Чем лучше резать нержавеющие трубы

Вырезать круг из нержавейки 1.5 мм. болгаркой.

При соблюдении правильной технологии резки металла отделяемый кусок будет опускаться вниз под своим весом, тем увеличивая ширину зоны реза. Возможность заклинивания диска сводится к нулю.

Для порезки труб болгаркой рекомендуется использовать отрезные круги шириной менее 1 мм, иначе рез проводить тяжелее, также будет очень много искр и вылетающих раскаленных частиц.

Разработка проведения работ такая:

1. Труба закрепляется в тиски либо фиксируется другим методом. При всем этом отрезаемая часть должна свешиваться. Не допускается располагать заготовку меж 2-ух опор и проводить рез в центре, т. к. произойдет заклинивание режущего лезвия (по причине провисания трубы).
2. При помощи полосы бумаги и малярного скотча наносится разметка. Концы ленты обязаны быть очень точно сойтись. Домашние умельцы советуют опускать трубу в жидкость под требуемым углом, а далее по границе сухого и влажного отмечать линию реза.
3. Разрез следует делать с высшей части трубы, равномерно опуская болгарку ниже. Режущий диск должен проходить по самому краю наклеенной полосы.

Труба огромного поперечника разрезается малость по другому, так как рабочая часть круга не делает это за раз. Стена режется посекторно, а трубу поворачивают подходящей стороной.

Для резки алюминия болгаркой употребляется другой тип дисков, т. к. это мягенький металл и режущий инструмент там вязнет. Есть особые отрезные диски для алюминия и меди.

Не следует пробовать сделать пропил за один проход, так-как на зубцах режущего инструмента образуются наклепы и он зажимается в материале. Рез делают осторожно, не прорезая металл до конца. Необходимо проходить пару раз на один месту и даже не допускать перекосов.

Процесс довольно неспешный, и качество реза будет низкое. При разрезании заготовок большой толщины спецы советуют капать в зону реза керосин. С алюминием лучше работать ручным фрезером, который позволяет делать фигурный раскрой и делать отверстия. Можно ну что же:

Как и чем резать нержавеющий прокат?

Нержавеющая сталь (а в просторечии — «нержавейка») — великолепный материал: она устойчива к коррозии, и благодаря легирующим добавкам, гораздо более прочна, чем обычная углеродистая сталь. Но… всякое достоинство имеет оборотной стороной и недостаток.

Разумеется, современные технологиии позволяют с этим недостатком справиться на заводском уровне. И если уж вы взялись что-то изготавливать из нержавеющего проката, то самое разумное, что можно сделать — это составить точный эскиз нужной вам формы и заказать его изготовление в специализированных компаниях (в «Стальном выборе», например…).

В наше время специалисты могут предложить множество различных способов резки стального проката из нержавейки — от промышленной гильотины до лазерной резки.

Но… очень часто бывает так, что заранее составленный чертеж раскроя стального листа хоть чуть-чуть, да не сойдется с тем, что потребуется в действительности… а таскать весь увесистый полуфабрикат в специализированную мастерскую просто слишком дорого и неудобно.

В общем, возникает необходимость в том, чтобы как-то «подправить» изделие из нержавеющего проката в походно-домашних условиях.

Каким же образом это можно сделать? Перечислим способы…

Дедовский метод — молоток, зубило, ножницы, напильник…

При всей дремучести такого способа обработки металлов, метод «зубила и молотка» может применяться и сегодня — особенно в тех случаях, когда

— речь идет о листовом металле небольшой (2-4 мм.) толщины

— само подлежащее «правке» изделие имеет небольшие размеры и может быть закреплено в обычных тисках.

Такое сочетание условий при работе с нержавейкой встречается редко, но … все может быть. На этот случай придется напомнить о его недостатках, к которым относятся:

— очень невысокая точность обработки

— деформация материала и возникновение неровных кромок и заусениц

— необходимость «доводки» изделия напильником и «холодной ковкой»

Тем не менее, и такой способ резки нержавеющей стали имеет право на существование в совсем уж «походных условиях» — наряду с использованием ножниц по металлу, которые тоже могут пригодиться при раскройке совсем тонких (1-1,5 мм.) листов нержавеющей стали.

