Смазка для редуктора триммера: особенности выбора и нанесения состава

Алгоритм смазывания редуктора

Чтобы смазать передаточный механизм редуктора, разбирать узел нет необходимости — для этого в верхней части корпуса предусмотрено специальное отверстие. Помимо шестерней, необходимо тщательно смазать такие элементы, как подшипниковый узел.

Износ его уплотненных стенок приводит к тому, что смазка выходит из посадочного места и начинается вибрация техники. Данная проблема актуальна для китайских триммеров. Решением станет замена «родных» подшипников на высококачественные детали. Также смазке подлежит маховик – при эксплуатации деталь покрыта фрагментами травы, создающими дополнительное сопротивление при косьбе.

Важно! Смазывать необходимо и собачку катушки стартера, так как при запуске она касается пазов на маховике. Это приводит к ее износу, а также к появлению механохимической коррозии из-за того, что детали выполнены из различных материалов (маховик – алюминий, собачка – сталь).

Твердая смазка или масло помещаются внутрь через отверстие, защищенное винтом. При этом выполняют следующие действия:

1. корпус редуктора старательно вычищают от загрязнений, особенно рядом с заглушкой, чтобы исключить попадание мусора внутрь узла;
2. в комплекте с мотокосой поставляется специальное приспособление, им извлекают пробку;

   

3. из тюбика или с помощью шприца вводят в отверстие смазку, плавно проворачивая режущий узел, чтобы вещество равномерно распределялось по зубьям шестерней;

   

4. возвращают на прежнее место пробку.

Совет! Если возникнет необходимость разобрать редуктор, следует удалить старую смазку из корпуса, с поверхности вала и шестеренок, а затем нанести новую. В разобранном виде очень удобно смазывать детали твердыми веществами.

Смазывание редуктора в обязательном порядке проводят ежегодно, а при интенсивной эксплуатации выполнять эту процедуру следует через каждые 20 часов работы инструмента. Если же появляются признаки поломки, обработать составом места смазки следует в самое ближайшее время.

Возможные неисправности редуктора триммера, редуктора бензокосы, редуктора мотокосы

1. Неисправность — редуктор триммера сильно греется.
   Неисправность редуктора бензокосы и редуктора мотокосы такая же как у триммера.
   Причины неисправности — отсутствие смазки в редукторе, неподходящая смазка или необкатанность нового редуктора (когда детали ещё не притёрлись).
   Ремонт триммера своими руками — добавить смазку в редуктор триммера, заменить смазку или обкатать триммер в щадящем режиме (выработать три бачка топлива при небольших нагрузках и с периодическими остановками для естественного охлаждения). ПриватБанк в Кременчуге.
2. Неисправность триммера — стук, люфт и заедание при вращении вала редуктора триммера, редуктора мотокосы или редуктора бензокосы.
   Причины неисправности — разрушение одного из подшипников в редукторе триммера из-за отсутствия смазки в редукторе, не соответствующей смазки, жёстких условий эксплуатации триммера, повреждения пыльников на подшипниках при их установке.
   Ремонт триммера своими руками — заказать у дилера подшипники и заменить их (там стоят два или три закрытых подшипника) – подробнее см. ниже «Как разобрать редуктор триммера / редуктор бензокосы / редуктор мотокосы».
3. Неисправность триммера — редуктор шатается или слетает с трубы триммера.
   Причины неисправности — механическое повреждение корпуса редуктора – например, если откололся кусок корпуса при сильном ударе ножом о тяжелый металл или камень (или если повредить корпус редуктора, например, молотком при ремонте).
   Ремонт триммера своими руками — заменить корпус редуктора. Или, если откололся небольшой кусок, изготовить металлический хомут, стягивающий место разлома.
   Ремонт бензокосы своими руками аналогичен ремонту триммера.
4. Неисправность триммера — редуктор на трубе не зажимается. Как показывает практика, совсем редуктор не слетает с трубы, но теоретически — он может слететь с трубы вместе с вращающимся ножом.
   Неисправность бензокосы аналогична триммеру.
   Причины неисправности триммера — износ посадочного места редуктора на трубе (истёрся алюминий трубы под редуктором).
   Ремонт триммера своими руками — подмотать матерчатую изоленту на трубу под редуктор или заменить трубу.
5. Неисправность триммера — нож триммера совсем перестал вращаться (с характерным металлическим звуком) или перестаёт вращаться при высоких нагрузках (с жестким грызущим звуком).
   Причины неисправности — износ зубьев на конической шестерне в редукторе триммера.
   Ремонт триммера своими руками — заменить пары конический шестерён (заменяется пара) в редукторе – подробнее см. ниже «Как разобрать редуктор триммера / редуктор бензокосы / редуктор мотокосы».

