Выбор диска для резки
Правильный выбор насадки определяет, насколько чистой получится кромка плитки.
Резать материал способны все диски, но качество в каждом случае окажется разным.
Рассмотрим возможные варианты:
- каменные диски. Неопытные люди выбирают их из-за низкой цены. В результате получают большое количество пыли, неряшливый рез с большим количеством сколов. Толщина и степень шероховатости каменного диска не позволяют получить чистую и ровную кромку, требуют трудоемкой доработки, отнимающей массу времени;
- стальные диски (сухорезы). Опытные мастера единодушно рекомендуют выбирать металлические диски с алмазным напылением. Они тонкие, дают чистый рез без лишней пыли. Стальные диски позволяют работать без охлаждения, но продолжительность процесса ограничена 1-1,5 минутами, после чего надо дать инструменту остыть на холостом ходу (не выключая болгарку). Подразделяются на сегментированные, сплошные и комбинированные образцы;
- сегментированные сухорезы. Это разновидность металлических дисков, рабочая поверхность которых разделена на несколько сегментов. Используются для резки твердых видов материала — брусчатки, бетона, керамогранита или натурального камня. Сегменты позволяют эффективнее охлаждать диск во время работы;
- сплошные сухорезы. Используются для обработки керамических видов плитки. Нуждаются в периодическом остывании. При появлении сплошной красной полосы-искры надо пару раз провести диском по бетонной или иной абразивной поверхности. Дают чистый рез, боковой стороной можно дополнительно обрабатывать кромку плитки;
- комбинированные диски. Рабочая поверхность у них волнистая, а режущая кромка прерывистая. Комбинированные (турбированные) диски считаются универсальными, предназначенными для обработки любого материала с водяным охлаждением или без него. Из-за волнистой формы режущей линии толщина диска увеличена, что способствует увеличенному образованию пыли.
Выбор насадки обусловлен видом материала и объемами предстоящей работы. Опытные плиточники пользуются сплошными сухорезами, объясняя это высоким качеством реза и возможностью дополнительно отшлифовать кромку. Если предстоит укладка плотного и твердого материала — керамогранита, натурального камня — оптимальным выбором станет использование сегментированных или комбинированных образцов режущего инструмента.
Гидроабразивная резка
Сравнительно новый, но уже весьма распространенный способ раскроя кафеля и других листовых материалов. Принцип основан на воздействии на материал мощной струей воды небольшой толщиной, в результате чего не возникает температурного воздействия на заготовку, поэтому она не испортится и не потеряет своих качеств.
Ради справедливости отметим, что гидроабразивная резка керамической плитки – это высший пилотаж обработки керамогранита, а также твердых камней. Срез получается идеально гладким, не темнеет, не требует шлифовки. Этим методом можно вырезать какие угодно фигуры, создавать художественные композиции из плитки. Ни один из прочих известных способов не дает такого великолепного результата.
- Принцип действия такого инструмента – подача под огромным давлением смеси воды с абразивным материалом. Скорость подачи такой смеси достигает 1 км в секунду, поэтому и достигается такой результат.
- Понятно, что для такой работы нужно специальное оборудование. Гидроабразивная резка выполняется на специальных станках, то есть на массивном и довольно дорогом оборудовании. Подобный станок можно купить и установить также в домашней мастерской для выполнения работ очень высокого качества для себя, а также на заказ. Если научиться хорошо работать на подобном станке, можно зарабатывать на заказах неплохие деньги.
Значительные преимущества гидроабразивной резки:
- Можно обрабатывать керамогранитные плитки толщиной до 30 см.
- Непревзойденное качество резки.
- Выполнение резов любой сложности.
- Края разреза практически не имеют шероховатостей.
- Использование воды для раскроя и резки исключает возможность воспламенения и взрыва обрабатываемой поверхности.
Резать керамическую плитку при помощи гидроабразивной резки в домашних условиях нужно строго соблюдая инструкцию. А она в свою очередь будет прилагаться к оборудованию. Соответственно инструкция использования у разного оборудования будет индивидуальная.
Как и чем резать плитку большого формата? > %
Настает день, когда плитка, которую предстоит уложить, не
помещается в твоем плиткорезе.
И возникает бесконечная череда вопросов:
- Какой плиткорез покупать, механический или
электрический? - Какой длины? – Что если завтра плитка будет на 5
см больше нынешней? - Как часто понадобится новый инструмент?
