Инструкция по изготовлению
Чтобы изготовить лодочный двигатель из обычного триммера понадобится выполнить следующие действия:
Переделать гнутый вал. Для этого следует извлечь штатную гайку, которая расположена в бобине с леской. Она выглядит как небольшая трубка длиною 2 см и имеет внутреннюю резьбу. Ее можно разделить на две полноценные гайки. Совет! Ни в коем случае не выбрасывайте и не теряйте гаек, поскольку компании разработчики используют свой собственный тип резьбы, который не является метрическим или дюймовым. Далее необходимо снять накладку из пластмассы, которая находится на кнопке газа. На конце выгнутой штанги отсутствуют роликовые подшипники, вместо них стоит обычная втулка из бронзы, еще известна как подшипник скольжения, ее необходимо извлечь. Для этого понадобится ее аккуратно вырезать, предварительно отвинтив гайку и устранив из трубки металлический и дейдвудный вал. Освободившись от бронзовой втулки можно приступить к выбиванию протектора гибкого вала, который сделан из пластика. Совет! Стальную трубу можно выбросить, поскольку выровнять ее не получится. Вместо нее используем дюралюминиевую трубку с соответствующим диаметром. В дюралюминиевую трубку монтируем бронзовую втулку и аккуратно впрессовываем ее по канве с помощью молотка. Затем берем пластиковый протектор, немного его подрезаем в диаметре и плотно монтируем в трубу. Совет! Когда наружный диаметр трубки больше и не пролезает в крепежное отверстие на моторной головке, потребуется его проточить до нужного размера. При необходимости можно соорудить более длинный вал используя трубку желаемой длины, и установив вместо гибкого вала требуемой длины стальной пруток.
- Создание винта. Для него используем дюралюминиевую полоску с размерами 10х3 см и обрабатываем ее согласно с чертежом, затем аккуратно затачиваем кромки. Шаг винта должен быть около 10 мм, поэтому следует каждую лопасть отогнуть на 1 см вверх. Для крепежа достаточно использовать гайку. Шпонка не потребуется, в случае, если винт что-то заденет, то мотор автоматически остановится. Регулировать его очень просто с помощью пассатижей. Если создаваемые винтом обороты незначительные, можно немного укоротить лопасти. Совет! Создайте специальную кольцевую насадку, чтобы винт случайно не задел баллоны.
- Сектор газа. Вместо родной пластмассовой накладки можно установить на корпус обычный переключатель скоростей от велосипеда. По желанию можно сменить курс выхлопных газов и направить их в сторону винта.
- Крепеж вала к мотору. Из обычной ламинированной фанеры можно создать две накладки, которые необходимы для крепежа мотора к головке, и с помощью четырех винтов как следует зажать вал. При необходимости на момент транспортировки устройства вал можно будет отсоединять.
Для обкатки самодельного двигателя понадобится бак бензина (0,5 л.) с маслом в соотношении 1:40. Один бак топлива позволяет преодолеть около 10 км территории. Скорость плавательного средства с таким мотором находится в пределах 5,6 – 7,9 км/час в зависимости от загруженности лодки.
Постройка мотора из газонокосилки. фотоотчет. финал истории.
RTDS 01.11.2021 – 11:40
Утомила меня тяжесть 100-амперного аккумулятора для электромотора, решил перейти на бензин-таки: Дабы не тратить особенно много денег, да и с железками поебаццо в свое удовольствие, решил сваять на базе триммера. Работы ведутся неспешно – торопится мне некуда, но многое уже сделано. Посему буду постепенно выкладывать фотоотчет – может, кому пригодиццо, может, я какой-то полезный совет получу:
Триммер, по совету Спортиста, за что ему большое спасибо, был выбран самый малооборотный и мощный из недорогих моделей – Patriot T 545 PRO :
6500 оборотов (против 8-9-10 тысяч у прочих)
2,5 силы пони (2Т, разумеется)
Жесткий вал
Стоимость – без копеек 6000 рэ (на него как раз ушли 6000 рэ, за которые я продал комплект из МинКоты и батареи)
Если почитать отчеты других самодельщиков, то видно, что они идут по 2 направлениям – установка мотора от косилки на ногу от «Салюта», и использование редуктора от болгарки. Ни тот, ни другой варианты мне не понравились – у меня нет друзей-водномоторников, чтобы недорого и быстро раздобыть ногу от «Салюта», а с редукторами другая засада: как правило, если он есть – то он в хлам изношенный. Покупать ради него новую болгарку – глупо, плюс в руки попадают чаще всего б-у редукторы от малогабаритных болгарок, а нужен, по-хорошему, от мощной, двуручной. Такие же выходят из строя гораздо реже:
В результате решил использовать РОДНОЙ УГЛОВОЙ РЕДУКТОР ТРИММЕРА. Разумеется, с соответствующей гидроизоляцией, изготовлением нового выходного вала и т.д. Редуктор имеет преимущества в том, что он :
1 – уже есть (оплачен при покупке триммера)
2 – он новый, то есть, состояние подшипников и шестеренок кагбэ известно, если без брака
3 – он рассчитан на высокие обороты триммера
4 – он достаточно надежен, ибо в исходном варианте предполагает работу с металлическим режущим диском большого диаметра, лопасти которого претерпевают ударные нагрузки от рубки кустарника и втыкания в землю:
Также у редуктора есть и минусы.
1 – в отличие от ноги «Салюта» он требует изъебства по гидроизоляции
2 – в отличие от редуктора болгарки он почти не имеет замедляющего коэффициента (или как там это называется) – обороты выходного вала на лишь четверть меньше оборотов входного
3 – ось винта не перпендикулярна поверхности воды, а уходит вниз под уклоном
Однако, минусами решено было пренебречь. Обороты – ерунда, масса людей проплыли не одну тысячу км на газонокосилках системы «мотовесло», где винт сидит прямо на валу – отчеты этих людей есть в Интернете, а некая австралийская фирма промышленно производит даже комплект для быстрого перевода косилки в режим мотовесла – насадка с винтом вместо режущего узла. И эта насадка предназначено для работы на родных оборотах косилки, без всякого редуктора.
Ось винта под углом? Ну да, согласен, не самая эффективная геометрия, но для маломощного мотора, цель которого – спокойное перемещение по водоему, это не столь важно.
Ну а гидроизоляцию было решено побороть при помощи пары дополнительно изготовленных в токарке деталей.
Угол наклона винта при использовании редуктора от триммера, такой же, как и у привода системы «мотовесло». Компромиссно, но работает.
Продолжение следует:.