Замена уплотнений уплотнения коробки передач внедорожный каскад трактора

Далее будет описано, как заменить сальник на коробке передач внедорожный каскад трактора. Замена заменена из-за утечки, что приведет к быстрому износу деталей, так как коробка передач будет работать всухую, т.Е. Без масла. Газонокосилки Основными причинами выхода из строя масляного уплотнения являются: вал с захватами или неровностями, которые измельчают масляный уплотнитель; деформация заправочной коробки из-за неправильной установки; плохой навык; край пружины подтягивания ослаблен; и просто носить.

Чтобы заменить сальник, сначала очистите его от грязи, затем вытяните сальник, а затем используйте подходящую головку с головкой под ключ, чтобы вставить новую сальниковую коробку, чтобы слегка ее остановить, смазывая ее машинным маслом. Однако, если есть металлическая защита, это необходимо составлять передача инфекции.

Напоследок хочу добавить, что средняя стоимость коробки передач составляет 13-15 тысяч рублей. Он рассчитан на долгосрочное использование и не требует частой замены при правильном использовании, но если вы нарушите правила эксплуатации, вам придется заплатить большую сумму денег. Мы надеемся, что наши инструкции помогут вам избежать многих ошибок и неприятностей.

Источник

Инструкция по ремонту P710 Интерскол редукторный перфоратор,BPR241ИСТОРИЧЕСКИЙ, P1-750-RE, P2-850-RE Fiolent

Демонтажные

Удалить последовательно: — специальное кольцо 1, — освобождая рукав 2, — кольцо 3, — пуля 4, — весна 5. Снимите экран подшипника с корпуса 8 на 3-4 мм, снимите переключатель 28а. Снимите экран подшипника с корпуса. Удалить последовательно: — защелка 31, — весна 30, — кольцо 29. Снимите закрывающую пружину 22.

Удалить последовательно: — весна 21, — крепежная пластина 20, — передняя панель переключения 17, — задняя панель переключения 18, — пружина 19 с осью.

Снимите шайбы 10, 16 и 55, узел шпинделя и промежуточный вал 50 с экрана подшипника 24. Снимите шайбу 43 и пружины 42. Снять подшипник 51. Снимите прокладку 26. При необходимости снять со щитка подшипника 24: подшипник 23, подшипник 52. Примечание. Шайба 10 предназначена для установки расстояний и может быть недоступна на некоторых машинах.

Снимите кольцо 11, шайбы 12, пружину 13 и шестерню 14. Снять цилиндр 40 с поршнем 38. Вытащите поршень 38 из цилиндра 40. Снять кольцо 37 со шпинделя 15. Удалить последовательно: — зацепляющая втулка 35, — резиновая шайба 34, — корпус со средним ударом 33. При необходимости снимите кольца 32, 36, 39. Снимите ось 41 и шайбы 27.

Снимите шестерню промежуточного вала 44 и втулки 45 и 46 последовательно. Снимите большую промежуточную шестерню 49 и поворотный подшипник 48 с промежуточного вала 47. Инструменты: пресс рельса, прокладка, оправка.

Нанесите около 47 г жира 5 на промежуточный вал. Пресс в поворотном подшипнике 48 и большой промежуточной передаче 49 соединены последовательно. Соберите втулку 46 и переключатель 45 промежуточного вала последовательно. Инструменты: пресс рельсовый, рукав (труба) с внутренним диаметром 8 мм.

READ Надо Ли Точить Новый Нож Для Газонокосилки

1. Нанесите масло на отверстие цилиндра 40. 2. Соберите шайбы 27 и ось 41. 3. Вставьте кольцо 39 в канал поршня 38. 4. Нанесите масло на отверстие цилиндра и поршень. 5. Вставьте поршень 38 в цилиндр 40.

