Описание и назначение
Напильник служит для доводки, точной обработки деталей и заготовок из металла, дерева и пластика. Он удаляет верхний слой материала, из которого сфабрикована деталь или комплектующая. Устройство и принцип действия знакомы даже школьникам: это брусок или прут длиной 200, 250 или 300 мм.
Его ширина чаще всего составляет 2, 4 или 5 см. Он идеально ровный со всех сторон, обладает шероховатой, подобно крупнозернистой наждачке, поверхностью. Сечение рабочей части может быть круглым, квадратным или прямоугольным. В качестве основы применяют специальную инструментальную сталь марки «ШХ15» и «У10А».
Многочисленные насечки, отшлифовывающие поверхность, подобны зёрнам композитного материала (корунд, стекловолокно). Из них сделана абразивная среда наждачки. Это микроскопические разрезающие кромки. Они образуют зарифленную поверхность, стачивающую более мягкие, чем тот, из которого сделан напильник, материалы.
Рукоятка – это та часть инструмента, за которую его держит пользователь. Она может быть как деревянной, так и обрезиненной, пластиковой или композитной, а длина её начинается от 8 см. Хвостовик рабочей части напильника впрессован в рукоятку, что даёт возможность работать напильником с относительным комфортом. Поломка ручки – не повод расстаться с инструментом: он ремонтопригоден.
Бывают случаи, когда сломавшийся точильный брус напильника не приводит к его непригодности: с помощью болгарки или пильного станка подтачивается место излома. Инструментом можно пользоваться при более мелких и деликатных работах, где особый размах и скорость возвратно-поступательных движений не играют роли: например, при подточке острия циркуля, затупленного гвоздя, складного ножика и т. д.
Напильник может послужить миниатюрной пилой: боковые стороны шириной, например, от 3 мм, содержат насечки, как и основание. Инструмент не заменит ножовку или механические пилы. Пилить им в прямом смысле оказалось бы неэффективным. Торец прибора также может снабжаться насечками, но чаще всего он гладкий. Хвостовик не содержит насечек либо обладает ступенчато-ребристой поверхностью, позволяющей ему надёжно удержаться.
Кроме подгонки деталей, напильником удаляют ржавчину или окалину со стали. Напильник подтачивает инструменты, к примеру, столовый нож. Детали с помощью мелкозернистого напильника шлифуются до матового блеска. Узкий и тонкий напильник подходит для поправки стертого шлица, прорезания неглубоких и мелких выемок, прочерчивает на заготовке радиус, расчерчивает стекло не хуже стеклореза. Отверстия доводятся до нужного диаметра с помощью круглого напильника.
Напильники изготавливаются по ГОСТу №1465-1980. Металлическая основа и рабочая часть инструмента должны обладать приемлемой для долгой и эффективной работы твёрдостью и прочностью.
Перед монтажом ручки напильники закаляются в безотпускном режиме.
Виды слесарных напильников
Помимо различной формы — прямоугольные, круглые, полукруглые и трехгранные — напильники подразделяются по видам и величине насечки. Насечка — это рисунок желобков на его поверхности.
- Одинарная насечка представляет собой диагональные параллельные канавки; они хорошо подходят для тонких или отделочных работ.
- Абразивная способность напильников с двойной (перекрестной) насечкой вдвое выше, чем с одинарной.
- У напильников с дуговой насечкой глубокие широкие канавки, прорезанные по дуге; эти напильники прекрасно подходят для работы с мягкими металлами, такими как алюминий.
После резки любых металлов лучше сразу опиливать заусенцы
По крупности насечки* напильники варьируются от драчевых (полудрачевых) с глубокими канавками для грубой обдирки до личных (полуличных) для универсального применения и мелких, «бархатных», для отделки.
*В соответствии с ГОСТ 1465-80 по размеру зубьев напильники бывают от 0 до 5 номеров (всего их 6), а по форме нанесенных насечек различают насечку одинарную, перекрестную (двойную) и рашпильную. Самые крупные зубья насечки обозначают № 0 и № 1.
Слесарные напильники
Длина напильников тоже может быть разной: от 76 до 501 мм. Для общего применения рекомендуются напильники длиной 200, 250 и 300 мм.
Если в вашей дачной мастерской не хватает какого-то из этих видов, загляните на наш маркет. Сравнить цены интернет-магазинов и выбрать напильник
Напильник абразивный ромбов. для заточки пил и ножовок 70 мм Samurai
909 рубАгрофирма Поиск
Напильник абразивный полукруглый для заточки секаторов, ножниц и прочих режущих инстр. 76 мм Samurai
939 рубАгрофирма Поиск
Восстановление напильника народными способами
В домашних условиях можно заточить напильник более простыми способами. Многие умельцы для восстановления режущей части инструмента используют подручные средства:
- Лимонная кислота. С напильника удаляется грязь и жирный налет. После этого подготавливается раствор – две полные чайные ложки лимонной кислоты на стакан чистой воды. Напильник помещается в кислотный раствор на сутки. При этом периодически следует проверять состояние инструмента. После восстановления напильник необходимо промыть в растворе щелочи для нейтрализации кислоты.