RTDS 01.11.2021 – 12:06
Поехали далее.
Из редуктора косилки выходит коротенький вал с внутренней резьбой м8, но левой и с диким шагом: Этот вал требовалось нарастить, для чего у токаря был заказан вал из нержавейки, вкручиваемый в вал редуктора, с нормальной резьбой на конце и чисто обработанным участком, который бы обжимался сальником.
Также на редуктор требовалось надеть некую специально изготовленную втулку-полукорпус, в которой бы были установлены сальники выходного вала, и которая бы защищала редуктор от проникновения воды со стороны выходного вала.
Чертежик вала и втулки
Оригинальный редуктор – установлен новый вал из нержавейки
Алюминиевая втулка-полукорпус
Диаметр вала и внутренний диаметр втулки был выбран с расчетом на установку широкодоступного сальника от системы выбора передач ВАЗ 2108
Сальника установил 2 подряд, с промежутком между ними, заполненным литолом
Вот так все собирается
Дополнительное кольцо для крепления будущей защиты винта
Все в сборе – посажено на герметик, между втулкой и редуктором дополнительное резиновое уплотнительное кольцо
Продолжение следует
RTDS 01.11.2021 – 13:26
Далее…
Перенес выхлоп глушителя на противоположную сторону – чтобы дымил в направлении ноги мотора, а не вверх, как в оригинале.
Удалил родную трубку, просверлил с противоположной стороны аналогичное отверстие, родную дырку превратил в прямоугольную для того, чтобы просунуть внутрь сантехническую латунную гайку. В общем, чтобы не варить тонкий метал, рискуя проткнуть, все сделал механическим способом – взял сантехнический резьбовой штуцер и гайку, и вкрутил в глушитель. Затем на него фланцевой гайкой укрепил кусочек трубы (на фото пока нет, позже сниму) – можно удлинять при необходимости и дальше.
Квадратную дырку на месте старого выхлопа заделал металлической заплаткой на заклепках, через прокладку из термостойкой херни, типа паранита – отрезал кусочек от термозащитной перегородки того же мотора…
Продолжение следует….
RTDS 01.11.2021 – 19:02
Валик красивый, и качественный, но и обошелся недешево – вал и втулка – по 1000 рэ каждый (заказывал тут же, на Ганзе).
Насчет нагрузки на уши редуктора – они достаточно толстые, а нагрузки фактически нет – втулка не испытывает опорных нагрузок, ее роль только в герметизации выходного вала посредством установленных в ней сальников. Кольцо и защита винта, впрочем, тоже висят на этих же ушах, но, думаю, все будет нормально…
Полуавтоматом заварить глухаря – без проблем, я им даже довольно ловко варю, в общем-то (вернее – варил когда-то)… Проблема в том, что нет полуавтомата…
Завтра-послезавтра продолжу повествование – в принципе, почти все уже сделано – только отфотать надо…
RTDS 01.11.2021 – 21:04
В идеале – да, 8 тыр. Однако реально трачу больше, поскольку покупаю красивые гаечки и всякие шняжки в магазинах, типа “КрепМаркет”, где они стоят, как из золота. Какой-нить хомутик там стоит 100 рублей – купил, а он не подошел… Ну и черт с ним, кинул в ящик… Съездил на авторынок за разными железяками, из которых можно сделать какие-нить узлы мотора – купил какую-то хрень от грузовика навскидку – потом передумал её использовать – опять проёб денег…
Но я на эту тему не парюсь, деньги пыль, пусть так, чем на пиво…. Да и деньги невеликие, в общем-то…
Насчет подвески и винта. Если под подвеской понимается струбцина на транец – то это все уже готово, причем бесплатно – сварил из профиля разного. Винт тоже не будет стоить ни копейки – вырежу и согну из алюминиевой пластины – на сайте одного из “газонокосильных лодочников” нашел выкройку – простейший винт двухлопастной, с мелким шагом, чтоб нормально крутился на высоких оборотах мотора…
UPD вдогонку…
Насчет купить БУ… Оно, конечно, и можно… Однако мне очень трудно преодолеть своё недоверие к технике, сложнее молотка, из чужих рук…
Я просто лично очень трепетно отношуть к железякам, у меня любая техника, которую я продаю, обновляя на свежую – просто подарок для покупателя, поскольку в процессе эксплуатации с нее “пылинки сдуваются”. Всякие гаджеты спиртиком от жирных пальцев протираются, не роняются, на стол пыльный сроду не кладутся, чехольчики всякие и т.п. С машинами – так же – в моих машинах за весь срок эксплуатаци в них на ковровое покрытие пола даже капелька воды с грязных ботинок не попадает…
Это на грани маразма слегонца – понимаю… 😀 Однако прекрасно знаю, что большинство людей так не делает. Отношение к технике у 9 из 10 – самое что нги на есть распиздяйское. А уж к мотору, который работает в условиях воды, грязи, и бухих мужиков – и подавно. Так что, что-то я очкую, Славик… (с) 😀
RTDS 01.11.2021 – 23:56
Спасибо…. Еще бы заработало, как надо – тогда уж точно – красота! 😊
Ах да, самое главное – вес получился – около 9 килограмм (это с пустым баком!). Вообще – многовато, но уж так вышло… Стоит подумать – на чем можно выиграть килограммчик хотя бы.
Надо еще поставить кнопку выключения зажигания (буду ставить прямо на мотор, ИМХО, на румпеле она не нужна). Еще, думаю, придется поковыряться с пружиной сцепления, чтобы пораньше схватывало. Обкатать аккуратненько, без фанатизьма (не пожмотился, купил 2Т масло ЛиквиМоли)…
RTDS 02.11.2021 – 08:58
Спортист
Больше всего не понравился узел упора мотора в струбцину. Насколько я понимаю, при поворотах он будет шпилькой шкрябать подвеску? Если так, то надо переделать. И добавь упорные пятаки на струбцины подвески. И еще – не великовата длина ноги? Винт возможно будет завоздушиваться без антикавитационной плиты, а может кольцевая насадка поможет – пробовать надо
Ой, бля…. Вот я кретин! Причем на самодельных электрических моторах уже делал правильно, а тут проидиотничал… Разумется, узел упора переделаю – это косяк! Из струбцины будет выходить болт с полукруглой пластиной, в которую, как в постель, будет ложиться нога – спасибо.
Насчет пятаков – раньше как-то делал их, сейчас решил забить… Чего транец-то жалеть, ничего ему не будет. Можно даже усугубить, усилив тем самым надежность крепления мотора – заострить эти болты на конус…
Насчет винта и его поведения в воде – пока сложно что-то сказать. “Водномоторники-газонокосильщики” вроде обходятся кольцевыми насадками – поглядим….
