Виды полотен
Так как лучковая пила в основном используется при работе с деревянными изделиями, то выделяют следующие полотна для лучковой пилы по дереву:
- полотно, имеющее одинарные зубья, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. Такие пилы используются для ровного, аккуратного разрезания материала;
- режущая часть, имеющая сдвоенные зубья (или еще называют «кремлевский» зуб). Такое положение зубцов предусмотрено для более сложного и точного распила. Если шаг зубьев не слишком частый, то разрезание материала будет качественное и аккуратное, стружки будет немного;
- пильное полотно, зубья на котором расположены в два ряда на фиксированном расстоянии. Предназначение таких зубцов заключается в работе с толстым материалом, который плохо поддается разрезанию.
Материал, из которого изготавливается режущее полотно — это сталь высокого качества. Желательно, чтобы она была закалена, т.к. это будет гарантировать долгий срок службы, а также хорошую, быструю работу с различного вида материалами.
Также стоит обратить внимание на зубцы, расположенные на режущей части пилы. Они представлены следующими видами:
- для сухой и твердой древесины используется инструмент, зубцы которого имеют форму равнобедренного треугольника, спил получается аккуратный;
- для сухой древесины предназначено пильное полотно, зубья которого представлены в форме разностороннего треугольника;
- для сырой древесины рекомендуется чередование зубцов в форме равнобедренного треугольника, разностороннего, а также наличие сдвоенных зубов, чтобы разрезание осуществлялось намного быстрее.
Для чего нужна лучковая пила?
Лобзиком удобно выполнять короткие, преимущественно поперечные резы, ножовкой по дереву – длинные, продольные. И только при помощи лучковой пилы можно производить разнообразные разделительные резы, причём, как с сухой, так и с влажной древесиной.
Кроме того, для лучковой пилы по дереву не имеет значения способ разделки древесины – вдоль или поперёк волокон.
Если добавить к этому возможность работы одной рукой (первые «лучки» были исключительно двурукими), то получается, что рассматриваемым инструментом можно воспользоваться для реза дерева:
- в продольном;
- в поперечном;
- в фигурном;
- в угловом направлении.
Единственным непреодолимым препятствием для лучковых пил являются поперечные размеры заготовок – для толстых брёвен всё же лучше применять механизированный инструмент. Впрочем, с толстыми брёвнами приходится работать значительно реже…
А вы знаете какая ножовка по дереву лучше?
Универсальность лучковым пилам по дереву придают три обстоятельства:
- Регулируемое натяжение пильного полотна (в чём-то этот процесс похож на натягивание тетивы лука, откуда и появилось название инструмента). Тестирование показывает, что в лучковых пилах могут быть созданы усилия натяжения до 100…120 кг без разрушения пильного полотна.
- Особая форма зубьев, позволяющая проводить как черновой, так и чистовой резы.
- Компактность размеров пилы, что обеспечивает её использование даже в стеснённой обстановке.
Современные производители лучковых пил и оснастки к ним – торговые марки Bahco, Stanley, Intertool, Fiskars и другие — комплектуют свою продукцию разными типами и исполнениями пильных полотен, что повышает удобство в применении инструмента.
Изготовление
Для начала вам понадобится:
- Деревянная палка (подойдёт из-под мебели)
- Доска
- Бечёвка
- Полотно для пилы
- Болты и гайки
- Инструменты
Перед тем, как приступить к работе, ознакомьтесь с чертежом:
Первым делом необходимо обрезать вашу палку пополам на маятниковой пиле. Далее от конца отпиленного куска отмеряем 1,5-2 сантиметра и обрабатываем рашпилем под бечёвку для стяжки.
Также делаем и со вторым отрезком. Для этого зажмите в тисках сразу два отрезка, чтобы сэкономить время.
Обработайте в боковом крае доски паз под отрезок палки, с которыми вы работали.
Повторите с противоположного бока доски. Вот, что у вас в итоге должно получится:
Далее займитесь распилом отрезков для установки режущего полотна. Для этого зажмите отрезки, что будут служить ручками пилы, в тисках, отмерьте линейкой центр одного и второго отрезка, после чего соедините эти точки прямой линией.
Обыкновенной пилой аккуратно пилите вдоль этой центральной линии. В пропилы вставьте лезвие и проверьте как оно сидит, если что поправьте.
После необходимо сделать отверстия в ручках под болты для крепления полотна. Просуньте полотно, отметьте места под отверстия, после чего достаньте полотно.
Далее дрелью или на сверлильном станке сделайте отверстия на первой и второй рукоятке.
Продолжаем заниматься рукоятками. Отметьте на них то, как вам будет удобнее держать пилу, после чего рашпилем обработайте в этих местах углубления под пальцы.
Углубления от рашпиля получаются неровными, шероховатыми, поэтому возьмите скруглённый напильник по металлу и обработайте углубления им.