Лобзик и ленточная пила

Если же условия для резки нержавеющего проката не совсем походные, а у вас есть доступ к более-менее специализированным станкам и устройствам, то появляется еще одна возможность для резки нержавеющей стали — электрический лобзик.

Этот инструмент пригоден для резки дерева и обычной стали — но может быть использован и для работ по нержавейке толщиной до 10 мм., но с соблюдением двух непременных условий:

— необходимо использовать специальные пилки (желательно — фирменные)

— резка должна производиться обязательно в присутствии смазки (которой, впрочем, может быть и обычное подсолнечное масло), без нее полотно лобзика очень быстро раскалится и придет в негодность.

— работать придется на небольших скоростях — как вертикальных, так и горизонтальных.

Главным достоинством лобзика можно считать то, что при его помощи можно производить изогнутые распилы и распилы труб, главным недостатком — высокую вероятность поломки аппарата при вполне возможном в неопытных руках нарушении режима работы.

Опять же — возможности лобзика сильно ограничены толщиной разрезаемого листа нержавейки — если он составляет 4-6 мм., то лобзик с ней справится более-менее успешно, с 7-8 мм. — уже с большим усилием, а 10 мм. — это уже предел.

Если требуется резать более толстый лист, то придется воспользоваться уже станком с ленточной пилой (которую опять-таки придется установить специальную — для нержавейки).

Неуместная газорезка

https://www.youtube.com/watch?v=nI0C8LY2OMo

Есть еще один способ резки металлов, который хорош для обычной стали и совершенно не годится для стали нержавеющей — речь идет о газовой резке с температурой до 1200 градусов.

Непригодность же его состоит в том, что температура возгорания в кислороде у обычной стали меньше, чем температура плавления — и это обстоятельство позволяет «прожигать» стальные листы с образованием достаточно четких срезов. Но поскольку нержавеющая сталь является сплавом железа с целым рядом других элементов, то температура ее плавления будет выше — и попытки разрезать ее газовой горелкой ни к чему хорошему не приведут — металл будет плавиться и разбрызгиваться, срез получится рваным и неровным. особенно, если металл будет иметь толщину свыше 15 мм.

Некоторые умельцы, впрочем. утверждают, что придумали способ газовой резки нержавеющего проката: «Делаем так: греем место реза до красна, затем открываем продувной , в одной руке резак в другой обычная стальная проволока 3 мм, в струю кислорода продувного мы подсовываем присадку-сталь. Не могу сказать что режет ровно но в некоторых случаях меня сильно выручало.» — но пусть это останется на их совести….

Походный плазморезак — в каждый гараж

Тем не менее, даже при необходимости резки достаточно толстых видов нержавеющего проката, не обязательно будет обращаться в специализированные компании. В последнее время все большее «ручное» распространение получают те технологии плазменной резки металла, которые ранее были доступны только в заводских условиях.

В частности, сейчас стали доступны небольшим мастерским и частным лицам устройства для плазменной резки стали.

Принцип их работы основан на том, что плазменный резак и лист стали выступают как катод и анод — и когда между ними возникает вольтова дуга с температурой до 30 000 градусов, струя воздуха (или азота), подаваемая под высоким давлением, будет успешно прожигает сталь любого состава.

Разумеется, плазменный резак — устройство довольно технически сложное и до недавнего времени его можно было встретить только в специализированных компаниях. Но в последние годы такие аппараты стали достаточно компактыми — и по размерам приблизились к сварочным, и может разместиться в обычном гараже.

Однако главным препятствием к их широкому распространению остается высокая энергоемкость способа плазменной резки. Кроме того, для работы плазменным резаком требуется немалый навык: поскольку рабочий инструмент все время на весу, он может перемещаться из-за непроизвольных движений работника — а это неминуемо отразится на качестве резки.

Но если с источниками электроэнергии у вас все в порядке, то при помощи бытового плазменного резака можно будет успешно резать нержавейку до 50 мм. толщиной.

Восхитительная болгарка

Впрочем, плазменные резаки или ацетиленовые горелки — это все-таки экзотика в наших гаражах. То ли дело углошлифовальная машина (УШМ), в просторечии именуемая «болгаркой»! Оно есть практически у каждого автолюбителя — и может с успехом использоваться для резки стали — в том числе и стали нержавеющей.