- Хлорное железо. Реактив смешивают с водой в соотношении 1:4. В такой раствор погружается подготовленный напильник на 1,5 часа. После такой обработки инструмент становится намного острей.
Вместо лимонной кислоты для восстановления напильника можно использовать уксус. Для обезжиривания поверхности успешно используется простой раствор соды. В нем следует прокипятить инструмент в течение 10 минут.
Как дома оживить старый рашпиль и напильник
Я вот до вчерашнего дня жила и не знала, что напильники и рашпили можно наточить. Наточить не в том понимании, как нож или тяпку, а в другом – снять с поверхности грязь, забившуюся металлическую и деревянную стружку из пазов. Убрать из него всякую “хламидомонаду”. Конечно, мастера знают подобный процесс, и для этого целая технология химического травления кислотой. А я расскажу, как чистила древний дедов рашпиль дома, пардон, туалетным “Экспрессом”.
Деревянную ручку и металлический наконечник попыталась отчистить наждачкой с помощью гравёра Калибр (напишу о нём отдельно). Конечно, идеал мне не нужен, ибо для состояния ручки близкой к новизне мне надо убить не один кусок наждачки. Верхнюю грязь вековую сняла, даже получились забавные узоры (впоследствии прокрашу пропиткой на водной основе типа “Сенеж” – её дома много, всё дерево ею крашу):
Для начала находим рашпиль (напильник тоже по такому принципу буду чистить), моем его с моющим средством или с порошком в тёплой воде. Для очистки от загрязнений я использовала жёсткую зубную щётку. Дальше поверхность можно обезжирить ацетоном или уайт-спиритом, но я этого не стала делать, а сразу приступила к “протравке”. Для этого положила на металлическую поверхность рашпиля слой ватных дисков поплотнее. Можно использовать вату или любой другой материал. который держит влагу. Сильно пропитала ватные диски “Экспрессом” для чистки сантехники и кафеля. Потом положила всю свою конструкцию горизонтально, чтобы не вытекало ничего, часа на 2 где-то получилось. Потом убрала диски, аккуратно почистила зубной щёткой и промакивала лишнюю грязную пену ватными дисками, которые лежали на металле. Они хорошо на свою мохнатую поверхность забирали часть грязи. Потом выбрасываю диски, промываю металл под краном и не забываю действие кислоты “погасить” содой – просто по поверхности металла насыпала чайную ложку пищевой соды, немного смочила её водой и пару минут потёрла всю эту кашу зубной щёткой. Тоже была грязная пена, но не настолько, как от ватных дисков.
Вторую сторону решаю чистить на следующий день, а чтобы мои труды не пропали даром и за сутки не стали ржаветь, что под рукой было – растительное масло – тем и намазываю одну сторону рашпиля (предварительно вытерев бумажной салфеткой):
Конечно, желательно было бы побрызгать WD-40, но это я сделаю после окончательной очистки. И хранить теперь инструмент надо не в пыли на балконе. Когда смазывала маслом поверхность, под пальцами чувствовалась зернистость отчётливее, чем до очистки. Сейчас как бы ни в 2 раза она стала лучше ощущаться. Если не в 2, то в 1,5 точно!
До вечера заворачиваю железяку в бумажное полотенце. Это позволит впитаться лишней влаге, воспрепятствует попаданию пыли и кошачьей шерсти, да масло тоже в бумагу впитается и не заляпает пол.
На первой фотографии показан ещё и напильник – чистить его буду таким же способом, а как ручку к нему приделаю – напишу в другом посте.
Как заточить ручную ножовку по дереву и развести зубья
Рано или поздно любое полотно режущего инструмента приходит в негодность и затупляется. Менять в таком случае весь инструмент не нужно. Достаточно произвести правильную заточку. Сделать это можно при помощи тех приспособлений, которые уже и так имеются в доме (чаще всего). Само собой, ничего не получится, если не владеть правильной технологией выполнения всех действий. В статье мастерсантехник расскажет, как заточить ручную ножовку по дереву и развести зубья.
Теоретическая часть
Чтобы обеспечить высокое качество реза нужно понимать механизм воздействия кромок зубьев ножовки на обрабатываемый материал. В отличие от стали и пластика древесина — материал неоднородный, именно из-за этого качества и были разработаны несколько видов пил, отличающихся профилем зубьев, углом их заточки и степенью развода. Все разновидности ножовок по дереву, их характеристики и технические данные указаны в ГОСТ 26215–84.
Основные типы зубьев ножовок по дереву: 1 — для поперечной распиловки Тип 1; 2 — для поперечной распиловки Тип 2; 3 — для продольной распиловки Тип 1; 4 — для продольной распиловки Тип 2; 5 — для универсальной распиловки
Существует три типа ножовок: для поперечного, продольного распила, а также универсальные. Основное отличие заключено в принципе резания: при распиловке древесины поперёк волокон на пути зуба встречаются фрагменты разной плотности. С одной стороны, это обстоятельство играет на руку: образующаяся стружка имеет меньший размер и легко удаляется из зоны контакта, что допускает наличие заточки с обеих сторон зуба для пиления, как в прямом, так и в обратном направлении подачи. С другой стороны, резание поперёк волокон происходит отчасти на удар, соответственно необходимы более тупые углы спусков режущих кромок.