В задней стороне ручки также необходимо сделать рашпилем углубления под ладони, которые после также обработайте напильником.
В итоге у вас должны получится две такие рукоятки:
Отмерив 1-1,5 сантиметра от углубления под пальцы на рукоятках, займитесь изготовлением пазов под доску.
Приложите её ровно между рукоятками и отметьте линиями её ширину на самих рукоятках.
После чего займитесь пазами под доску.
Спилите рашпилем или напильником углубление в несколько миллиметров, после чего закруглите его так, чтобы доска и рукоятки идеально заходили в пазы друг друга.
По желанию можете декоративно обработать планку и рукоятки. Можете в своём стиле, либо как я:
Дальше дело за малым.
Выложите конструкцию на столе, оденьте полотно и зажмите его болтами с гайками.
Далее возьмите бечёвку, обмотайте ей углубление на конце одной рукоятки и завяжите, после чего скручивайте концы бечёвки, а в центральную петлю вставьте небольшой деревянный отрезок и продолжите скручивать бечёвку, обмотайте углубление на конце второй рукоятки и завяжите её.
После идём испытывать самодельную лучковую пилу.
Лучковая пила своими руками в домашних условиях готова.
Рекомендую следующее видео, где автор изготавливает лучковую пилу своими руками:
Как сделать лучковую пилу по дереву удобной и безопасной для работы
При подготовке инструмента к использованию стоит придерживаться следующей процедуры:
- Вставляют полотно в прорези рукояток и фиксируют его через боковые отверстия шпонками;
- Подносят пилу к груди так, чтобы тетива касалась тела, и одним глазом внимательно изучают положение полотна. Оно должно располагаться строго перпендикулярно линии взгляда;
- Медленно и осторожно поворачивая рукоятки (именно рукоятки, а не полотно!), добиваются ровного положения зубчатого лезвия в фиксирующих прорезях;
- Выставив полотно, аккуратно вращают стрелку, закручивая тетиву и растягивая стойки для прочного крепления полотна.
Рабочие лезвия для лучковых пил своими руками затачивать и править не рекомендуется. Лучше приобретать фабричные, которые отличаются остротой и точно выставленной «зубчатостью» лезвий.
Поэтому отвлекаться при любых распилах запрещается, иначе вместе с доской можно отпилить собственные пальцы.
При вынужденном перерыве оставлять торчащую в заготовке пилу не рекомендуется – высока вероятность поломки полотна, да и работу из такого положения возобновить сложнее.
Перед началом работы необходимо осмотреть инструмент и убедиться в отсутствии трещин и повреждений на деревянных деталях стоек, в целостности тетивы.
Переносить пилу следует осторожно, обязательно направив острое полотно вниз и назад по направлению движения (то есть тетивой вперед и вверх). Для удобства выполнения поперечных распилов деревянные заготовки должны выступать («свешиваться») с неподвижной опоры.
При наличии опыта процесс пиления начинают от ногтя большого пальца руки, которая придерживает балку или брус.
Когда лезвие «вгрызлось» в древесину, его слегка опирают уже не на ноготь, а на сустав большого пальца. Однако для улучшения точности пропилов (и для любых криволинейных прорезов) необходимо пользоваться шаблонами или стуслом.
Для продольных распилов полотно фиксируется под углом от 0˚ до 90˚ относительно горизонтальной стойки. Прикладываемое усилие будет ниже, чем при поперечном пилении, так что процесс займет больше времени, его ведут двумя руками.
При этом удобно положить доску или брус горизонтально и вести пилу на себя, удерживая за одну из рукояток и боковую стойку. При необходимости выполнить криволинейный вырез мало подобрать лезвие узкой ширины (от 6 до 8 миллиметров).
https://www.youtube.com/watch?v=7y-HpmryfUk
Читайте еще: Метчик как инструмент для нарезки резьбы
Полотна для изогнутых прорезей должны иметь прямоугольные зубья и значительный развод – вплоть до 2.5 номиналов от номинальной толщины лезвия.
Когда же предстоит распилить массивную проблемную доску, с многочисленными сучками, косыми слоями древесины и т.п., следует выбрать самое широкое ножовочное полотно (до 5 см). Его развод должен быть невелик, а толщина значительна.
Фигурные и криволинейные вырезы на проблемных досках выполнять не рекомендуется.
- Михаил Малофеев
- Распечатать
Лучковая пила
Эпиграф
Муж, роясь в кладовке, кричит жене: “Где наша старая пила?”
В ответ раздаётся недовольный голос тёщи:
“Во-первых, я не такая уж старая, а во-вторых, где я пила, не ваше дело!!”
Анекдот, основанный на реальных событиях.
Как известно – большинство шедевров плотнично-столярного мастерства было создано в доэлектроинструментальную эпоху.
В те далёкие времена каждый второй был плотником, а каждый третий, соответственно – столяром.
Набор инструментов тогда был, мягко говоря, скромен до безобразия.