1. Установите кольца 32 на промежуточное соединение 33 барабана. 2. Вставьте кольцо 36 в канал зажимной втулки 35. 3. Доставить последовательно: — шестерня шпинделя 14, — весна 13, — шайбы 12, — кольцо 11 на шпинделе 15. Вставьте последовательно в шпиндель: — промежуточный барабанщик 33, — резиновая шайба 34, — зажимная втулка 35, — кольцо 37. Примечание: зажимная втулка 35 вставлена ​​с большой фаской в ​​кольцо 37. Инструменты: рельсовый пресс, плоскогубцы и оправка для надавливания на кольцо 37, втулка для надавливания на кольцо 11

Установите промежуточную шину переключения 18 на шину переключения 17 и пружину 19 таким образом, чтобы пружина находилась между промежуточной шиной переключения 18 и шиной переключения 17, как показано на рисунке. На оси 53 последовательно устанавливают: — весна 21, — крепежная пластина 20, — шина переключения 17 вместе с промежуточной шиной переключения 18 и пружиной 19.

Установите подшипник 23 и подшипник 52 на экран подшипника 24. Установите узел шпинделя на экран подшипника и измерьте монтажный зазор. С разрывом 92,38. 92,7 комплект поз. Десять. С разрывом 92,7. 93,32. Шайба поз. 10 не установлено.

Вставьте цилиндр с поршнем 40 в экран подшипникового узла 54.

Установите подшипниковый узел 51 на промежуточный вал 50. Установите упорную пластину 54, промежуточный вал и узел 51 подшипника так, чтобы ось упорный подшипник вставляется в отверстие в оси цилиндра, как показано на рисунке.

Поместите прокладку 26 на щиток подшипника. Установите механизм переключения SW на щитке подшипника так, чтобы пластина заглушки переключателя вошла в канал втулки переключателя. Соберите шайбы 55 и 16 и последовательный монтаж шпинделя SP. Примечание: поверните втулку переключателя так, чтобы ее кулачки вошли в контакт с торцом, не входя в опорные каналы 48 опор.

Собрать: — шайба 10 (при необходимости см. Пункт 10), — шайба 43, — пружины 42. Поместите стопорную пружину 22 на щиток подшипника.

На переключателе 28 установите: — кольцо 29, — весна 30, — защелка 31

Установите коробку передач на экран, оставив расстояние 3-5 мм до конечной цепи. Установите переключатель 28 на коробке передач так, чтобы штифт вошел в паз промежуточной шины переключателя. Осторожно поверните переключатель 28 в положение ударной дрели, нажимая на редуктор, пока коробка не закроется полностью.

Переключатель режима Переключатель должен легко перемещаться без затяжки, а конечные положения должны быть четко зафиксированы.

1. Исходная позициядля сборки зубчатых колес Коробка передач установлена ​​в вертикальном положении. Относительное расположение деталей и компонентов: — центральные рукава 9 установлены в щитке, — пальцы задней втулки 46 сзади не зацепляются с поворотным подшипником — заглушка ремешка переключателя сзади 18 входит в канал втулки 46 переключателя сзади, — заглушка стержня переключающего фронта 17 закреплена в канале втулки переключающего фронта 45, — зубчатое колесо промежуточного вала 44 зацеплено с передней втулкой 45 переключателя Проверяют свободное движение штока переключения фронта 17 и через него втулку переключения фронта 45. После нескольких сжатий и отпускания пружины 19.

2. Сборка редуктора с корпусом Стопорная пружина 22 вдавливается в коробку передач, а комплект 8 коробки передач установлен на коробке передач. В этом случае сориентируйте набор шпинделей так, чтобы он вошел в игольчатый подшипник в корпусе.

Корпус редуктора 8 удерживается одной рукой, чтобы не допустить его полного закрытия редуктора, при этом ход составляет 4-5 мм. Более того, он должен находиться в следующей позиции: — через отверстие для переключателя должен быть виден канал, образованный планками, переключающимися вперед и назад; — пружинная пробка закрывающего элемента 22 должна совпадать (без входа) с отверстием для выключателя.

3. Окончательная сборка коробки передач . Переключатель 28 установлен в отверстии корпуса 8 коробки передач в положении, указывающем режим «сверление под удар», — переключатель вращается по часовой стрелке в режим молотка, — Прижимая и ориентируя корпус к экрану, полностью закройте коробку передач, чтобы положение концевой части экрана подшипника совпало с концом (краем) корпуса.