А вот, кстати, чертеж винта и описание от его автора по ссылке
http://iv70.narod.ru/IV/9/GD.html
“Не надо приспосабливать к косилке винт от “Салюта” или не дай бог от “Вихря” они не подойдут. Можно сделать гораздо проще.
Берем полоску 2мм. дюраля размером 100х30мм. и обрабатываем по чертежу. Кромки затачиваем.
Шаг винта примерно 10мм., то есть, если, положить пластину на стол, то надо отогнуть лопасть на высоту 10мм., потом отогнуть вторую лопасть.
Винт легко регулировать. Если обороты не высокие можно подрезать лопасти или регулировать шаг винта, пасатижами с предварительным отжигом дюраля.
Крепитъся винт гайкой (2) и довольно крепко держится. Не надо никакой шпонки. Если винт заденет что-либо, то мотор просто останавливается.
Внимание: можно и нужно изготовить кольцевую насадку, так как можно случайно пропороть винтом баллоны”.
x32 02.11.2021 – 18:45
я бы редуктор снял а винт насадил прямо на ось
http://www.vseopilah.ru/watch?v=5il0ks6PGZQ&feature=related
все уже придумано 😛 гуглить- mud motor, swamp motor
RTDS 02.11.2021 – 19:08
vasj
На Вашей конструкции срежется одна из заклепок на муфте сочленения
вертикального вала.Соединял подобным образом вал…Желателен небольшой натяг в сочленении и по соображения уменьшения вибрации.
А винт действительно будет слишком заглублен,зачем отбирать мощность у двигателя”на ветер”,да и по мелководью,отойти от берега проблемно…Да и рычаг приличный получается,а дейдвуд(труба) визуально слабоват получается на изгиб…
“…Если винт заденет что-либо, то мотор просто останавливается…”
Фраза о задевании винта и т.п. – она в кавычках – это просто цитата с сайта чувака, откуда я взял чертеж винта…
У меня ничего не заденет, поскольку винт будет защищен.
Насчет сочленения вала. Там есть небольшой натяг, а вследствие очень короткой длины 3-миллиметровых шпонок сорвать их можно, только если винт булет полуметрового диаметра, и незащищен. Плюс как и в любом моторе с центробежным сцеплением если теоретически происходит торможение выходного вала – оно начинает проскальзывать.
Насчет длины дейдвуда. Он очень жесткий, вследствие значительной толщины трубы – не забывайте, что изначально – это был сельхозинструмент, с длиной трубы-штанги в два раза больше. Так что он рассчитан на удержание формы при ударах и небрежном обращении. Плюс, у него, разумется, есть свободный ход шарнира назад, если идущая лодка цепляет мотором препятствие или мель.
Насчет длины дейдвуда, которая заглублена – дык это регулируется. У МинКоты такая же длинная штанга – все ОК.
RTDS 02.11.2021 – 19:24
x32
я бы редуктор снял а винт насадил прямо на ось
http://www.youtube.com/watch?v=5il0ks6PGZQ&feature=related
все уже придумано гуглить- mud motor, swamp motor
А-аа-ааа-а! Вы меня просто убили! 😀 Как гласит мудрый местный афоризм – “на Ганзе постов не читают…” (с)
В самом начале я писал о факторе выбора – мотовесло или классическая конструкция. Выбрал классический вариант.
Мотовесло – редкое уёбище, я такое делал в электроварианте и отплавал на нем несколько лет – больше не хочется, спасибо…
Если бы я мотовесло делал, я бы тут ничего и писать не стал, конструкция убога и вряд ли кому интересна в 100500-тый раз, хотя, разумеется, имеет право на существование и определенные достоинства – в частности – простота. Изготовить можно в гараже за пару вечеров.
RTDS 02.11.2021 – 20:06
vasj
Ну,не знаю…и не в длине дело,а в диаметре.
На моем соединении срезало и винт был не метровый,и шпонка на нем латунная
не пострадала…
Ну, поглядим… Честно говоря, этот узел меня как раз не беспокоит. Я даже хотел вместо шпонок забить хвостовики сверел соответствующего диаметра, но в итоге не стал париться и использовал 3-миллиметровые отрезки обычных гвоздей…
Если винт обо что-то задевает (что маловероятно, поскольку планирую делать защиту), то первое, что произойдет – проворот самого винта, поскольку он просто затянут гайкой с гровером. Второе – проскальзывание сцепления. Ну и в какой-то малореальной перспективе уж потом – срезание этих шпонок…
RTDS 03.11.2021 – 21:28
чёрт
сегодня нашол в гараже старую бензопилу(паулан,самый мелкий)-а из него реально чо сделать?(ускоритель для лодки,типа?)
бензокосу разбирать однозначно не бу!(годовалая хуска,10тыщ!ни разу не подвела)
еще есть бензопила макита,готов ею пожертвовать,ибо заводится отвратно!полное дерьмо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ИМХО, не стоит и затеваться… Китайские моторы и новые не шибко качественные, а изношенные вхлам – полный абзац… Это как ж нужно себя не любить, чтобы тратить на это время и деньги, а потом после получаса заводки на воде и пятнадцати минут пердежа этот движок схватит клина 😀
RTDS 04.11.2021 – 12:48
Продолжаем….
Пара слов об отсутствии геометрического мышления 😀
Если смотреть на вал мотора из триммера – то он вращается по часовой. А у меня завалялся старый винт от МинКоты, который вращался против часовой. Ну думаю, дай-ка я с ним поэкспериментирую – переверну, чтоб направление изменить(!) и подгоню под свои габариты…
Ёбся с ним – дай Боже, пластика на пыль перевел наждаком, болгаркой и шкуркой – пол винта… И толщину барабана вдвое уменьшил, и внутренности выбрал, и лопасти, само-собой, подрезал… А потом осознал, что у винта при перевороте его наизнанку, направление не меняется! Вот это залет! 😀
Так было:
Так стало:
RTDS 06.11.2021 – 19:30
Не знаю, что за мотовесла “под 200 лошадей” вам там снятся – но, наверое, это приятные сны 😀 Не исключаю даже, что такие где-то и существуют даже 😀
Однако, большинство людей подразумевают под термином “мотовесло” вполне определенную конструкцию. Как правило, некий полусамодельный эрзац, в виде компактного простенького дешевого и маломощного мотора, на длинной (около полутора метров)прямой ноге-“дейдвуде”, на конце которой находится винт, плоскость вращения которого перпендикулярна дейдвуду.