Теперь же, несмотря на все станки с чпу и прочие “тридэпринтеры”, большинству современных мастеров – пилить ещё и пилить до недостижимых высот деревянного зодчества предков.
Почему так происходит? Загадка, однако…
Сегодня я покажу вам как сделать действующую модель лучковой пилы в масштабе 1 к 12.
2. В качестве основного материала для изготовления рамы пилы, которую ещё называют станком или лучком – использовался обломок треугольной линейки из берёзы.
3. Ножовкой по металлу с мелким зубом (традиционно я использую полотно – 32 зуба на дюйм) отпиливаем заготовку для стоек.
4. В стойках сверлим отверстия для ручек.
5. Ножом отрезаем лишнее.
6. Отпиливаем от линейки заготовку для распорки.
7. Прорезь в торцах распорки выполняется сначала всё той же ножовкой по металлу,
8. а затем растачивается до необходимой ширины надфилем.
9. Полотно пилы изготавливается из консервной банки (в данном случае оно сделано из жести той же самой банки, из которой была изготовлена вот эта двуручная пила – http://vseopilah.ru/61801.html )
10. Зубья выполняются треугольным надфилем.
11.
12. Консервная жесть достаточно легко режется обычными канцелярскими ножницами
(на всякий случай напомню, что ножницы от подобных действий острее не становятся!)
13. Заготовками для ручек послужили деревянные палочки диаметром 4 мм, используемые для поддержания цветов в вертикальном положении (имейте ввиду, что бамбуковые шпажки для барбекю в данном случае не подходят)
14.
15.
16.
17.
18.
19. Тонкий продольный распил в рукоятке выполняем только что сделанным пильным полотном.
20. Для удобства зажимания заготовки в тисках при продольном распиле, вторая рукоятка делалась в другой последовательности.
21. Отверстия для крепления рукояток в полотне пробиваем иглой.
22. Для тетивы используем обычную нитку.
23. Полотно крепим к ручкам пилы тонкой проволокой, взятой из расплетённого троссика от велосипедных тормозов.
24.
25.
26.
27.
28. А вот эта фотосессия “пингвинов из Мадагаскара”, собственно, и натолкнула меня на идею создания модели лучковой пилы.
§
Когда я впервые посмотрел фильм с таким названием, то даже не предполагал, что когда-нибудь сделаю нечто похожее!
Дорогая, кстати, тоже принимала самое непосредственное участие – куколку, что поменьше, мы сотворили с ней – шесть, а ту, что побольше – девять лет назад.
P.S. Линейка в масштабе 12 к 1 – удобная штука, при помощи которой, можно дурить наивных компьютерозрителей, удивляя их точностью изготовления миниатюрных предметов. Для усиления эффекта может применяться в комплекте с вот такой спичкой – http://vseopilah.ru/70157.html
🙂
Всем вдохновения и успехов в творчестве!
Лучковая чудо-пила | журнал ярмарки мастеров
Кому интересна эта лучковая пила? Разве что умельцам-самоделкиным, да спецам, знающих цену ручному инструменту.
И все же постараюсь удивить любознательных тем, что удивляет меня вот уже много лет.
Первое и совсем не важное: пила даже мусорит красиво.
Это стружки из грушки, хоть подушки набивай, хоть игрушки.
А это грабовые : обычные по краям, отборные в центре.
Самое удивительное, что все стружки разные.
Стружки прочно приклеены квязовой ручке расчески и покрыты лаком.
Второе. Пила не просто быстро, без шума и пыли пилит дерево любой твердости, но пилит гладко, ибо зовется “строгальной”.
Вот, собственно, и инструмент на оригинальном пильном столе (пидоска), приделанном к стене балкона.
Дощечка отпилена от полена твердой софоры, зафиксированного в пидоске.
Крупный план дает некоторое представление о гладкости и точности пропила, который часто бывает просто блестящим. Буквально!
Распил мягкой ивы.
Вид полотна со стороны зубьев. Толщина 1,4 мм.
Толщина противоположного края – 0,3 мм. Благодаря этой разнице толщин (1,4-0,3=1,1 мм.) полотно не зажимается при пилении, а зубьям не нужен развод. Так создается строгальный эффект.
Третье. Точность заточки и занижения вершин зубьев составляет 0,05 мм. и контролируется самопальным зубоглядом.
Четвертое. Пила трехзубая, т.е. с двумя типами зубьев : 2 триугольных зуба подрезают стружку с боков, а зуб с выемкой срезает и закручивает.
Стружки в выемках перед срезающими зубьями такие красивые благодаря занижению последних на 0,1-0,2 мм. по отношению к подрезающим.
На этом прерву свои дифирамбы допотопному инструменту.
