Ручка для мотокосы своими руками

Электрическая схема триммера: на что обращать внимание при возникновении неисправностей

Электрики давно свели все свои неисправности к двум причинам и говорят о них в шуточной форме, когда электрический контакт:

1. случайно возникает там, где его не должно быть (пробой изоляции и возникновение короткого замыкания или перегрузки);
2. обрывается в любом неожиданном месте.

Именно с этих двух принципиально разных позиций будем разбираться с дефектами электрической схемы.

Причем, в первом случае я настоятельно рекомендую для защиты использовать автоматический выключатель или дифференциальный автомат, которые будут защищать розетку, питающую электротриммер.

Когда он правильно выбран и настроен, то спасение человека от поражения электрическим током обеспечено. Это очень важно соблюдать всегда.

А вот про все остальные особенности работы схемы, связанные с несанкционированным разрывом цепи, рассказываю дальше. Принципиально упрощенно она выглядит следующим образом.

Ток от стационарной розетки 220 вольт через удлинитель проходит на контакт вилки выходного кабеля триммера, а дальше протекает через включенную кнопку выключателя на щетки и обмотку ротора, обмотку статора, термореле и возвращается назад.

Все эти элементы соединяются проводниками. Когда в любом месте случайно возникнет обрыв, то тока не будет и двигатель остановится. По этому принципу работает кнопка включения: ее разрыв прекращает вращение якоря.

Рассматриваю работу этих частей подробнее.

Бензокосы. преимущества бензокосилок

Бензокосы и их электрические собратья пришли на смену традиционным средствам скашивания травы. Механические устройства, при умелом с ними обращении, позволяют обрабатывать большие площади, при этом трава не разлетается в разные стороны. Для использования обычных кос человек должен обладать определенными навыками, быть готовым к затрате большого количества физических сил.

Однако бензокоса, купить которую не составляет труда, требует использования дополнительных защитных атрибутов. Пластиковые очки не позволят мелкой траве попасть в глаза, а специальные костюмы — не думать о том, что трава забьется под одежду, вызывая дискомфорт при ее скашивании.

Безусловно, ручные косы далеки от совершенства и использовать их во многих случаях неудобно. Процесс уничтожения растительности затягивается на длительное время, приводя человека к серьезному утомлению. Заниматься подобной деятельностью долго и часто вряд ли кому-то захочется.

Поэтому, если позволяет площадь территории, а ландшафт местности достаточно ровный, целесообразнее использовать именно бензокосилки. Эти устройства способны быстро скосить траву и позволяют получить удовольствие от самого процесса. Для человека он мало чем будет отличаться от обычной прогулки, а на некоторых моделях косилок можно и вовсе ездить.

Какой именно способ выбрать в борьбе с травой на собственном участке, каждый решает сам. Это зависит не только от желания, финансовых и физических возможностей потребителей, но и от характеристик конкретного участка. Все сопутствующие факторы необходимо учитывать, чтобы скашивание травы не превратилось в мучительную пытку.

Бензокосилка стоит значительно дороже простых триммеров, но эксплуатационные особенности и повышенная производительность первых свидетельствует об оправданности понесенных затрат. Стоит только купить бензокосу — и пользователю не придется затрачивать никаких усилий, скашивание травы пройдет как по мановению волшебной палочки, и территория участка всегда будет выглядеть ухоженной, а газон идеально ровным.

Конструктивная продуманность современной бензокосы позволяет говорить о том, что ей без труда может пользоваться любой человек, независимо от своих физических возможностей или опыта. Эти устройства относительно легки — вес самых тяжелых моделей не превышают восьми килограммов.

Конечно, необходимо принимать во внимание ещё и вес топлива, но большинство кос оборудовано баками объемом до полулитра. С одной стороны, это хорошо, т.к. позволяет сохранять компактность триммеров, но с другой, возникает необходимость частых заправок, если нужно обрабатывать большие площади.

Средства для борьбы с травой и другой растительностью на территориях городов и дачных участков, работающие на бензине, различны по своим техническим характеристикам. Нет никакой принципиальной разницы в том, какое именно устройство используется — все они позволят решить поставленные задачи. Главный критерий качества триммеров и бензокосилок — это надежность и безопасность.

Двигатель и его системы

Пожалуй, это важнейшая часть

любого технического устройства.Двигатели внутреннего сгоранияприменяются во многих инструментах бытового и профессионального уровня, ведь при должном внимании такиеагрегатыотличаютсябольшим ресурсоминеприхотливостью в работе.

Наибольшее распространение в мотокосах

получилидвухтактные двигатели. Эти ДВС прекрасно знакомывладельцам бензиновых пил.

Особенностью

двухтактного двигателя является их работа не на чистом бензине, а натопливной смеси, состоящей из бензина и масла. Многие считают это недостатком, однако для садовой техники это скорееплюс, так какмассогабаритные характеристикидвигателя уменьшаются за счетотсутствиямеханизма газораспределения и автономной смазочной системы.

Конструктивно двигатель

состоит из цилиндра, головки, куда вворачивается свеча, поршня, коленчатого вала и кривошипно-шатунного механизма. В цилиндре предусмотреныдва канала— один отвечает за впуск горючего, второй за отвод продуктов горения.

Выпускной коллектор

соединяется сглушителем. В триммерах могут применяются ДВС мощностью0,8-2,5 л.с.Агрегат смонтирован втермостойком пластиковом корпусе.

За поступление горючего

в камеру сгорания отвечаеттопливная система. Она состоит из топливного бака, фильтрующего элемента, магистральных трубок, праймера (ручного насоса) и карбюратора.