Пиление древесины вдоль волокон можно охарактеризовать как повторяющиеся циклы микрострогания. Усилие, оказываемое на зуб, в этом случае равномерное, поэтому зубья имеют асимметричную форму и направлены острием в сторону резания. При этом кромка, образующаяся при вершине зуба, направлена строго перпендикулярно плоскости полотна. При пилении вдоль волокон образуется удлинённая стружка, отвод которой из зоны контакта затруднён. Также при продольном резании отмечается большее выделение влаги, смол и клейких веществ, что в сочетании с первым фактором не допускает пиления в обоих направлениях. Снятие стружки происходит при прямой подаче инструмента: перпендикулярное направление кромки способствует выбросу опилок в сторону пиления. При обратном движении обеспечивается удаление остатков стружки и самоочистка кромок.
Зубья всех типов ножовок имеют разводку, они поочередно наклонены в разные стороны от продольной оси полотна. За счёт этого в продольном профиле ряда зубьев ножовки образуется некое подобие ласточкиного хвоста — два набора режущих клиньев, сформированных остриями режущих кромок зубьев. Соответственно на дне пропила ножовка формирует две канавки, чем обеспечивается равномерный ступенчатый съём и эффективный отвод стружки.
Зачем и когда нужно точить
Квалифицированные специалисты знают следующие признаки, свидетельствующие о скором выходе пилы из строя:
- При распиле древесины ножовка начинает звучать по-иному;
- Визуально становится заметно, что кончики зубьев скруглились, потеряли остроту;
- Цвет зубцов меняется;
- Увеличивается усилие при пилении;
- Плохо выдерживается направление пилы;
- Происходят частые заклинивания зубьев в древесине.
Разведение зубцов обязательно должно предварять процесс затачивания зубьев. При разведении должно быть достигнуто отклонение зубьев от плоскости ножовки влево и вправо под определённым углом. Слишком маленький угол отклонения зуба приведёт к тому, что зубья будут «засаживаться» в дереве. И, наоборот, слишком большой угол отклонения зубьев делает пропил слишком широким, повышает количество отходов (опилок) и требует слишком больших затрат мышечной энергии на протягивание ножовки. Целью затачивания зубьев является восстановление следующей геометрии зубца:
- Шаг;
- Высота;
- Угол профиля;
- Угол скашивания режущих кромок.
Закалённые зубцы заточке не поддаются. Они имеют чёрный цвет с голубоватым отливом.
Что потребуется
Чтобы проделать заточку с минимальными потерями времени и качества, нужно пользоваться такими специальными приспособлениями и инструментами, как:
Обязательно нужно пользоваться следующими напильниками:
- С треугольным сечением;
- С ромбическим сечением;
- Плоский;
- Набор надфилей.
Затачивая ножовку по дереву, применяют и простые тиски, что довольно некомфортно и долго, а также тиски многокоординатного типа, поскольку их станина поворачивается и фиксируется под необходимыми углами для обеспечения движения инструмента строго в горизонтальной плоскости. Рекомендуется организовать дополнительное освещение рабочего пространства при помощи электрических светильников. На протяжении всего времени заточки напильник/надфиль должен двигаться без рывков, необходимо обеспечить постоянный нажим, движения должны производиться без отклонений от постоянного угла. Процесс заточки идёт только движениями напильника «от себя». Возвращать напильник/надфиль нужно по воздуху, при этом контакт с ножовкой должен отсутствовать.
Ножовки применяют для различных целей. Древесину пилят вдоль либо поперёк волокна. Соответственно, зубья тоже будут отличаться.
Правила заточки ножовки по дереву
Заточка полотна пилы-ножовки является в каком-то смысле искусством, которое требует внимания, хорошего глазомера и верности рук. Этому делу научиться не сложно, главное при работе придерживаться следующих правил:
- Надежная фиксация. Полотно нужно крепко закрепить в специальном приспособлении, сделанном из дерева, которое следует также устойчиво установить в хорошо освещенном рабочем месте, как показано на видео о заточке ножовки по дереву. Заточка зубьев на коленях или на табуретках не дает положительного результата!
- Использование качественного инструмента. Пользоваться следует своим личным напильником с дальнейшей зачисткой заточенных граней зубьев надфилем или напильником с мелкой бархатной насечкой. Конечно, нужно чтобы напильник был острый и новый. Также можно применять и подержанный, но он должен быть почищен стальной щеткой и быть натертым древесным углем, для того чтобы напильник не тупился и не забивался.
- Снятие слоя металла. Напильник при заточке зуба должен в его металл вцепляться и снимать нужный слой металла в зависимости от мощности нажима. А если он неожиданно заскользит по зубу, при этом не снимая металла, это значит, что напильник стерт или зубья ножовки перекалены. В таком случае нужно повторно произвести заточку другим напильником. Если и после смены напильника он скользит по зубу, следует брать другую ножовку.
- Нажим на зубья. Рукоятка напильника зажимается правой рукой, а его конец придерживается левой рукой и направляется напильник на зубья пилы. На зубья нажим напильника должен быть равномерным, плавным и, конечно, в одну сторону. Напильник при возвращении в исходное положение не должен касаться зубьев.
