Описание и характеристики
Огнеупорный кирпич для печи хоть и делается, так же, как простой, из глины, но в глиняную смесь на этапе производства, то есть перед заливкой ее в формы, добавляется ряд веществ, которые и делают конечный продукт устойчивым к влиянию огня и эти же примеси определяют принадлежность готовых кирпичей к тому или иному виду.
Любой разновидности таких кирпичей присущи следующие характеризующие черты:
- невысокая теплопроводимость, что делает материал оптимальным для устройства уличных «кухонь» в местах отдыха или открытых каминов;
- устойчивость к действию высоких температур значительно увеличивает срок службы камина или какого-либо иного строения, по сравнению с возможной длительностью службы этого же строения из простого не огнеупорного красного кирпича;
- увеличенные, опять же, в сравнении с обычными разновидностями, инерционные тепловые свойства, то есть данный тип кирпичей нагревается намного дольше, чем обыкновенный, но точно так же дольше и остывает, все это время отдавая тепло помещению, если речь о печи;
- так же к свойствам относится более высокая способность противостояния горячему железу, горению газа и так далее, то есть – вертел «для кабана», вмонтированный в огнеупорный кирпич не разрушит материал, а если вертел устроить в камине из простых кирпичей, то трещины появятся довольно-таки быстро, это же относится и к каминным заграждениями решеткам, к противням в печах и другому, что же касается газа, то подвести газовую трубу в камин, стационарный «мангал» или печь и обеспечить постоянный и регулируемый «костер» совсем нетрудно, хотя и довольно-таки непривычно;
- низкая вероятность усадки или роста, то есть изменения «объемных» показателей во время пользования объектом, это, в принципе, свойственно всем видам кирпича, однако у огнеупорных эта характеристика самая лучшая.
В целом, для целевого использования, то есть для обустройства стационарный строений в которых будут «разводиться костры», данный вид кирпича подходит идеально, но строить из него дом полностью смысла нет, разумеется.
Торговые марки огнеупорного кирпича, которые можно приобрести или прямо у изготовителя или же в магазинах:
- магнезитный основной – этот вид «варится» с добавлением магнезитов и известняка, обладает самыми высокими характеристиками, именно из него строятся современные сталелитейные печи, какие-либо иные сооружения для сталелитейных, кузнечных, химических и иных подобных производств;
- углеродистый смешанный – кирпич, в который добавлены углеродистые соединения внешне очень похож на тротуарную плитку или же на таблетки активированного угля, очень хорошо подходит для обустройства доменных печей и если выстроить из него камин либо же уличную «кухню» можно получить не только высокопрочную постройку, но и предельно непривычный и привлекающий внимание внешний вид, ведь печей черного цвета с отливами в болотный, зеленоватый или другой оттенок достаточно мало;
- кварцевый смешанный – эта разновидность производится с добавлением смеси кварца и песчаника, разумеется обладает всеми характеристиками огнеупорности, но имеет некоторую особенность – не переносимость щелочей, простой контакт со щелочным веществом способен если не полностью разрушить постройку из этого кирпича, то существенно ее повредить;
- глиноземный – самый распространенный в «бытовом» применении вид таких кирпичей, спокойно выдерживает температуры от 1000 до 1500 градусов (максимум – 1695), недорого стоит и легко переносит разницу между температурами, то есть – развести огонь в уличном стационарном мангале, выстроенном из «глиноземки» в январские праздники вполне возможно, от разницы температуры внутри и снаружи печка не треснет, именно из него сооружаются различные готовые топки, мангалы, маленькие камины и другие похожие изделия, продающиеся для перевозки и установки, а не строящиеся на месте.
Помимо такого разделения, обусловленного используемыми при «варке» кирпичей примесями, есть и распределение по категориям связанное с химическими свойствами:
- «кислая» категория – в нее входят кирпичи, способные без каких-либо повреждений взаимодействовать с кислой средой;
- «щелочная» категория – ее представляют кирпичи, спокойно относящиеся к воздействию щелочей или контакту с ними;
- общая «нейтральная» категория – сюда входит кирпич огнеупорный «шб», кирпич огнеупорный «ша» и другие типы, одинаково безразличные и к действию щелочей, и к влиянию агрессивной кислой среды, то есть к появлению каких-либо окисей и так далее.
К безусловным преимуществам для целевого, разумеется, использования, которыми обладает кирпич шамотный огнеупорный, нужно отнести:
- меньший, в сравнении с простым кирпичом, вес;
- высокие показатели теплоинерции и теплоемкости, то есть – нагрев и тепловая отдача;
- выпускаемые кирпичи могут быть разного размера и формы, а не только стандартными;
- очень эстетичный и разнообразный внешний вид, то есть можно значительно сэкономить на отделке, а вариантов для дизайна очень много, при желании можно устроить чередование цветов – белый, терракотовый, черный, или же что-то еще, ограничений практически нет.