Задача карбюратора

сводится кнасыщениютопливной смесивоздухоми непосредственной подачи ее вкамеру сгорания. Чтобы запустить двигатель в работу применяетсясистема пуска, которая включает в себя тросовый стартер, связанный снакладками сцепленияидроссельной заслонкой.

Воспламенение

топливной смеси происходит в результате работысистемы зажигания. Она состоит из маховика с магнитными элементами, модуля зажигания (катушка и высоковольтный провода), а также свечи зажигания.

Отметим что маховик

выполняетсяв виде крыльчаткии одновременно выполняет задачуохлаждения двигателя. На корпусецилиндраиголовкиможно увидетьпластинчатые ребра— это также элементысистемы охлаждения.

Как проверить выключатель: самый надежный метод

В качестве выключателя триммера обычно используется микрик с нормально разомкнутыми контактами, которые в процессе длительной работы могут подгореть или окислиться.

Их исправность позволяет проанализировать замер сопротивления мультиметром в режиме омметра или так называемая на языке электриков прозвонка цепи.

При нажатии на кнопку контакты замыкаются и их сопротивление становится маленьким, как на фото выше. Если выключатель отключен, то омметр покажет бесконечно большое значение.

На моем электрическом триммере выключатель работает следующим образом.

Все другие показания будут свидетельствовать о неисправностях. Довольно часто сам микрик можно аккуратно разобрать, сняв крышку, и почистить загрязненные контакты воронилом или отмыть спиртом. После этого микрик собирается в обратной последовательности.

При замене выключателя новым обращаете внимание на коммутационную способность контактов. Они должны иметь запас по мощности, ибо будут рвать электрическую дугу и могут сгореть.

Как проверить работу выключателя не разбирая корпус триммера за 5 шагов:

1. Подключаем мультиметр режиме в омметра или прозвонки на контакты вилки кабеля питания.
2. Фиксируем показания прибора.
3. Срабатываем выключатель.
4. Наблюдаем за изменением отсчета.
5. Отпускаем кнопку, контролируя сопротивление.

Анализируем работоспособность схемы. Двигатель у нас работает на переменном токе, а омметр – на постоянном. Но это не мешает судить о коммутации контакта по изменению активного сопротивления цепи.

На электродвигателях разной мощности эта величина отличается. В моем случае эти показатели видны на фото ниже.

Исправный отключенный выключатель: цепь разорвана – показание бесконечность.

Выключатель включен: цепь замкнута – сопротивление 12 Ом. У вас эта величина может незначительно отличаться.

Рассказывая про выключатель хочу обратить внимание на кнопку фиксации его рабочего положения. Она имеет чисто механическую конструкцию пружинного переключения. В своем триммере я ее изъял и оставил свободное отверстие.

Считаю, что вопросы безопасности должны преобладать над удобствами. Фиксатор лишний. При косьбе можно оступиться, поскользнуться, упасть.

Электротриммер, выпавший из рук, должен моментально отключиться.

Если же триммер будет продолжать работать, то возможны большие неприятности. Аналогичная кнопка фиксации находиться на электродрели. Но это инструмент можно крепить в стойку и управлять дополнительной схемой. В этом случае работа происходит безопасно.

https://www.youtube.com/watch?v=z5o48ZsL2jY

Впрочем, рассчитывайте на свои силы и возможности самостоятельно, а я считаю профилактическую часть информации обязательной.

Как проверить обмотку якоря: обзор 3 методик

Неисправности у роторной обмотки такие же, как у статорной, но конструкция отличается и способы проверки тоже.

На статоре коллекторного двигателя триммера обмотка намотана определенным числом витков, но одним длинным проводом с двумя концами, выведенными на клеммы.

На коллекторе же имеется четкое число пар контактных площадок. Между ними вмонтированы совершенно одинаковые обмотки с равной длиной провода по определенной схеме подключения.

За счет одинаковых длин и сечений проводников между контактными площадками у них создается равное активное сопротивление. Если же в каком-то месте схемы появится обрыв, то баланс нарушается, сопротивления отличаются.

На этом принципе существует три методики проверки целостности якорных обмоток.

Перед проведением замеров не забудьте извлечь щетки из щеткодержателей. Их наличие в цепи повлияет на показание прибора, исказит конечный результат.

Методика №1. Замер сопротивлений между соседними пластинами

Мультиметром в режиме омметра замеряем доли Омов между каждой парой контактных площадок.

Результат запоминаем или записываем. Один щуп переставляем и повторяем замер всех цепочек, последовательно двигаясь по кругу. Сверяем все показания. Обеспечиваем плотное прилегание измерительных концов к контактным пластинам.

Результаты всех измерений исправных обмоток будут равны, а в случае обрыва – станут отличаться.

Методика №2. Замер сопротивлений между диаметрально расположенными пластинами

Технология измерения аналогична предыдущей, но щупы омметра ставят на площадки, расположенные по противоположным концам диаметра вала. Для этого якорь потребуется достать из двигателя или использовать отверстия для щеток в щеткодержателе.

Существует мнение, что этот способ более точен. Проверьте эту гипотезу.

Методика №3. Замер сопротивлений косвенным методом

Суть электрических измерений та же, но инструментарий другой. В качестве источника тока подойдет заряженный аккумулятор повышенной емкости. Снимать его с танка или комбайна не обязательно. Можно обойтись легковым автомобилем или мотоциклом.