Болгарка, правда, (в отличии от лобзика) не позволяет резать материал по изогнутым линиям — но с раскройкой нержавеющего проката по прямой справляется отлично (если, конечно, толщина разрезаемой стали не превышает 3-4 мм.). Кроме того болгарка не требует от своего владельца каких-то особых навыков, а в магазинах всегда можно приобрести диски «под обычную сталь» и «под нержавейку».

Но пользуясь болгаркой, надо помнить, что нельзя резать нержавейку кругом для обычной стали, поскольку в абразивный состав таких дисков входят соединения серы и хлора, которые могут стать «затравкой» для химической реакции частей нержавеющего сплава с водой и кислородом.

Как сверлить нержавейку?

Отдельный вопрос при работе с нержавеющим прокатом — это его сверление. Данная операция может потребоваться не только для того, чтобы создать отверстия для крепления болтами или заклепками, но и для того, чтобы начать какую-то другую обработку проката (например — создать «стартовое отверстие» для резки лобзиком).

Но поскольку нержавеющая сталь — металл более прочный и одновременно более вязкий, сверлить его гораздо труднее — тем более, что делать это нужно при сниженных оборотах.

Поэтому для уверенного просверливания нержавейки желательно использовать рапидовые сверла с наконечником из твердых сплавов.

Для облегчения сверления нержавейки нужно использовать смазку, которую тоже можно приобрести в специализированных магазинах… а можно и изготовить самим, растопив свиное сало и добавив в него машинного масла и графита. С таким составом можно и резьбу в отверстии нарезать.

Таким образом, разнообразных способов для резки нержавеющего проката имеется достаточно — нужно только уметь ими пользоваться.

Статья подготовлена специалистами компании «Стальной выбор»

Источник

Как не допустить ошибок

Допустим, вы решили проделать отверстие при помощи дрели с фрезой.

Часто специалисты делают отверстие тогда, когда мойка уже установлена в столешницу. Это решение имеет только одно достоинство — край с лицевой стороны будет ровным. А недостатков у него намного больше: можно поцарапать камень, нанести ущерб раковине, отколоть край и так далее.

Поэтому лучше просверлить отверстие с тыльной стороны. Но есть вероятность, что отверстие снаружи будет иметь неровный вид. Впрочем, на этом на этом месте будет располагаться смеситель, который закроет неровности края. При этом отсутствует риск испортить лицевую сторону мойки.

Есть два принципиально отличающихся метода работы. Первый предполагает работу дрелью, а второй — выбивание ослабленных литых пробок, предусмотренных конструкцией. Рассмотрим каждый из них по порядку.

Делаем отверстие в мойке из искусственного камня при помощи дрели поэтапно:

На некоторых мойках из искусственного камня имеются литые пробки, выбиваемые в процессе монтажа. Обычно они помечены цветом на лицевой стороне. Первым делом мойка устанавливается на место в столешнице, но не фиксируется.

Потом нужно подобрать правильный инструмент и отбить пробки при помощи сильного удара молотком. На эту роль подойдет пробойник, имеющий диаметр 8 мм, но никак не отвертка. Выбивать пробку нужно только сверху: то есть, с лицевой стороны. При помощи рашпиля сглаживаются неровные края отверстия.

Этим способом можно проделать отверстие под смеситель.

1. Намечается центр и чертится окружность.
2. При помощи дрели по длине окружности просверливаются дырки, расстояние между которыми равно 4 мм.
3. Чтобы не допустить появление трещин при выбивании, жестко зафиксируйте мойку.

При наличии необходимости увеличить радиус отверстия, нужно нарисовать еще одну окружность нужного размера. Все с той же лицевой стороны по площади окружности делаются пропилы на расстоянии 4 мм. При помощи пробойника или же долота уберите ненужные части.

В настоящее время довольно часто возникает вопрос, как просверлить отверстие в гранитной мойке. Связано же подобное обстоятельство с тем, что в большинстве случаев, приобретая указанное сантехническое изделие, в нем отсутствуют монтажные отверстия, необходимые для установки смесителя или переключателя смыва.

