяем все показания. Обеспечиваем плотное прилегание измерительных концов к контактным пластинам.
Результаты всех измерений исправных обмоток будут равны, а в случае обрыва – станут отличаться.
Методика №2. Замер сопротивлений между диаметрально расположенными пластинами
Технология измерения аналогична предыдущей, но щупы омметра ставят на площадки, расположенные по противоположным концам диаметра вала. Для этого якорь потребуется достать из двигателя или использовать отверстия для щеток в щеткодержателе.
Существует мнение, что этот способ более точен. Проверьте эту гипотезу.
Методика №3. Замер сопротивлений косвенным методом
Суть электрических измерений та же, но инструментарий другой. В качестве источника тока подойдет заряженный аккумулятор повышенной емкости. Снимать его с танка или комбайна не обязательно. Можно обойтись легковым автомобилем или мотоциклом.
Просто повышенная емкость обеспечивает более стабильное напряжение источника во время кратковременного замера. Это важно понимать и учитывать.
Напряжение подается на коллекторные пластины через резистор, сопротивление которого не меняется, и параллельно снимается его падение с помощью вольтметра.
Контактные площадки можно использовать расположенные рядом или по противоположным концам диаметра. Кому как удобнее.
Замер выполняется по кругу. Все показания сравниваются. Равный результат – целые обмотки без обрыва.
Кинематическая схема триммера: как передается крутящий момент от двигателя на косильную головку – где возникают поломки
У электрического триммера с верхним расположением двигателя, как и у бензинового, существует две конструкции передачи крутящего момента через штангу, имеющую форму:
- прямой линии;
- или изогнутой.
Прямолинейная штанга используется на более мощных и дорогих триммерах. У меня более бюджетный вариант, но работает он надежно. Начну описание с него.
Верхняя часть штанги вставлена в корпус. Ее фиксируют крепежные саморезы с противоположных сторон – два диаметрально расположенных.
Внутри нее вращается пружинный вал, свободный конец которого вставлен в переходную втулку.
Вращение передается напрямую. На мощных триммерах здесь может стоять верхний редуктор, повышающий мощность усилия за счет числа оборотов, столь необходимую при косьбе кустарников и молодых стволов.
Личное мнение: пилить древесину лучше пилой, а не триммером с электродвигателем или бензиновым мотором.
У меня штанга разборная. Состоит из двух частей, что позволяет перевозить электрокосу в салоне обычного автомобиля.
Маркетологи считают это полезной функцией, но я ею за 6 лет так ни разу и не воспользовался, если не считать случая разборки для показа вам этой конструкции фотографией.
Возможности изгиба пружины даже под собственным весом хорошо видны ниже.
Обращаю ваше внимание на то, что на ней всегда должна быть специальная смазка. Она резко снижает возможную силу трения вала о внутренние стенки металлической трубы, исключает ее повреждение.
Второй вал, расположенный последовательно ниже, совершенно такой же. Но ему смазка нужна в большей степени: он работает внутри изогнутой трубки и должен лучше смазываться.
Вал входит в подшипник скольжения, вмонтированный внутри нижней части штанги. На нижнем конце закреплена катушка с леской.
Кстати, электродвигателя в 800 ватт и лески 1,6 мм мне на триммере вполне достаточно для регулярного скашивания травы вокруг дачи. Мощность бензокосы в 1,85 кВт и толщина лески 2,4 мм для моих целей излишняя. Хотя работа идет быстрее.
Детали крепления катушки с леской на выходном валу показываю очередным снимком.
Заводскую катушку к концу шестого сезона эксплуатации я протер об землю до основания, а леска полностью прорезала металлические втулки и вылезла из ее пластмассовых стенок.
Пытался выполнить ее ремонт, но это не эффективно: бесполезное занятие. На снимке уже вторая, купленная катушка с леской моей косилки.
Подшипник скольжения (когда нет шариков или роликов, а сделано просто калиброванное отверстие во втулке) – далеко не лучшее техническое решение. У меня на триммере он уже износился и требует замены.
В продаже таких втулок практически нет. Необходимо их снимать и заказывать у токаря.
На канале Яндекс Дзен показываю поэтапную замену лески внутри катушки в виде нарратива.