Поскольку вроде как считается, что схема мотовесла пришла из Китая, где оно используется для хождения по мелким рекам, то не исключаю, что “мотовесла” бывают и с приводом от автомобильных и иных больших и мощных двигателей. Однако, в рамках данного поста это совершенно непринципиально, ибо тут речь идет о компактном и мобильном моторе сверхмалой мощности. При чем тут ваши “200-сильные” – совершенно непонятно…
Как я уже говорил, конструкция маломощного мотовесла на базе моторов от садовой техники прекрасна всем известна, и обсуждать ее смысла нет. Также вследствие своей простоты оно, повторюсь, является редким уёбищем, ибо крупногабаритно, плохотранспортабельно, а рулежка им весьма дискомфортна. Как я писал, на электрическом мотовесле я отплавал несколько сезонов – рулить им, мягко говоря не слишком приятно, даже с учетом того, что мое электровесло весило всего лишь килограмма четыре.
RTDS 06.11.2021 – 23:37
Продлжение…..
Завел мотор. Запустился легко, сжег в соотношении 1:25 около литра смеси – в основном на холостых, периодически повышая обороты. Запускал, минут по 10 крутил, давал остыть. В общем, думаю, для обкатки достаточно. (На фото на выпускную трубу глушителя надет Г-образный резиновый патрубок от автомобильной печки)
В процессе обнаружил траблу – такое ощущение, что плохо работает клапан в крышке топливного бака, который должен не давать выливаться бензину, одновременно обеспечивая приток воздуха извне, выравнивая давление.
После выработки бензина на два пальца не могу завести – и так, и сяк – не чихает… Сменил свечу – никакой разницы! Открутил пробку бака, и услышал, как туда шумно всосался воздух – после этого завелся без проблем! Сменил свечу опять на прежнюю – завелось и на ней. В общем, думаю, что пробка не дает входить воздуху в бак.
RTDS 07.11.2021 – 12:01
Продолжаем…..
Процесс сейчас на этапе изготовления винта. Начинаю с простейших конструкций (об этом позже).
А пока несколько фоток с Ботдизайна, где буржуи используют тот же вариант, что и у меня – а именно, использование родного редуктора триммера – а я-то, наивный, думал, что открыл Америку – буга-га! 😀
Впрочем, мне мой вариант с использованием отдельного “полукорпуса” для установки сальников все равно нравится больше 😊, ибо аналога я не находил – буржуи почему-то используют редукторы “как есть”, видимо, запихивая сальник в крошечное свободное место в редукторе, что не слишком надежно (а может, и этого не делают, ибо места там крайне мало…)
Рядом с МинКотой
Триммерный редуктор, как есть
Еще вариант – триммер практически аналогичен моему…
RTDS 12.11.2021 – 10:05
DenZ
Современные ПЛМ до 6500 оборотов крутятся
Спасибо за ликбез!
Однако, вопрос – все вышеперечисленное – это обороты коленвала или гребного вала?
Просто при наличии у любого промышленного ПЛМ редуктора, вопрос прямого сравнения по оборотам с мотором из газонокосилки, у которого редуктора либо нет вовсе (схема мотовесла), либо используется родной (который суть и не редуктор, ибо имеет передаточное число практически 1:1)- не слишком корректен, ибо условия все же разные. И несмотря на схожие обороты, для триммера все же непригоден настоящий винт от ПЛП или его копия с большим шагом и/или большим диаметром.
Самое очевидное, что происходит с триммер-ПЛМ на могучих трехлопастных винтах – сжигание сцепления, это описано на разных форумах неоднократно. Но встречаются и более наглядные описания косяков – даешь обороты и мотор тупо глохнет (видимо, из-за отсутствия возможности развить обороты, соответствующие углу открытия дросселя, мотор просто захлебывается избыточным количеством смеси).
RTDS 12.11.2021 – 16:42
DenZ
Винты от ПЛМ – гидродинамически тяжелые, для газонокосильного мотора, без понижающего редуктора
Дык я об этом и говорю. “газонокосильщики” делятся на 2 группы – использующие готовые винты от настоящих ПЛМ и делающих аналогичные самодельные, и те, кто в описании своих конструкций категорически предстерегает от подобных винтов и использует крайне простые – фактически, металлическая пластина с подкрутом лопастей.
DenZ
Это обороты коленвала, обороты гребного вала тоже не долго посчитать, из передаточного соотношения тоже секрет не делают, коэффициент обычно в районе 2 (1,85-2,5)..
Вот это, в общем, и подтверждает ранее мной упомянутую разницу в несколько раз между оборотами ПЛМ и косилки. В раза полтора ниже обороты коленвала ПЛМ, плюс еще примерно разницу в два раза дает редуктор. В сумме и получается разница в три раза минимум…
DenZ 12.11.2021 – 17:56
Вот это, в общем, и подтверждает ранее мной упомянутую разницу в несколько раз между оборотами ПЛМ и косилки. В раза полтора ниже обороты коленвала ПЛМ, плюс еще примерно разницу в два раза дает редуктор. В сумме и получается разница в три раза минимум…
Так вариант не сложный – винт от ПЛМ в 2 л.с., косилку на 4 л.с. Так, то на то и выйдет, примерно.. разве что, еще не плохо будет с тахометром посмотреть, насколько винт подрезать, причем желательно не в диаметре (облегчение винта чисто за счет уменьшения его упора), а уменьшить ширину лопастей, так и шаг винта можно немного уменьшить будет, а не только упор…
RTDS 12.11.2021 – 18:54
Ну, косилка 4 л.с. – это, ИМХО, большая редкость. (Я таких при изучении того, что есть в продаже, ни разу и не видел, к слову). Подавляющее большинство косилок – это 1,2 – 1,5 л.с. У меня 2,5 – и таких, в общем-то, очень мало.
4 силы если и удастся найти – то будет она и избыточно дорогая, и избыточно тяжелая – смысл в гаражном конструировании исчезнет, проще будет готовый ПЛМ купить.