Лучшая раскладная лучковая пила
Целый арсенал своих самодельных складных пил показал автор блога «Vladdndz». Представлены 3 варианта. Для самых нетерпеливых — последнее изделие — лучшее. Однако самодельщикам стоит ознакомиться со всем инструментарием, чтобы не повторять ошибок изобретателя. Все ножовки предназначались для походных условий, чтобы напилить дрова или построить времянку и т.д. Компактный размер и легкий вес их — необходимые качества для туристов.
1. Самая первая лучковая пила из алюминиевого профиля. На изготовление потрачено немало времени и других ресурсов. Пришлось поработать над тем, чтобы понять, из каких узлов и механизмов построить. При том, что она работа способная и качественная, мастер в процессе эксплуатации обнаружил некоторые недостатки. У неё много мелких деталей, которые могут подвести. Эта складная пила, по его мнению, может подвести в самый неподходящий момент. Весит она около 800 грамм. Это слишком много для переносного складного инструмента. Решил поэкспериментировать сделать деревянную пилу.
2. С деревянной ножовкой все было намного проще. Столяр помог выточить детали инструмента. В итоге опять мастер остался недоволен своими изделиями. По его мнению, в ней, как и в предыдущей пиле, много мелких элементов. Из-за того, что конструкция имеет Т-образную форму, она не вполне рабочая. Полезная особенность в том, что быстро складывается. Сильно натягивает полотно. В этом достоинство. Недостаток в том, что если мы беремся за рукоять выше, то лучковая пила не удобная. Часть полотна длиной 10-15 сантиметров, сопряженная с углом, вообще не участвует распиливании. Когда приближаемся к бревну, мы начинаем ударяться рукой. Это травмоопасно. Поэтому данная конструкция тоже ушла в архив.
3. Третий, самый удачный самодельный вариант. Модель не новая, она уже была в интернете. Это сборная конструкция.
Самое главное — это лучковая компактная пила. Она маленькая, тонкая, легкая. Весит всего 405 грамм. Здесь в принципе нечему ломаться. Трудно придумать более надежную пилу. Собирается очень просто. Натяжка очень хорошая. Можно верхнюю планку опустить ниже добавить веревку для лучшей натяжки. Минимум деталей и трудозатрат при изготовлении.
Одна из интересных идей автора — создать трекинговую палку, которая будет совмещать в себе складную пилу, шпульки выживальщика.
Пилы разные нужны . или как я пришел к лучковой пиле.
Самодельная лучковая пила. По классической схеме. Разборная.
Вступления или ода походным пилам.
Почти всегда беру с собой в лес пилу. Для пвд/осени хватает маленькой пилы.
Тут большой выбор:
Плюсы: -компактность -вес -кпд -цена — можно пилить одному
Минусы: — низкая надежность — довольно быстро тупится — пилить толстые деревья довольно сложно
Довольно долго ходил с Tajima ALOR-A240 — Aluminist Black 240, Folding Saw, 9.4in 9 TPI (Япония).
Но у нее есть минус — цена.
Пила у нас стоит порядка 2000р , сменные лезвия к ней довольно редко попадаются и стоитя примерно 800р.
Одного лезвия хватает на 1-2сезона интенсивного использования.
Я разочарован, все ж Япония. Фирма специализируется на профессиональном ручком инструменте.
Из плюсом можно отметить: — компактность — относительно не больной вес (примерно 340г) — высокий кпд (когда полотно свежее)
Ходили в водный поход в Карелию, у нас была пила двуручка=) Естественно водникам пофиг на вес но все равно это слишком. В итоге только один раз доставали двуручку, все остальное время заготавливал дрова ножовкой Tajima. Пила отлично справлялась с деревьями 20-25см в диаметре.
Но когда наступает холодать и идешь с ночевкой, хочется посидеть у костра подольше. Или вообще поход тот тут надо что то посерьезнее. Варианты? бензуха явно не наш инструмент=) остается двуручная пила? Только если это лыжный поход. Т.е. нужна пила легкая, компактная, с высокой производительностью. Чтобы заготавливать дрова в большом количестве.
Все новое, хорошо забытое старое.
В старину это был главный инструмент плотника. Высокая производительность, точность надпила, низкий вес, возможность работы одному.
Лучковая пила по классической схеме.Сейчас в продаже таких нет. Удивился когда продавцы в «лируа» развели руками при вопросе она наличие такой пилы. Они просто не знают. А пила у них есть. Но из алюминиевой трубы 
Можно носить такую пилу на рюкзаке, но мне это не нравится. Да и вес у нее явно больше 400г. Цена примерно 1000р.
Что делать? Сделать самому.Поехали.
Купил полотно bahco 607mm (Швеция). Фирма производит крайне качественный инструмент.
В «лируа» купил трубу pvc для отопления d25, и трубку алюминий, плюс пару карабинчиков. Сделал раму для пилы по классической схеме с воротком.
Все вместе весит 340г. У меня столько складная ножовка tajima весит. Мне нравится. Длинное полотно позволит увеличить производительность и диаметр бревен, которые можно пилить.