- Правильное обращение с напильником. Старайтесь металл стачивать с граней зубьев примерно одинаковой толщины, водя напильник одинаковое число раз с одинаковым давлением, позволяющим сохранить шаг, высоту и величину углов зубьев после заточки.
- Удаление заусениц. Заусеницы образуются на гранях зуба ножовки со стороны выхода, они снижают остроту зубья, и если вы их не уберете, во время работы пилы они будут выкрашиваться, и после этого зубья значительно затупляются. Чтобы убрать заусеницы, грани зубьев дотачивают с помощью напильника с бархатной насечкой, а также убирают с боковых граней полотна мокрым оселком.
- Проверка качества работы. После заточки зубьев нужно обязательно проверить их остроту. Посмотрите на кромку лезвия бритвы и острие иголки: они не блестят на свету, если острозаточенные. А если они затупились, то на кромке лезвия и на кончике иголки появляются, конечно, закругленные поверхности, отражающие свет и хорошо блестящие. Проверка заточки качества зубьев ножовки построена на этом. Для такой цели её перед глазами ставят, рассматривая вдоль полотна ее зубья. Если их режущие вершины и кромки не блестят, это говорит о том, что зубья пилы наточены. А если вдруг некоторые из зубьев блестят (бывает такое часто), то именно их нужно подточить с помощью напильника с бархатной насечкой, то есть снять заусенцы и проверить опять отражение света над их вершинами и кромками.
При заточке определенного вида ножовки по дереву стоит обращать внимание на некие особенности этой процедуры. Давайте разберемся, как наточить ножовку по дереву каждой разновидности.
Поперечные пилы
Для заточки зубьев поперечных ножовок используют трехгранный напильник с довольно мелкой насечкой и углом близко 60 градусов. Для заточки зубьев зажмите ножовку в специальное устройство, которое позволяет ее полотно устанавливать под углом 45-50 градусов к поверхности рабочего стола. Напильник ведите под углом 60-75 градусов к полотну параллельно рабочему столу и таким способом затачивайте в первом зубе левую грань.
В несколько приемов точат зубья пилы. Напильником сначала пройдите по левым граням нечетных зубков, которые находятся в дальнем ряду, настраивая ваши руки на одинаковые движения. Далее напильником проходят по правым граням этих же нечетных зубьев, тем самым завершая заточку режущих кромок острыми вершинами.
После того как заточили нечетные зубья полотна вашей пилы, переворачиваем в заточном устройстве полотно ножовки для заточки четных зубьев, которые оказались в дальнем ряду. Необходимо при заточке зубков поперечных пил тщательно следить, чтобы в каждом зубе получались острые режущие кромки с углом 60-75 градусов, то есть острая вершина и короткая режущая кромка.
Продольные пилы
Для заточки зубьев продольных пил с углом меньше 60 градусов используют надфили с более грубой или ромбические напильники с мелкой насечкой, а напильники трехгранные с углом 60 градусов при вершине не подходят для заточки.
Чтобы заточить зубья полотна продольной ножовки, его устанавливают в зажимном устройстве вертикально, после этого устройство закрепляют на рабочем столе. Далее расскажем вам о двух способах заточки зубьев продольной пилы, которые отличаются между собой величиной угла заточки:
- Первым способом является прямой, когда надфиль или напильник под углом 90 градусов направляют горизонтально к полотну и при этом снимают небольшой слой металла с задней и передней граней зуба, для заострения режущей кромки. Таким способом затачивают все зубья, находящиеся в дальнем ряду. После этого в зажимном устройстве полотно переворачивают и оказавшиеся в дальнем ряду зубья другого ряда затачивают. Много современных столяров и любителей пользуются этим способом при заточке зубьев таких продольных ножовок.
- Вторым способом является косой и отличается он от первого только направлением самого инструмента по отношению к полотну ножовки – углом заточки в пределах 80 градусов. Также затачивают задние и передние грани зубьев, для начала одного ряда, а потом и другого. При таком способе заточки зубьев вы получите боковые кромки, которые применяются при заточке лучковой пилы.
Пилы для смешанного пиления
Если вы решили купить ножовку по дереву смешанного пиления, вам стоит узнать, как её правильно заточить. Для восстановления качества режущих зубьев затачивают их, используя надфили с грубой насечкой или ромбические напильники с мелкой насечкой. Также как и при заточке продольной пилы, известно два способа – косой и прямой и отличаются они между собой величиной угла заточки (90 и 75-80 градусов).
Разводка пилы
Во время разведения пилы не следует забывать о равномерности отгибания всех зубьев под одним и тем же углом, чтобы не происходило увеличение сопротивления протяжкам и высокого износа металла. Начинать отгибать зубья необходимо с середины. Если пытаться отгибать их у самого основания, можно повредить лезвие. Зубья отклоняются от полотна через один, то есть каждый чётный зубец влево, каждый нечётный вправо. Визуально и без применения инструментов определить разводку может лишь опытный плотник. Такие навыки приходят только после разведения зубьев у многих десятков ножовок.