Безусловно, самым простым вариантом будет помощь специалистов, хотя при соблюдении базовых рекомендаций, указанную процедуру под силу выполнить и самостоятельно.

Какие выделяют виды домашней закалки?

Перед тем как закалить нержавейку, следует выяснить, какие существуют методы, доступные для работы дома. Многое зависит от правильно поставленной задачи. Важно учитывать, какая марка стали у нержавейки. Существуют различные режимы закалки металла:

1. Закаливание в единичной среде. Считается одним из простых методов. Нужно помнить, что способ не подходит для металла, в котором содержится много углерода. Если взять лист такого типа, то в результате закаливания на нем появятся трещины. Изделие становится хрупким и в большинстве случаев теряет форму. Метод отлично подходит для изделий с низким процентным содержанием углерода.
2. Метод прерывистой закалки. Он происходит в два этапа. Изделие охлаждают в воде, после этого его помещают в масло. Можно оставить металл на воздухе. Данный способ подходит для металла с высоким содержанием углерода. Он позволяет закалять сталь без появления трещин. Метод считается сложным для исполнения в домашних условиях. Его следует использовать для изделий с большим содержанием углерода.
3. Чтобы закалить нержавейку поэтапно, следует сначала раскалить металл, а после опустить его в горячую воду с добавлением соли. В соляной ванне изделие держат до 5 минут. Происходит постепенное охлаждение. Изделие не пострадает от термического напряжения. Плюс данного метода в том, что он позволяет избежать трещин и других повреждений металла. Завершающий этап состоит в остывании листа на свежем воздухе. Такой способ предназначен для тонкого металла, в котором содержится много углерода.
4. Поверхностная закалка металла. Ее часто именуют частичной. Многие хотят выяснить, как закалить нержавейку согласно этому методу. В данном случае можно увидеть, что изделия получают поверхностную прочность. Сердцевина металла остается пластичной. Способ отлично подойдет для закаливания деталей, которые выдерживают большую нагрузку.
5. Метод последующего отпуска. Он интересен тем, что можно задать твердость металла на нужную глубину. Данный способ используется при работе над ударными инструментами. Прочность таких изделий возрастает.

Максимальная толщина нержавейки для лазерной резки

Лазер справляется с резкой тонколистового металла эффективно и дешево.

• Конечно, не так дешево, как гильотинная рубка — но гильотинная рубка не позволяет делать тонкую работу и дает посредственные края деталей, требующие дополнительной обработки.
• Однако вполне сопоставимо с плазменной резкой — второй конкурирующей технологией.

С увеличением толщины металла стоимость лазерной резки увеличивается. Впрочем, как и стоимость любого другого вида раскроя. Вопрос здесь в динамике этого увеличения. При росте толщины листа наступает момент, когда на качественный рез нужно слишком много энергии — и это уже становится просто невыгодно.

• При толщине листа до 20 миллиметров использование лазера оправдано — энергии требуется не так много, лазер сравнительно дешев.
• От 20 до 40 миллиметров лазер использовать уже не рекомендуется. Плазменная резка будет выгоднее. Но плазма имеет меньшую точность, дает отклонения от формы от детали к детали — и к тому же сравнительно низкое качество кромок по сравнению с лазером. И если для конкретного заказа принципиальны точность и качество — выбор лазера при этом диапазоне толщин всё‑таки возможен.
• А вот при толщине выше 40 миллиметров даже высокое качество не оправдывает роста цены лазерного раскроя. Дешевле будет разрезать плазмой и механически обработать все края, качество которых вас не устраивает.

По факту большая часть заказов по лазерной резке нержавейки в приборостроении укладывается даже не в 20 миллиметров, а в 10 — и то с запасом. Однако в принципе это свойство лазера стоит иметь в виду.