Плюс повторюсь – нет смысла искать от добра добра. Простой двухлопастной винт из целиковой дюралевой пластинки закрученной – работает прекрасно по отзывам многочисленных самодельщиков, изготавливается быстро, не требует многочисленных экспериментов с подрезанием раз за разом, на которые пол-лета уйдет…
DenZ 12.11.2021 – 19:35
Плюс повторюсь – нет смысла искать от добра добра. Простой двухлопастной винт из целиковой дюралевой пластинки закрученной – работает прекрасно по отзывам многочисленных самодельщиков, изготавливается быстро, не требует многочисленных экспериментов с подрезанием раз за разом, на которые пол-лета уйдет…
Ну да найти такую косилку можно, но они типа профессиональные, поэтому дорогие, заразы в 3 л.с. уже под 25-30 руб, а 3.8-4 л.с. уже за 30 руб. видел. Да, чуть не забыл – масса триммеров в 3.8-4 л.с., тех что я видел в рекламе – обычно не превышает 11-13 кг., что не очень тяжело.
Ну так, мне не совсем понятны изыски винта от ПЛМ, при том, что есть относительно несложное решение, как сделать винт самому..
Т.к. ИМХО – винт от ПЛМ надо подбирать на другой двигатель, не менее 3.5-4 л.с. или на гибрид с ногой от ПЛМ…
RTDS 13.11.2021 – 10:42
DenZ
Да, чуть не забыл – масса триммеров в 3.8-4 л.с., тех что я видел в рекламе – обычно не превышает 11-13 кг., что не очень тяжело.
Мне уже неактуально – триммер давно куплен и мотор почти закончен, однако просто любопытно – киньте ссылочки на эти косилки, поглядеть…
DenZ
Ну да найти такую косилку можно, но они типа профессиональные, поэтому дорогие, заразы в 3 л.с. уже под 25-30 руб, а 3.8-4 л.с. уже за 30 руб. видел.
Вот я и говорю – использовать для самоделок качественную, дорогую профф. технику – нереально. В диапазоне 25-30 тыр уже лежат Хонды-Ямахи начального уровня – купить и не париться….
DenZ
Ну так, мне не совсем понятны изыски винта от ПЛМ, при том, что есть относительно несложное решение, как сделать винт самому..
Т.к. ИМХО – винт от ПЛМ надо подбирать на другой двигатель, не менее 3.5-4 л.с. или на гибрид с ногой от ПЛМ…
Да нет, мы, похоже, не совсем поняли друг друга… Я как раз делаю простейший винт сам, и ни в коем случае не хочу использовать готовый винт от ПЛМ или делать его копию или подобие….
RTDS 14.11.2021 – 10:48
И вдогонку – маленький прикол про мой кретинизм 😀
Когда конструируешь так, что напильник и креатив обгоняют мозги, получается именно так. А конкретно – резьба на гребном валу – обычная М8, а вал крутится по часовой стрелке…. 😞
То есть, с откручивающим моментом….. 😀
Хотел в рамках частичного решения проблемы просверлить отверстие поперек оси вала, для страховочной шпильки, чтобы винт не слетел, но нержавейка оказалась какой-то трудной для сверления… Сломал в ней два сверла-тройки, причем с мертвым застреванием обломков . Пришлось отрезать честь резьбы, теперь ее как раз хватает на толстую гайку, и сверлить больше не хочется 😞
Поэтому следующий шаг – законтривание гайки проволочкой, как это сделано на всех гайках самолетов и многой другой военной техники. Просверлю в грани гайки дырДочку миллиметра полтора-два, и пропущу проволочку стальную, завязав ее с обратной стороны центра гребного вала…
Вот такой вот прикол 😊
domestic 18.11.2021 – 21:56
А я сделал такой: http://www.vseopilah.ru/watch?v=NUXK2SN-quE&feature=player_embedded
RTDS 19.11.2021 – 16:32
Хорошая, проверенная конструкция… Не выбрал ее именно потому, что не было возможности дешево или бесплатно найти ногу от Салюта.
PS
Звук, кстати, аццкий…. 😞 У меня, увы, такой же – косилки практически одинаковые. Мне это не нравится как само по себе, так и в ставнении с электромотором, на котором я плавал ранее. В лальнейшем думаю поставить второй глушитель последовательно, самодельный или аналогичный штатному…
RTDS 21.11.2021 – 14:55
Про переделки, позволяющие при необходимости юзать устройство, как косу, немало читал на белорусских сайтах. Сам как раз владелец дачи, и нуждаюсь в косилке (придется покупать вторую), но универсальный вариант мне не понравился.
Почему – нюансов много. Вкратце – ненужные компромиссы. Например, для управления газом в лодке удобна велосипедная рукоятка с фиксацией оборотов, а в косилке – клавиша без фиксации. Совместить их сложно, оперативно менять – тем более. Поэтому приходится в лодке постоянно держать руку на клавише на румпеле – это неудачный вариант. Ну и т.д.
Вариант мотовесло – полная фигня – уже писал, но ничего нового не скажу, повторюсь. Рулить им категорически неудобно, он неманевренный, неуклюжий… Я на самодельном электрическом отплавал несколько сезонов – для плаванья по прямой еще туда-сюда, но на рыбалке после того, как сменил его на Минкоту – просто вздохнул от облегчения!
Хотя строить такой – милое дело, просто и дешево. У меня в электроварианте мотовесла даже втулка гребного вала на конце была из фторопласта – без подшипников, без смазки, без уплотнений – вообще без нихера. Однако ж мотовесло больше не хочу.
Спортист 25.11.2021 – 08:41
вопросы именно к Вам
к тебе приятель, к тебе 😊 я ж зверь какой 😊 Отвечаю подробно: на Спутнике я не ходил ни разу – он случайно попал ко мне в виде “прилова” с партией других движков, как довесок. Поскольку был он мне совершенно не нужен, то я продал его форумчанину, не заводя и не разбирая. При попытке сложить ногу для упаковки вертикальный вал отказался складываться. Я не геркулес, но и не дохлик – нажал через колено покрепче 😊 верт. вал сказал КРЯК и сломался 😊 при рассмотрении оказалось, что вал стоял неразборный, из трубки. Т.е. весь узел был ампутирован и тупо сделан нескладным. Еще слышал нарекания на подачу воды – бывает, в месте разъема вода уходит, не доходя до головы. Но думаю всё можно восстановить. Укажи предложенную цену – и всё станет ясно. Дороже 3 тыс. платить за него бессмысленно.
clon 25.11.2021 – 23:12
Какой объем не знаю (наверно чем больше тем лучше). У меня так
Красным родной желтым доп
На етом видео похожая конструкция (только без поворота) http://www.vseopilah.ru/watch?v=6-LlxUc7Wyc
RTDS 02.12.2021 – 10:25
Таки продолжу техническую часть, а то от нее немножко ушли в лирику 😊
Несколькими постами выше я размышлял о способах победить собственный кретинизм, почему-то заставивший меня заказать на гребном валу правую резьбу, при правом же вращении винта, из-за чего на гайке винта присутствовал откручивающий момент.