Просто повышенная емкость обеспечивает более стабильное напряжение источника во время кратковременного замера. Это важно понимать и учитывать.

Напряжение подается на коллекторные пластины через резистор, сопротивление которого не меняется, и параллельно снимается его падение с помощью вольтметра.

Контактные площадки можно использовать расположенные рядом или по противоположным концам диаметра. Кому как удобнее.

Замер выполняется по кругу. Все показания сравниваются. Равный результат – целые обмотки без обрыва.

Кинематическая схема триммера: как передается крутящий момент от двигателя на косильную головку – где возникают поломки

У электрического триммера с верхним расположением двигателя, как и у бензинового, существует две конструкции передачи крутящего момента через штангу, имеющую форму:

1. прямой линии;
2. или изогнутой.

Прямолинейная штанга используется на более мощных и дорогих триммерах. У меня более бюджетный вариант, но работает он надежно. Начну описание с него.

Верхняя часть штанги вставлена в корпус. Ее фиксируют крепежные саморезы с противоположных сторон – два диаметрально расположенных.

Внутри нее вращается пружинный вал, свободный конец которого вставлен в переходную втулку.

Вращение передается напрямую. На мощных триммерах здесь может стоять верхний редуктор, повышающий мощность усилия за счет числа оборотов, столь необходимую при косьбе кустарников и молодых стволов.

Личное мнение: пилить древесину лучше пилой, а не триммером с электродвигателем или бензиновым мотором.

У меня штанга разборная. Состоит из двух частей, что позволяет перевозить электрокосу в салоне обычного автомобиля.

Маркетологи считают это полезной функцией, но я ею за 6 лет так ни разу и не воспользовался, если не считать случая разборки для показа вам этой конструкции фотографией.

Возможности изгиба пружины даже под собственным весом хорошо видны ниже.

Обращаю ваше внимание на то, что на ней всегда должна быть специальная смазка. Она резко снижает возможную силу трения вала о внутренние стенки металлической трубы, исключает ее повреждение.

Второй вал, расположенный последовательно ниже, совершенно такой же. Но ему смазка нужна в большей степени: он работает внутри изогнутой трубки и должен лучше смазываться.

Вал входит в подшипник скольжения, вмонтированный внутри нижней части штанги. На нижнем конце закреплена катушка с леской.

Кстати, электродвигателя в 800 ватт и лески 1,6 мм мне на триммере вполне достаточно для регулярного скашивания травы вокруг дачи. Мощность бензокосы в 1,85 кВт и толщина лески 2,4 мм для моих целей излишняя. Хотя работа идет быстрее.

Детали крепления катушки с леской на выходном валу показываю очередным снимком.

Заводскую катушку к концу шестого сезона эксплуатации я протер об землю до основания, а леска полностью прорезала металлические втулки и вылезла из ее пластмассовых стенок.

Пытался выполнить ее ремонт, но это не эффективно: бесполезное занятие. На снимке уже вторая, купленная катушка с леской моей косилки.

Подшипник скольжения (когда нет шариков или роликов, а сделано просто калиброванное отверстие во втулке) – далеко не лучшее техническое решение. У меня на триммере он уже износился и требует замены.

В продаже таких втулок практически нет. Необходимо их снимать и заказывать у токаря.

Осталось рассказать про способ замены лески внутри катушки. Но его я уже показал правила намотки в виде нарритива на канале Яндекс Дзен. Смотрите по ссылке.

Особенности конструкции триммеров с прямолинейной штангой

Вращение электродвигателя внутри штанги передается сплошным валом, а не пружинным: надежнее при работе. Он может быть один или состоять из двух частей, что позволяет лучше транспортировать собранный электротриммер.

На сплошных валах работают подшипники качения, а это значительно продлевает межремонтный период и ресурс изделия.

Триммер с прямолинейной штангой может иметь верхний редуктор, состыкованный с валом электродвигателя. Шестерни в нем цилиндрические.

Альтернативный вариант – нижнее расположение редуктора с выходом вращающегося момента непосредственно на косильную головку: конические шестерни.

Любая конструкция редуктора передает вращение шестеренками и требует их смазки. Без нее резко возрастает трение и, как следствие – увеличивается износ механизма: проработает малый срок.

Для смазки редуктора триммера используйте только специальные сорта триммерной смазки: они лучше работают.

Режущий диск для скашивания кустов на своей бензокосе я не использую, а на электрическом триммере его нет. Поэтому никакой информации об его работе не публикую.

На этом буду заканчивать свою статью. Остальные детали триммера, на мой взгляд, ломаются реже и сложного ремонта не требуют, как ременная оснастка. Например, поломанную пряжку я просто заменил куском попавшейся под руку проволоки.

В заключение хочу предложить вам поучаствовать в коротеньком опросе и высказать личное мнение, которое поможет следующим читателям сайта.

Интересное решение по ремонту электрокосы предлагает Малуша в своем коротеньком видеоролике, отказываясь от устройства плавного пуска двигателя. Считаете ли вы подобное решение оправданным?

Другое полезное видео по теме касается устранения повышенной вибрации триммера. MasterLom решил это вопрос самостоятельно и оригинально: изменил размер резьбы, проведена дополнительная регулировка.

Если у вас остались еще не выясненные вопросы про мотокосу, то воспользуйтесь разделом комментариев. Сейчас вам удобнее всего это сделать. Я обязательно дам ответ.

Конструкция бензинового триммера

Все элементы аппарата крепятся на длинной металлической штанге. На ее верхнем конце находится бак для бензина, двигатель внутреннего сгорания и стартер для его запуска. На нижнем конце располагается шпиндель, который крутится против часовой стрелки. На него насаживается катушка с леской или острые ножи (диски с зубцами) из стали или пластика.