В этот момент центральные втулки, промежуточный вал и ось блока переключения режимов одновременно входят в соответствующие гнезда корпуса редуктора и, возможно, корпус не сразу устанавливается до конца. Чтобы упростить конечную схему, необходимо несколько раз вернуть переключатель из режима «молот» в режим «ударное бурение». — после установки в конечное положение корпуса редуктора необходимо проверить включение в режиме «сверления»;

Если этот переключатель прост и без проблем, окончательная сборка передачи прошла успешно. После этой проверки переключатель устанавливается в режим «сверление с ударом». Они соединены последовательно со шпинделем: шарик 4, пружина 5, втулка 3, освобождающая втулку 2 и кольцо 1.

Рекомендуемые смазочные материалы для ремонта вращающихся молотов

Маркировка

Обозначение производителя

Режиссер

Рабочая Температура,о С

Источник

Заслуженной популярностью пользуются бензокосы штиль

Рис. Популярная мотокоса Штиль Мотокосы «Штиль» различаются по классу, типу двигателя и назначению. Предназначены для ухода за небольшими участками до очистки больших территории от зарослей сорняка кустарника и молодых деревьев. В связи с этим их принято делить на классы. К первому классу относятся любительские аппараты небольшой мощности до 1,2л.с. По конструкции любительские косы “Штиль” выпускаются с изогнутой штангой , что позволяет исключить из конструкции нижний конический редуктор, что значительно удешевляет стоимость и обслуживание. Мотокоса с изогнутой штангой предназначены для работы с режущим инструментом из лески или полимерных ножей. Их удобно использовать на садовых участках с небольшими площадями.

Второй класс относятся к универсальным агрегатам средней мощности до 2,2 л.с., предназначенных для полевых и ландшафтных работ. В таких конструкциях применяют прямой жесткий вал, который позволяет оснащать этот класс пильными стальными ножами для насадок с помощю которых можно спиливать кустарники и небольшие деревья.

Двигатели с 6,3 до 8 л.с предназначены для профессионального использования в лесном или садоводческом хозяйствах. Название им – кусторезы, это самые мощные мотокосы для работы на больших площадях, спиливания мелких кустарников и деревьев. В арсенале рабочего инструмента имеются пильные диски для уборки кустарников диаметром до 7см.

Кусторезы оснащаются антивибрационной системой, благодаря которой работа с таким инструментом становится более комфортной. Какой смазкой смазывать редуктор бензокосы с мощными приводными механизмами, смазка редуктора бензокосы «штиль» производится специальной фирменной или смазкой «Штиль» или российского производства Литол 24.

Используемые виды смазки

При выборе смазки необходимо учитывать такие факторы:

• степень адгезии состава с металлом узла;
• бренд продукции;
• расход смазочного материала передаточным механизмом.

Известные производители, например, Stihl, Husqvarna и прочие, кроме триммеров, выпускают и смазку к ним. Такая продукция не только уменьшает износ, но также защищает металл шестерен от коррозии. Поэтому для мотокос от этих брендов лучше использовать их же смазочную продукцию.

У разных моделей смазка расходуется по-разному. Это определяется в значительной степени интенсивностью использования мотокосы и нагревом передаточного механизма. Считается, что смазочного материала достаточно, если температура редуктора при работе не превышает 40°С.

По консистенции смазочные материалы для триммера могут быть:

• жидкими;
• полужидкими;
• твердыми;
• пластичными.

По составу востребованными являются следующие виды смазок:

• графитовые, значительно снижающие трение, вследствие чего вращение шестерней улучшается;
• литиевые, являющиеся еще и отличным антикоррозийным составом, насыщенные повышающими износостойкость металла добавками без вредных веществ;
• универсальные, содержащие минеральные масла высокой степени очистки и улучшающие эксплуатационные характеристики компоненты.

Примером подходящих смазок являются: Champion EP-0, Gear Grease OREGON, Олео-Мас, Азмол 158, Литол -24

Также следует обращать внимание на советы производителей по этому вопросу и использовать предлагаемые ими материалы. Купить их можно в специализированных торговых точках

Смазка Champion EP-0 универсальная 120 гр

Как разобрать редуктор триммера

Для того, чтобы разобрать редуктор триммера, надо.

