Как строгать
Доски и бруски выпиливают на лесопильных заводах из стволов деревьев. А после работы пилой всегда остается шероховатая поверхность. Чтобы сделать ее гладкой, доску или брусок строгают. Строгать приходится и в том случае, когда требуется сделать доску тоньше или изменить сечение бруска.
Основной инструмент для строгания — рубанок. Устройство его показано на рисунке 26. В деревянной колодке рубанка сделано сквозное отверстие — леток. Оно широкое вверху и постепенно сужается книзу, так что на нижней поверхности рубанка — на подошве его — получается узкая щель.
В леток вставлена металлическая пластинка — железка. Заостренный и заточенный конец ее выходит в щель на подошве. Железка прижимается к колодке деревянным клином. На переднем конце (носке) колодки рубанка укреплен выступающий вверх рожок, но бывают рубанки и без рожка.
Возможно, что членам кружка придется пользоваться менее распространенным металлическим рубанком. Устройство его немногим отличается от деревянного рубанка, а приемы работы одинаковые.
Приступая к работе рубанком, прежде всего проверяют, правильно ли установлена железка. Рубанок берут левой рукой, переворачивают вверх подошвой и смотрят вдоль нее — от носка к пятке. Заостренный конец железки должен ровно, без малейшего перекоса, немного выступать над поверхностью колодки.
Чтобы выправить неправильно установленную железку, надо ослабить клин в летке. Для этого достаточно несколько раз легко ударить киянкой (но не металлическим молотком) по заднему ребру колодки. После этого устраняют перекос железки, ударяя по верхнему концу ее молотком сбоку, с нужной стороны.
Чтобы больше выпустить острие железки, киянкой ударяют спереди колодки, а чтобы уменьшить выступ — сзади. Отрегулировав железку, забивают клин снова глубже. Таким же способом, постукивая киянкой по задней части колодки, ослабляют клин, когда надо вынуть железку совсем, чтобы ее наточить. В металлическом рубанке положение железки регулируется винтом.
Доску или брусок для строгания закрепляют в верстаке или укладывают на самодельной верстачной доске передним концом к упору — «ласточкину хвосту». Доску надо уложить так, чтобы строгать ее пришлось обязательно вдоль волокон, а не против них. На узком ребре доски направление волокон иногда заметить трудно, но рубанком это легко обнаружить: при строгании против хода волокон рубанок не срезает тонкой стружки, а задирает волокна, крошит древесину.
Случается, что на одной доске волокна идут в разных направлениях. Соответственно и строгают такую доску: часть — с одного конца, часть — с другого. Правильно уложить доску при строгании — значит очень облегчить себе работу. Работающий становится слева от доски, выставляет вперед и слегка сгибает в колене левую ногу, ступню правой поворачивает под углом, чтобы получилась свободная и устойчивая поза.
Рубанок толкают вперед и с нажимом ведут параллельно кромке до конца доски или бруска. Выстрогав одну полосу, рядом с нею строгают вторую полосу и т. д. Длинную доску можно выстрогать сначала до половины, а затем перейти к строганию оставшегося конца.
У начинающих учиться строгать часто обнаруживается одна и та же ошибка: края выстроганного бруска оказываются скошенными, более тонкими, чем середина. Это результат неправильного нажима на рубанок.
Начиная строгать ближний край бруска или доски, следует сильнее нажать левой рукой на носок колодки, нажим же на пятку правой рукой ослабить. Когда рубанок отходит от края бруска, на колодку нажимают равномерно обеими руками. Приближаясь к другому концу бруска, усиливают нажим на пятку колодки и ослабляют нажим на носок.
При строгании небольших отрезков доски или узких реек вполне достаточно одного рубанка. Но большую поверхность широкой и длинной доски гладко выстрогать рубанком трудно: в разных местах обязательно получатся впадины и выпуклости. Поэтому, выстрогав длинную доску или брусок рубанком, ту же поверхность строгают еще раз фуганком.