При отсутствии такого опыта на помощь приходит специальный инструмент. Наиболее доступным вариантом является обычная плоская пластинка из стали. В ней проделывается щель, в которую ножовочное полотно должно входить практически без зазора. Процесс разводки выполняется следующим образом:
- Ножовку зажимают так, чтоб зубцы немного виднелись над зажимом;
- Каждый зубец зажимается пазом разводки и отгибается к середине;
- Угол разведения должен находиться под постоянным контролем;
- Каждый чётный зубец подряд отгибается налево, затем каждый нечётный – направо либо в обратном порядке.
При разной высоте зубьев пиление древесины не будет эффективным, поскольку зубцы большей высоты будут изнашиваться сильнее по причине большей нагрузки, а зубья меньшей высоты совсем не будут принимать участия в работе. Протяжки полотна будут неравномерными, дёргаными. К точности пиления и качеству поверхностей срезов тоже будут претензии. Выравнивать зубцы по высоте необходимо перед заточкой. Проверяется высота следующим образом:
- Зубцы прижимаются к бумаге, которая лежит на ровной поверхности;
- Полотно отпечатывается на ней;
- По профилю оттиска определяют высоту зубьев.
Чтобы выровнять зубья с разницей в высоте, полотно нужно зажать в слесарные тиски и сточить лишний металл. Если зубья имеют большую разницу по высоте, необходимо выбрать среднее значение и постараться подровнять до него максимально возможное их количество.
Видео
В сюжете – Как правильно развести и наточить ножовку напильником своими руками
В сюжете – Заточка болгаркой ручной пилы за пять минут
Итог
Можно сказать, что обработать (развести и заточить зубья) такой простой инструмент, как пила-ножовка в домашних условиях собственноручно не так уж и сложно. Соблюдая общие правила, обладая определёнными практическими навыками и самыми простыми приспособлениями, вполне можно дать инструменту своими руками вторую жизнь и избежать дополнительных затрат, покупая новую столярную пилу.
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Стусло — назначение, виды, производители
Источник
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/06/Kak-zatochit-ruchnuyu-nozhovku-po-derevu-i-razvesti-zubya.html
Меры профилактики
Чтобы значительно продлить эксплуатационный срок напильника необходимо учитывать некоторые правила его использования:
- Новые инструменты имеют довольно острые, но довольно хрупкие зубья. Поэтому изначально напильник не используют для обработки твердых металлов. Его прирабатывают на поверхности более мягких материалов – латуни или бронзы.
- В процессе работы напильником не следует применять сразу две его режущие стороны, так инструмент всегда должен иметь запасной участок с более острыми зубьями.
- Для обработанных смолами или жирными веществами поверхностей следует изначально использовать старый напильник с изношенными зубьями. Это позволит уберечь новый инструмент от быстрого загрязнения.
- Хранить напильники необходимо отдельно. Чтобы исключить соприкосновения с другими инструментами рекомендуется заворачивать его режущую часть в картонную бумагу.
- Перед обработкой мягких металлов напильник смазывается мелом. Это позволяет избежать частого засорения зубьев мелкой стружкой.
После каждого использования напильника следует выполнять с помощью щетки удалять загрязнения на стержне между зубьями.
Любой старый напильник подлежит восстановлению. Для этого необходимо провести оценку состояния инструмента, выполнить полную очистку рабочей поверхности и подобрать удобный способ для его заточки.
Механический
Такой вариант восстановления напильника предполагает замену старых насечек на новые зубья. Предварительно производится обжиг рабочей части инструмента.
Термообработка выполняется в специальной печи при температуре 760 — 820 градусов. После этого старую насечку удаляют на фрезерном станке и полностью отшлифовывают поверхность.
Новая насечка зубьев можно выполнять ручным способом с помощью зубила. На заводах для изготовления ребристой поверхности инструмента используются специальное пилонасечное оборудование.
Завершающим этапом механического восстановления напильника является закалка. Для этого используется раствор, состоящий из 50 литров воды, 2 килограмм поваренной соли и 1 литра соляной кислоты. После этого инструмент очищают, промывают в воде с небольшим количеством извести для защиты от коррозии и сушат.
Нужен совет: сверление/ пиление керамики
Mastor 25.07.2008 – 20:46
Там твёрдая только “глазурь” (или как там её… не сантехник, не знаю ), как и в большинстве видов керамической плитки. Само “тело” обрабатывается легко, хоть пили, хоть сверли…
100.
Сверлил керамическую плитку, легко, обычным старым поюзаным сверлом по металлу…
Виктор, в вашем случае, ИМХО, отверстия лучше расточить любым подходящим абразивным инструментом, ибо если допустим попробовать рассверлить сверлом нужного диаметра, (а диаметр там наверное большой), то можно изуродовать саму, (как я понял), крышку…
Vik_Tor 26.07.2008 – 23:27
Очередное спасибо, ремонт закончил и вот маленькая фотосессия с коментариями.