Порезка кругом для нержавейки

Перечисленные выше способы вряд ли сгодятся для человека с обычными потребностями и небольшим объемом работы с нержавейкой. Вернувшись к началу статьи, приходим к выводу целесообразности применения УШМ (в народе – «болгарки») для порезки капризного сплава. Здесь существуют определенные тонкости и мелочи способные осуществить порезку на уровне не хуже заводского. Для этого применяют специальный отрезной круг по нержавеющей стали

. Основным его отличием от круга обычного является конструкционные отличия, способствующие дополнительному отводу тепла из места реза. В дополнение к этому фактору добавляется компонентная составляющая. Зерна и абразив подбираются так, чтобыдиски по нержавеющей сталимогли справиться с более прочным и устойчивым к механическим воздействиям антикоррозионным сплавом.

Будьте внимательны и не забывайте о том, что обычную сталь можно отрезать кругом для нержавеющей стали. Но попытка резать нержавеющую сталь обычным диском может привести к разрушению круга и нанесению тяжелых травм для резчика и окружающих. Следите за наличием надписи INOX (нержавейка) на круге до начала работ.

Многие из производителей кругов в линейке собственных товаров предоставляют большую нишу для кругов по нержавеющей стали и дискам по стали для циркулярных пил

. Среди самых известных это Луга Абразив, 3М, Metabo, Cibo, Klingspor, Hilti и ряд других. Сравнительные тесты этих режущих инструментов проводят при помощи стандартной процедуры резки листа металла нержавеющей стали, толщиной 3 мм. Используя одинаковую УШМ, измеряют ширину реза (для анализа бокового биения), остаточный диаметр круга после серии резов.

Производственные методы порезки

Компоненты нержавеющей стали награждают ее преимуществами перед нелегированными или низколегированными сталями. Но они, одновременно, служат и причиной проигрыша в некоторых конструкционных особенностях. Это касается порезки и раскроя металла. Черный металл поддается порезке в гаражных условиях при помощи обычной «болгарки», пилы по металлу.
Сделать тоже самое с нержавеющей сталью несколько затруднительно. Вероятность изменения структуры, повреждения декоративности поверхности сохраняется на высоком уровне и зависит от того,
чемрезать нержавеющую сталь
. На производствах для раскроя такого типа листа применяют следующие способы:

1. Порезка и раскрой при помощи ГДРА (газового дугового резочного аппарата)
2. низкая стоимость оборудования и самого процесса;
3. — низкое качество и неровности по краю шва – дополнительная обработка;
4. — риск изменения структуры металла.
5. Применение плазменной порезки металла
   высокая скорость процесса;
6. удаление шлаковых и вредных фаз из зоны реза;
7. — доступная толщина не более 30 мм;
8. — последующая механическая обработка.
9. Порезка на установке лазерного излучения
10. коэффициент использования материала при раскрое стремится к 1;
11. отсутствие превращений в структуре;
12. отсутствие необходимости в дополнительной обработке;
13. — высокая стоимость оборудования;
14. — необходимость в высококвалифицированном персонале.
15. Рубка металла.
    дешевизна процесса, не требует дополнительных инвестиций и затрат;
16. — является скорее исключением для нержавеющих сталей, применяется для разовых работ и деталей не ответственной группы.
17. Гидроабразивная порезка.
    скорость порезки может достигать 1 км/сек.;
18. форма и пространственное ориентирование реза не ограничено;
19. — высокая стоимость оборудования, его обслуживания и амортизации.

Резка под 45 градусов

Одним из частных примеров подобной ситуации является необходимость отрезать металлическую трубу под углом в 45 градусов. Такая резка материала часто требуется при прокладке водопроводных коммуникаций или систем отопления. В этом случае приходится иметь дело со стальными трубами.

Для этих целей обычно применяются привычные трубы цилиндрического сечения. Если же речь идёт о монтаже каких-то металлоконструкций, то чаще применяются профильные трубы прямоугольного или квадратного сечения.

Основная проблема здесь состоит в том, что для того чтобы соединяемые элементы совпадали, разрез должен быть максимально ровным, а значит особенно пристальное внимание следует уделить разметке материала.

В случае, когда требуется резка под углом, в качестве разметочного шаблона можно использовать простой квадратный лист бумаги. Его необходимо сложить строго по диагонали, после чего обернуть шаблоном трубу.

При этом необходимо тщательно следить за тем, чтобы сторона листа, которая располагается ближе к торцу трубы, был перпендикулярен её центральной оси. Далее с помощью разметочного материала наносится ряд пунктирных линий и после того, как разметка будет выполнена по всей окружности шаблон можно убрать.