Особенности конструкции триммеров с прямолинейной штангой
Вращение электродвигателя внутри штанги передается сплошным валом, а не пружинным: надежнее при работе. Он может быть один или состоять из двух частей, что позволяет лучше транспортировать собранный электротриммер.
На сплошных валах работают подшипники качения, а это значительно продлевает межремонтный период и ресурс изделия.
Триммер с прямолинейной штангой может иметь верхний редуктор, состыкованный с валом электродвигателя. Шестерни в нем цилиндрические.
Альтернативный вариант – нижнее расположение редуктора с выходом вращающегося момента непосредственно на косильную головку: конические шестерни.
Любая конструкция редуктора передает вращение шестеренками и требует их смазки. Без нее резко возрастает трение и, как следствие – увеличивается износ механизма: проработает малый срок.
Для смазки редуктора триммера используйте только специальные сорта триммерной смазки: они лучше работают.
Режущий диск для скашивания кустов на своей бензокосе я не использую, а на электрическом триммере его нет. Поэтому никакой информации об его работе не публикую.
На этом буду заканчивать свою статью. Остальные детали триммера, на мой взгляд, ломаются реже и сложного ремонта не требуют, как ременная оснастка. Например, поломанную пряжку я просто заменил куском попавшейся под руку проволоки.
В заключение хочу предложить вам поучаствовать в коротеньком опросе и высказать личное мнение, которое поможет следующим читателям сайта.
Интересное решение по ремонту электрокосы предлагает Малуша в своем коротеньком видеоролике, отказываясь от устройства плавного пуска двигателя. Считаете ли вы подобное решение оправданным?
Другое полезное видео по теме касается устранения повышенной вибрации триммера. MasterLom решил это вопрос самостоятельно и оригинально: изменил размер резьбы, проведена дополнительная регулировка.
Если у вас остались еще не выясненные вопросы про мотокосу, то воспользуйтесь разделом комментариев. Сейчас вам удобнее всего это сделать. Я обязательно дам ответ.
Корпус триммера: как вскрыть и добраться до электрической схемы
Все фото буду делать на примере своего триммера из Китая, отработавшего уже 6 сезонов. У других моделей могут быть отличия, но они не существенны для уяснения принципов работы.
Не забываем перед разборкой предварительно выдернуть вилку шнура из розетки.
Верхняя пластиковая крышка по периметру закреплена винтами саморезами с крестовой головкой. Все они расположены и закручены только с одной стороны корпуса.
Поочередно выкручиваем их до конца. После этого между обеими половинками корпуса необходимо расцепить (отсоединить) пластиковые защелки – замки. Их можно открыть тонким лезвием отвертки или ножа.
Дальше крышка снимается вверх, а мы имеем доступ ко всем внутренностям. Выполняем осмотр.
Возьмите фотоаппарат и делайте фотоснимки каждой детали и их расположение между собой. Они значительно ускорят вам будущую сборку и пригодятся в дальнейшем ремонте, особенно если что-то придется искать и покупать.
Все, что изображено на этом фото (на конкретно вашей модели триммера могут быть отличия), необходимо тщательно осмотреть и проверить электрическими замерами, вызвонить целостность каждого проводка и узла.
Обратите внимание на чистоту внутренностей, особенно состояние вентиляционных отверстий и работу вентилятора охлаждения. Если воздух не обдувает электродвигатель, то последний станет при работе перегреваться.
Намотка нейлоновой лески на катушку оголовка
На последующем шаге операции следует катушку головки триммера газонного обхватит ладонью левой руки, удерживая в положении, как показано на картинке ниже. Другой рукою набросят петлю нейлоновой лески на выступ центрального бортика, разделяющего намоточную область катушки на два сектора.
Закладка нейлоновой лески в триммер, поточнее в секторы катушки. Петлевой вариант упора материала перед намоткой. Некие триммеры Газонные (садовые) имеют другие варианты упора (крепления)
Намотать обе половины нейлоновой лески умеренно и плотно против часовой стрелки (либо по стрелке, обозначенной на корпусе катушки). Протягивать. наматывать стропы нужно без перекручивания одной стропы с другой. Заканчивается намотка при достижении остаточных концов нейлоновой лески длиной приблизительно 150 мм.