По своему устройству фуганок похож на рубанок, но гораздо длиннее и несколько шире его. Железка фуганка тоже шире. Фуганок захватывает сразу большую поверхность и сглаживает все неровности. Работают им так же, как и рубанком. Как держать фуганок, ясно из рисунка 26.
При торцевании — обработке торца доски или бруска — приходится строгать древесину не вдоль волокон, а перпендикулярно к направлению их. Работа эта труднее обычного строгания и требует некоторых специальных приемов.
Доску или брусок прочно закрепляют в зажиме верстака или верстачной доски торцом вверх. Железку рубанка устанавливают так, чтобы острие ее совсем немного выходило из подошвы колодки. Так же осаживают железку, когда приходится строгать твердую древесину и вдоль волокон; чем мягче древесина, тем больше выпускают лезвие.
Строгая торец, рубанок не доводят до противоположного края, так как кромка торца легко откалывается. Чтобы избежать этого, торец строгают в двух направлениях: от себя к середине, а потом от другого края к себе. Рубанок лучше строгает, легче идет, если его держать или вести не прямо вдоль края торца, а наискосок, по диагонали.
При строгании в любом направлении стружка проходит через леток и выпадает из верхнего широкого отверстия его. Но если строгают сыроватую и смолистую древесину или железка рубанка выдвинута далеко, срезая толстую стружку, леток может оказаться набитым стружкой, она перестанет выходить наружу. В этом случае надо немедленно прочистить леток, вытаскивая стружки рукой или выталкивая снизу щепочкой.
Выстроганную поверхность проверяют, прикладывая к ней ребром линейку — вдоль, поперек и по диагоналям. Если плоскость гладкая, линейка лежит на доске плотно, без просветов. Если же просветы есть, то рубанком или фуганком сострагивают оставшиеся выступы.
В столярном деле для строгания, кроме рубанков и фуганков, применяются и другие, похожие на них, но отличающиеся главным образом своими железками инструменты: шерхебели, горбачи, зензубели, калевки и т. п. В кружке «Умелые руки» без этих инструментов можно обойтись.
В промышленности и на стройках для строгания досок и брусьев пользуются различными, так называемыми фрезерующими, станками. Они, так же как и распиливающие станки, приводятся в действие электрическими моторами. Наиболее часто встречаются фуговальные и рейсмусные станки.
Стол фуговального станка состоит из двух металлических плит — передней и задней. Обе плиты можно поднимать и опускать. В промежутке между плитами находится вращающийся вал, а на нем укреплены два или четыре длинных стальных ножа. Лезвия их немного выступают, как железка в рубанке.
Заднюю плиту устанавливают на одинаковом уровне с лезвиями ножа. Переднюю же плиту опускают немного ниже — на толщину слоя древесины, который хотят сострогать. Рабочий включает мотор, кладет на переднюю плиту доску и надвигает ее на вращающиеся ножи.
Ручным рубанком за один проход можно прострогать полосу шириной в 5 сантиметров, а ручным фуганком — в 6,5 сантиметра (по ширине железок). Ножи фуговальных станков гораздо длиннее. Поэтому на этих станках за один проход строгаются полосы шириной в 20, 40, 60 или 80 сантиметров.
В рейсмусных станках вал с четырьмя ножами находится над столом. Стол можно поднимать и опускать, чтобы расстояние между ним и ножами изменялось. В вырезах стола есть два валика, на которые опирается уложенная доска. Сверху ее прижимают два других валика и две колодки.
Когда включают мотор, валики вращаются и заставляют двигаться доску, а ножи в это время ее строгают. На рейсмусном станке доску можно выстрогать очень ровно и точно до нужной толщины. В некоторых станках, имеющих два вала с ножами, доска строгается сразу с обеих сторон. Такие рейсмусные станки называются двусторонними.
Строгают древесину и на других станках. Например, на четырехстороннем строгальном станке доска выстрагивается сразу со всех четырех сторон. А на фрезерных станках можно выстрогать древесину по любой форме, сделать выемки, выступы и закругления.
При сборке деревянных изделий иногда пользуются ручным электрическим рубанком, который работает от небольшого моторчика и легко переносится с места на место.