На заметку! Если штанга прямая, используется жесткий вал, который соединяется с редуктором, находящимся над шпинделем, и передает ему крутящий момент от привода. Если штанга изогнутая, редуктор отсутствует, а вал применяется гибкий.

В середине штанги располагается ручка-держатель, которая бывает D-образной или раздвоенной, похожей на велосипедный руль. Очень удобны асимметричные складные ручки (как у мотокос компании Husqarna). Кнопки и рычаги управления триммером расположены на рукоятке или штанге.

Двигатель, управляющие элементы и катушка/диск соединяются с помощью гибкого троса. Штанги бывают цельные, разборные и телескопические. Длину двух последних видов можно менять, чтобы настроить под рост конкретного человека. На некоторых моделях есть крепления для поясных ремней. Диск или катушку (шпульку) прикрывают щитком для защиты человека, который косит траву.

Режущий инструмент — катушка, внутри которой намотана леска (корд, струна) диаметром 2-3 мм. В одних моделях леску наматывают с запасом, а при легком ударе о твердую поверхность она автоматически выдвигается из шпульки. В других триммерах в катушку вставляется отрезок корда, а лишняя длина срезается об острый край кожуха.

Кроме лески в стандартную комплектацию некоторых мотокос входит диск с острыми зубчатыми краями. Форма зубцов может быть разной. Для спиливания веток и кустов пользуются насадкой-ножом или фрезой, похожей на диск для циркулярной пилы.

На заметку! К некоторым моделям триммеров можно докупить другие насадки: щетку, цепную пилу, культиватор для почвы.

Механические неисправности триммера

Если электрический двигатель прибора включается, но вращения бобины с леской не происходит, причины такой неисправности могут заключаться в обрыве гибкого вала передающего крутящий момент. Такая проблема особенно часто проявляется при ненадлежащем уходе за электроприбором.

Например, при отсутствии смазки внутри штанги электрокосы трос будет подвергаться чрезмерному трению и в течение непродолжительного времени данная деталь выйдет из строя. Для замены достаточно отсоединить верхнюю часть электрокосы, в которой находится электродвигатель, после чего можно будет извлечь гибкий вал из штанги.

Гибкий вал
Смазка для гибкого вала

Если возникли затруднения при с извлечением второй части троса оставшейся в внутри полости, производится отсоединение нижней части косы с бобиной и валом. Сборка механизма производится в обратном порядке.

Триммер с нижним расположением двигателя

Перед установкой гибкий вал необходимо тщательно смазать пластичной смазкой для снижения вероятности повторного выхода данной детали из строя.

Подшипник вала электрокосы

Разрыв гибкого вала может произойти только в моделях электротриммера с верхним расположением двигателя.

Электрокосы с нижним расположением двигателя не имеют гибкого вала, но неисправности таких устройств могут проявляться в виде разрушения подшипника основного вала электрокосы на которую производится установка бобины с леской.

Починить такую неисправность очень просто достаточно выполнить замену вышедшего из строя подшипника новой деталью.

Мощные

DAEWOO DABC 520 – эту мотокосу поставляют вместе с пильными диском и триммерной головкой, а также полноценной ранцевой подвесной системой. Такая комплектация позволяет с помощью триммера косить любую траву и проводить обрезку деревьев, а также вырезать ненужный древесный молодняк.

ЗУБР КРБ-2500 – эта мощная полупрофессиональная мотокоса подходит для стрижки травы и подрезки деревьев, ведь в комплект поставки, помимо триммерной катушки с леской, входит режущий диск.

Качество изготовления неравномерное, поэтому можно встретить как хорошо сделанную модель, так и требующую доработки.

Надежность тоже невелика, однако при бережном использовании может отработать до замены двигателя 5–10 лет. Зато вместе с мотокосой поставляют удобную подвесную систему, благодаря чему ее не придется покупать отдельно.

STURM BT8972D – эта мотокоса является одной из самых мощных и подходит даже для коммерческого применения. Неплохие качество изготовления и надежность сочетаются с различными комплектациями, поэтому можно встретить модели, как оснащенные пильным диском и ножом, так и не имеющие такого инструмента.

В сочетании с диском подходит для обрезки веток и спиливания даже взрослых деревьев, диаметр которых не превышает 120 мм.

Обкатка нового бензотриммера

В этом разделе мы описываем среднестатистическую ситуацию при покупке нового триммера. Если вы хотите прочитать об обкатке триммеров нашего бренда, вы можете найти информацию в инструкции, которая находится на страницах товаров.

Если вы только купили инструмент, его нужно обкатать. Для этого дайте двигателю немного прогреться на холостых оборотах. Во время этого установите такое положение воздушной заслонки, чтобы рабочая часть не вращалась. Когда триммер прогреется, необходимо открыть подачу воздуха на полную, нажать на рычаг газа примерно на 1/2 и подержать так около 1-2 минут.

После этого 2-5 минут триммер должен работать в холостом режиме. Переключаем средние и холостые обороты 3-5 раз. После этого нужно дать триммеру поработать 5 минут в холостом режиме, затем заглушить мотор и дать инструменту отдохнуть на протяжении 15-20 минут.

После того как бензокоса остынет, нужно повторить все сначала. Единственное отличие — заводить триммер на горячую нужно с открытым положением заслонки воздуха. Постарайтесь не удерживать газ очень долго, так как детали инструмента еще не притерлись полностью. Также не стоит долго работать в холостом режиме, так как двигатель может перегреться.