Ценообразование: Полотно bacho 630mm-450р трубки из лируа -250р
Изготовление очень простое. Даже дрель не нужны. Достаточно горелки и куска старого полотна по металлу. Главное аккуратно разметить будущие отверстия. Нагрев поперечную трубку формируем отверстия на pvc трубках. Горизонтальная перекладина должна быть немного короче самого полотна пилы.
Нагреваем старое полотно по металлу и формируем отверстия в трубках pvc под полотно пилы. У меня все подошло тютель в тютель. Собираем пилу, вдеваем карабинчики(фиксируют полотно). Одеваем шнуроки любой палкой,щепкой делаем скрутку. Перетягивать не надо, достаточно допиться жесткости рамы и нормального натяжения полотна.
У меня трубки немного гнутся, по этому хочу попробовать тоже самое сделать но со всеми алюминиевыми трубками, интересно насколько прочнее и тяжелее будет.
Как носить пилу? Надо сшить чехол. Полотно можно защитить тонким пластиком например из канцелярской папки или просто взять ткань для чехла по прочнее.
Есть еще вариант носить полотно пилы в котелке. Скрутив его. Эту идею я почерпнул в видео Соколова Григория линк на ютуб за что ему спасибо. Попробую.
UPDОбязательно напишу, после тока как попробую пилу.
UPD_2
Выявлено два косяк:
1. Карабинчики муфтованные надо заменить на любые не муфтованные . Резьба капризна и заклинивает.
2. Надо заменить пластиковые трубки на алюминий или дерево. Недостаточное натяжение полотна пилы. Трубки гнутся. На фото видно.
Пила пилит, но заметно что лезвие гуляет. Пилить одному можно, но выработка маленькая. Если пилить вдвоем то — песня. Завалить сосенку и попилить ее на чурбаки для «нодья» вопрос 3-5минут. Полотно шведское — зачет!
Полотно для лучковой пилы
Универсальность этого инструмента определяет и изменения в конструкции пильного полотна, в частности, его зубьев. Чаще всего используются:
- Пильные полотна с равномерным шагом зубьев. Они предназначены для ровного реза древесины со сравнительно небольшой длиной.
- Полотна с так называемым «американским» зубом, когда через 3..4 обычных зуба встречается сдвоенный или «кремлёвский» зуб. Такая конфигурация режущей части пильного полотна позволяет производить более длинный и сложный рез. Частота чередования определяет точность результата: чем ближе друг от друга располагаются сдвоенные зубья, тем линия распила будет менее чистой.
- Пространственные зубья с широким разведением. Полотно с такими зубьями полезно при максимальных размерах сечения разрезаемой древесины. Усилие реза и количество отходов при этом увеличиваются, однако производительность пиления становится максимально возможной.
В зависимости от поставленных задач изменяется и материал пильного полотна.
Для инструмента сравнительно небольших размеров (350 мм, отчасти – 530 мм) используют полотна с равномерным шагом, которые изготавливаются из конструкционной хромоникелевой стали типа 45Х, 40ХН или 45Г.
Полотна проходят закалку ТВЧ, в результате чего их поверхностная твёрдость достигает 45…48 HRC. Однако такие полотна весьма чувствительны к изменению оси пиления, которая легко изменяется из-за гибкости полотна, и ломаются при предельных изгибах.
Для полотен со сдвоенными зубьями применяют высокоуглеродистую сталь 7ХФ или даже быстрорежущую сталь.
Долговечность таких полотен (если они не сделаны в Китае) весьма высока, поскольку с увеличением процента углерода в стали её упругие свойства возрастают.
Кроме того, лезвия нет необходимости охлаждать, поскольку ванадий и вольфрам, входящие в состав таких сталей, отличаются высокой теплостойкостью.
Для зубьев с широким разведением решающим фактором долговечности считается абразивный износ от трения древесины по металлу.
Поэтому финская компания Fiskars наносит на производимый ею инструмент тефлоновое покрытие, которое снижает коэффициент трения, увеличивая тем самым долговечность пильного полотна.
Другие производители (например, Bahco) производят биметаллические полотна: основа изготавливается из конструкционной стали, а режущая часть – из инструментальной.
Разновидности ручных пил
Электролобзики и другой механизированный инструмент значительно производительнее любой ручной пилы, но электричество доступно далеко не при каждой работе.
Питание от аккумуляторов и батареек решает эту проблему лишь частично, так как мощности аккумуляторов зачастую не хватает для глубоких пропилов и при длительном использовании.
Да и стоимость приобретения механизированного инструмента более чем ощутима, как и цена устранения любой неисправности.