Если же предстоит резка профильной трубы, то здесь целесообразно изготовление специального шаблона из такой же трубы, но большего сечения. При этом использовать измерительные приспособления придётся только один раз. Для нанесения разметки потребуется использовать транспортир или строительный угольник.

После отпиливания шаблона, трубы, подлежащие разрезанию можно просто вставить в него и разметить. Такой подход позволит значительно сэкономить время работ и резать профильную трубу под 45 градусов будет удобно.

Что касается того, чем пользоваться при проведении работ, то здесь стоит выбирать наиболее подходящий и привычный. Это может быть и простая ножовка по металлу, и болгарка с установленным отрезным диском.

Специфика работы с азотом

Окрашенные поверхности

Резка лазером в кислороде окрашенных, например, цинковыми или железистыми красками поверхностей может приводить к образованию окалины и других дефектов, создающих трудности при последующей газовой сварке. Для устранения подобных дефектов может потребоваться дорогостоящая финальная обработка. Резка в азоте позволяет изначально избегать их.

Гальванизированные поверхности

Обычно,не рекомендуется резатьв кислороде оцинкованные и гальванически покрытые другими металлами поверхности, т.к., опять же, образуется окалина и, кроме того, срез может получиться неровным. Для резки листов с гальваническим покрытием значительно лучше подходит азот.

Алюминий

Для резки алюминия можно использовать как азот, так и кислород. Однако, кислород в данном случае не оказывает значительного влияния на скорость резки – из-за высокой (2072 о С) температуры плавления оксида алюминия. При этом, при разрыве оксидной пленки возможно образование неровностей среза. Иногда с этим борются путем резки под низким давлением, но она, в свою очередь, вызывает образование окалины.

В целом, справедливо следующее: – кислород предпочтителен для резки чистого Al – азот лучше использовать для резки сплавов.

Титан

Титан и титановые сплавы нельзя резать ни в кислороде, ни в азоте, т.к. эти газы адсорбируются поверхностью листа с образованием хрупкого, ломкого слоя. Для работы с титаном следует использовать высокоочищенный аргон или, иногда, гелий.

Преимущества азота

• большая производительность за счет увеличения скорости резки • чистые и точные срезы • отсутствие перегрева из-за экзотермических реакций • большая коррозионная стойкость • меньшая цветопотеря • отсутствие окалины

Часть№6 как резать листовой метал?

Нержавейка относится к легированным сталям, которые не просто обрабатывать. Разрезать миф металл можно 3.5 способами:

• тепловым (металл плавится под воздействием больших температур);
• механическим (разделка осуществляется с применением режущего инструмента методом снятия слоя металла).

К тепловым методам относят:

1. Резку кислородом (газо-дуговая резка). Металл плавится под воздействием электронной дуги. Подводимый в зону реза кислород содействует сгоранию металла и выведению шлаков из рабочей зоны.
2. Электроэрозионную резку. Процесс резки заключается в разрушении поверхности заготовки под воздействием электронного разряда.
3. Гидроабразивную резку. Металл делится под действием узкой струи абразивной консистенции, подаваемой под сверхвысоким давлением.
4. Лазерную резку. Обработка осуществляется узким лучом лазера.
5. Плазменную резку. Как режущего инструмента выступает струя плазмы.

Механическая обработка стали производится с применением последующих инструментов:

1. Ножницы по металлу. Они управляются с листами, имеющими толщину уже 0,5-1 мм.
2. Циркулярная пила. Разделка осуществляется с применением обрезного абразивного круга. Этим методом конечно резать детали большой толщины.
3. Угловая шлифовальная машинка. При резке металла болгаркой употребляются особые тонкие диски по нержавейке с поперечником 125 мм. Неспециализированная оснастка способна вызвать потом коррозийные явления в металле.

https://www.youtube.com/watch?v=zM9yvYo_c7M

Правильно резки деталь следует накрепко закрепить или упереть во что-либо, по другому заготовку может увести в сторону и рез будет нарушен. Будет нужно дополнительно обрабатывать купированный край, если резать, не соблюдая технологию.