Тогда вставляют катушку назад в шпиндель и пропускают оставшиеся 150 мм концы нейлоновой лески в шпиндельный пазы, специально предусмотренны для ЭТИХ целей. Дальше упирают в ладонь левой руки шпиндельную часть сборки и на обратной стороне катушки устанавливают по месту шайбу и пружину ранее снятые.
Процесс сборки. установки намотанной катушки: 1. выпуск оставшихся 150 мм концов нейлоновой лески в особые пазы шпинделя; 2. установка на катушку ранее снятых частей
На этом подмена лески в триммеры заканчивается, Собранный модуль устанавливается на приводную часть, как это подверглось рассмотрению выше по тексту. Меж тем, многие модели триммеров газонных (садовых) снабжаются также кусторезами, применение которых также просит проведения инсталляционных процедур.
Особенности конструкции
Необходимо подчеркнуть, что Режущая головка для триммера содержит особые стрелки. Они позволяют делать вращательные движения катушки в различные стороны. Если появилась необходимость намотать леску в сторону вращения вала, она поворачивается в конкретное положение.
Если после удара автоматическое головки корд НЕ наматывается, то предшествующая его намотка выполнена ошибочно. Другими словами после того, как головка для триммера была установлена, юзер НЕ выдернул концы лески из пазов. Ещё одним противным моментом при скос травки может стать спекание витков катушки.
Для разных моделей триммеров употребляют автоматическую головку, состоящую из 2-ух частей. корпуса и шпули. Оба элемента содержат пружины. 2-ая часть может производиться в нескольких вариантах:
- Односекционные. обе части лески наматываются вкупе;
- Двухсекционные. каждый конец наматывается на определённую часть; этот вид является Более действенным, потому что леска НЕ путается и НЕ спекается.
Существует обычный и дешёвый метод, чтобы перетворити односекционную шпулю в двухсекционную. Для этого пригодится крепкая пластинка. Из неё необходимо вырезать круг, поперечник которого должен быть равен толщине шпули. При всем этом берётся толщина около места, где наматывается леска.
Проведение ремонта бензинового двигателя, карбюратора и редуктора
Задачи с движком могут быть вызваны неуввязками с поршневой системой, сальниками, кольцами. Чтоб их убрать, нужно снять приводной мотор.
Найти, что конкретно послужило предпосылкой поломки, тяжело. При наличии гарантии следует отнести механизм в сервисный центр для диагностики и ремонта. Если обратиться к спецам за помощью нет способности, то следует учесть, что более нередко требуется подмена поршневых колец. Для этого пригодится разобрать движок, достать поршень. Делают это в последующей последовательности:
- Снимают крышку пластмассового корпуса, откручивая винты либо отжимаем зажимы;
- Отсоединяют штангу с коленвалом;
- Снимают головку цилиндра;
- Достают поршень и кольца;
- По мере надобности делают их подмену;
- Делают сборку в оборотной последовательности.
Как ставится поршень и происходит подмена сальников при проведении ремонта мотора, наглядно показано в роликах дальше:
При постоянном использовании бензокосы может сломаться редуктор. В нем изнашиваются шестерни, подшипники (они также могут разломаться). Чтоб это происходило нечасто, следует часто Смазывать данный узел. Периодичность фактически всегда указывается в эксплуатационной аннотации к применяемой модели (не пореже, чем раз за сезон). В качестве аннотации по ремонту может служит ролик ниже.
Чтоб смазать редуктор, следует Открутить пробку и просто Выжать вовнутрь узла подходящую смазку, прокручивая вал.
Без помощи других карбюратор можно только снять и почистить, также поменять прокладку меж ним и движком. Плотность узла в домашних критериях найти довольно проблематично. Главное. верно собрать технику после ремонта, чтобы триммер работал без заморочек.
Редуктор для триммера представляет собой модуль, який нужен для вращающего момента. Устройство включает одну или несколько зубчатых передач, Которые крутятся с большой скоростью. Механизм данного оборудования носит заглавие демультипликатора, так как он обеспечивает преобразование угловой скорости вращения выходного вала в его более низкие обороты.
