Как правильно спилить дерево и завалить его в нужном направлении —

Что нужно делать, если нет бензопилы?

Бензопила – это наиболее эффективный инструмент для спиливания любых деревьев.

Если же ее нет, можно воспользоваться топором и ножовкой или двуручной пилой.

Чтобы сделать подпил, ножовкой прорезают ствол поперек волокон на 1/3 диаметра ствола.

Желательно использовать ножовку с максимально крупными и острыми зубами.

Затем топором вырубают древесину под углом 45 градусов, нанося удары на 2–4 см выше пропила. После этого прорезают ствол с другой стороны на 3–5 см выше (зависит от диаметр — чем толще ствол, тем больше разница).

Если нет ни ножовки, ни двуручной пилы, то все операции выполняют с помощью топора – сначала наносят удары по линии реза, заглубляя лезвие в древесину на 1–2 см, затем рубят сверху под углом 45 градусов, формируя подпил.

Некоторые мастера делают наоборот, сначала наносят удары под углом, затем рубят перпендикулярно. Оба метода одинаковы по эффективности, поэтому можно делать так, как более удобно в той или иной ситуации.

Закончив с ним, таким же образом вырубают древесину с другой стороны, однако верхняя линия реза должна быть выше нижней на 10–15 см, в противном случае дерево может начать падать не в ту сторону.

Если хотя бы часть работ выполняют с помощью топора, то необходимо зафиксировать ствол как минимум веревкой под натягом, а лучше использовать лебедку и пружины. Если же не сделать этого, то дерево может упасть в другую сторону.

Кроме того, с помощью топора и ножовки или двуручной пилы не стоит рубить деревья, диаметр которых превышает 10 см. Их ствол слишком тяжел, поэтому из-за сильных ударов может пойти не в ту сторону и серьезно травмировать. Также топором нельзя рубить трухлявые и гнилы деревья, от ударов ветки могут отломиться и сильно ударить.

Основные фирмы-производители

Стоит сказать несколько слов о самых известных марках обрезочного инвентаря. 

Ассортимент обрезочного инвентаря

• Хорошо себя зарекомендовали садовые пилы, сучкорезы, секаторы и кусторезы Gardena. Весь инструмент выполняется из качественных материалов и проходит проверку «в полях», то есть в условиях, максимально приближенных к реальным: с ненастной погодой, повышенной влажностью и т. д. Цены варьируются в зависимости от модели. К примеру, механические кусторезы-ножницы обойдутся от 2000 до 4600 рублей, а более «сложные» аккумуляторные могут стоить до 17 000 рублей.
• В ассортименте Husqvarna можно найти бензокусторезы для густых и крупных  деревьев (на случай, если участок совсем запущен) и бензокусторезы для работы в саду (например, с живыми изгородями). Цены стартуют с 19 000 рублей за самый простой вариант и доходят до 68 000 рублей за профессиональное оборудование.
• Помимо этих (наиболее популярных среди дачников) марок можно найти и другие: Fiskars, Felco, Ars, Bahco и отечественный завод «Мехинструмент».

 А чем богат ваш садовый обрезочный «арсенал»?

На что еще обратить внимание

• Вес инструмента. Естественно, самые тяжелые — это бензиновые кусторезы, самые легкие — механические и электрические.
• Удобство рукоятки. Удобнее всего работать кусторезами с двойной ручкой.
• Уровень шума при работе. На даче и условия, и соседи у всех разные, поэтому кому-то придется обратить внимание и на этот фактор. Механические, электрические и аккумуляторные кусторезы работают тише, чем бензиновые.
• Мощность. Если ваш участок нуждается лишь в декоративной «стрижке», то маломощный кусторез осилит формирующую обрезку. Мощные же варианты могут применяться для продолжительной и сложной работы.
• Скорость вращения резака (для электрических, аккумуляторных или бензиновых кусторезов). Чем быстрее вращается диск, тем быстрее вы справитесь с обрезкой толстых веток.
• Наличие или отсутствие зубчатых передач. Если они есть, то мощность реза увеличится.
• Материал лезвий. Лучше выбирать высокоуглеродистую сталь.