Сначала алмазным буром снял глазурь (никаких трудностей, можно с водой или без неё)
НАчал сверлить отверстия специальным сверлом для керамики и стекла (сверлилось медленно и нудно. Было ощущение, что без воды сверлится лучше, но сверло сильно нагревается)
Сбил лишнюю керамику небольшим, а затем обточил алмазной насадкой
Не обошлось без косяков: при сверлении, с обратной стороны (а она была лицевой) пошел скол, поэтому если кто будет страдать такой же ерундой, сверлите с лицевой стороны.
Пришлось развести эпоксидку, добавить в неё белой туши и заштукатурить скол. В результате получилось почти не заметно(благо туалет не кремль и света там мало).
Из собственных ощущений: керамика на крышке значительно тверже, чем на кафельной плитке (тоже делал ремонт в ванной и без проблем её сверлил резал обтачивал).
Обзор видов
Напильник выполнен в виде полосы стали с насечёнными зубьями, закрепляющейся в деревянной или пластиковой ручке. По зернистости насечка обладает разной величиной, номерной знак которой указан на самом инструменте: к нулевой относится крупная, к «пятёрке» – наиболее мелкая. Номерная классификация делит напильники на три обособленные категории.
- Крупнозернистые: до 12 зацепов на квадратный сантиметр. Легко снимают толстый слой ржавчины и окисной плёнки со стали и цветных металлов.
- Личные и полуличные: число зазубрин доходит до 44. Обрабатывают любой металл или сплав черновым способом, снимая его основной слой, мешающий подогнать деталь.
- Бархатные: 85 зацепов на квадратный сантиметр. Годятся для шлифовки деталей. После обработки те становятся более гладкими.
Мелкозацепистый инструмент легко забить счищаемым металлом, пластиком или древесной стружкой. Если его не почистить, то снимать обрабатываемый материал слой за слоем станет невозможно. Скорость работы мелкозернистым напильником в десятки раз ниже, чем крупнозацепистым.
Насечка инструмента представлена несколькими типами.
- Одинарная. Ею точат цветнометаллические изделия. Она быстро точит и легко очищается. Недостаток – вибрация, от которой руки быстрее устают во время работы. Зацепы располагаются под углом до 30 градусов.
- Крестообразная насечка годится для заточки и зачистки стали, чугуна и бронзы. Основная насечка наклонена на 25, дополнительная – на 45 градусов. Зацепы перекрещиваются, делая структуру рабочей части ромбовидной. Напильник легко забить частицами счищенного материала, а цветмет из него вытащить труднее, чем твердосплавную крошку. Очищают инструмент при помощи стальной щётки.
- Дугообразная структура зацепов оставляет за собой аккуратные царапины без рваных краёв. Эти следы обработки легко сгладить. Изделие рекомендовано для обработки дерева и цветных металлов.
- Рашпильная насечка представляет собой точечные зацепы, направленные вверх. Она применяется для быстрого снятия ржавчины или окалины на стали и чугуне. Подходит и для древесины.
- Штампованные зацепы расположены под определённым углом. Они напоминают крючки. Работа сопровождается появлением грубых борозд, нежелательных на металлических деталях. Назначение – древесные элементы и комплектующие. Дело в том, что из такой «щетины» алюминиевую стружку вынуть затруднительно.
По форме напильники делятся на несколько разновидностей: круглые, квадратные, плоские, ромбовидные и треугольные. Плоский инструмент позволяет обработать поверхность большой площади, а при забивании одной стороны его переворачивают. у квадратного, ромбовидного и треугольного счищающая структура нанесена на все стороны рабочей части.
Длина их составляет до полуметра. Круглые обладают насечкой по всей окружности и чаще всего используются как зубило. Полукруглые не нарушают размеров пропила за счёт его смещения от требуемой линии. Треугольный инструмент служит для доводки внутренних краёв пропилов, непрямоугольных изначально.
Пескоструйный
Для такого метода восстановления напильника используется мелкозернистый песок. Его направляют на режущую часть инструмента под небольшим углом. Заточка проводится со сторону хвостовика. Песок пропускается под давлением 5 кгс/см. кв. через сопло размером от 5 до 7 сантиметром.
Скорость обработки пескоструйным способом зависит от степени затопления зубьев и марки стали, из которой изготовлен напильник. Песок направляется к инструменту под прямым углом. Изначально затачивается основные насечки, а затем восстанавливается поверхность вспомогательных зубьев.
Показания к восстановлению
Напильник – это довольно простой инструмент, который представляет собой стальной стержень с насечками. С помощью такого режущего устройства можно опиливать поверхность металлов и различных других твердых материалов.
Рабочая часть напильника при частом его применении начинает затупляться. В основном это происходит при работе с вязкими материалами, такими как медь, алюминий или нержавейка. В процессе обработки частицы металлов отслаиваются и забиваются в проем между насечками.
Засорившаяся поверхность стержня напильника становится гладкой. Таким инструментом сложно работать. Он скользит по поверхности, и обработка материалов требует чрезмерных усилий.
Длительное использование нерабочего напильника может привести к его полной непригодности. Поэтому при первых изменениях качества работы инструмента рекомендуется произвести восстановление его режущей части.
Правила работы
Рассмотрим несколько полезных правил эксплуатации напильников.
- Не используйте напильник в качестве силового рычага. Для этого есть другие инструменты, например, молоток-гвоздодёр, монтировка, штыковая лопата, а также стальной профиль и арматурные пруты, куски трубы и прочее.