Производители оборудуют бензокосы редукторами, модифицирующий низкую угловую скорость входного вала в выходную скорость, которая является более высочайшей. Движок с малой мощностью позволяет достигнуть большего количества оборотов ножика триммера. Заглавие данного варианта. мультипликатор.
Проверка топливной смеси
Допустим, у вас не заводится триммер. Поломки триммера и методы их устранения. Ремонт триммера своими руками подразумевает устранение всех неполадок, что мешают нормальному функционированию агрегата. В этом случае первым делом необходимо проверить, достаточно ли горючего в баке, а также оценить качество топливной смеси.
Заправлять моторизированный агрегат необходимо исключительно качественным бензином. Использовать рекомендуется горючее, марка которого не ниже АИ-95. Заправка триммера топливом неизвестного происхождения, купленным не на заправочной станции, чревата возникновением частых сбоев в работе инструмента. Это может вызвать поломку цилиндро-поршневой системы. Ремонт в таком случае нередко превышает стоимость самого устройства.
Почему не заводится триммер бензиновый? Привести к этому может также неправильная подготовка топливной смеси, что состоит из масла и бензина. Пропорции, в которых соединяются указанные компоненты, указываются изготовителями в руководстве по эксплуатации триммера.
Готовить топливную смесь крайне не рекомендуется в крупных объемах, то есть на будущее. Ведь при длительном сбережении происходит потеря определяющих свойств вещества. Поэтому, если не заводится триммер, стоит слить старое горючее и воспользоваться свежеприготовленной топливной смесью.
Профилактика поломок
Чтоб избежать поломок и проведения следующего дорогостоящего ремонта, рекомендуется соблюдать ряд обычных правил по эксплуатации триммера и обслуживанию редуктора.
- Смазывать данный садовый инструмент необходимо сходу после приобретения. до эксплуатации. Обычно производитель (к примеру, «Интерскол» либо Huter) наносит только маленькое количество смазочно материала, которого довольно только для проведения обкатки.
- По окончанию сезона либо перед долгим хранением триммера следует разобрать редуктор, проверить состояние подшипников и шестерней, смазать узел.
- Требуется добавлять смазку после того, как инструмент отработает от 20 до сорока часов. При насыщенных нагрузках это время сокращается до 20 часов.
- Поменять смазку на новейшую нужно при ремонте конструкции либо до сезона.
- Когда редуктор перегревается либо издает Сильный шум, необходимо проверить наличие смазки. Если она находится в достаточном количестве, рекомендуется поменять ее стопроцентно на другую.
Итак, провести ремонт и смазку редуктора мотокосы можно без помощи других в домашних критериях. Добавление смазочно материала НЕ составит труда, подробное описание этого процесса и советы по выбору подходящего вещества можно отыскать в аннотации по эксплуатации инструмента либо на.
Которых в Вебе представлено огромное количество. Большая часть поломок редукторов являются типовым для триммеров различных марок, убрать их достаточно просто, если знать верный порядок действий. А чтобы избежать их возникновения, довольно соблюдать обыкновенные правила эксплуатации и проводит своевременное сервис редуктора триммера.
Разбор и замена штанги
Достаточно нередко требуется проводит ремонт штанги триммера. Она представляет собой конструкцию из последующих частей:
- Приводного вала из стали, имеющего на верхнем и нижнем концах Многогранный или квадратные шлицы;
- Трубки из алюминия;
- Пластмассовой втулки, созданной для поддержания централизованного положения приводного вала в трубке (чтоб не было его вибраций)
- Амортизатора из резины, подходящего для соединения штанги с мотором;
- Руля с ручкой, применяемой для управления, и стойкой, ремнем.
В Неких моделях амортизатор имеется меж управляющий стойкой и штангой. Все управляющие элементы (рычаг блокировки, выключатель зажигания, кнопка газа) размещаются на ручке.
Как надо разобрать штангу и собрать ее потом для смазки вала или его подмены, тщательно покзано в ролике дальше. Таким же методом меняют сломавшуюся штангу на новейшую.
Нередко происходит так, что Многогранный либо квадратные шлицы приводного вала «слизываются», при всем этом рабочий механизм НЕ крутится или делает это с перобуксовкой. Тогда вал меняют.