Несмотря на отличную, по моему мнению, защиту винта от случайных касаний дна и коряг, я все же в итоге отказался от затяжки винта и удержания его от проворота силой трения, и изготовил доп-втулку, закрепленную шпонкой на валу, к которой, в свою очередь, крепится винт шплинтом.
DenZ 02.12.2021 – 14:20
Поплыть то лодка поплывет.. только:
1) угол винта – не есть хороший, при отклонении 10 градусов в сторону от направления движения лодки, винты гораздо хуже работают..
2) Плечо рычага у ПЛМ тем более с таким углом установки ГВ, есть о чем подумать на мой взгляд, как вариант отодвинуть редуктор назад (по принципу мелководного режима на ПЛМ), установив более правильный угол ГВ
3) кольцевая насадка у винта дюже большую площадь перемычек имеет, особенно в направлении движения, воду будет тянуть. А у, как Вы выразились, людей – кольцевая насадке практически вся “ребрами”, а не “плоскостями” по направлению движения сделана, да и толщина самого метала другая.
По идее, если все по уму сделать – лодка с таким мотором не только “плавать” как г…но в проруби, но и полноценно по воде “ходить” будет.. 😊
RTDS 02.12.2021 – 17:57
DenZ
1) угол винта – не есть хороший, при отклонении 10 градусов в сторону от направления движения лодки, винты гораздо хуже работают..
Это, разумеется, бесспорно. Однако, на такую жертву целенаправленно иду я и многие самодельщики, кто использует родной редуктор триммера, а из тех, кто юзает конструкцию, называемую мотовеслом – и вовсе 100%. Система осознанно применяется, и в ее компромиссности сомнений нет.
DenZ
2) Плечо рычага у ПЛМ тем более с таким углом установки ГВ, есть о чем подумать на мой взгляд, как вариант отодвинуть редуктор назад (по принципу мелководного режима на ПЛМ), установив более правильный угол ГВ
Опять-таки, исходя из предыдущего ответа, угол наклона гребного вала менять нецелесообразно – если есть стремление сделать его параллельным поверхности воды, то надо использовать иную конструкцию – к примеру, с ногой от промышленного мотора…
DenZ
3) кольцевая насадка у винта дюже большую площадь перемычек имеет, особенно в направлении движения, воду будет тянуть. А у, как Вы выразились, людей – кольцевая насадке практически вся “ребрами”, а не “плоскостями” по направлению движения сделана, да и толщина самого метала другая.
Э-ээ-э! А тут есть, как говорилось в старом анекдоте, нюанс! На приведенной картинке изображено МОТОВЕСЛО, а значит, ось гребного вала да-аа-алеко не параллельна воде. И значит, что и насадочка из тоненького железа (да, потоньше моего, но это не столь важно даже!) тоже не перпендикулярна поверхности воды. И в направлении движения ее проекция представляет собой не тоненькое колечко с толщиной жести, из которой оно выгнуто, обладающее ничтожным сопротивлением и захватом воды, а весьма большую площадь поверхности!
Это мотовесло
И в воде оно располагается так:
DenZ 02.12.2021 – 19:32
Но при этом, стоит учесть такой момент, что винт указанного Вами мотовесла гонит воду сквозь кольцевую насадку, которая по оси винта имеет меньшую площадь сопротивления потоку, а к этому добавить, что она вообще имеет меньшую площадь сопротивления потоку по направлению движения лодки, чем Ваша конструкция…
А угол у мотовесла поменьше Вашего творчества на фото будет, обычно мотовесла погружают в воду по минимуму, только чтоб кавитации не было…
Я бы, попробовал отпилить все лишнее с такой насадки, а если при этом конструкция станет слишком хлипкой, то пошел бы договариваться со сварщиком, насчет новую сварить.. работы на 1-2 часа, если чертеж есть и материал.. ну или самому можно, если сварочный есть..
Даже из черного железа насадка пойдет (покрасить только по хорошему, и подновлять краску в межсезонье), когда доступа к аргону нет и вода не соленая..
RTDS 02.12.2021 – 20:08
Ну, интуиция меня обманывает нечасто, и сейчас она подсказывает, что все поплывет отлично 😊
Ну и, конечно, что-то переделывать просто так, от балды, не убедившись в наличии проблем с тем, что УЖЕ сделано – это, конечно, неразумно… Если и буду делать другую насадку для защиты винта – то только после пробного плавания, весной.
PS
Завтра попробую покрутить его в бочке с водой – так, для интересу больше, нежели что-то протестировать..
RTDS 03.12.2021 – 17:09
Покрутил мотор в бочке… Не до конца понятым остался вопрос герметичности гребного вала, который, в обшем-то, и хотел прояснить. Мотор вынул, вытряс, протёр снаружи, что было видно, поставил к батарее на полчасика (это уж точно ничего не далр, даже не нагрелся). После чего выкрутил вал и заглянул внутрь, за сальники. Были крупные капли снаружи ДО сальников, и, видимо, часть протекла ниже при перевороте – выкручивал вал винтом к верху, а надо было – к низу…
В общем, надеюсь, что не протекает на самом деле, хотя есть мысли поставить на сальники чуть укороченные пружинки для более плотного обжатия вала – старый шоферской способ, когда сальник ссытся, а нового на данный момент нет…
теоретег 03.12.2021 – 20:11
RTDS
Несмотря на отличную, по моему мнению, защиту винта от случайных касаний дна и коряг, я все же в итоге отказался от затяжки винта и удержания его от проворота силой трения, и изготовил доп-втулку, закрепленную шпонкой на валу, к которой, в свою очередь, крепится винт шплинтом.
Если вдруг гайка будет самоотвинчиваться, то синюю шайбу надо будет сделать в виде пластины, один край загнуть на винт, второй – на крепёжную гайку. Метод подсмотрел на старых авиамоторах. И у классического жигули вроде бы так же закреплены штаны к выпускному коллектору.
RTDS 31.05.2021 – 20:21
Проверил мотор на воде.
Как плывет?
Да, блядь, никак 😀
Первые испытания выявили неправильную геометрию оси винта – мотор вообще не толкал лодку – практически не было движения!
пришлось менять угол струбцины, переделывать упор, полностью переделывать румпель на совершено другой и т.д.