• Снять редуктор с трубы, ослабив под редуктором два стяжных болта.
• Вымыть редуктор щёткой, например, в бензине без масла и просушить.
• Круглогубцами свести концы стопорного кольца и вынуть его.
• Таким же образом извлечь и второе стопорное кольцо.
• Затем надо сильно нагреть корпус редуктора триммера, редуктора мотокосы или редуктора бензокосы промышленным (техническим) феном при температуре выходящего воздуха в 600°С.
• После чего сильными ударами деревянного бруска по верхней части корпуса редуктора, выбить ведомый вал с подшипником и шестерней (сначала стоит попробовать выбить подшипники без нагрева). Ударять надо только деревянным бруском, так как металлическим, например, молотком можно разбить корпус.
• Таким же образом извлекаем и ведущий вал с подшипником и шестерней (сильно нагреваем место, где сидят подшипники и ударами деревянного бруска по корпусу соосно вала, выбиваем вал с двумя подшипниками и шестерней). Как разобрать редуктор триммера, редуктор бензокосы и редуктор мотокосы. Чтобы не нагревать, можно попробовать использовать съёмнк.

Сборка редуктора триммера производится в порядке обратном разборке (сборка после покупки и замены вышедших со строя запчастей). Собирать редуктор намного легче, чем разбирать – всё собирается, буквально, пальцами. Иногда надо что-то легонько подстукнуть, установить стопорные кольца и проверить крутится ли от руки ведомый вал.

Если решили заменить редуктор триммера на не оригинальный, то в новом редукторе следует обращать внимание на диаметр трубы, для которой предназначен редуктор (чаще 25,4 мм или 26 мм), диаметр приводного вала (чаще 8 мм), размер квадрата приводного вала (чаще 5 мм или звезда на 9 зубьев) и крепление защиты на редукторе, а также на гайку (с левой резьбой, чаще M10x1.25).

Как снять катушку и заменить леску

Владельцы триммеров, в основном новички, приходят в замешательство, граничащее с паникой, когда появляется надобность поменять режущий инструмент или леску в катушке. Очень часто при попытке открутить косильную головку пользователи просто приводят ее в негодность, не подозревая, что она откручивается в обратную сторону.

1. Прежде чем заправить леску в катушку, заглушите двигатель мотокосы или обесточьте электротриммер, чтобы избежать травм, которые могут возникнуть при случайном запуске вращения режущего инструмента.
2. Открутите насадку, закрепленную на валу редуктора. Чтобы это сделать, вал необходимо зафиксировать, совместив отверстия на шайбе и на оси, и вставив в них металлический прут или отвертку.
3. Открутите насадку. Следует знать, что резьба на валу левая. Поэтому крутить катушку триммера следует вправо, то есть по часовой стрелке.
4. Разберите косильную головку. Чаще всего крышка головки крепится на фиксаторах. Чтобы снять ее, потребуется эти фиксаторы утопить в корпус, отжимая края крышку. В случае, если на вашем триммере установлена полуавтоматическая косильная головка, имеющая кнопку снизу, то разборка насадки должна производиться аккуратно, поскольку можно потерять пружину, которая иногда вылетает при снятии крышки.
5. Отрежьте необходимое количество лески. Обычно ее длина составляет 5 метров. Применяйте корд такого диаметра, какой указан в инструкции к инструменту. Не рекомендуется превышать максимальный диаметр лески, поскольку это приведет к повышенной нагрузке на двигатель и большему расходу бензина.
6. Найдите середину отрезка корда, сложив его пополам. У вас получится петля.
7. Внутри катушки прорезаны специальные пазы (могут быть отверстия). Вставьте петлю из лески в этот паз.
8. Намотайте леску на катушку, поворачивая ее против часовой стрелки. Заправлять корд нужно максимально ровно, витки должны ложиться без перекрытия и с хорошим натяжением. Когда намотка будет закончена, оставьте свободные концы лески длиной около 20 см и зафиксируйте их в пазах, находящихся на бортиках катушки.
9. Соберите косильную головку. Перед тем, как окончательно собрать насадку, не забудьте вставить пружину и шайбу (если она имеется). Установите катушку в корпус, а концы корда проденьте сквозь отверстия или проушины.
10. Оденьте крышку и зафиксируйте ее защелками.
11. Прикрутите насадку обратно на вал редуктора, также зафиксировав его отверткой. Закручивать катушку триммера потребуется влево (против ч. стрелки).

Какие бывают триммеры и мотокосы

Возможности триммера или мотокосы определяет в первую очередь установленный на них двигатель. Вариантов тут всего два: электрический или бензиновый, а разновидностей – три: электромотор может получать питание или от сети, или от аккумулятора. От мощности двигателя зависит и «весовая категория» аппарата.