- Дорогой или дешевый. Какую сумму здравый смысл
подсказывает потратить? - Где гарантия, что новый инструмент будет резать
без проблем?
Как принималось решение, какие были аргументы в пользу того
или иного варианта, можно отследить почти что в режиме реального времени.
И так конкретнее:
- В наличии только плиткорез КАУФМАН, длина 60 см.
Предстоит укладка плитки Tubadzin PIETRASANTA POL
Здесь, как в сказке про камень у развилки трех дорог. От
того, куда пойдешь – зависит, что найдешь и сколько потеряешь.
Просматриваются два основных направления:
- Резать плитку при помощи ролика и потом, ломать.
- Резать при помощи отрезного диска,
установленного на различные инструменты и приспособления.
Сложность выбора заключается еще в том, что оба направления
имеют, еще и достаточно много вариантов исполнения.
Начнем с первого направления.
Первое, что приходит в голову – нужен механический плиткорез с длиной реза 120 см. Дешевые варианты отпадают сразу. Из имеющихся в доступности плиткорезы фирмы Battipav.
Останавливает от покупки мысль, что возможно этот инструмент
будет использован только один раз:
- Где гарантия, что плитка такого размера будет
часто. - Где гарантия, что следующая не будет длиной 125
см.
Логичнее принять второй вариант. Направляющая состоит из нескольких частей, что позволяет сделать ее необходимой длины. Максимально возможная – 340 см. Это гарантия, что такая система подойдет для любого возможного формата плитки и будет востребована всегда:
Подобные системы есть и у других производителей брендового
инструмента. Например, SIGMA.
Останавливает цена инструмента – на незначительном объёме
работ инструмент не окупится. Кроме того, для вырезания углов и отверстий, все
равно необходима турбинка (УШМ). Как совмещать два реза?
И главный вопрос: как будет ломаться плитка? Предварительный тест реза плиткорезом по малой стороне не увенчались успехом. Из 4 попыток – две неудачные:
К сомнениям добавились факты и сообщения об неудачных случаях использования такого способа резать даже при помощи системы Монтолит.
Поэтому, началось изучение второго случая, который имел
множество вариантов исполнения:
- Рез при помощи диска на станке с подачей воды.
- Сухой рез Системой MONTOLIT – MOTO Flash Line, Festool и другие.
Каждый вариант имеет свои преимущества. Станок (хороший) позволяет резать почти без сколов на плитке. Быстро и удобно ( без пыли) получается рез под 45 градусов. Но остаются некоторые неудобства в работе и главная проблема – длина отрезаемой плитки, за которой не угнаться:
И главное, что не дает остановиться на этом варианте – практичность такого станка на небольших объемах:
Второй вариант лишен некоторых недостатков станка, но и не имеет особых преимуществ. Остаётся цена вопроса для обеих случаев. Наиболее интересен вариант – отрезная система Festool Diamant DSC-AG 125 Plus-FS за 500 $.
В процессе поиска неожиданно наткнулся на очень приземленный способ решить проблему резки большеформатной плитки:
Что подкупает? Простота и дешевизна исполнения. Алюминиевый клин всегда под рукой. Зажимы не проблема. Инструмент для резки можно приобрести по приемлемой цене:
По цене оба варианта одинаковые. Но вариант с аккумулятором
имеет такие характеристики:
• Источник
питания: аккумулятор / Li-Ion 10.8 В /
• Кол-во
оборотов: 1600 об/мин
• Диаметр
диска: 85 мм
• Диаметр
посадочного отверстия: 15 мм
То есть, обороты
незначительные и диск от УШМ не подходит.
Но можно пойти на супер экономный вариант – просто купить насадку для УШМ Mechanic 125 Slider (19568442022). Для тех, кто любит «дорогие игрушки», этот вариант не подойдет. Слишком все просто и дешево.
А дальше «колхозить»:
- Стол сделать из поддона (бросить на пол и
накрыть куском гипсокартона). - Направляющая планка – из алюминиевого клина с отверстиями
по концам. - Зажимы –
два самореза по дереву, закрученные в отверстия на клине.
Самым дорогим вложением оказался диск по керамограниту DISTAR 1A1R MULTIGRES 125×1,4x10x22,23. Твердость 7D. Два других диска Distar для резки плитки в данном случае не подходят.