Вторые испытания выявили… почти то же самое! Скорость – с лучшем случае, как у полусильного электро, зато рев – как у бензинового… Сплошной пи..дец… 😊
(От растройства поехал и купил опять “электричку” – помощнее, чем была – 0,7 лошади, со 100-амперником глубокого разряда – про неё потом могу написать, если кому интересно будут) – и взялся снова ковыряться с бензиновой самоделкой…
На вторых испыиттаниях еще снимал кольцевую насадку – защиту винта. Эффект есть, но незначительный. Да и не должен он быть значительный, ибо такие насадки делают и самодельщики на хоум-мейд-моторах, и для промышленных двигателей они продаются…
Выводы – увы, проскальзывающее центробежное сцепление! Добавляешь газу – растут обороты, а скорость не растет! Корпус сцепления страшно греется… 😞
Начал читать про это в интернете – увы, выяснил, что центробежное сцепление под нагрузкой хорошо работает только в узком диапазоне оборотов – почти максимум и максимум. в режиме малых и средних оборотов центробежной силы не хватает для сильного прижима колодок, идет проскальзывание и перегрев… Эта проблема, как оказалось по разным форумам, знакома многим самодельщикам, использующим для разных поделок моторы от триммеров.
Когда был на рынке и покупал “электричку” – присмотрелся к хондам и тохам 2-2,5 силы. Был дико удивлен, что у них…. нет сцепления! Коленвал жестко соединен с дейдвудом и гребным валом, мотор заводится и сразу начинает крутить винт на малых оборотах!
Пришел к выводу, что нужно делать то же самое – блокировать нахер сцепление!
Заблокировал. Пока не проверял на воде.
RTDS 01.06.2021 – 12:17
Спортист
И винт точно не проворачивается на гребном валу??
Винт точно не поворачивается – сделал шпоночную систему
Спортист
Похоже на неоптимальные шаг винта и коэффициент редукции
Коэффициент редукции тут действительно небольшой – редуктор уменьшает обороты где-то в 0,4 раза, но нужно учитывать, что масса моторов из косилок сделаны по принципу “мотовесла”, а это значит ВООБЩЕ полное отсутствие какого-либо редуктора – обороты винта равны оборотам коленвала… И все работает у людей…
винт я делал из нетолстой нержавейки – шаг можно менять прямо на месте плоскогубцами. Немножко поменял на воде – результата не дало особенного… Так что, надеюсь, проблема именно в сцеплении и его мощной пружине, сводящей колодки, которая позволяет им нормально сцепляться только на максимальных оборотах, на которые косилка в своем штатном варианте выходит без нагрузки вообще… А в воде с винтом выйти на максимальные обороты не получается – сцепление раньше проскальзывает…
Спортист
ну ты даешь хоть бы спросил – у многих мелкашек прямая передача на винт без сцепления
Дык я б спросил – но мне такое в голову даже не приходило – вот вопроса и не возникло… 😊 Думал, что в простых моторах экономят на реверсе, но не думал, что и нейтралки тоже нет…
SAKHALINEC 01.06.2021 – 13:48
Оно и не особо нужно на таких мощностях.
Я думаю с нейтралью как то получше. Сейчас немного жалею что не взял Тоху с нейтралью,там по моему 3 или 3,5 идет с нейтралью, у меня Ямаха-2 двигатель без каких либо передач и нейтралей,но с редуктором, а нейтраль иногда нужна.
выяснил, что центробежное сцепление под нагрузкой хорошо работает только в узком диапазоне оборотов – почти максимум и максимум.
,Так и есть, у меня на снегоходе автоматическое и если едешь не в полный газ то до копуса сцепления не дотронешься, а если газуешь то тепленькое.
sturman 09.06.2021 – 22:40
Интересно, а почему не используют редуктор от болгарки. У меня есть горелая болгарка, разобрал, редуктор снял, промыл, состояние хорошее. Редукция около 3:1. Купил мотор от косы, как запчасть, приступаю к изготовлению. Пока столкнулся с 2-мя трудностями, нет колокола сцепления, и не снять чашку автоматического сцепления. Не пойму,как она держится, свободно крутится, а не снимается. Фоток пока нет, да и нечего пока фоткать. Чашку снял с помощью грубой силы. Она вращалась на роликовом подшипнике с огромным люфтом, причем узел чашка -подшипник сделан неразборным, заварен точечной сваркой.
RTDS 10.06.2021 – 01:05
sturman
а почему не используют редуктор от болгарки
Да можно… Я этот этап даже прошел – взял редуктор, промыл-смазал, установил сальник (если интересно – могу подсказать как), полирнул под него выходной вал, сделал переходник резьбовой – взял 2 гайки от болгарки, которые держат диск, и сварил их вместе, после чего с их помощью удлинил выходной вал другим таким же валом от аналогичной болгарки… (К слову, в порядке юмора – видел в Сети описание конструкции одного дебила, который хотел использовать редуктор болгарки как есть – без герметизации выходного вала! Он просто набил корпус редуктора ПОЛНОСТЬЮ смазкой! Пипец, кретин….)
Все это, в принципе, работоспособно и имеет право на жизнь, но как-то уёби..щно с точки зрения технической эстетики, которой я придаю немало значения. “Некрасивые самолеты” плохо летают ” (с) 😀 А как практика показывает, где уродство, там и технические прососы рядом…
К слову, посмотрите картинки буржуйских моторов из косилок – никто не делает редукторы из болгарок – это чисто российская “генияльная” идея. У них либо концепция мотовесла с полутораметровым дейдвудом, либо родной редуктор косы.
ANDREY674 12.07.2021 – 22:18
RTDS
Да можно… Я этот этап даже прошел – взял редуктор, промыл-смазал, установил сальник (если интересно – могу подсказать как), полирнул под него выходной вал, сделал переходник резьбовой – взял 2 гайки от болгарки, которые держат диск, и сварил их вместе, после чего с их помощью удлинил выходной вал другим таким же валом от аналогичной болгарки… (К слову, в порядке юмора – видел в Сети описание конструкции одного дебила, который хотел использовать редуктор болгарки как есть – без герметизации выходного вала! Он просто набил корпус редуктора ПОЛНОСТЬЮ смазкой! Пипец, кретин….)
Все это, в принципе, работоспособно и имеет право на жизнь, но как-то уёби..щно с точки зрения технической эстетики, которой я придаю немало значения. “Некрасивые самолеты” плохо летают ” (с) 😀 А как практика показывает, где уродство, там и технические прососы рядом…
К слову, посмотрите картинки буржуйских моторов из косилок – никто не делает редукторы из болгарок – это чисто российская “генияльная” идея. У них либо концепция мотовесла с полутораметровым дейдвудом, либо родной редуктор косы.