Когда возникает стук в трубке, следует разобрать штангу и проверить состояние втулки, а по мере надобности провести ее подмену. Как верно собрать ручку газа на триммер, рассматривается в ниже.
Если целой, применимой к установке, штанги имеется, то можно место разлома стянуть хомутом или наложит схожее шины. Такая мера является временной, потому следует по способности резвее выполнить подмену.
Разборка и ремонт электрической части
Разборка электрокосы с целью ремонта ее электронной части осуществляется в таковой последовательности.
- Кладут триммер на ровненькую поверхность (к примеру, стол), не содержащую излишних предметов.
- Раскручивают винты крышки, расположенны с одной стороны.
- Снимают открученную половину корпуса, получая доступ к кнопке запуска, электродвигателю, щеточного узлу, подшипники, электронным подключениям (данные элементы изображены на фото ниже).
Разобранный электронный триммер
Щеточный и подшипниковые узлы Представлены на фото ниже.
Работать коса будет и без термореле, только пригодится повсевременно без помощи других инспектировать температуру электродвигателя, временами давая ему остыть. Можно также установить новый аналогичный датчик.
Кнопку пуска электродвигателя можно проверить замыкание перемычкой ее контактов. Если триммер заработает, то неувязка понятна. Но таковой вариант является опасным. Делать все следует аккуратненько, чтоб не Получить удара электронным током. Чтоб поменять кнопку, следует пользоваться отверткой для ее извлечения с места посадки и присоединения проводков со старенькой к новейшей. После подмены необходимо собрать электрокоса, а потом проверить ее работоспособность.
Подмена щеток требуется, если они разрушились. При всем этом довольно старенькые вынуть с пазов, а новые установить на их место.
Подмена подшипника является достаточно сложной операцией, так как он может прикипеть и НЕ сниматься с вала мотора. Стягивать либо сбивать его следует осторожно, чтоб не разрушить ротор либо Место посадки.
Подшипник для триммера ET1003A
Когда электродвигатель триммера выходит из строя, и нужно его поменять новым, следует аккуратненько снять вентилятор и подшипники, а потом установить их на прежнее место. По расходам подмена фактически сравнима с приобретением нового механизма. Ее проведение при отсутствии опыта работы с электродвигателями лучше доверить спецам.
Разборка редуктора для его проверки и замены смазки и частицами износа
Для этого отсоединяем от редуктора кожух и штангу с валом внутри. Со шпинделя снимаем рабочий орган, и промываем шестеренный узел, чтобы было удобней его разбирать.
Выкручиваем болт-пробку, но его можно оставить на месте, т. к. он никакой силовой нагрузки не несет.
Затем извлекаем из корпуса ведущую шестерню. Для этого с помощью специального съемника удаляем из кольцевой прорези стопорное кольцо, которое удерживает в нужном положении в корпусе блок ведущей шестерни.
Поскольку подшипники своим наружным кольцом установлены в гнездах с натягом, извлечь их непросто. Чтобы облегчить эту задачу, нагреем корпус редуктора в районе подшипников строительным феном.
Как только металл корпуса нагреется, он расширится, и натяг исчезнет. Теперь можно без труда извлечь из корпуса блок ведущей косозубой шестерни с двумя одинаковыми спаренными подшипниками.
Приступаем к извлечению из корпуса редуктора блока ведомой шестерни со шпинделем. Здесь вначале удаляем пассатижами с узкими губками центрирующую втулку, затем сальник, поддев его отверткой или каким-либо другим подходящим для этого инструментом.
Также, как и в первом случае, вытаскиваем удерживающую деталь, сжав ее с помощью съемника стопорных колец, используя для этого отверстия в замке.
Нагреваем феном корпус редуктора в районе расположения подшипников блока ведомой шестерни и через некоторое время вытаскиваем его, слегка потянув за шпиндель.
Свойства триммерной смазки
В процессе производства триммерной смазки используют особенные вещества, отвечающие экологическим нормам. После использования они способны распадаться в окружающей среде без нанесения вреда. Так как смесь состава имеет уровень завышенной вязкости, при разогрев происходит уменьшение смазки в плотности. Это обеспечивает надежную защиту частей в критериях наибольших температур.