Удобнее всего работать кусторезами с двойной ручкой

Важно: нелишним будет кусторез, лезвия которого покрыты особым защитным составом. Он препятствует налипанию листвы. Понять, есть такой состав на лезвии или нет, поможет инструкция и описание прибора.

Найти подходящую модель кустореза вам также поможет наш иллюстрированный товарный каталог – маркет. Сравнить цены интернет-магазинов и выбрать кусторез для дачи. 
PATRIOT Ножницы-кусторез аккумуляторные PATRIOT CSH272 7,2 В с АКБ и ЗУ
3 899 рубOBI
Кусторез(GD-13028PS),с прямыи лезвиями Солнечный Сад
773 рубАгрофирма Поиск
GARDENA Кусторез электрический GARDENA EasyCut 450/50
9 649 рубOBI
Кусторез (GD-13199) с фигурными лезвиями Солнечный Сад
890 рубАгрофирма Поиск

Секаторы

Начнем с самого известного и простого — с садовых

. Это основной инструмент для работы с

Секатор

Если на даче растут только молодые деревья, то вполне можно обойтись лишь секаторами, так как они срезают ветки до 2,5 см толщиной. Кстати, таких веток большинство.

Первый секатор (sécateur) появился во Франции в 1815 году. Использовали его для подрезки виноградной лозы. Результат превзошел все ожидания: срезы получались чистыми и аккуратными, а обработанное место быстро заживало. Со временем инструмент усовершенствовали, и появились варианты, разные по назначению и конструкции. В дачном хозяйстве не обойтись без двух, а то и трех различных моделей секаторов.

Сучкорезы

По сути

 — это тот же секатор, только с удлиненными ручками. Поэтому начинающим садоводам легко спутать два этих вида инвентаря.

Сучкорез

Сучкорезы используют для прореживания и формирования кроны, а также для оздоровительной обрезки. Они незаменимы при обрезке веток толщиной от 30 до 50 мм, особенно расположенных в труднодоступных местах — в глубине кроны или на высоте.

Кусторезы

Как видно из названия, этот девайс предназначен для обрезки кустарников, а также для ухода за

Кусторез

Кусторезы бывают ручными (механическими) и моторизованными. Различаются они и по типу конструкции. 

Виды инструментов для обрезки

Испытания

Ну а теперь, можно провести испытания.Для начала я отпилил несколько веток на старой липе в конце сада.

Моя ножовка на штанге справилась с этим достаточно хорошо.

Но оказалось, что еще лучше эта ножовка справляется с сухими ветвями. Для этого я установил полотно ножовки под углом к штанге и стал опиливать сухие ветви на верхушках слив.

При этом даже достаточно толстые сухие ветви, спиливались очень быстро и практически без усилий.

В общем, я остался очень доволен работой ножовки, да и всего приспособления в целом.

Как без лестницы спилить сук или ветвь на большой высоте?

Бывает так, что вы приезжаете на озеро, реку, да и просто на природу, а там, (один мусор оставленный неряшливыми отдыхающими. не хотел писать. но само вырвалось. ) нет нормальных веток и одиноких сухостоев, из которых можно было бы разжечь хороший костёр, вернее они есть, но они все находятся высоко, так как всё что было с низу уже использовано и достать их не получится, лестницы естественно с собой тоже нет. Так как нам напилить сухих веток и сучьев, что бы развести костёр?

Сегодня мы рассмотрим способ модернизации походной ручной » Цепной пилы» * . Это позволит нам пилить сухие ветви и сучки на вполне приличной высоте, без всяких дополнительных средств, тем более таких травмоопасных способов как спил веток на высоте, (куда Вы сами залезете и ни дай Бог, отпилите ветку на которой ещё и стоять будите) )).