Что же касается наличия минусов, которые есть у любого абсолютно материала, то наиболее значимы такие:
- распилить или разбить кирпич практически невозможно, строение следует «подгонять» под размер огнеупорного кирпича, а не наоборот;
- стоимость выше, чем у простого «красного» или же силикатного;
- при приобретении нужно учитывать, что вполне бюджетный вид кирпичей, «сваренный» с кварцем не выносит щелочного воздействия.
Других недостатков у этих кирпичей нет. При изготовлении шамотного типа используется алюмосиликатная, то есть изначально обогащенная глина и различного типа примеси, что делает кирпич не только практически универсальным, но и значительно снижает его вес.
Описание материала
Выпускают продукцию, которая создает жесткое покрытие только в сухих помещениях и материал, работающий во влажностных условиях. В обоих случаях панели не разрушаются от солнечного света, атмосферной химии.
Выпускают виды гипсоволокнистых плит:
- ГВЛ — обычный материал, нестойкий против воды;
- ГВЛВ — листы обладают влагозащитными качествами.
Влагостойкий вариант ставят в производственных цехах, где происходят процессы с выбросом влажных паров, при этом допускается санитарная обработка. Введение в гипсовую массу гидрофобных добавок разрешает применение в ванных комнатах, жилых и общественных кухнях.
Плюсы и минусы ГВЛ
При нагревании не выделяет в атмосферу вредных компонентов, поэтому безопасен для человека
Быстро монтируется, не требуется ожидание твердения, при установке отсутствует мусор
В помещении обеспечивает комфортный климат, т. к. «дышит» (пропускает пар и воздух)
Обеспечивает дополнительную защиту от внешнего шума
Не требует обязательной поверхностной отделки шпаклевкой и укрепляющей сеткой
Не горит, т. к. на поверхности отсутствует картонная оболочка
Большой вес, по сравнению с гипсокартоном, поэтому требуется надежный каркас
При установке без каркаса требуется качественный гипсовый клей или сухие клеевые смеси на основе цемента
Различие между ГВЛ и ГКЛ
Отделочный материал создали позже гипсокартона, поэтому он лишен его недостатков, но приобрел много достоинств. Первым преимуществом, по сравнению с ГКЛ, является повышенная прочность и более длительный срок эксплуатации в качестве выравнивающего слоя.
Отличия в монтаже и конструкции:
- У гипсокартона есть множество видов скошенных кромок, которые предназначены для заделки швов, но прямых боков не выпускают. У ГВЛ предусмотрены разновидности: ПК — прямые грани и ФК — разновидность фальцевой кромки.
- Листы гипсокартона ставят на каркас без зазоров между ними, а панели ГВЛ размещают с промежутком 5 – 7 мм (для удобства заделки шва).
- Стойки под ГКЛ монтируют с промежутком в 600 мм, а вертикальные элементы обрешетки под гипсоволокнистые плиты — с промежутком 603 мм, чтобы была возможность сформировать зазор между листами.
- При устройстве двухслойного покрытия перегородок гипсокартонные плиты первого и второго яруса крепят в профиль саморезами. ГВЛ допускают фиксировать саморезы не только в стойки, но и в панели предыдущего слоя.
- Гипсокартон не ставят на полы в качестве чернового слоя, т. к. у него недостаточно прочности, а ГВЛ выдерживает эксплуатационные нагрузки в помещении.
При установке влагостойких волокнистых плит между потолком и стеной оставляют монтажный промежуток 5 мм. С полом их стыкуют с зазором в 10 – 12 мм. Шурупы крутят под углом 90°, они заходят на глубину 1 см в профиль.
Устанавливают материал лицевой стороной наружу, ее можно определить по ровной поверхности без шероховатых выступов. На изнанку наносят маркировочное обозначение из букв и цифр. На лице есть разметка для сверления саморезами в виде точек.
Наши рекомендации
Заливка эпоксидной смолой слэба.
Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 17 октября, 2022 , запись блога
Заливка эпоксидной смолой слэба. Первая заливка смолой слэба.
Самые основные основы.
Нужно положить слэбы на ровное основание, у меня это лист лдсп, при этом сам лист-основание должен лежать строго горизонтально.
