Несколько способов запила дверной коробки, которые чаще всего применяются при монтаже своими руками. – Дзен дневник

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

• В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
• С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

• По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

• Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

• Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

• Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

• Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

• Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
• Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
• По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

• Зазоры шпаклюют герметиком.

Коробку зарезать под 45 градусов? или под прямым углом.

Хочу сам поставить межкомнатные двери (опыта нет). Купил специально для этого торцовку. Есть и другой инструмент. Двери современные, прямых форм, типа этой Вопросы:

1. Коробку зарезать под 45 градусов? Или под прямым углом (именно коробку а не наличники)?
   Смотрел ролики- почти везде коробку зарезают под 90 градусов.
2. Чем распускать наличники? (надо будет подгонять к стенам ибо старый дом). Есть ручная пила, лобзик, шлифмашинка.
3. Замки брать магнитные или обычные? Если обычные, то с пластиковым язычком или с обычным. Совсем бесшумные не хочу- хочу слышать и понимать что дверь закрылась и сама не откроется.
4. Петли обычные или бабочки? Склоняюсь к обычным, хотя и возни чуть больше. Думаю взять 100 высотой.
5. Некоторые фирмы предлагают Комплексную подготовку к монтажу:
   • врезка замка и ответной планки.
   • врезка петель в полотно и коробку.
   • зарезка коробки под 45 градусов.
     Цена 1300р
     Стоит ли оплачивать или все сделать самому?

1. 90
2. ничем из этого
3. магн
4. обычн
5. самому выйдет порно

И вообще — лучше пригласить мастера на установку дверей с НЕОБХОДИМЫМ инструментом

alexm5 , я вот сам себе весь ремонт делаю, но на двери пригласил установщика. Принципиально не берусь за это, ибо без опыта на результат будет страшно смотреть. Дело не в том, что операции сложные. По отдельности они все очень простые. Но установка двери — это комплексная работа, косяк на одном этапе всплывает намного позже, когда возврат обратно к его исправлению равнозначен перезаказу всех материалов и полному демонтажу.

Мишутк написал: ибо без опыта на результат будет страшно смотреть.

Многие установщики делают ещё хуже.

У нас коробки давно запиливают под 45.

Я все сам делал. Покупал двери, коробку, наличники и доборы из массива сосны без покрытия. Все установил, подогнал, потом разобрал, шлифовал, устранял дефекты поверхности, наносил лак из краскопульта, потом снова собрал. Получилось хорошо и дешево.

Взялся только потому, что есть инструмент и работы на тот момент не было. Сейчас покрыть лаком еще смогу, но за установку больше браться не буду. Почти месяц возился с установкой. Для установки еще потребуется распиловочный стол, распускать доборы и наличники.

alexm5 написал: Коробку зарезать под 45 градусов? Или под прямым углом

Под прямым, если на коробке нет радиусных элементов.

alexm5 написал: Чем распускать наличники?

Лобзик рубанок вполне справятся.

alexm5 написал: Замки брать магнитные или обычные?

alexm5 написал: Петли обычные или бабочки?

Зависит от веса дверей.

alexm5 написал: Некоторые фирмы предлагают Комплексную подготовку к монтажу:

Пусть дальше предлагают, у некоторых производителей уже с фабрики идёт всё вышеперечисленное.

strider1978 написал: у некоторых производителей уже с фабрики идёт всё вышеперечисленное.

включенное в цену.

alexm5 написал: Стоит ли оплачивать или все сделать самому?

Если влом пахать, руки не из оттуда или нет опыта и инструмента — то конечно чужими руками. Цена не большая (сравнима с ценой недорогих дверей), ну и качество — как повезет. Градусы зарезки. Если коробочный брус прямоугольный — то особо без разницы, поверх еще можно уголком из жести на мелких шурупах упрочнить.

При зарезке под 45 — сборка в угловой струбцине, иначе как попало получится. У меня брус был со скруглением, верх резал 45 град, внизу порог (самодельный) — зону скругления 45, далее прямой, стойки ставились на порог. Главное насколько точно режут, как пила отюстирована. А это уже от мастера зависит. Мне так нарезал что пришлось выгонять посреди работы.

Пипец советчики

vadim d , А я Исчо и так могЁм:

Где достать пластмассовые пластины 3мм чтобы выставить зазоры? Пока думаю склеить из старых кредиток.

alexm5 написал: Стоит ли оплачивать или все сделать самому?

Если влом пахать, руки не из оттуда или нет опыта и инструмента — то конечно чужими руками. Цена не большая (сравнима с ценой недорогих дверей), ну и качество — как повезет. Градусы зарезки. Если коробочный брус прямоугольный — то особо без разницы, поверх еще можно уголком из жести на мелких шурупах упрочнить.

При зарезке под 45 — сборка в угловой струбцине, иначе как попало получится. У меня брус был со скруглением, верх резал 45 град, внизу порог (самодельный) — зону скругления 45, далее прямой, стойки ставились на порог. Главное насколько точно режут, как пила отюстирована. А это уже от мастера зависит. Мне так нарезал что пришлось выгонять посреди работы.

Микитович , если 90% то можно играть с зазорами. А когда под 45, то все- щель иначе.

по современному 90 давно уже делают 45 это ретро стайл

Самый хреновый совет это не компетентный совет.

• 45 vs 90! Пилите 45.
  Какие вы там ролики смотрите? У вас или ютуб из 90-х или конченых блогеров смотрите. Обосную почему 45. Ну просто потому что у вас уже есть торцовка. Какой смысл ещё заморачиваться с другим углом? И это не дань ретро и игра с зазором тоже полная туфта и все остальное прочее. Это просто очень просто))) и надежно.
  1) при 45 учень удобно соединять элементы коробки! СВЕРЛИТЬ НУЖНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ПЛОСКОСТИ РЕЗА. Таким образом исключены практически такие моменты как смещение перекос заготовок! И тогда достаточно пары рук напарника в место угловой струбцины. Это в случае отсутствия сноровки, а так с этим справляется один мастер. В случае же когда короб запилен под 90 при креплении заготовок саморез в одной из заготовок пройдут вдоль волокон и соедениение такое не особо прочное, если их скручивать под углом то тогда будут смещения и перекосы! А если короб из мдф и как правило тонкий так и подавно лопнет. Сплошные минусы 90 градусной коробки. Пы Сы: к этому пункту сверлить нужно не одним сверлом ( ну опытный мастер может и одним) первую заготовку через которую пройдёт саморез нужно просверлить более толстым сверлом чем вторую у которую уже будет непосредственно вкручиваться саморез.
• чем распустить наличник. Тем что у вас есть. Ключевое здесь прямые руки, зоркий глаз и усердие.
• замки любые , просто купите качественные Какие?! Это предмет уже другой!
• петли. Есть время и усердие ? Берите обычные. И там и там могут возникнуть вопросы. Даже с бабочками «- ой! А шо оно так пружинит!?»
• сам или дядя? Я не буду топить за то что « позовите лучше мастера», но должны понимать , что в этом есть здравый смысл. Вообщем я желаю вам что бы все получилось! Подобных историй на форуме было много и все они закончились благополучно. Я знаю что эти вопросы не последние, на многие из них вы сможете найти ответы в теме « установка дверей» используя поиск
  Ещё один не компетентеный совет в этой теме от меня))))

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна верхний зазор 3 мм нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол.

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

Далее отрезаем стойки по меткам.

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.