- Испробуйте напильник на стали или бронзе, если он для этого подходит. Ориентируйтесь на разновидность изделия: на заводской упаковке указано, для чего оно предназначено.
- Не используйте напильник для дерева и цветмета в целях обработки стали и чугуна.
- Не пытайтесь подточить напильником победитовое сверло или алмазный диск. Закалённая сталь с ними не справится. Подточит победитовый наконечник только алмаз (брусок или диск с алмазным напылением) и только при охлаждении жидкостью. Альтернатива – надфиль с таким же напылением.
- Вяжущий и мягкий металл нуждается в покрытии напильника мелом перед работой: так стружка заметно легче высыпается из зазубрин. Забитый частицами напильник промывают керосином или бензином.
- Круглый напильник, от которого потерялась ручка, может быть зажат в патроне дрели и использован в качестве вращающейся заточки, позволяющей быстро довести отверстие до нужного диаметра, не расцентровав его.
Советы по выбору
Рекомендации по выбору напильника сводятся к следующему.
- Осмотрите изделие: его ручка не должна быть треснувшей, с дефектами. Счищающая материал рабочая часть будет однородной, без брака. Края ровные и параллельно-перпендикулярные друг другу или сходящиеся под нужным для конкретного изделия углом.
- Сталь магнитится, и если это не так, то перед вами, возможно, подделка. Магнит для проверки стальных изделий на подлинность можно извлечь из любой техники и электроники, где он есть, например, из динамиков старой колонки. Напильники из нержавейки не производятся: нержавейка не магнитится, но для производителя это роскошь.
- Подточить что-либо напильником можно лишь после того, как вы его купите. Ни один продавец не вскроет упаковку, поскольку она запаяна. Однако доказать, что перед вами подделка можно, если в присутствии продавца купленный инструмент станет быстро терять свои зацепы, превращаясь при затачивании тестовой детали в гладкий прут или полосу металла, в дальнейшем абсолютно бесполезную.
Способ 1. ломаем металл с помощью сгибания
Мягкую металлическую полосу, проволку, небольшой по диаметру/сечению пруток можно сломать сгибая-разгибая его несколько раз. Обычно это делается с помощью пасатижей, тисков, иногда и с помощью молотка.
Это грубый способо, который не даст никакой точности и пригоден лишь в некоторых случаях. Однако, бывает, что при отсутствии под рукой инструмента именно сгибанием-разгибанием удается решить поставленнную задачу.
Способ 10. режем электрическими ножницами по металлу
Электрические ножницы – отличный инструмент для резки листов металла, который используют как профессионалы, так и любители. Относительно недорогие модели, например, марки Интерскол помогут разрезать листы толщиной до 2 миллиметров. Более мощные профессиональные версии справятся с металлом толщиной до 3 и более миллиметров.
Ножницы по металлу будут чрезвычайно полезны тем, кто отрезает металлическую черепицу, профнастил и т.п. Ведь альтернативная резка болгаркой, даже с использованием специального круга по металлу, портит защитный слой металлочерепицы. А ножницы позволяют делать аккуратный срез, не влияя на защиту металла.
Способ 11. профессиональные способы металлорезки
К числу таких относятся плазменная резка, газовым резаком, лазером, водой, с помощью ленточнопильных отрезных станков и др.
Всеми этими способами мы тоже можем пользоваться – если обратимся в компанию или к профессионалу, которые оказывают услуги по резке металлов. Способ 7 хорош, если требуются большие объемы работ, твердые или напротив, очень мягкие металлы, а также значительные размеры разрезаемых поверхностей.
Читайте еще полезную статью на нашем портале из этой же серии – Как сделать отверстие в плитке.
Способ 2 рубим металл зубилом и молотком
Еще один примитивный и малопригодный способ. Однако, он вполне применим для того, чтобы отрезать (отрубить) небольшой по диаметру металлический пруток или проволоку.
Вариацией на тему рубки является перекусывание с помощью кусачек. Если вручную сил не хватает, можно помочь себе молотком – стукнуть сверху по кусачкам, в которых зажат откусываемый металл.
Способ 3 используем тиски и ножовку по металлу
Это способ подойдет для малых объемов работ, при небольших размерах сечения металлической трубы, уголка, железной полоски, винтовой шпильки и т.п.
Теоретически вручную можно отпилить и железный штырь в пять-семь сантиметров диаметром или уголок пятьдесят на пятьдесят и толщиной в полсантиметра. Правда, это займет не один час времени, потребует многих сил и выдержки.
Если нет ножовки по металлу, то иногда поможет простой напильник, но скорее не для того, чтобы отрезать, а чтобы надрезать металл (например, нетолстый пруток для последующей гибки).
Способ 4 режем электрическим лобзиком с пилкой по металлу.
Лобзик можно применять для резки, в том числе фигурной, тонких (до одного-двух миллиметров толщиной) листов металла, а также небольших по сечению уголков, прутков, труб и т.п.
Скорость резки небольшая, но зато достигается достаточно высокая точность. При резке более-менее толстых листов железа рекомендуют пилку и саму разрезаемую поверхность смазать солидолом.