Что Вам нужно для модернизации ручной цепной пилы:

• Сама пила
• 20 метров паракорда, разделённых поровну, т. е. по 10 метров на каждую ручку пилы. (в нашем случае ручки пилы не колечки, а небольшие чёрные капроновые лямки).

Теперь когда всё готово, берём маленькое полено к которому привязана одна часть паракорда и забрасываем на выбранный заранее сук или ветвь.

Подтягиваем перелетевший с поленцем паракорд до того, пока пила полностью не залезет до своей середины полотна на ветвь. После того как пила уверенно обхватила ветвь, берём в каждую руку по концу паракорда , обматываем каждую руку на пару витков, для уверенного хвата и начинаем постепенно но уверенно стараясь без остановок пилить.

Если пила застряла, то можно отойти чуть назад или в перёд относительно дерева и слегка дёрнуть поводья паракорда , пила с лёгкостью высвободится и можно будет пилить дальше. Главное всегда помнить о технике безопасности, что бы отпиленный сук или ветвь кого ни будь не пришибли.

Когда дело подходить к концу опиловки отходите за ранее левее или правее, как Вам будет удобно и заканчивайте. Под конец при минимальной опоре, сук сам обломится и упадёт.

Хотелось бы сказать, что данный способ пригодиться только в том случае, если рядом совсем нет сушняка, либо как в бытовом применении.

Так же к слову обязательно Вам скажем, что все действия в лесу, связанные с человеческой деятельностью не должны навредить!

Ниже приведённое видео послужит Вам хорошим уроком, для закрепления вышеописанной статьи.

Какое дерево считается высоким?

Большая часть территории Российской Федерации — это леса: хвойные, лиственные, смешанные. Их формируют растения разных пород. По существующей классификации все древесные растения нашей страны, в том числе и средней полосы России, разделяются на 9 групп по высоте. Первые 4 группы — это самые разные кустарники: низкие, высокие — от 1 до 5 метров.

Сюда, к примеру, относят: сирень, облепиху, калину, рябину и другие подобные и всем нам известные растения. Вслед за ними (по возрастанию) идут некоторые виды клёна, сосны, яблони, берёзы, акации — это уже деревья, но они считаются низкими и средними по высоте — от 6 до 20 метров. Оставшиеся три группы — это высокие и очень высокие.

Таким образом, высокими считаются те, которые перерастают отметку 20 метров. В центрально-европейской части к ним относятся:

• некоторые виды тополей (пирамидальный, белый, черный),
• ель обыкновенная,
• клены остролистный и ясенелистный,
• осина,
• дуб черешчатый,
• ясень обыкновенный,
• ольха серая,
• береза бородавчатая,
• липы серебристая и сердцелистная (мелколистная),
• сосна обыкновенная и некоторые другие.

Для разных пород высота — понятие относительное. Например, яблоня, которая не дотягивается до отметки 20 м, может считаться высокой, но только среди яблонь. В данной же статье нас интересуют действительно высокие деревья, так как возникающие при работе с ними трудности, связаны именно с большой абсолютной высотой ствола.

Куда девать срезанные ветки и стволы?

После удаления дерева остаются ветки и ствол или куски ствола, которые необходимо каким-то образом утилизировать.

Вот наиболее популярные методы утилизации:

1. Сжигание – это неэффективно и нередко противозаконно, поэтому можно получить штраф. Мы рекомендуем внимательно прочитать статьи (Сжигание листвы) и (Выжигание пней), в которых есть информация о требованиях законодательства в отношении использования на своих участках открытого огня.
2. Изготовление дров – даже трухлявое дерево можно распилить и поколоть на дрова. Несмотря на то, что они будут менее эффективны, чем топливо из здоровой древесины, какое-то время ими можно будет топить дом или дачу, благодаря чему удастся немного сэкономить более хорошие дрова.
3. Изготовление щепы – это один из наиболее универсальных способов утилизации, ведь из щепы можно сделать очень много полезного. Более подробно о применении и изготовлении данного материала читайте тут.
4. Вывезти на свалку – для дерево придется порезать на удобные для погрузки куски, а также оплатить услуги полигона, на котором утилизируют ТБО. Иногда ветки и стволы вывозят на стихийные свалки, которые загрязняют ландшафт и представляют серьезную угрозу для природы. Кроме того, там древесина быстро превратится в горючий материал, и достаточно будет даже небольшого огня, чтобы получился крупный пожар.
5. Сделать столбы и жерди – спиленные ветки и куски стволов хорошо подходят для изготовления столбов и жердей, которые затем можно применять в огороде. Из них можно сделать теплицы, шпалеры для выращивания овощей или ограду. Также из них можно делать каркасы стен турлучных построек.
6. Поделки – ветки и куски ствола хорошо подходят для изготовления поделок и самодельной мебели. В этой статье мы рассказывали о том, как делать поделки из пней и корней, но точно так же можно обрабатывать и другие части дерева.

Оборудование

Основным инструментом, необходимым для любого способа спиливания дерева является бензопила.

Если же ее нет, можно использовать

• топор;
• двуручную пилу;
• ручную пилу (крупнозубую ножовку по дереву).

Ни в коем случае нельзя использовать болгарку (углошлифовальную машинку) и любые диски, ведь дерево зажмет диск, после чего инструмент вырвет из рук, а учитывая огромную скорость вращения диска и большую мощность мотора, возможны тяжелые травмы. Также не стоит использовать ножовку по металлу, ведь ее форма и полотно не предназначены для таких работ.

Без бензопилы процесс валки дерева потребует гораздо больше усилий, а также возрастет и вероятность ошибок.

Кроме того, необходима обувь на жесткой нескользящей подошве и одежда из прочной ткани. Также будет очень полезна веревка, ведь с ее помощью можно предотвратить падение ствола в наиболее нежелательную сторону.

Для спиливания дерева с оттяжкой пригодятся лебедка и дверные пружины, которые можно заменить резиновым жгутом или трубкой.

Для спиливания со сбрасыванием или завешиванием потребуются прочные веревки или репшнуры диаметром 7–10 мм, которые можно купить в хозяйственных или спортивных магазинах.

Также потребуются монтажный пояс или альпинистская страховочная система, причем последняя предпочтительней, ведь она мягче остановит тело при падении.

Необходимо приобрести в строительных или спортивных магазинах различные блоки и карабины. При спиливании больших деревьев очень полезна алюминиевая раскладная лестница с широким поперечным упором в нижней части.

Обрезка сучьев, раскряжевка стволов.

Обрезка сучьев – это процесс спиливания сучьев с поваленного дерева. Найдите прочную опору для ног. Расставьте ноги. Равномерно распределите вес тела на обе ноги. Не спиливайте большие сучья, поддерживающие бревно над землей. Обрезайте каждый сук одним распилом. Часто убирайте срезанные сучья с рабочей площадки. Чистота способствует безопасности рабочего места.

Сложные ветви следует резать в несколько этапов.ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Чаще всего отброс пилы происходит при обрезке ветвей и сучьев. Внимательно следите за зоной отброса пилы при выполнении этих операций!

Начинайте пилить там, где сук не защемит пилу во время пилки. Во избежание защемления, начинайте пилить свободно висящие сучья сверху. Пилите сучья, находящиеся в напряженном состоянии, снизу. При защемлении выключите пилу, поднимите сук и извлеките пилу.

Раскряжевка бревна – это процесс распиливания бревна на отрезки определенной длины. Найдите прочную опору для ног. Расставьте ноги. Равномерно распределите вес тела на обе ноги. Стойте на небольшом расстоянии влево от пилы. При этом тело не находится на одной оси с цепью.