В общем, обкатывать бензиновую косу следует, пока в топливном баке не закончится топливо. После этого считается, что первичная обкатка завершена и инструмент готов к работе. Не забывайте следить за температурой двигателя и редуктора, чтобы не допустить их перегрева.

Подготовка правильной топливной смеси

Прежде чем приступить к обкатке нового двигателя бензокосы, необходимо так же правильно приготовить топливную смесь. Как известно для двухтактных моторов она готовится из специального двухтактного масла и бензина, взятых в определенных соотношениях. Узнать пропорции можно из инструкции, прилагаемой к инструменту, или на этикетке смазочного материала. Из инструкции вы так же узнаете рекомендуемый тип топлива, а так же рекомендуемый тип моторного масла.

Готовьте топливо в небольших количествах, достаточных для одного покоса травы. Используйте для топлива специальные канистры из пластика, либо отдельную посуду из стекла или металла. Масло лучше всего набирать медицинским шприцем.

Собравшись обкатывать новую бензокосу, многие сталкиваются с проблемой в приготовлении топливной смеси. И причиной тому разногласия в инструкции производителя инструмента и в инструкции производителя моторных масел. Первые рекомендуют пропорцию 1:25.

По мнению специалистов, если в инструкции к мотокосе производители пишут пропорцию 1:25 или 1:30, то вероятнее всего это либо дешевый инструмент с плохим охлаждением, либо производитель не знает какое масло, будет добавлять потребитель. Но здесь надо понимать, что избыток смазочного материала не лучшим образом влияет на работоспособность триммера. Лишнее масло полностью не выгорает при работе двигателя. Оно коксуется, забивает собой цилиндр и поршень.

Как поступить в данной ситуации при обкатке нового инструмента? Идеальным вариантом будет приобрести именно то масло, которое рекомендует производитель бензокосы. В случае с обкатанными моторами, когда нет возможности приобрести рекомендуемое масло, приобретать лучше всего хорошее двухтактное масло Husqvarna для одноименного бензоинструмента. Стоит оно недешево, но зато, хватает его на долго. Мешать его необходимо так, как написано в инструкции на банке.

Помните, лучше всего использовать ту пропорцию, которую дает производитель масла. А вот подходит ли та пропорция, что написана на косе, лучше выяснить путем эксперимента. Если при рекомендуемой производителем триммера пропорции двигатель сопливит маслом и на нем видны подтеки, то пропорцию нужно увеличивать.

Приступаем к работе

Перед началом работы нужно проверить все крепления и, при необходимости, зажать их до упора. Надеть ремень-рюкзак и затянуть регулирующие затяжки.

Потом установить косу на твердую плоскую поверхность и убедиться в том, что фреза ни с чем не соприкасается.

Затем нужно установить ручку дроссельной заслонки в положение «OFF», а переключатель на ручке в положение «I».

Перед первым пуском можно подкачать рабочую смесь в систему запуска, нажав несколько раз на мягкое полушарие клапана под воздушным фильтром.

Удерживая левой рукой косу в неподвижном положении, правой нужно резко потянуть шнур стартера.

Двигатель может не завестись с первого раза, в этом случае следует повторить попытку.

После того как двигатель начал работать, необходимо перевести ручку дроссельной заслонки в положении «ON».

Перед работой рекомендуется дать поработать устройству на холостом ходу.

Если требуется запустить косу сразу после остановки мотора, то не следует перед стартом закрывать дроссельную заслонку.

Для начала процесса кошения надо пристегнуть бензокосу при помощи карабина к разгрузочному ремню и, зажав курок, начать косить, применяя движение косы «справа-налево» (при использовании косильной головки – «слева-направо»).

На ручке косы рядом с переключателем есть кнопка, с помощью которой можно заклинить курок и работать инструментом без лишних усилий.

Плоскость режущего инструмента должна быть параллельна земле.

В работе обязательно нужно соблюдать правила техники безопасности и одеваться согласно требованиям – для защиты глаз используются очки, обуваться необходимо в сапоги с нескользкой подошвой, руки должны защищать перчатки, а от шума можно воспользоваться наушниками.

Для остановки работы двигателя достаточно перевести переключатель на ручке в положение «0».

Проверка системы зажигания

Первое, что нужно сделать при разрушении бензопилы. это проверить свечу зажигания, отключив провод и осторожно закрутив его специальным ключом.

Компоненты системы зажигания бензопилой: 1. маховик с магнитами, 2. модуль зажигания, 3. свеча зажигания, 4. высоковольтный провод

Поверните свечу зажигания, чтобы проверить ее состояние.

Ее внешность говорит о многом:

• Сушат. Скорее всего, топливная смесь не попадает в цилиндр. Речь идет не о системе зажигания, поэтому свечу закручивают назад.
• Очень брызги топлива. Причиной избытка топливной смеси является либо нарушение правил запуска, либо неправильная регулировка карбюратора. Свеча зажигания тщательно вытерта, подача топлива отключена, а стартер включен. для удаления избыточного топлива и вентиляции камеры сгорания. Затем свеча ставится на место и механизм запускается снова.
• Он был покрыт черной сажей. Это может указывать на использование плохого масла, неправильно отрегулированного карбюратора или неправильно рассчитанного соотношения бензина к маслу. Свечу следует вымыть, очистить от углеродных отложений острым предметом (шило или игла), протереть электродами на коже и заменить.