Поэтому пилы, ножовки и лобзики на «ручной тяге» остаются востребованы при самых различных работах строительного, ремонтного и хозяйственного направления. По конструктивному исполнению ручной пилоинструмент делится на несколько типов:
- Ножовка обыкновенная, с одной рукояткой. Обладает универсальностью касательно обрабатываемых материалов – ею можно пилить не только дерево или пластик, но и металл небольшой толщины. Одноручные ножовки широко используются при необходимости отпилить бруски для деревянного каркаса или уголки для навесов из металлопрофиля – то есть когда ширина и толщина заготовок невелика, обычно в пределах 10-15 см;
- Ножовка-наградка. Пила, внешним видом схожая с рубанком – то есть небольшого размера, с двумя рукоятками и аналогичным приложением человеческих сил. Применяется для выделки прямых, узких и сравнительно глубоких пропилов в дереве различных пород. Среди прочих ручных пил выделяется сложностью освоения, наградой за умелое обращение с ней становятся точные пазы для шпоночных стыков;
- Обушковые и пасовочные пилы. Отличаются от ножовок прямым рабочим лезвием и загнутой под углом рукояткой. Обушковые и пасовочные пилы удобны при выполнении прямолинейных и угловых пропилов в древесине, для распиливания мелких отрезков, для врезания точных пазов. Например, для стыковки отдельных планок при установке ламината на потолок или сочленения стеновых МДФ-панелей лучше всего пользоваться таким точным (пусть и малопроизводительным) инструментом;
- Фабричная, складная или самодельная лучковая пила по дереву – устройство громоздкое и далеко не столь прочное, как пилы со сплошным полотном. Однако только пилой лучкового типа можно раскроить древесину вдоль и поперек, напилить заготовки по сложным линиям, причем выполнить всю работу в одиночку, без ассистентов и электрических инструментов.
Кроме прочного деревянного массива, полотно для лучковой пилы прекрасно и точно «вгрызается» в МДФ-панели, древесно-волоконные и древесностружечные плиты, в пластиковые заготовки любых габаритов, в листы оргалита и фанеры. Такие пилы можно настраивать под тип обрабатываемого материала и в зависимости от типа раскроя – прямого либо криволинейного.
Самодельная лучковая пила №2.
Для начала нам понадобится две одинаковых дощечки длиной примерно 40 см каждая.
Я, как раз нашел дома подходящую, в сечении 20х40мм. Это будут ручки нашей пилы.
На концах первым попавшимся сверлом просверливаем сквозные отверстия.
В торце делаем пропил такой длины, чтобы отверстие в полотне пилы совпадало с отверстием в дощечке.
Пока отложим будущие ручки в стороны и займемся горизонтальной составляющей нашей пилы.
Т.к. полотно длинной 530 мм, я на вскидку использовал дощечку 500 мм и ее пришлось немного укоротить, так что 480 будет в самый раз. Сечение дощечки 20х30.
Отступив 10 мм от торца делаем пропил по периметру пару миллиметров глубиной. Затем стамеской или ножом скалываем так, чтобы получился шпенек.
В середине бруска, который пойдет на ручку размечаем выборку, в которую войдет шпенек, просто приложив его и обведя карандашом. Выбираем лишнее дерево стамеской.
Проверяем, как они стыкуются. Учтите. Шпенек должен входить в паз не плотно.
Затем рашпилем снимаем грани и формируем рукоятку, которая подходит нам по руке.
Сглаживаем неровности от рашпиля напильником. Желающие могут ошкурить разными номерами шкурки. Я пока не сподобился.
Если есть круглый рашпиль,то можно сделать выборку под веревку натягивающую наш лучок.
В качестве фиксатора полотна я использовал два первых попавшихся гвоздя.
Порядок сборки очевиден.
Вставляем полотно в ручки и фиксируем гвоздиками.
Далее вставляем поперечину в пазы.
На выемки в верхней части ручек накидываем петлю из репшнура или паракорда. В петлю вставляем палку и закручиваем.
В результате шпенек на поперечине и выборка играют роль шарнира, а полотно натягивается до звона.
Для красоты покрыл деревяшку морилкой.
В полном комплекте вес лучковой пилы составил 450 грамм. К слову алюминиевый лучок бахо весит 750 грамм.
Теперь проверим, как она пилит. Результат отличный, не хуже алюминиевого собрата. Собственно тут все зависит от полотна.
В качестве резюме скажу, что пилой очень доволен.
Во-первых вещь сделана своими руками.
Во-вторых бушкрафт антураж, который мне очень нравится.
В-третьих, эффективность работы не пострадала.
Пожалуй теперь я получше ее ошкурю и дополнительно пропитаю льняным маслом, а может и вырежу простенький орнамент.
А пока на этом все.
Спасибо за внимание!
Самодельная лучковая пила из обрезков брусков
Японские ножовки всё больше входят в обиход наших столяров. Но какой бы она хорошей ни была, всё равно сделать параллельный рез очень сложно.
Для этого можно использовать и нашу старую добрую лучковую пилу. А для параллельного реза к основанию можно добавить ещё и упор. Сегодня мы покажем, как сделать инструмент из обрезков брусков и пилки от ручного лобзика.