Распиливая бревно, поддерживайте контроль за процессом, снижая нажим на пилу в конце распила. На всем протяжении процесса пилки не ослабляйте захват рукояток цепной пилы. Не допускайте контакта движущейся цепи с землей. Соприкосновение с землей затупляет движущуюся цепь. Распилив бревно, отпустите кнопку запуска и выключите пилу, прежде чем переместить ее на другое место.

При работе на склоне следует предотвратить скатывание бревна. Закрепите бревно деревянными кольями. Вбейте деревянные колья с направленной вниз стороны бревна. Распиливая бревно, стойте выше по склону. Распиленное бревно может скатиться. Никогда не пытайтесь одновременно распилить два бревна.

Советы, которые мы Вам предложили, являются общепринятыми.Компания SADKO настоятельно рекомендует придерживаться этих рекомендаций, работая с бензопилой. Всегда помните о безопасности при работе с пилой. И тогда результаты работы принесут Вам только хорошие впечатления.

Приемы валки деревьев.

Валка дерева состоит из двух основных приемов – подпила и главного пропила.

Валку дерева начинайте с верхнего подпила под углом примерно 45° со стороны выбранного направления падения дерева. Глубина подпила должна быть около 1/4 диаметра ствола. Если Вы всё сделали правильно, то у Вас получится подпил с открытием в 45°.

После этого сделайте главный горизонтальный пропил. Нижний пропил нужно делать с противоположной стороны дерева, на 3-5см выше уровня подпила. Следите за тем, чтобы нижний пропил совпал с верхним подпилом на одной линии. Не перепиливайте ствол дерева полностью, обязательно оставляйте недопил.

До того, как дерево потеряет устойчивость и начнет падение вставьте клин в пропил. Это предупредит заклинивание шины в пропиле. Продолжайте пилить, пока не образуется достаточной ширины недопил.

Правильный главный пропил должен располагаться параллельно нижнему горизонтальному подпилу направляющей зарубки, оставляя между ними НЕДОПИЛ толщиной не менее 1/10 диаметра ствола.

НЕДОПИЛ играет роль шарнира и необходим для управления направлением падения дерева. Если НЕДОПИЛ будет слишком мал или валочный пропил будет сделан насквозь, а также если направляющая зарубка и валочный пропил неправильно расположены по отношению друг к другу, вы потеряете контроль над деревом.

https://www.youtube.com/watch?v=P6nU9xpMBu8

Пилите при максимальной скорости двигателя, медленно погружая пилу в ствол. Внимательно следите за возможным движением дерева в сторону, противоположную от выбранного направления падения. При приближении валочного пропила к направляющей зарубке, дерево должно начать падать, само или при помощи ВАЛОЧНОГО КЛИНА или ВАЛОЧНОГО ЛОМИКА.

ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь падающих сучьев. Покидая рабочую зону, смотрите под ноги.

Простая самодельная штанга с ножовкой для обрезки веток

Приветствую самодельщиков, а также дачников и садоводов!

Сегодня я опять хочу коснуться темы обрезки садовых деревьев и, в частности, рассмотреть очень простой вариант изготовления штанги для полотна ножовки от старой разборной пилы.

Как известно, при обрезке садовых деревьев, особенно высоко расположенных веток, иногда просто невозможно обойтись без специальной садовой ножовки, крепящейся к длинной штанге. Такая ножовка на штанге, позволяет опиливать ветви на достаточно большой высоте в самых верхушках крон деревьев, стоя прямо на земле и не используя громоздкие и тяжелые лестницы и стремянки.

Однако подобные приспособления, которые продаются сейчас в специальных магазинах, стоят достаточно дорого. Поэтому я решил сделать собственный вариант штанги для крепления ножовки, а в качестве самой ножовки, использовать полотно от старой разборной пилы.

Надо сказать, что у меня имеется вот такая универсальная разборная пила (купленная, кстати, еще в советское время) с рукояткой и крепящимися к ней различными полотнами.