Проверяя свечу, следует обратить внимание на зазор между электродами: от 0,5 до 0,65 мм считается нормальным. Поврежденные или изношенные прокладки необходимо заменить.

Большое количество черной сажи на свече зажигания указывает на неисправность двигателя

Вы должны также проверить наличие искры для полной уверенности. Для этого поместите кабель зажигания на свечу зажигания, подсоедините гайку и цилиндр свечи зажигания к плоскогубцам, запустите стартер и следите за искрой. Если его нет, свеча должна быть заменена.

Режущий инструмент

Вот основные типы режущего инструмента

• специальная пластиковая леска;
• нож с несколькими лезвиями (2–5);
• диск с заостренными зубцами;
• цепь.

Леску наматывают на катушку или головку, затем используют для покоса не слишком толстой и густой травы.

Преимущество лески в ее невысокой стоимости и возможности относительно быстрой замены, а также минимальных повреждениях, получаемых при столкновении с землей или какими-нибудь препятствиями.

Главным недостатком лески является сильное травмирование травы, из-за чего ее рост сильно замедляется, поэтому нельзя применять леску для заготовки зеленых кормов, ведь замедление роста зеленой массы не сократит количество покосов за сезон, а значит и общий объем собранного материала.

Ножи изготавливают из металла или прочного пластика. Пластиковые ножи крепят на несущую пластину, благодаря чему они свободно вращаются вокруг своей оси и при столкновении с препятствием проворачиваются и избегают повреждений.

Ведь энергия удара является произведением массы и квадрата скорости, а масса такого ножа невелика, при этом скорость удара также гасится поворотом ножа вокруг своей оси.

Встречаются и металлические ножи такой конструкции, однако большинство из являются штампованными, то есть вырубленными из одного листа металла.

Металлические ножи гораздо острей и прочней пластиковых, а при необходимости их можно заточить, о чем мы рассказывали тут, поэтому их можно использовать даже для выкашивания молодой поросли кустарников и деревьев.

Существуют также ножи для камыша, которые отличаются увеличенной массой, благодаря которой запасенной в них кинетической энергии хватает для срезания стебля и сохранения высокой скорости вращения, однако их используют только в паре с мощными триммерами.

Зубчатый диск менее эффективен для покоса травы, чем любой нож или леска, поэтому чаще всего его используют для срезания веток и молодых деревьев. Цепной режущий инструмент, по своему травмирующему воздействию, превосходит даже леску, поэтому его применяют там, где необходимо расчистить захламленный участок от сорняков.

Ремонт кнопки запуска

Если электрокоса не подаёт признаков жизни, то возможно произошёл обрыв электрического кабеля внутри ручки корпуса, либо неисправна кнопка включения электродвигателя.

Кнопка запуска

Для того чтобы произвести диагностику электрики потребуется разобрать ручку электроприбора. Работы выполняются в такой последовательности:

• Снимается ручка управления с рамы электрокосы.
• Ручка разбирается.

Когда доступ к внутренней части электрокосы будет обеспечен, с помощью мультиметра производят замеры сопротивления кнопки включения электротриммера. Если сопротивление отсутствует после нажатия, то эта

деталь подлежит обязательной замене. Необходимо также проверить места соединения силового кабеля с внутренней электрикой находящейся в ручке

прибора. Контакты следует проверить «на обрыв» с помощью мультиметра. Нередко такую неисправность можно определить «на глаз». После обнаружения обрыва контакта достаточно осуществить пайку повреждённого места для восстановления работы электротриммера.

При отсутствии мультиметра диагностические работы можно производить индикаторной отвёрткой. Для этой цели следует включить вилку в электрическую сеть и с помощью данного диагностического инструмента

найти «фазный провод» и проверить таким образом наличие электрического тока до кнопки включения и после. Если фазный ток будет обнаружен в другом электрическом контуре, то достаточно установить электрическую вилку наоборот в розетке, чтобы можно было осуществить правильную диагностику

неисправности триммера. Второй вариант диагностики следует производить с большой осторожностью, т. к. существует опасность поражения электрическим током во время проверки целостности проводки.

Самодельный снегоуборщик

Существует множество вариантов создания оборудования для уборки снега на базе триммера. Самый простой способ апгрейда. заменить нож на ротор. Этот снегоуборщик работает как лопата, но они просто перемещают его по снегу: устройство сгребает его и переносит в сторону.

Для внесения запланированных изменений вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Косилка с прямой стрелой, в конце которой находится коробка передач;
• Металлическая бочка, даже пиво, например, из напитка «Балтика»;
• Триммерная мельница со многими зубцами (используется для скашивания густой травы);
• Дрель со сверлами;
• Шлифовальный станок и сварочный аппарат.

Вместо кег можно использовать тонкий металлический лист (жесть) толщиной 1,5 мм.

Процесс сборки снегоочистителя выполняется в следующей последовательности:

• Разрезать по кругу, отходя от дна на 15 см, ствол;
• Сделайте отверстие для зуборезного механизма снизу и просверлите еще 3 маленьких отверстия, чтобы закрепить его экран;
• Боковой квадрат размером 10 х 10 см прорезается, чтобы пролить снег через него;
• Треть открытой передней части ствола покрыта кусочком металла (олова), при этом отверстие для выброса должно быть расположено на центральной наклонной косильной лески створки;
• Сделать ротор;
• Сделать дефлектор, который направит брошенный снег в правильном направлении;
• Приварить его к корпусу в месте отверстия, чтобы высвободить массу снега;
• Закрепите нижнюю часть клинка;
• Установите щеточную коробку передач и закрепите ее болтами;
• Они ставят ротор как простой рабочий нож.