Продуктивность и продолжительность работы триммера определяется уровнем современного технического обслуживания. Воплощение стандартных операций по уходу за устройством включает деяния, который сводятся к смазывания редуктора и очистке воздушного фильтра.
Процесс очистки фильтра подразумевает:
- Снятие кожуха и извлечение элемента;
- Промывку кожуха бензином и просушку;
- Чистку места вставки фильтра от пыли и масла.
После выполнения перечисленных действий нужно Проследите за тем, чтоб не происходило вращение штанги во втулках. Дальше перебегают к смазке редуктора, зачем некими садоводами употребляется солидол. При всем этом будет нужно:
- Открутить пробку.
- Залить смазочное вещество в емкость.
Обеспечить длительное внедрение садовой техники позволяет особая смазка для редуктора. Известные производители триммеров, включая Champion, Stihl, Makita, Husqvarna, производят выпуск собственных товаров по уходу за техникой для садовых работ, что позволяет исключить Вероятные трудности, связанные с поиском и выбором подходящих смазочных средств.
Смазочное вещество нужно поменять в редукторе с периодичностью 50 часов работы агрегата в целом. Для выяснения более четких данных для определенной модели можно поглядеть ее технический паспорт. Уход нужен для вала триммера, потому его следует за ранее очистить и обильно смазать сходу после покупки.
Термореле для электродвигателя триммера: как проверить и заменить
Внутри небольшой белой пластиковой коробочки встроен электрический контакт с биметаллической пластиной. Термореле лежит на медной обмотке статора и прижато к ней стяжкой.
Термореле имеет ту же температуру, что и обмотка. В нормальном режиме его контакт замкнут, а во время перегрева – размыкается, автоматически разрывая цепь тока: двигатель останавливается.
Проверяется состояние контактов прозвонкой, как и выключателя. Методика аналогична – не расписываю.
За все время мне только один раз попалось термореле с внутренним обрывом. Разбирать не пробовал. Просто зашунтировал его контакт на две недели. За это время друзья нашли аналог на двигателе доноре уже полностью поломанного триммера.
Заменил и все работает по сей день. Есть еще вариант поискать термореле в интернет магазинах.
Наличие термореле – существенный приоритет электротриммеров перед аналогами с обычными бензиновыми двигателями. Я не рекомендую блокировать его контакт.
Делаю это заявление на основе собственного опыта. У меня для скашивания травы имеется еще бензокоса (та же марка ECO) и простая литовка ручной сборки для мелких работ в саду. Они представлены на фото ниже.
Производитель бензинового устройства в своей инструкции четко пишет, что работать этим триммером при температуре воздуха выше 30 градусов по Цельсию не рекомендуется. Он может перегреться и отказать: потребуется сложный ремонт.
Другие косы к жаре менее восприимчивы, да и уход проще.
Все это расписано в отдельной статье про заводку бензокосы.
Вообще же я до сих пор предпочитаю в работе электрокосу, а не бензиновый триммер:
- не надо готовить точную пропорцию топливной смеси, замерять бензин и масло;
- не попадется некачественное топливо, загрязненное различными примесями;
- исключены проблемы в работе со свечой зажигания, карбюратором, стартером;
- аналогичное по мощности устройство легче по весу, а значит скашивать траву на участках дачи легче;
- после зимы заводится без проблемы;
- ремонт лично для меня проще выполнить своими руками;
- простота запуска.
Типичные неисправности. причины и устранение
При насыщенной эксплуатации редуктор может повредиться. Большая часть дефектов этого узла являются типовым для различных марок триммеров и устраняются идиентично.
- Сильный нагрев передаточного узла. Обстоятельств две. новые НЕ притершиеся шестерни или смазка: несоответствующая, низкого свойства либо совсем отсутствует. Если неувязка в смазочно материале, его следует поменять другим. А новые шестеренки Должны пройти обкатку в течение недлинного времени без существенных нагрузок и с перерывами, чтобы детали успевалы остывать.