Существенный недостаток – пыль. При желании, можно найти
подобную насадку с патрубком для пылесоса. Но к шлангу, отводящему пыль нужно
приспособиться. Резать просто, с помощи насадки – новый навык, к нему нужно
привыкнуть, а тут еще шланг.
Особенности резки
крупноформатной плитки УШМ.
Резать плитку начинают с нарезания двух концов. Дальше 3-4 прохода по всему резу, с постепенным заглублением или сразу прохождение в полный рез.
Если не делать надрезы, то плитка лопается в конце непредсказуемо – проверено:
Это правило справедливо и для мокрого реза на станке:
Производители плитки (или те,
кто пытается говорить от их имени) объясняют это тем, что широкоформатные
плитки имеют большое внутренне напряжение. При резке общепринятым способом они
могут раскалываться.
Аналогично, при вырезании отверстии в таких плитках, советуют сперва сверлить круглые отверстия по углам будущего окна, а только потом, резать:
Получен и другой опыт.
Смысл в том, что не обязательно делать отверстия по углам. Можно сразу резать болгаркой, но не на всю глубину и не в одном месте. Начинать со сторон и углов, что в середине плитки, постепенно заглубляя в разных местах:
Возможно, так не со всякой плиткой можно поступать:
На этот раз все обошлось «малой кровью»:
Мокрая технология
Когда стены будут готовы к отделке, можно приступать к монтажу клинкерной плитки.
Инструкция по облицовке поверхностей с использованием клеевого состава такова:
- Сначала монтируем на стену опору для первого ряда клинкера. Чаще всего с этой целью устанавливается металлический П-образный профиль, но можно использовать и деревянную рейку – после полимеризации клея ее придется снять.
- Очень важно, чтобы стартовый профиль или рейка были закреплены идеально ровно, поскольку от этого зависит внешний вид нашей облицовки. Чтобы избежать перекоса, я использую пузырьковый уровень длиной 2 м, проверяя положение профиля в начале и в конце установки.
Клеевой состав для керамических панелей
- Готовлю плиточный клей: в прохладную воду засыпаю сухой состав, который тщательно перемешиваю насадкой-миксером. Перемешивание выполняю дважды с интервалом в 10-15 минут для более полной гидратации клея и предотвращения его расслоения.
- Клеевой состав набираю на терку и наношу на стену снизу, покрывая площадь около 1 м2. Если ранее вы не занимались облицовкой, то стоит наносить клей на меньший участок: он достаточно быстро высыхает, утрачивая адгезионные свойства.
- Зубчатой стороной терки формирую борозды на клеевом составе. В результате должны получиться непрерывные валики из клея высотой до 5-6 мм.
Технология облицовки достаточно похожа на ту, которая применяется при работе с кафелем
- Чтобы клинкер держался прочно, наношу клей и на изнаночную сторону плитки, предварительно ее увлажнив. Борозды формирую таким образом, чтобы они находились перпендикулярно полосам клея на стене.
Крепление клинкерной плитки на клей
- Выполняю облицовку поверхности, наклеивая плитки на стену, начиная с одного из нижних углов. Первый ряд клинкера опираю либо на подставочный брус, либо на базовый профиль.
- Чтобы придать облицовке привлекательный внешний вид и гарантировать естественную вентиляцию стены, обязательно обустраиваю широкие швы между элементами облицовки. Для сохранения постоянной ширины шва использую либо пластиковые крестообразные вставки, либо обрезки гипсокартона.
Для контроля ширины шва использую специальные вставки
- При облицовке постоянно контролирую плоскость укладки с помощью уровня. При необходимости либо добавляю, либо убираю клеевой раствор из-под плиток: важно, чтобы все они находились на одном уровне.
- После того как клей высохнет (это занимает около суток), заполняю швы затирочным составом – либо цементным, либо эпоксидным. Цементные смеси, обеспечивающие стене паропроницаемость, проще в работе, да и стоят дешевле. Для затирки швов применяю либо специальный пистолет, либо расшивку, ширина которой соответствует размерам межплиточного шва.
Затирка швов – не менее важный процесс, чем сам монтаж!
- Последний этап облицовки – очистка поверхности. Для этого непосредственно в процессе затирки я губкой удаляю попадающий на лицевые поверхности раствор, а примерно через два-три дня протираю всю облицовку влажной тряпкой, смывая остатки затирки, клея и пыль.