ANDREY674 12.07.2021 – 22:46
Буржуи действительно не делают редукторы из болгарок, потому что это делать надо. Гораздо проще снять редуктор и поставить винт напрямую, или прилепить его на штатный, ума здесь не нужно.
Есть только в этом деле некоторые ограничения: на мотовесле невозможно использовать винты, хоть сколь нибудь значимого размера, а чем меньше винт, тем меньше его эффективность. Штатный редуктор косы тоже проблему не решает, всё равно обороты остаются излишне большими, а крутящий момент ничтожным.
Защита винта того вида, которая применена сейчас, сведёт на нет все усилия по поиску оптимального винта. Винт не может работать в такой обрешётке, то что происходит на лопастях, и какой там угол атаки невозможно даже угадать.
Болгарочный редуктор появился не от дури какого то отдельного индивидума, а по вполне понятной причине. Он снижает обороты и увеличивает крутящий момент до приемлемого уровня, когда уже можно использовать приемлемые винты, способные развить ощутимый упор.
Максимальная скорость на штатном редукторе, какую я знаю, не превышает 6км/час. Это вообще ни о чём. С защитой и этого не будет, гидродинамику нельзя обойти просто игнорируя её существование.
Это винт от мотора мощностью всего 1л.с, выхлоп,как видно, через ступицу винта. Лодка “Flinc 320” идёт с ним 10км/час, и может тащить за собой ещё несколько таких же. Секретов никаких: редуктор с передаточным 3,7.
Да, чуть не забыл. Передаточное число редуктора “Салюта” всего 1,8 что при использовании косилочной головы даст на винт больше 5000 оборотов, а у “Салюта” с такой скоростью только колено крутится…
Опять получаем невыгодное соотношение, винт будет очень маленьким.
ANDREY674 10.08.2021 – 10:51
ANDREY674 С родным редуктором 8кмч на лодке максимум.
Спорить не буду, может и бывают чудеса, но просто не слышал.
Но я и не об этом, я о сцеплении. Нужно оно или не нужно, зависит от поставленной цели. Поясняю: Если я задумал заняться троллингом, то мне нужна скорость от 3 до 5км/час, то есть двигатель работает практически на холостых.
При такой ситуации сцепление не работает. Если ослабить (заменить, растянуть)пружину, то силы прижатия колодок всё равно не хватит для полноценной передачи момента, сцепление будет пробуксовывать, перегреваться, колодки стираться, а из подшипника потечёт смазка. То же самое, примерно, будет происходить если работать на полном газу, но винт окажется гидродинамически “тяжёлым” для данного редуктора. Просто пробуксовка с перегревом.
у многих мелкашек прямая передача на винт без сцепления.
А почему мелкашек? Кто видел сцепление на “Вихре 30” или том же “Нептуне” или “Ветерке”?
https://www.vseopilah.ru/watch?v=zsYHSyV6lZ0
Вот двигатель аналогичной мощности на лодке “Flinc 320”, скорость 10,5км/ч, но на момент съёмки у него нет своего винта, поэтому используется тот, что показан выше, от односильного мотора.
ANDREY674 10.08.2021 – 11:55
Но проворачивать весь мотор шнурком стало тяжелее. Может еще притрется.
Может быть несоосность, было такое на односильном, дал немного люфта, стало нормально.
=======================================================
Блин, отправлять сообщения на этом форуме, это что то…
Из десяти попыток повторить то, что нарисовано на картинке, все десять мимо. Это специально так сделано?
Если смогу угадать это месиво из корявых букв,хотя бы с 15го раза, то всё же приглашаю на белорусский сайт, там тема косилочных моторов развёрнута как нигде более, и вариться в одиночку изобретая то, что там уже давно пройдено, описано и разобрано по косточкам, занятие не совсем правильное.
http://www.forum.ohota.by/viewforum.php?f=46
domestic 01.10.2021 – 21:11
я катаюсь и доволен, иномарку не хочу :
http://www.vseopilah.ru/watch?v…player_embedded
RTDS 08.07.2021 – 15:46
Давненько я не посещал эту тему, ибо не так, к сожалению, много времени получается отводить техническому творчеству. Некоторые (в том числе и малообъяснимые) неудачи с самодельным мотором несколько притушили мой пыл, заставив переключиться на другие проекты, коих множество…
Однако мотор из газонокосилки, тем не менее, периодически извлекался на свет божий, в него вносились некие изменения, потом опробовались на воде, и, при отсутствии внятного результата, агрегат опять убирался в долгий ящик…
В результате я пришел к тому, от чего пытался изначально отойти, и что ругал 😊 – к угловому редуктору от болгарки 😀
В ближайшее время продолжу описание процесса и результатов.
Правила эксплуатации самодельного мопеда
Чтобы продлить сроки эксплуатации мопеда с мотором от триммера, его владельцу нужно придерживаться ряда важных правил.
В их список входит:
- своевременная замена расходных деталей – если долго не менять воздушный фильтр и другие элементы мопеда, то его важные механизмы начнут работать под повышенной нагрузкой. Это приведет к более сложной поломке самоделки:
- использовать для заправки качественный бензин и моторное масло – если заливать в топливный бак мопеда некачественный бензин, то достаточно быстро владелец велосипеда столкнется с необходимостью замены ЦПГ двигателя;
- вовремя смазывать используемый редуктор – это предотвратит работу механизма под высокими нагрузками;
- смешивать бензин и масло строго в указанной производителем триммера пропорции – если залить больше масла, чем это указано в инструкции, то это приведет к заливанию свечи зажигания мотора;
- регулярно проверять состояние крепежей – не затянутые до конца болты грозят не только падением двигателя, но и травмой для владельца;
- красить царапины и сколы сразу же после их появления на раме – это предотвратит дальнейшую коррозию остова мопеда;
- не допускать перегрева двигателя от триммера – при частой эксплуатации мопеда нужно делать перерывы. При этом, если велосипед используется в жаркую погоду, то его мотору нужно давать остывать каждые 15 минут езды. Если на улице прохладно и ветрено, то количество перерывов можно сократить до 1 раза на каждые 25–30 минут езды;
- своевременно менять резину на колесах мопеда из триммера – зимой на колеса самоделки нужно устанавливать резину с шипами. Это предотвратит проскальзывание колес и повысит безопасность при эксплуатации велосипеда.
Также владельцу велосипеда с мотором от триммера потребуется следить за весом груза, перевозимого на самоделке. Если багаж будет слишком тяжелый, то это может приведет к перегреву и серьезной поломке двигателя, а также других механизмов приспособления.