Дефлектор выполнен следующим образом:

• Полоса вырезана из металла, ширина которого 15 см, а длина 30 см;
• Слегка согнуть заготовку;
• Приварены по бокам длинной стороны 10 см, чтобы на выходе не выпал снег.

Ротор выполнен в следующей последовательности:

• Вырезать прямоугольные полосы размером 25 на 10 см от металлического листа;
• Нарезать и шлифовать пластины в виде лезвий;
• Они приварены крестообразно к диску от косы.

Шпатель сделан из остатков материала. Для этого используйте кусок олова от 30 до 40 см. Края согнуты вдоль длинных сторон, чтобы образовать двухсантиметровый ободок.

Механизм уборки снега должен использоваться на максимальных оборотах. это продлит срок службы устройства, так как частое давление на газ приводит к выходу двигателя из строя.. При сварке трудно соединить тонкий металл, так как он легко прожигает его. Поэтому работу должен выполнять опытный сварщик.

Сборка культиватора

Если есть загородный дом или просто участок земли, культиватор поможет облегчить обработку почвы. Традиционно для этой цели используется шредер, но работа с ним занимает много времени и усилий. Использование культиватора позволит снизить трудозатраты, а весь процесс займет меньше времени.

Чтобы создать простейшую модель технологии, вам следует запастись следующими инструментами и материалами:

• Шлифовальный станок с набором дисков (соответствующего диаметра. 125 мм) для металла;
• Сверло со сверлами разных диаметров;
• Сварочный аппарат;
• Электроды
• Лобзик или ножовка по металлу;
• Наждачная бумага с двумя абразивными кругами разных злаков;
• Работающий газовый триммер;
• Вилка;
• Стальная труба, подходящая по диаметру для щеточного вала;
• Ручные инструменты: гаечные ключи, молоток, плоскогубцы, стержень, рулетка и маркер;
• Листовой металл толщиной от 3 до 5 мм и минимальным размером 1010 см

Производственный процесс начинается из рабочей части. Для этого подойдут изогнутые стержни садовых вил. Их рекомендуемая длина составляет от 10 до 15 см. этого достаточно для рыхления почвы.

Рабочая насадка выполнена в следующей последовательности:

• Сгладить зубы вилки на ширину 1 см;
• На наждачной машине, используя круг с небольшим абразивным, шлифовальные фрезы;
• С помощью лобзика из металла вырезан круг диаметром 10 см;
• Обработайте его на наждачной доске, чтобы получить почти идеальную форму;
• Через равные промежутки времени подготовленные фрезы приваривают к металлическому кругу (рекомендуемое количество. 3).

При наличии более 3 штук количество резцов значительно увеличивает нагрузку на оборудование.

Следующим шагом является прикрепление режущего инструмента к триммеру. Процесс значительно упрощается при наличии обратная нить, расположен на конце вала козырька, который просто наматывается на изготовленную рабочую часть. Для этого трубу с гайкой предварительно приваривают к мельнице.

Если у вас есть опыт работы с металлоконструкциями и навыки сварщика, довольно просто превратить триммер в культиватор. Финансовые затраты незначительны. Если вы используете изоленту, вам нужно подумать о удлинителе, чтобы он покрывал всю обрабатываемую область.

Средней мощности

CHAMPION T 333-2 – этот триммер является одним из лучших по соотношению мощности и цены, а в комплект поставки входят только триммерная головка и трехлопасной нож с грубо заточенными лезвиями. Аппарат может работать с диском, но его придется приобретать отдельно.

Кроме того, мотокоса оснащена разъемным приводным валом, благодаря чему во время перевозки или хранения занимает минимум места. Несмотря на то, что эта мотокоса сделана в КНР, она отличается высоким качеством изготовления и хорошей надежностью.

HUTER GGT-1300S – несмотря на несколько более высокое, чем у предыдущей модели, соотношение мощности и цены, разброс качества изготовления этого аппарата очень велик, поэтому можно приобрести как не требующий доработки экземпляр, так и криво собранное устройство.

Надежностью триммер также не отличается, поэтому используйте его аккуратно, в противном случае он быстро выйдет из строя.

Впрочем, при бережной эксплуатации он до серьезного ремонта может прослужить 5–10 лет.

STIHL FR 131 T – эта ранцевая мотокоса оснащена гибким валом, благодаря чему подходит для стрижки травы в труднодоступных местах. Качество сборки, как и надежность, всегда на высоте, однако из-за дороговизны эта модель не пользуется спросом. Кроме того, триммер отличается от других моделей расположением элементов управления и отсутствием полноразмерной рукоятки.

PATRIOT РТ 4555 ES Countri – несмотря на невысокую для такой мощности двигателя стоимость, бензокоса отличается качественной сборкой и хорошей надежностью. В комплект поставки входят четырехлопастной нож и триммерная головка.

Термореле для электродвигателя триммера: как проверить и заменить

Внутри небольшой белой пластиковой коробочки встроен электрический контакт с биметаллической пластиной. Термореле лежит на медной обмотке статора и прижато к ней стяжкой.

Термореле имеет ту же температуру, что и обмотка. В нормальном режиме его контакт замкнут, а во время перегрева – размыкается, автоматически разрывая цепь тока: двигатель останавливается.

Проверяется состояние контактов прозвонкой, как и выключателя. Методика аналогична – не расписываю.