Шпаклевание гипсокартона
andral опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 4 февраля, 2005 , тему
Стандарты по размещению сантехоборудования и приборов
Строительный пылесос с «двойным циклоном» дайсона
fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 18 августа, 2022 , запись блога
Сообщение в реальное решение сантехнических задач.фотографии
Technik-san опубликовал сообщение в теме, 6 сентября, 2009
Выбор мощного лобзика
R o m a n опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 13 ноября, 2008 , тему
Как устранить течь в полипропиленовых трубах
perovand опубликовал статью в Сантехника и отопление, 17 октября, 2022 , статью
Плитка кабанчик и метлахская плитка в санузле.
instabur опубликовал запись блога в Блог instabur, 13 ноября, 2022 , запись блога
Режем плитку
Как и чем резать керамичекую плитку до ее укладки? Вот несколько простых советов по правильному выбору инструментов и технологии резки.
Если предстоит резка настенной кафельной плитки, то её несложно разрезать обыкновенным роликовым (не алмазным!) стеклорезом. Для этого производим разметку мягким карандашом или маркером, затем кладем плитку на ровную твердую поверхность и, равномерно надавливая на стеклорез, прокатываем его от дальнего края плитки к себе так, чтобы на эмали осталась видимая полоска. Надрез делается только один. Остается только разломить плитку по линии надреза, для чего нужно подложить под нее спичку или небольшой гвоздик и слегка надавить с двух сторон от линии.
Стеклорез хорошо применять, когда объем работ невелик и не хочется тратить деньги на плиткорезы. Однако стеклорезом сложно выполнить большой объем работ. По сути, если требуется разрезать хотя бы десяток плиток, то неплохо бы купить плиткорез. Отличие плиткореза от стеклореза в том, что колесико плиткореза больше по размерам (1,5 см в диаметре), что позволяет делать разрез на большую глубину. Сам плиткорез похож на щипцы, так как снабжен приспособлением, которое позволяет разламывать плитку после нанесения надреза. И стеклорезом, и ручным плиткорезом хорошо резать настенную плитку. Конечно, можно попробовать разрезать ими плитку, предназначенную для укладки на пол. Возможно, что получится, но для напольной плитки (или керамогранита) лучше приобрести стационарный плиткорез. Он позволяет резать плитку с меньшими потерями и более точно. Отсюда промежуточный вывод: если есть необходимость резать напольную плитку, лучше сразу приобретать стационарный плиткорез.
У плиткореза основание должно быть жёстким, а направляющие, по которым двигается рабочая часть — толстостенными. У него не должно быть люфтов и ненужных прогибов. Если есть возможность, то при покупке плиткореза захватите с собой плитку, которую предполагаете резать и сразу проверите качество реза.
Технология резки стационарным плиткорезом несколько отличается от резки ручным плиткорезом: плитка размечается, устанавливается на основание, плотно прижимается к линейке-упору (сам плиткорез также не плохо бы упереть или прикрутить — отверстия для крепежа в нём есть). Резка производится от себя одним движением с небольшим нажатием на плитку. Ломается плитка на конце среза легким надавливанием на рычаг при помощи уголка, расположенного на рычаге.Маленький совет: мастера наносят несколько капель машинного масла на режущее колесико — и резать легче, и разрез чище.
Электрический плиткорез с алмазным диском делает совершенно прямые срезы с гладкими и слегка закругленными краями, в отличие от острых краев, получающихся от простых плиткорезов. Отсюда наилучшее качество отрезаемой плитки, возможность использования для получения фигурных вырезов и возможность отрезать кусочки меньше 5 мм. Можно резать плитку и керамогранит любой твердости. Еще одним очевидным преимуществом электрических плиткорезов является чистота работы — пыль и частички плитки оседают в бачке с водой и не загрязняют окружающее пространство.
Резка плитки электрическим плиткорезом не представляет больших трудностей, однако требует соблюдения мер безопасности. Обязательны стандартные средства защиты: перчатки, очки.
Приобретать или не приобретать электрический плиткорез для разовой укладки плитки – каждый решает сам. Однако приходилось слышать мнение, что при укладки значительных объемов напольной плитки, да еще «по диагонали», даже самый дешевый плиткорез может хорошо помочь.
Наряду с плиткорезами резать кафельную плитку можно болгаркой. Она также может использоваться как для прямых резок, так и фигурных срезов. В целом болгарка режет плитку не хуже плиткореза, но поскольку это ручной инструмент, то он режет с меньшей аккуратностью, и оставляет зубчатые края.
Болгарка весьма опасный инструмент и крайне осторожного обращения. При использовании этого инструмента необходимо иметь защитные очки, наушники, респиратор от пыли и быть очень внимательным.
Технология резки стационарным плиткорезом несколько отличается от резки ручным плиткорезом: плитка размечается, устанавливается на основание, плотно прижимается к линейке-упору (сам плиткорез также не плохо бы упереть или прикрутить — отверстия для крепежа в нём есть). Резка производится от себя одним движением с небольшим нажатием на плитку. Ломается плитка на конце среза легким надавливанием на рычаг при помощи уголка, расположенного на рычаге.