Самые простые – электрические триммеры. Поскольку двигатель расположен внизу, вес его не может быть чересчур большим: держать будет неудобно. Это модели с мощностью в пределах 300-600 Вт, диаметром лески 1,2-1,6 мм. Назначение – в основном уход за газонной травой.

Триммер в режиме кромкореза. Опорное колесо в этом случае – огромное подспорье

В бурьяне расход лески сильно увеличится, но, если не запускать, можно косить и «мягкие» молодые сорняки. Бензиновых триммеров не бывает – вес слишком велик.

У электрических мотокос мощность больше, леску можно использовать толстую – 2 мм и более диаметром. На многие реально поставить и диск. Работать просто, ограничение одно – косить только в радиусе нескольких десятков метров «от розетки», к тому же придется контролировать провод удлинителя. Мощность – порядка 1,0-1,3 кВт, большую может не выдержать электросеть или удлинитель.

Аккумуляторные триммеры и мотокосы появились на рынке относительно недавно, но направление это весьма перспективное. Современные никель-­кадмиевые и литий‑ионные аккумуляторы способны работать на одной зарядке по нескольку десятков минут, этого достаточно для обкашивания площадей, исчисляющихся несколькими сотнями квадратных метров. Для небольшого приусадебного участка – вполне достаточно.

Аккумулятор располагается на верхней части триммера, так что двигатель может быть как маленьким, так и довольно мощным, как у небольших мотокос. Обычно двигатель ставят внизу, чтобы не тратить энергию на вращение вала, но есть и модели с «мотокосной» компоновкой.

Удобство – независимость от сетевого кабеля, недостаток – пока еще довольно высокая цена. Впрочем, их стоимость постепенно падает, а многие производители выпускают целые линейки садовой техники, способной работать от одного и того же аккумулятора, так что на его покупке можно сэкономить.

Электрические модели интересны и тем, что среди них (особенно триммеров) больше всего разнообразных дизайнерских решений. Продукция ориентирована в значительной степени на «слабый пол», тут одинаково важны удобство, легкость и красота.

Выбор в категории бензокос еще более велик, хотя вопросы дизайна отходят на второй план: бензокосы в общем куда более похожи друг на друга. При сравнимой мощности электрических и легких бензиновых мотокос вес их примерно одинаков, но верхняя граница мощности бензиновых моделей – 3­4 л.с.

Впрочем, в быту такие не нужны, это косы для продолжительной профессиональной работы. Наиболее популярное значение мощности мотокос – примерно 1 кВт для электрических и 1 л.с. (0,7 кВт) для бензиновых. Фактически, это сходные по мощности косы: у электрических моделей указывается потребляемая, а у бензиновых – выходная мощность.

Редуктор бензинового триммера

Триммер на бензине может качественно работать при любых погодных условиях. Электрические модели бензокос не способны удовлетворить требованиям владельцев приусадебных участков в этом плане. Для бензиновых триммеров характерна повышенная мощность, что связано с возможностью обработки больших площадей. Устройства на бензине иногда тоже выходят из строя, что может происходить по различным причинам. Чаще всего из-за ошибок при обслуживании прибора.

Для бензиновых триммеров очень важно проводить периодическую чистку топливного бака и замену масел. Для увеличения срока службы электрического триммера осуществляется регулярное техобслуживание различных деталей механизма. Уход за элементами оборудования не должен занимать большое количество времени, поскольку он заключается в процедуре смазывания трущихся частей перед очисткой фильтра.

В наибольшей степени износу в механизме триммера подвергаются вал и редуктор. Именно для этих элементов предназначается смазка, которая имеется в продаже в большинстве магазинов садовой техники. Конструкция редуктора состоит из картера, имеющего множество шестеренок, интенсивно взаимодействующих друг с другом и передающих крутящий момент.

Благодаря смазкам уменьшается трение, происходит значительное снижение износа. Принцип добавления смазки в редуктор не является сложным. Открутив на корпусе болт-пробку, содержимое тюбика выдавливают внутрь. В результате все пространство редуктора должно быть заполнено.

Смазка для редуктора бензинового триммера

Ассортимент смазок для садовой техники

Согласно инструкциям для смазки конического редуктора следует применять специальную трансмиссионную жидко консистентную смазку. Как правило, производители садовой техники выпускают и рекомендуют химию своего бренда, как наиболее адаптированную к своим устройствам.