Как видно на фото, полотна крепятся к рукоятке этой пилы при помощи болта М8 с барашковой гайкой, а для фиксации любого полотна, служат полукруглые прорези в основании самого полотна, которые входят в зацепление с такими же выпуклостями на рукоятке пилы.

Кстати благодаря такой конструкции, угол наклона полотна относительно рукоятки пилы можно менять, что весьма удобно.

Однако в последнее время, эта пила практически не используется, поэтому я решил взять от нее вот такое полотно ножовки, как раз весьма подходящее для обрезки ветвей садовых деревьев.

Для того чтобы сделать штангу, мне понадобились следующие принадлежности:Материалы и крепежные элементы:• Деревянная рейка толщиной 2 см, шириной 3,5 см, и длиной около 2,5 м.• Само полотно ножовки.• Болт М8, длиной 45 мм, с двумя шайбами и барашковой гайкой.• Гвоздь диаметром 4 мм.

Основные инструменты:• Карандаш.• Шило.• Электродрель.• Сверла по металлу диаметром 2,5 и 8 мм.• Кусачки и молоток.

Простые возможности и доработки

Более того, при эксплуатации данного приспособления, выявились еще некоторые его достоинства.Так, например, оказалось, что для удобства спиливания некоторых веток, можно просто переворачивать полотно ножовки и крепить ее к штанге разными сторонами.

В результате, когда полотно ножовки находится с правой стороны штанги, очень удобно спиливать ветви находящиеся слева от ствола дерева или основного сука, поскольку при этом не остается никаких пеньков.

А когда полотно ножовки находится слева, наоборот удобно спиливать ветви растущие справа от ствола дерева.

Кроме того, при необходимости спилить достаточно толстый сук, можно просто прикрепить к нашей штанге другое полотно пилы размером побольше.

Так что данное приспособление оказалось очень удобным. Надо будет еще покрасить его, однако я пока не стал этого делать, поскольку хочу добавить еще одну деревянную рейку для возможности удлинения штанги.

В этом случае общая длина штанги будет достигать 4,5 м, а значит, можно будет опиливать ветви на высоте до 6 м, чего будет вполне достаточно практически для всех садовых деревьев.

Ну и на этом у меня все! Всем пока и удачи в садовых делах!

Процесс изготовления штанги

Сначала на конце деревянной рейки сверлим отверстие диаметром 8 мм.

Вставляем в него болт М8, надеваем на него полотно ножовки, закрепляем его барашковой гайкой и отмечаем точку, где будем сверлить отверстие под штифт.

Теперь сверлим само отверстие диаметром 2,5 мм.

Далее откусываем кончик гвоздя, длиной на 3-4 мм, больше ширины деревянной рейки.

Откушенный конец гвоздя, слегка подравниваем и сглаживаем на напильнике.

Теперь забиваем этот отрезок гвоздя в отверстие диаметром 2,5 мм. Он будет служить нам в качестве штифта для фиксации полотна ножовки.

Ну а теперь, закрепляем саму ножовку на нашей штанге.

При этом наклон полотна ножовки относительно штанги можно регулировать.Вот одно самое крайнее положение полотна.

Различия секаторов по назначению

Они похожи на ножницы, в которых заточены и опорное, и рабочее лезвия. Пригодятся тем, кто активно занимается выращиванием

и созданием

• Секаторы для обрезки колючих растений

Этот секатор незаменим, к примеру, для любителей

. Ручки у него могут быть либо удлиненными, либо короткими. В последнем случае на лезвиях есть защитные накладки, которые «захватывают» срезанный цветок, оберегая руки от колючих стеблей.

Секатор для обрезки колючих растений

Тут все просто. Инструмент используется для

. О нем подробно рассказано в публикации

Если

не до конца справились со своей работой, то на помощь придет

секатор для обрезки травы

• Секатор для овощей и фруктов

Подойдет для садоводов, выращивающих

Секатор для овощей и фруктов

«Любимец публики»! Таким универсальным инструментом выполняется большинство работ. Его опорное лезвие по форме напоминает серп. Чаще всего оно не имеет заточки.