Для изготовления самоделки нужно совсем немного, а именно: несколько обрезков деревянных брусков, небольшой обрезок алюминиевого уголка, пара гвоздиков, шпилька и различные гайки. А из инструмента — стандартный набор столяра: рубанок, ножовка и столярный клей.
Для начала подберем подходящую пару брусков для направляющих. Рубанком обработаем до одинаковых и ровных краёв. С торцов по центру выбираем паз, равный толщине пилочки.
Для фиксации пилочки отрезаем пару уголков и доводим длину их одной полки до толщины направляющих брусков. Проделываем маленькое отверстие для удерживающего штифта пилки.
Прикладываем уголок к торцу и проделываем такое же отверстие для обратной стороны штифта. Притягивать уголок будем болтовым соединением. Фиксируем гайку в торце направляющей и через отверстие в уголке стягиваем винтом.
Для лучшей фиксации уголка можно в верхней полки сделать небольшое отверстие и забить по маленькому гвоздику, обрезав их по размеру.
С обратного края направляющей проделаем небольшое отверстие и зафиксируем гайку клеем. На второй направляющей просто проделываем отверстие. Фиксироваться всё будет на шпильку с гайкой-барашком.
Далее можно изготовить сам параллельный упор. Сделать его очень просто. Для этого вырезаем деревянный брусок необходимой толщины и рубанком придаём форму его плоскостям, чтобы они были равны 90 градусам относительно друг друга.
Затем выбираем необходимое расстояние для отверстий наших направляющих. Вырезаем их и выбиваем всё при помощи стамески.
Подравниваем все края, снимая фаски и шлифуя. Для фиксации направляющих на своих местах приклеим ещё один маленький брусочек на столярный клей.
Собираем нашу конструкцию воедино и натягиваем пилочку. Для эстетической красоты инструмента, можно покрыть его минеральным маслом.
Подробное изготовление можно посмотреть на видео ниже. Этот обзор создан на основе видеоролика с YouTube канала self-build.
Самодельная складная походная лучковая пила
Самодельная складная походная лучковая пила
При выездах на природу иногда нужна пила. Таскать с собой ножовку не вариант. После просмотра Ютуба, было принято решение сделать складную лучковую пилу. Конечно можно купить готовое изделие, но цена кусается. У нас такая стоит около 800 гривен плюс пересылка гривен 100. Себестоимость моей 250 гривен и ещё остался материал для изготовления маленькой пилы длиной 300 мм. Длина полотна этой пилы 530 мм.
Итак, нам понадобится: труба алюминиевая диаметром 25 мм с толщиной стенки 2 мм, прут дюралевый 12 мм, само полотно для лучковой пилы длиной 530 мм, болтики и гайки М6 по 2 штуки. Приступим.
Сначала ложим трубку в металлический уголок и по всей длине проводим линию. С другой стороны, чётко напротив этой линии проводим ещё одну. Далее от трубы отрезаем два отрезка по 270 мм. Потом с одной стороны трубок в одной стенке делаем пропилы ножовкой по металлу около 15 мм. С другой стороны сверлим отверствия. Отступаем от края 50 мм по линии пропила снизу и сверлим отверстие 12 мм. С обратной стороны отступаем от края 60 мм и сверлим отверстие 10 мм. Так мы получаем нужный нам угол примерно в 22 градуса.
Далее берём дюралевый пруток, отрезаем 470 мм и стачиваем края по 15 мм с обеих сторон до толщины 10 мм. Я точил болгаркой, так как токарного у меня нету. Далее собираем. В полотно вкручиваем болтики, но не затягиваеи их. Пусть немножко болтаются. Я взял болтики с круглой шляпкой под шестигранник и самоконтрящиеся гайки. Гайки также обточил до круглого состояния.
А далее вставляем пруток в трубочки, в один пропил вставляем полотно, сжимаем нашу конструкцию, уперев в землю и фиксируем полотно в другом пропиле.
Тест показал, что пила очень удобная и практичная. Осталось сшить для неё чехол. Как-то так…
Автор: Юрий Кононенко
Источник: www.drive2.ru/c/582211748946249868/
Туристическая пила или поделка выходного часа.
Бродя по несметным товарам на Али наткнулся на такую вот пилу.
Дело в том, что отправляясь отдыхать на природу, я не люблю брать с собой угли для шашлыка. Гораздо более приятно смотреть на живой огонь. Тащить с собой кучу дров тоже не очень удобно. Но в местах отдыха обычно есть много сухих веток и даже деревьев. Вот их мы и собираем для костра. Правда, возникает новая проблема: как добраться до этих самых дров. Хорошо если есть много не очень толстых и не тонких веток, которые легко ломаются. Но чаще бывает, что такие же умники, как и мы уже выбрали весь подходящий материал, а нам оставили только стволы поваленных деревьев. Топор в данном случае тоже не лучший помощник. Попробуйте срубить сухое дерево даже толщиной примерно 20 см. А если есть ветка, даже слегка тоньше, которая находится примерно на уровне глаз, то задача даже усложняется.