Способ 5 режем ножницами по металлу
Этот способ подойдет для резки тонких листов из металла (лучше, мягкого).
Существует хитрость, которая позволяет ножницами отрезать железный лист в 2-3 миллиметра (в зависимости от сил режущего) толщиной. Одной ручкой ножницы закрепляем в тиски, на другую надеваем кусок трубы (он должен быть длинней самой ручки). Получаем рычаг и, как следствие, довольно мощную машину для резки металлов. Железный или стальной лист подаем на ножницы, давим сильно на трубу и … режем металл.
Еще один способ усиления силы ножниц – опять же с помощью молотка. Стоит отметить, что все это, скорее всего, приведет к ухудшению точности и ровности среза.
Кстати, современные ножницы по металлу достаточно разнообразны по внешнему виду и конструкции, есть среди них и электрические ножницы (правда, они своим видом ножницы уже не напоминают и вообще это, можно сказать, другой способ резки металла , о котором смотри ниже).
Способ 6. режем металл болгаркой
Болгарка – это угловая шлифовальная машина, на которую устанавливаются разные шлифовальные, абразивные, режущие круги. Для резки металлов используется специальный отрезной диск. После отрезания место среза обрабатывают шлифовальным диском.
Болгарка на сегодня является, пожалуй, наиболее продуктивным инструментом при непрофессиональной резке металла. Она позволяет достаточно легко отрезать как трубы, прутки, уголки, так и (при определенной тренировке) листы металла. Смотри также подробнее про виды рабочих дисков для болгарок.
Способ 7 режем сабельной пилой
Сабельная пила или электроножовка – относительно новый инструмент на нашем рынке. Как и электролобзик эта пила может менять свои лезвия, потому наряду с распилом дерева, используется для резки мягких и твердых металлов (нержавейка, алюминий), а также газобетона, пластика , кратона и др.
Способ 8 используем труборез
В бытовых условиях для резки труб можно использовать ручные труборезы (например, труборезы RidGid). С помощью специальных роликов-резцов или ножниц труборез позволяет отрезать трубы до 10 и более сантиметров диаметром. Причем с высоким качеством и ровностью среза, что особенно хорошо для мягких металлов (например, медные трубы). Недостатком является его узкое назначение – применяется только для отрезания труб.
Способ 9. режем металл многофункциональным электроинструментом (мультитул реноватор, мультирезак).
Новый, широко рекламируемый инструмент, на который надеваются разные насадки, среди них есть и те, что применяются для резки металла.
Одно из продвигаемых названий инструмента – мультитул Реноватор. Правда, другие производители (среди которых Бош, Девальт, Макита и др.) это наименование не используют. В силу универсальности ждать серьезных возможностей по резке металлов больших размеров от реноватора не стоит.
Способы заточки
Вернуть рабочую форму напильнику можно с помощью химического, механического, пескоструйного и электрохимического метода. Каждый вариант заточки инструмента требует особого подхода и используется для определенных целей.
Техника работы напильником
Есть четыре вида направления движения напильника: поперечным штрихом, продольным штрихом, перекрестным (косым) штрихом и круговым штрихом.
Химический
Один из самых простых и эффективных методов заточки напильника. Травление в химических растворах позволяет полностью восстановить рабочую поверхность покрытого ржавчиной старого затупившегося инструмента.
Перед обработкой напильника химической жидкостью проводится подготовка его поверхности:
- Удаляются все загрязнения с помощью металлической щетки.
- При наличии ржавчина инструмент обрабатывают специальным раствором.
- Затем выполняется обезжиривание режущей части инструмента. Для этого можно использовать любое средство для мытья посуды или стиральный порошок.
- Очищенный от жирового налета напильник промывается под проточной водой. После этого его необходимо окунуть в ацетон, чтобы смыть все оставшиеся масляные отложения.
После таких процедур стержень с зубчиками напильника станет полностью чистым и подготовленным к процессу травления. Для восстановления применяется специальный раствор, компонентный состав которого имеет такое соотношение:
- 86% — вода;
- 8% — кислота азотная;
- 6% — кислота серная.
В такую смесь напильник опускается на десять минут. Химический раствор позволяет без изменения толщины инструмента увеличить высоту зубьев на режущей поверхности.
По истечении указанного времени выполняется проверка на рабочего участка. Недостаточно хорошо заточенный напильник можно протравить повторно. Восстановленный инструмент промывают содовым раствором.
Электрохимический
Такой метод заточки напильника также требует предварительного очищения его режущей поверхности от грязи и жировых отложений. После этого инструмент погружают в кислотную смесь:
- 80% — воды;
- 11% — кислоты серной;
- 9% — азотной кислоты.
При этом пропускается постоянный ток низкого напряжения. В качестве катодов используются пластины из алюминия, площадь которых должна соответствовать или немного превышать площади поверхности напильника – анода.
![Пилы торцовочные в Орле: 661-товар: бесплатная доставка [перейти]](https://vseopilah.ru/wp-content/uploads/2022/03/osn-120x120.jpg "Пилы торцовочные в Орле: 661-товар: бесплатная доставка [перейти]")