Классический секатор

Важно: перед походом в садовый центр стоит учесть, что секаторы бывают любительские и профессиональные.

Первое, что бросается в глаза, — это цена. Профессиональные стоят в 2, а иногда и более раз дороже, чем секаторы для любителей. Без сомнения, они удобнее, долговечнее и надежнее. Однако есть и хорошие любительские варианты. Если вы не хотите сразу тратить большую сумму на дорогущий профессиональный инструмент, можно купить модель достойного качества (а главное — с запасными деталями) по средней цене. Все чаще производители выпускают запчасти для секаторов на случай, если нужно заменить вышедший из строя элемент.

Сходства и различия секаторов и сучкорезов

Что касается видов сучкорезов, то они совпадают с видами секаторов. Вы сможете найти обводные (для живых ветвей) или с наковаленкой (для сухих), с храповым механизмом или без него. Соответственно,

 критерии выбора тоже совпадают

Но есть и существенные отличия:

1. Во-первых, во время работы сучкорезом всегда задействованы обе руки, чего не скажешь о секаторе. 
2. Во-вторых, ручки у сучкорезов длиннее, что обеспечивает большую режущую силу. 
3. В-третьих, в модельном ряду сучкорезов можно найти высоторезы. Они оснащены не двумя ручками, а одной телескопической штангой, которая раздвигается на несколько метров. 

Высоторез. Фото с сайта daleko.in.ua

Высоторезы применяются для «высотных работ». Например, чтобы сформировать крону дерева высотой 6 метров, придется вооружиться лестницей и парочкой секаторов, а еще хорошей координацией и смелостью. С высоторезами — проще. Ручка выдвигается на нужную высоту, рабочее лезвие приводится в действие кордом (специальным шнуром высокой прочности), а опорное лезвие надежно удерживает ветку. Для удобства рукоятка высоторезов может быть Т-образной формы.

Важно: при покупке высотореза обратите внимание, на какое расстояние раздвигается штанга и на сколько градусов поворачивается режущая часть. Чем больше эти цифры, тем легче работать с самыми высокими ветвями, находящимися в глубине кроны.

Техника безопасности

Для того, чтобы спиливание дерева было безопасным,
необходимо соблюдать следующие правила

1. Использовать обувь на толстой ребристой подошве – она обеспечит более надежное сцепление с землей и древесным стволом, а также позволит уверенно стоять на лестнице или любых выступах.
2. Использовать подходящую рубашку или куртку с длинными застегивающимися рукавами и не слишком плотно облегающие штаны, которые заправляют в ботинки или завязывают на манер рукавов. Приступая к работе, необходимо застегнуть одежду на все пуговицы и убедиться, что нигде ничего не болтается, иначе ее может затянуть под цепь бензопилы, что приведет к тяжелым травмам.
3. При работе с бензопилой необходимо надеть защитные очки или прозрачный щиток, благодаря которым в глаза не попадут неудачно отлетевшие щепки или опилки.
4. Накануне и во время спиливания не принимать наркотических, психотропных или алкогольсодержащих препаратов, ведь они замедляют реакцию и нарушают координацию движений. Кроме того, многие из них снижают адекватность, поэтому под их воздействием сложно верно оценить состояние дерева и выбрать правильный способ валки.
5. Не приступать к работам, если есть хотя бы небольшое недомогание, ведь в таком состоянии замедляются реакции, и рассеивается внимание.
6. При спиливании веток необходимо стоять так, чтобы не оказаться на отрезаемом участке. Прежде, чем отрезать ветку или кусок ствола, необходимо несколько раз просчитать траекторию движения отрезка, и находящимся на земле заранее занять безопасное место.
7. Если необходимо продвигаться вверх, то страховку нужно крепить в двух местах. Это позволит даже при переносе точки крепления страховки на более высокий участок не оставаться без защиты.
8. Независимо от сложности валки дерева нельзя выполнять эту работу в одиночку. В случае получения травмы или какого-то нештатного развития ситуации, партнер сможет оказать первую помощь или позвать подмогу.
9. Если скорость ветра превышает 2 м/с, то нельзя валить большие деревья целиком, если же превышает 5 м/с, то нельзя производить никаких работ, связанных с подъемом на высоту. При скорости ветра в 8 и более м/с нельзя спиливать даже маленькие деревья.
10. Нельзя спиливать деревья во время перемены погоды или при дожде. В первом случае велика вероятность внезапного появления порывов ветра, а во втором — становятся более скользкими почва и поверхность дерева.
11. Нельзя выполнять никаких работ в темное время суток, ведь необходимо четко видеть как общую картину, так и каждую отдельную деталь.
12. Перед спиливанием необходимо уведомить всех, кто проживает в домах рядом с местом работ, чтобы никто из них случайно не оказался в опасной зоне.
13. Нельзя использовать бензопилу с тупой цепью, особенно опасно одностороннее повреждение цепи. В этом случае инструмент будет резать не прямо, а отклоняясь в сторону более острых зубов — с большой долей вероятности это изменит направление падения ветки или ствола, а также их поведение в момент отделения.