Вместе с тем, для удешевления эксплуатации садовой техники и повышения привлекательности бренда автохимии, смазку для садовой техники обычно производят многофункциональной. Она предназначена не только для смазки редукторов бензиновых триммеров, но и для обработки шлангов, передач и редукторов любой садовой техники и механических устройств, работающих под высокими нагрузками.

Такая смазка для редуктора продается в удобных для использования и последующего хранения тюбиках.

Даже если специализированная смазка для редуктора практически полностью выработалась в процессе эксплуатации, присадки по прежнему создают на поверхности шестеренок эффективную смазывающую защитную пленку.

Следует отметить, что многие владельцы мотокос на просторах бывшего СНГ для смазки редуктора используют обычный Литол-24 или смазку для Шрусов на литиевой основе. Заправку редуктора удобно производить с помощью 5-кубового медицинского шприца.

Несомненный плюс использования Литола и смазки на литиевой основе для заправки передачи мотокосы – это удешевление эксплуатации. Но есть нюансы, из-за которых ломаются копья на форумах садоводов Internet пространства. Мои мысли на тему, что можно смазывать смазками на литиевой основе, а что нет читайте в статье «Литол как смазка редуктора мотокосы».

Техническое обслуживание мотокос

Для триммеров и электрокос с изогнутой штангой все просто. Требуется только менять леску. У обслуживаемых редукторов примерно раз в 50 часов или раз в год надо отворачивать винт и добавлять консистентную смазку. У бензокосы все сводится в основном к обслуживанию самого мотора – периодической очистке воздушного фильтра.

Обычно нужно просто снять фильтр, продуть (иногда пропитать маслом) и поставить на место. Примерно раз в год (или при ощутимом снижении мощности) нужно проверять состояние топливного фильтра. Он находится в баке, достать его можно с помощью изогнутой проволоки.

Если двигатель работает на смеси бензина и масла, после работы нужно слить ее из бака, завести косу и дождаться, пока мотор не выработает остатки. Моторы, работающие на чистом бензине, слива топлива не требуют.

Но самое главное – это чистота. Любую косу необходимо очищать после работы. Причем не только зону режущего инструмента, в которой скапливается «каша» из остатков травы, но и вентиляционные отверстия двигателя. У бензиновых машин к этому списку добавляются ребра охлаждения цилиндра.

Если не очищать их, то там со временем нарастает своеобразная «шуба» из смеси пыли и высохших обрезков травы, которая резко ухудшает отвод тепла. Так что пренебрежение «нормами гигиены» в этом случае может оказаться чревато перегревом и выходом из строя двигателя.

Электрический триммер вибрирует

Многие пользователи косилок замечали, что через некоторое время после начала работы аппарата, он начинает сильно вибрировать. На некоторых триммерах, в основном в моделях подороже, установлена антивибрационная система в виде амортизаторов, рассоложенных между двигателем и штангой.

Но в некоторых случаях от сильной вибрации не спасает даже она. Причиной того, что в триммере появляется сильная вибрация, может быть малое количество или полное отсутствие смазки на жестком или гибком валу, находящемся внутри штанги аппарата.

Замена смазки жесткого вала происходит следующим образом:

• открутите редуктор, находящийся внизу штанги;

• после снятия редуктора вы увидите конец вала, за который необходимо потянуть, чтобы извлечь деталь;

• после извлечения вала, его необходимо обильно смазать специальной смазкой “Шрус-4” либо обычной — “Литол-24”;

• нанесите небольшое количество смазки на вал и равномерно размажьте ее по всей длине детали, включая шлицы на концах стрежня (если они сработались, вал придется заменить);
• после смазки вставьте вал обратно в штангу и поставьте редуктор на прежнее место.

Смазка гибкого вала выполняется следующим образом:

• открутите и снимите косильную головку;
• извлеките штангу из электродвигателя, открутив пару болтов;
• вытащите гибкий трос из штанги;
• смажьте тросик смазкой по всей длине.

Делается это так: сначала необходимо смазать конец тросика, а затем вставить его в штангу, после чего, по мере продвижения его внутрь трубы, следует наносить смазку на деталь и равномерно распределять ее по поверхности. Затем вставьте штангу с гибким валом в электрический двигатель и закрепите ее.

В случае, когда смазка не помогла, и вибрация продолжает появляться, потребуется поменять гибкий вал.