За все время мне только один раз попалось термореле с внутренним обрывом. Разбирать не пробовал. Просто зашунтировал его контакт на две недели. За это время друзья нашли аналог на двигателе доноре уже полностью поломанного триммера.

Заменил и все работает по сей день. Есть еще вариант поискать термореле в интернет магазинах.

Наличие термореле – существенный приоритет электротриммеров перед аналогами с обычными бензиновыми двигателями. Я не рекомендую блокировать его контакт.

Делаю это заявление на основе собственного опыта. У меня для скашивания травы имеется еще бензокоса (та же марка ECO) и простая литовка ручной сборки для мелких работ в саду. Они представлены на фото ниже.

Производитель бензинового устройства в своей инструкции четко пишет, что работать этим триммером при температуре воздуха выше 30 градусов по Цельсию не рекомендуется. Он может перегреться и отказать: потребуется сложный ремонт.

Другие косы к жаре менее восприимчивы, да и уход проще.

Все это я расписал отдельной статьей про заводку бензокосы. Прочитайте, приглашаю ознакомиться.

Вообще же я до сих пор предпочитаю в работе электрокосу, а не бензиновый триммер:

• не надо готовить точную пропорцию топливной смеси, замерять бензин и масло;
• исключены проблемы в работе со свечой зажигания, карбюратором, стартером;
• аналогичное по мощности устройство легче по весу, а значит скашивать траву на участках дачи легче;
• после зимы заводится без проблемы;
• ремонт лично для меня проще выполнить своими руками;
• простота запуска.

Требуемые инструменты, материалы и детали

Электрический двигатель на велосипед питается от аккумулятора, которого, в зависимости от мощности агрегата (она берется 0,35-1,2 кВт), хватает на время от 30 минут до 2-х часов.

Для переделки велосипеда используются двух- или четырехтактные бензиновые двигатели. Последний вариант расходует меньше топлива и не так шумит при эксплуатации. Рекомендуемая мощность составляет от 1,5 л.с., а оптимальный вариант 2 л.с. При использовании мотора с меньшим параметром мотовелосипед будет еле ехать либо вообще не сможет сдвинуться с места.

Вращательное движение от двигателя, работающего на бензине, к велосипедному колесу происходит с помощью использования ременной или цепной передачи. Из-за этого дополнительно понадобится сделать следующие детали:

Использование цепной передачи с точки зрения практичности предпочтительнее, чем ременной, потому что ремень изнашивается быстрее, особенно если регулярно намокает.

Для реализации проекта понадобится выбрать подходящий редуктор. После установки шкивов выбирают ремень нужного размера.

Размеры рамки под двигатель зависят от его габаритов. Саму подвеску к раме мотовелосипеда закрепляют:

Последний вариант по прочности является лучшим, если сварщик хороший. Если позволяет конструкция велосипедной рамы, то подвеску заменяют хомутом, которым фиксируют двигатель. Такой вариант крепления является более практичным. Способ фиксации мотора должен быть удобным, надежным и позволять быстро снимать его в случае необходимости.

Выполнение всей работы своими руками при наличии старого, функционирующего триммера, велосипеда и небольшого набора инструментов потребует от исполнителя времени, а также терпения.

Триммеры с t-образной ручкой купить, сравнить цены в москве – blizko

Уход за мото- и электрокосами

При использовании триммера вследствие особенностей конструкции той или иной модели, а также интенсивности работы и манеры обращения с инструментом могут возникать различные неполадки и неисправности. При этом не стоит сразу же расстраиваться и отправлять его в сервисный центр.

Большинство неприятностей, которые могут возникнуть в процессе ухода за участком, можно утранить самостоятельно. Единственное но – если сломался двигатель, ему крайне необходим квалифицированный ремонт, который зачастую невозможно качественно провести подручными средствами.

Наиболее частые поломки триммеров и способы их устранения:

1. С косильной головки отпал проволочный ограничитель.

Этот элемент можно установить на место, крепко примотав его гибкой медной или алюминиевой проволокой к несущей штанге. Впрочем, если в качестве режущего элемента установлена нейлоновая проволока, работать можно и без него, правда, соблюдая повышенную осторожность.

1. Запал тумблер включения/выключения.

Если пользователь дружит с паяльником и знаком с простейшими электрическими схемами, можно заменить запавший или отвалившийся тумблер – продается он в любом магазине электрообрудования, а замена его займет не более нескольких минут.

1. Сломалась или погнулась штанга.

В этой ситуации можно попытаться аккуратно разогнуть штангу либо закрепить ее части на деревянные рейки, металлические скобы и т.д.

4. В барабане косильной головки порвалась леска.

Заводскую режущую струну можно заменить аналогичной по толщине нейлоновой или капроновой леской. Для намотки лески придется разобрать барабан режущей головки, а потом внимательно собрать его обратно.

1. При работе возникают сильные вибрации.

Вполне вероятно, что причиной этому послужило отсутствие смазки. Разобрать триммер и проверить смазочную систему проще простого, а смазывать инструмент следует не реже 1 раза в год.

1. Деформировались пластиковые ножи или режущий диск.

В этом случае можно купить режущий элемент необходимого размера в магазине или заменить его на выполненный из нержавейки. Для этого доведется обратиться к знакомому токарю, а после установки повысить осторожность при работе с триммером как минимум втрое.

Не стоит забывать, что при бережном и аккуратном отношении инструмент может прослужить гораздо дольше отпущенного заводом-изготовителем срока. Поэтому за триммером необходимо ухаживать – после работы очищать его от остатков травы и растительного сока, а также выполнять обслуживание двигателя, в т.ч. сезонное.