Техника безопасности, инструменты и приспособления

Надеемся, не стоит объяснять, почему валка деревьев требует особого подхода к обеспечению безопасности выполнения работ. Вы должны иметь чёткое и трезвое представление, какие угрозы для жизни, имущества и окружающих объектов представляет неконтролируемое падение срезанных веток и самого дерева. Точно так же следует осознавать опасность, связанную с работой на высоте.

Некоторые рекомендации по технике безопасности мы дадим по ходу описания технологии повала, однако основная их часть имеет общее значение, а значит, эти требования должны быть соблюдены ещё до того, как вы возьмёте в руки бензопилу.

Прежде всего, решите вопрос страховки. Если в наличии нет специальной страховки, свяжите её сами:

1. Верёвку (от 1 т на разрыв) длиной около 2,5 м сложите вдвое.
2. Пропустите её между ног петлёй назад.
3. Спереди на поясе завяжите узел-восьмёрку.
4. Свободные концы обмотайте вокруг торса, пропустив каждый в петлю сзади.
5. Затяните концы и свяжите их спереди поверх восьмёрки.

Схема узла «восьмёрка»Схема узла «восьмёрка» для обвязки карабина или троса

Петля спереди предназначена для зацепки карабина, который пристёгивается к страховочной стропе, дважды обмотанной вокруг ствола дерева. На концах стропы следует завязать узлы «восьмёрка» или петлю Прусика. Накидывать можно в любом месте, но лучше, если чуть ниже будет расположен массивный сук или ветка. Учтите, что обматывать петлю вокруг пояса — не лучшая идея, при падении велик риск травмы рёбер и позвоночника.

Шаг 4. удалите «пенек» от спиленной ветки

Спилите ступенчатую часть, отступая от ствола дерева всего 1 см. Для этого сделайте надрез сначала на нижней части ветки, а затем начните отпиливать ее сверху, стараясь точно, «след в след», попасть в нижний разрез. Если оставить большой «пенек», кора на нем будет подсыхать, и, если рана не затянется, засохнет и вся оставшаяся часть ветки.

Места спила крупных ветвей не должны выглядеть как углубления или, напротив, выступать более чем на 1 см от ствола. После спиливания место среза обработайте садовым варом: он защитит дерево от болезней, а также поможет ему скорей восстановиться.

Если вы все сделали правильно, то место спила заживет очень быстро, и дерево даже не почувствует, что лишилось одной из своих веток.

https://www.youtube.com/watch?v=nYo_VG_NjcU

Удаляйте толстые ветви правильно, тогда дерево не просто благополучно переживет обрезку, но и получит существенную пользу – омолодится и начнет активно плодоносить. А что может порадовать садовода больше, чем плодоносящие деревья?