Так вот, увидев это чудо китайского тяжпрома, я вдруг вспомнил, что у меня где-то лежит цепная пила.
Если кратко, то история ее появления такова.
Когда-то Banggood попросил сделать обзор на инструмент для заточки цепных пил. Я сказал, что не против, но в данный момент у меня нет такого агрегата. На что мне ответили: без проблем, высылаем цепь. С тех пор у меня и лежала та самая цепь без дела.
Но теперь собственно о том как превратить такую цепь в полезную вещь.
Чтобы разомкнуть ее, я спилил заклепки на одном из звеньев.
В ближайшем магазине были приобретены два шурупа с кольцом на конце. Диаметр проволоки из которой сделаны кольца примерно 3 мм. Во дворе лежала куча веток, которые спилили сотрудники зеленстроя и еще не успели убрать. Особо выбирать не приходилось, а на поход в ближайшую посадку не хотелось тратить времени. В результате я отрезал два куска ореха, которые хотел использовать в качестве ручек. Почему я акцентирую на этом внимание, потому что сердцевина ветки ореха очень мягкая, ни один шуруп там держаться не будет. В результате пришлось вкручивать шуруп немного в стороне от центра. Кому интересно, предварительно просверлил отверстие в рукоятках чуть меньше 3 мм, чтобы последняя не лопнула, а вкручивать шуруп было проще.
В результате получилась вот такая пила. Нельзя сказать что это самый компактный вариант, но все же.
Как я и писал в заголовке весь процесс изготовления с учетом похода в магазин и за ветками занял не более часа.
И тут вдруг позвонил один товарищ и предложил срочно ехать к нему на дачу, потому что в гости приехал еще один наш общий знакомый. Пока жена везла ключи от сарая, где лежала электропила, мы попытались перепилить сухое бревнышко. Скажу честно, времени, а еще больше сил было затрачено не мало. Но, тем не менее, бревно мы перепилили.
На следующем видео я попытался самостоятельно отпилить ветку. Времени ушло довольно мало. Я специально не допилил, чтобы показать результат.
Понятное дело, что топором в данном случае я бы не справился. Да и рубить сухую ветку топором довольно проблематично.
В процессе выяснилось, что цепь пилит только с одной стороны.
Кроме того, в какой-то момент в месте распила получается острый угол, о который цепляются зубья, и цепь клинит. Желательно пилить с разных сторон, чтобы этого избежать.
Ну и использовать нужно только хорошо заточенную цепь.
К сожалению никогда не пользовался проволочной пилой типа такой
Так что сравнивать мне не с чем.
В принципе, мне поделка понравилась. Она заняла свое постоянное место в багажнике автомобиля.
Устройство лучковой пилы по дереву
Современный «лучок» включает в себя:
- Рамку из профильного проката. В зависимости от размеров пильного полотна – а они обычно стандартны: 350 мм, 530 мм или 760 мм, рама может быть выполнена в виде заоваленной трапеции (для более длинных полотен) или заоваленного треугольника (для более коротких).
- Ручку, профиль которой исключает внезапное травмирование пальцев работающего.
- Пильного полотна.
- Устройства для натяжения пильного полотна.
- Крепежа полотна к рамке.
К рамке лучковой пилы по дереву предъявляются особые требования – она должна быть жёсткой и одновременно лёгкой, чтобы не увеличивать физическую нагрузку во время пиления.
Поставленной задаче удовлетворяет специальный трубчатый профиль с очень небольшой шириной.
Это позволяет легко изгибать его в процессе изготовления до требуемой конфигурации рамки, не теряя в прочности детали, обеспечивая пиле необходимую мобильность.
Одним из основных различий в конструкции современных лучковых пил по дереву – принцип натяжения пильного полотна. Например, торговые марки Gardena или Proline для натяжения использует ручку с эксцентриком: изменяя с его помощью угол наклона ручки по отношению к продольной оси пиления, таким образом можно регулировать усилие натяжения.
По другому пути пошли производители пил от Bahco Stanley: там в ручку монтируется специальный винтовой механизм натяжения пильного полотна.
Выбор определяется удобством пользования, однако наличие винтового механизма обеспечивает натяжению повышенную точность, и не зависит от случайных движений пользователя, когда положение ручки во время пиления может случайным образом измениться.
Поэтому поворотный механизм натяжения рекомендуется использовать при наличии некоторого опыта работ с лучковой пилой.
https://www.youtube.com/watch?v=PZFhOPXlrt4
Для крепежа пильного полотна к противоположной части «тетивы» (рамы) используются съёмные шплинты или барашковые винты, Последние надёжнее, поскольку шплинт, обычно изготавливаемый из мягкой стали, со временем изнашивается, и может самопроизвольно выйти из крепёжного отверстия.