- Вал заедает во время движения, появились стук и свободный ход. Такие признаки докладывают о износе подшипников. Нужно разобрать редуктор и установить новейшую деталь. Разрушение подшипника вызывается нехороший смазкой либо ее отсутствием, также завышенной нагрузкой триммера либо попаданием железных предметов в его Посадочное гнездо, что происходит из-за покоробленного пыльника. Чтоб снять и установить новый подшипник, будет нужно особый съемник либо молоток с древесным бруском. Быть необходимо осторожно, чтоб не попортить Посадочное гнездо. Подготовительный его нагрев допускается исключительно в самых сложных случаях.
- При косьбе редуктор болтается либо слетает со штанги. Это означает. поврежден его корпус, нужно установить новейшую деталь. Если недостатки малозначительны, можно железным хомутом стянуть место разлома.
- Если Передаточный механизм НЕ держится на штангу, это значит, что стыковочное место изношени. Необходимо поменять штангу новейшей либо подмотать крепление изолентой, если оно повреждений отчасти.
- Ножик на валу НЕ крутится или останавливается при растущей нагрузке. Причина. в износе одной из шестерней либо зубьев. Нужно поменять изношенные детали на новые.
Большая часть дефектов редуктора обладатель триммера может убрать без помощи других. Нужно только иметь подходящий инструмент, запасные детали (рекомендуется использовать уникальные. для определенной модели мотокосы), также знать, как разобрать редуктор, чтобы поменять покоробленный элемент на новый.
Устройство редуктора триммера
Редуктор триммера. это узел, який передает вращательное движение вала мотора нож либо леске. Он расположен на нижнем конце штанги мотокосы. Передаточный узел также предназначен для понижения оборотов мотора триммера.
Механизм состоит взвесь от модели мотокосы из нескольких шестерен, вращающихся с большой скоростью. В итоги этого они нагреваются из-за сильного трения. Если смазки недостаточно, или ее вообщем нет, то процесс приводит к сильному перегреву и выходу из строя деталей, и, соответственно, необходимости проводит непростой ремонт. Чтоб этого не происходило, следует впору Смазывать Передаточный узел. Разобранный редуктор представлен на фото ниже.
Редукторы современных триммеров различных моделей от разных производителей отличаются друг от друга конструкцией и размером места посадки. Оно бывает:
Более всераспространенные поперечникы круглых посадочных мест. это 24, 25,5 и 26 мм.
Мотокосы оснащают редукторами с различными типами передач:
- Конический;
- Червячнымы;
- Спироиднымы;
- Цилиндрический;
- Планетарнымы;
- Волновым;
- Комбинированными.
Вал привода и редуктор. это очень нагружаемые узлы триммера, Которые в важной степени подвержены износу. Меж ними движение передается из-за сцепления зубьев шестерней, расположенных под различными углами друг к другу. Отлично зубчатая передача работает только в этом случае, если отсутствуют механические повреждения. При всем этом механизм НЕ должен перенагреваться, по другому может произойти его заклинивании.
Устройство электрического триммера: 3 типа распространённых конструкций
Довольно долго занимаюсь обслуживанием, ремонтом и наладкой электродвигателей с различными приводами и сравниваю электротриммер с обычной электроделью или шуроповертом:
- тот же коллекторный двигатель с щеточным механизмом и проводами подачи напряжения;
- простейшая кинематическая схема передачи вращающегося момента от вала ротора на исполнительный механизм;
- даже шнур питания с вилкой и кнопка включения идентичны.
Разница только в креплении двигателя, конструкции рукояток, обеспечивающих удобства управления и некоторых других узлах техники, связанных со спецификой работы косца.
Легкий маломощный триммер для стрижки небольшой травы бюджетного класса обычно создается с нижним расположением двигателя и закреплением на нем катушки с леской. Штанга крепления и ручки делаются длинной: спина работающего не должна сгибаться.
Мощный электрический триммер имеет вытянутую штангу, а электродвигатель расположен сверху. Вся система сбалансирована и подвешивается на ремне, что позволяет удобно работать такими моделями даже представителям слабого пола.
Производители пошли дальше. Сейчас набирают популярность конструкции без шнура питания. В качестве примера привожу аккумуляторный триммер Karcher LTR 18-30 Battery.
Все эти три типа электрических триммеров созданы по общим принципам. Их знание позволяет выполнять ремонт своими руками самыми доступными инструментами домашнего мастера.